Скрипят задние двери лачетти
Обновлено: 02.07.2024
В процессе эксплуатации транспортного средства могут возникать различные поломки - это механизм, который требует периодического ремонта и постоянного обслуживания. Очень часто автомобилисты сталкиваются с появлением стуков в передней подвеске. Нельзя точно по одним симптомам сказать, в чем причина явления, но можно выделить, как минимум, 7 деталей, которые могут приводить к этому.
Втулки стабилизатора. Когда начинают стучать эти элементы, звук может быть разным. Заметим, что почти никакой мастер не может определить причину стука на слух. Это делается при помощи диагностики и осмотра. Втулки стабилизатора, как правило, стоят на раме, поэтому стук может отдавать в ноги. Очень часто его путают с порванными сайлентблоками, но стук здесь гораздо чаще. Особенно сильно он проявляется на мелких кочках. Если втулки стабилизатора вышли из строя, их нельзя диагностировать на двухстоечном подъемнике. Нужно ехать на яму или платформу, чтобы нагрузить колеса.
Рулевая рейка. Такая проблема затрагивает транспортные средства, которые успели проехать более 150 000 км. Заметим, что это не обязательно относится ко всем автомобилям, но явление не исключено. Диагностика проводится при помощи вывешивания колеса и его покачивания. Очень часто это можно перепутать с разбитой рулевой рейкой.
Наконечники, рулевые и сайлентблоки. Все эти детали издают примерно одинаковый стук. На средних и крупных кочках в дополнение к стуку можно услышать скрип. Сайлентблоки будут отдавать в ноги, потому что рычаг стучит в днище кузова. Наконечники и шаровые нужно диагностировать покачиванием вывешенного колеса. Лучше всего взять на помощь напарника.
Суппорта. Очень часто от автомобилистов можно услышать, что они все поменяли, но на мелких кочках все равно возникают стуки. Тогда нужно покачать суппорта. Направляющие начинают шевелиться в установленных местах, стук пропадает, если немного надавить на педаль тормоза. От замены направляющих ничего не поменяется, потому что выработка именно в корпусе суппорта. Его нужно просверливать и ставить более крупные управляющие.
Рулевые тяги. Это наиболее сложная деталь в подвеске. Чтобы определить стук в рулевой тяге, нужно брать помощника, который сможет дотягиваться до того места, где шар входит в корпус тяги. В этом участке нужно придавить пыльник, чтобы пощупать соединение. Другой человек в это время должен покачивать колеса. Если люфт имеется, его сразу можно будет увидеть.
Итог. Стук в передней подвеске может возникать по многим причинам. Существует 7 деталей, которые могут приводить к этому.
Характеристики, заявленные производителем и подтвержденные мною:
— Отсутствует запах
— Не горит в огне
— Мгновенное высыхание
— Отлично прилипает к поверхности тонким равномерным слоем
— Не липнет пыль и песок
— Не вытекает на жаре
— Удобное нанесение
— Устраняет сухое трение
— Прочно держится на любых видах поверхностей – тут я не соглашусь, очень легко стирается.
— Сочетает в себе свойства сухих смазок и удобство жидких.
Первое применение. Я приобрел его с целью устранения скрипа в дверях. Чем я только не пробовал удалить неприятные звуки при открытии дверей, но максимум что удалось – это устранить скрип, но звук трущегося металла все равно оставался. После применения этой смазки скользит как по маслу.
Повторил эту процедуру в машинах у жены и тестя. Все счастливы.
Второе применение. Бетономешалка.
Механизм переворачивания устроен по принципу подшипника скольжения, а точнее труба в трубе.
В межтрубный зазор непременно попадает песок, цемент и вода, плюс коррозионные процессы во время простоя. Пластичные и жидкие смазки дают временный эффект, а потом от жары на солнце вытекают. Для переворачивания бочки требовалось усилие двух мужиков приложенное к штурвалу диаметром около одного метра. После нанесения смазки ФОРУМ, я один ее переворачиваю, не особо напрягаясь. Получилось ощущение, что поставили подшипники качения. Два дня шел дождь – вымывания смазки не наблюдается.
Из минусов только цена – 820 руб. Ценник около 500 рублей был бы более привлекателен.
Устранение скрипа наружных ручек
Привет. С тем что наружные ручки немного туговато открывались, еще можно было смириться, то с их ужасным скрипом никак. Эта беда проявлялась после нагревания авто. Постояла машина на солнце, и все, привет скрип как у телеги.
Что я только не мазал/смазывал, какую только дрянь не пшикал, запихивал. Результат не изменялся. Остался только хирургический метод.
После снятия ручки и поиска источника звука, выяснил что звук идет от передней оси ручки. Далее разбор. Задний штифт хромированный и с его вытаскиванием проблем нет. А вот передний обычная ржавая железяка. Никаким инструментом достать его не получилось. Пришлось высверливать, причем на первой ручки он вышел только после почти полного высверливания (сверло 4,5 мм штифт 5 мм), а со второй было проще. Прошел только половину штифта сверлом 2,5 мм, штифт без проблем вышел из ручки. Как я думаю от нагрева.
Проблема оказалась во фторопластовых прокладках на передней оси ручки. Именно их трение с пластиком и вызывает жуткие звуки при открывании двери.
Дальше сточил по пол мм с каждой прокладки, постоянно примеряя их в ручке. Потом смазка всех трущихся деталей и сборка.
Результатом проделанной работы очень доволен! Теперь ручки открываются легко и совершенно беззвучно.
Скрипят двери шевроле лачетти
У меня практически с завода левая задняя разговаривает, чем и как я только ее не мазал. бесполезно
STeeLL добавил 03.03.2016 в 17:59
Силыч любит силикон )))))
Силыч любит силикон )))))
У меня практически с завода левая задняя разговаривает, чем и как я только ее не мазал.
Смазал графитной смазкой ограничители-не скрипят уже давно.
Наружные, какая-то специальная силиконовая смазка? Можно полное название?!
Николай Романович добавил 04.03.2016 в 11:14
Наружные, какая-то специальная силиконовая смазка?! Можно полное название?!
Наружные, какая-то специальная силиконовая смазка?! Можно полное название?!
Интересно, что может там скрипеть, пружинка?!
Николай Романович добавил 04.03.2016 в 11:47
Спасибо, посмотрю сегодня в магазине, попробую побрызгать.
Не пробовал. 🙂 Но похож.
если кожа настоящая на шузах, но смело можно-проверял-отлично грязь и воду отталкивает)
Шариковым пользовался-жирно мажет. Остановился на спрее с трубкой.
завтра буду мазать петельки белой смазкой. а сегодня буду ее в магазах искать.
это литьевая,мазали знаем.
Тоже махал тильевой из баллона-на 1 день)))
На днях купил силиконовую смазку-спрей, смазал дверные ручки, немного все равно присутствует скрип при открывании
Николай Романович добавил 09.03.2016 в 16:42
Как лучше смазывать дверные ручки?! С внешней стороны или же снимать обшивку
На днях купил силиконовую смазку-спрей, смазал дверные ручки, немного все равно присутствует скрип при открывании
Николай Романович добавил 09.03.2016 в 16:42
Как лучше смазывать дверные ручки?! С внешней стороны или же снимать обшивку
Только что победил скрип задних внешних ручек. Помог только полный разбор ручки, в моем случае с высверливанием передней оси. Вся проблема в фторопластовых прокладках на передней оси. Точнул их примерно по 1 мм и все там смазал. Теперь все отлично, ниединого звука от ручек и легкость открывания. Теперь пошел ковырять музыкальный ограничитель.
подскажите пожайлуста,у меня на седане на задних дверях стоят обычные стеклоподемники,если чуть приоткрыть,то когда едишь начинают греметь,подскажите что можно сделать.
Можно просто слегка кнопкой поднять стекло вверх, Наверное у многих эта проблема. Я отпускал стекло вниз, вынимал наружный уплотнитель, предохраняющий от воды и грязи. В получившуюся щель просовывал трубочку с вэдэшки и прыскал, стараясь попасть на верхние ролики, на которые одевается тросик. С левой стороны всё сделал. до правой руки не доходят.
Мазал я смазкой ограничитель, резинка в двери вытирает его и смазка во внутрь не попадает, после первого же закрытия двери.
Щас без стеба. Теплой водой промойте их. Желательно слегка мыльной
Щас без стеба. Теплой водой промойте их. Желательно слегка мыльной
И забрызгайте силиконом
И забрызгайте силиконом
Силикон там ненадолго. Мне понравилась смазка для тормозов Текстар Сепа, давно уж помазал, но ещё работает.
Силыч, ты уже писал про это
Да и привык я повторять кучу раз. Работа накладывает отпечаток;)
Velinka, эт про тебя.
Chijik-67 добавил 27.06.2017 в 18:29
:victory:
Вот теперь имея размеры, думаю и я решу свою проблему с ограничителями после изготовления роликов. Спасибо тебе Sladkie а то пришлось бы с начало разбирать повторно, а теперь сразу 8 шт. подготовлю.:thank_you:
Скрипят двери шевроле лачетти
звонил гарантийщикам, сказали цена вопроса 630 рублей за снятие обивки двери! Только что все сделал сам)))
Снимаете обивку в таком порядке:
1.облицовку внутренней ручки двери(самое сложное). я начал с верхей грани. оттягиваешь ее немного пальцами и смотришь,где у нее защелки, потом на них давишь отверткой(их все надо давить к центру),потом остается левая зещелка. через 5 минут она меня достала и я ее просто потянул хорошенько на себя и немного извернув саму облицовку и помогло) даже защелку не сломал! если вдруг совсем сломаете облицовку ручки,то ничего страшного-стоит 100 руб, всяко меньше 630!
в факе есть фотки облицовки..
2.снимаете внутр.облицовку зеркала. она на 2 клипсах, ее надо тянуть перпендик.плоскости двери на себя.
Никакой разницы в наличии или отсутсвии электрорег-ки нет!
3.снимаете сеточку пищалки около ручки. Просто тяните на себя.
4.откручиваете 3 самореза внизу, 1 пластиковый, 1 около ручки(под сеткой), и 1 в емкости для мелочи
5.отдергиваете 3 пистона: 1 около штыря ЦЗ, 2 других с правой стороны двери
6.вынимаете секцию с 2-мя емкостями и стеклопод-ми. Ее левый край поднимаете немного вверх и всю ее тяните налево. Там с правой стороны у нее зубец.
7.теперь всю обивку тяните наверх и снимаете ее!
8.отклеиваете левый верхний угол пленки и пшикаете какой-нибудь смазкой на пружинку и втулку(немного выше и левее от пружинки)
И радуетесь отсутствию раздражающего скрипа.
Ничего сложного там нет, максимум что можно сломать-это облицовку ручки и то, надо очень постараться.
Скрипят двери шевроле лачетти
звонил гарантийщикам, сказали цена вопроса 630 рублей за снятие обивки двери! Только что все сделал сам)))
Снимаете обивку в таком порядке:
1.облицовку внутренней ручки двери(самое сложное). я начал с верхей грани. оттягиваешь ее немного пальцами и смотришь,где у нее защелки, потом на них давишь отверткой(их все надо давить к центру),потом остается левая зещелка. через 5 минут она меня достала и я ее просто потянул хорошенько на себя и немного извернув саму облицовку и помогло) даже защелку не сломал! если вдруг совсем сломаете облицовку ручки,то ничего страшного-стоит 100 руб, всяко меньше 630!
в факе есть фотки облицовки..
2.снимаете внутр.облицовку зеркала. она на 2 клипсах, ее надо тянуть перпендик.плоскости двери на себя.
Никакой разницы в наличии или отсутсвии электрорег-ки нет!
3.снимаете сеточку пищалки около ручки. Просто тяните на себя.
4.откручиваете 3 самореза внизу, 1 пластиковый, 1 около ручки(под сеткой), и 1 в емкости для мелочи
5.отдергиваете 3 пистона: 1 около штыря ЦЗ, 2 других с правой стороны двери
6.вынимаете секцию с 2-мя емкостями и стеклопод-ми. Ее левый край поднимаете немного вверх и всю ее тяните налево. Там с правой стороны у нее зубец.
7.теперь всю обивку тяните наверх и снимаете ее!
8.отклеиваете левый верхний угол пленки и пшикаете какой-нибудь смазкой на пружинку и втулку(немного выше и левее от пружинки)
И радуетесь отсутствию раздражающего скрипа.
Ничего сложного там нет, максимум что можно сломать-это облицовку ручки и то, надо очень постараться.
Скрип сайлентблоков в подвеске авто вызывает дискомфорт и беспокойство у владельца автомобиля. Большинство водителей не понимают, почему появляется этот неприятный звук, который в некоторых случаях способен заглушить даже громкую музыку автомобильной акустической системы. Поскрипывания особенно усиливаются на неровной автомагистрали. В этом материале мы расскажем, почему появляется скрип после замены сайлентблоков и какие существуют способы его устранения.
Как устроены сайлентблоки
Чтобы выяснить, почему после замены сайлентблоков может появиться скрип, следует разобраться в особенностях конструкции этой детали автомобильной подвески. Сайлентблок представляет собой шарнир, который состоит из 2-х металлических втулок с вставкой из резины или полиуретана. Такие детали в конструкции автомобиля используются для соединения элементов ходовой части, мотора, трансмиссии и т.д.
Наличие резиновых или полиуретановых вставок позволяет сайлентблокам, принимая нагрузку соединяемых узлов, эффективно гасить их колебания во время движения автомобиля. Чем отличаются шарниры из резины и полиуретана?
Резиновые сайлентблоки чаще используются собственниками автомобилей для замены изношенных деталей. Это объясняется их доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Резиновые сайлентблоки встречаются как на легковых автомобилях, так и на тяжелом грузовом автотранспорте. Их недостаток заключается в меньшей долговечности. Ресурс таких деталей от 50 до 200 тыс. км. пробега. К тому же, в продаже достаточно часто встречаются сайлентблоки с втулками из низкокачественной резины.
Полиуретановые шарниры часто используют для комплектации спортивных автомобилей. Стоят такие сайлентблоки дороже, но, при этом, улучшают управляемость машины (стоит отметить, что такие детали повышают жесткость ходовой части).
Рекомендуем
Почему появляется скрип в старых и после замены новых сайлентблоков
Скрип сайлентблоков может предшествовать серьезной неисправности. После его появления часто ухудшается управляемость автомобиля, а в салоне появляются ощутимые вибрации. Ресурс работы сайлентблока до замены составляет около 100 тыс. км. пробега. Эти данные приводятся производителями с учетом хорошего качества дорог, что в нашей стране не всегда соответствует действительности, поэтому отечественные автомобилисты могут смело сокращать расчетные данные в 2 раза. Замена сайлентблоков выполняется на яме или на подъемнике по следующему алгоритму:
- демонтировать все гайки крепления рычагов передней подвески;
- выкрутить фиксации стабилизатора на рычаге;
- вытащить болт крепления сайлентблока (как правило, он сидит достаточно плотно, поэтому по нему нужно аккуратно постукивать молотком);
- ослабить колесные болты, поднять на домкрате нужную сторону автомобиля (если работа выполняется на яме), демонтировать колесо;
- побрызгать гайки на растяжках WD-40 и открутить их;
- отодвинуть шаровую опору в сторону от поворотного кулака и открутить еще два болта, чтобы полностью снять рычаг подвески;
- снять сайлентблоки с помощью специального съемника (для этой операции нельзя использовать тяжелый молоток или кувалду);
- очистить проушины от наслоений;
- хорошо смазать новые сайлентблоки мыльным раствором (нельзя использовать масло и различные смазки, разъедающие резину) и запрессовать их на рычаг;
- провести сборку узла в обратной последовательности.
Иногда могут возникать ситуации, когда новый рычаг после замены начинает скрипеть во время движения авто. Причина скрипа может заключаться в том, что новые детали недостаточно точно заняли нужное место. Чтобы ускорить процесс притирки сайлентблоков после замены их смазывают специальной силиконовой смазкой.
Перед смазыванием необходимо сделать диагностику установленной детали по следующему алгоритму:
- установить авто на смотровую яму и поднять на домкрате колесо, в районе которого слышен скрип;
- ослабить крепление сайлентблоков;
- под рычаги подвески установить деревянные упоры и отпустите автомобиль;
- после того, как подвеска просядет под массой кузова, нужно до упора затянуть все крепежные болты.
Появление скрипа сайлентблоков после описанной выше процедуры свидетельствует о том, что установленная запчасть имеет заводской дефект. В такой ситуации необходимо выполнить замену детали.
Иногда неопытные специалисты СТО неправильно выполняют затяжку сайлентблоков после замены. Они выполняют такую операцию на подвешенном авто, а нужно затягивать болты, когда машина стоит на земле. Необходимо, чтобы подвеска была нагружена весом кузова (еще лучше, если в салоне находятся пассажиры).
Опытные мастера автосервисов затягивают крепление сайлентблоков после замены после того, как авто опущено с подъемника. Иногда, помощник автослесаря дополнительно нагружает и раскачивает автомобиль.
Скрип может появиться даже после установки качественного сайлентблока, если он плохо затянут. Можно рекомендовать клиентам автосервиса, по возможности, контролировать процесс замены детали или просить выполнять их затяжку, когда авто стоит на земле.
При неполной затяжке шарнира после замены может помочь его смазывание. Через некоторое время новый сайлентблок притирается и саживается на место. Если и силиконовая смазка не помогает, значит установлена некачественная запчасть, либо неправильно отрегулированы параметры развала-схождения.
Рекомендуем
Почему появляется скрип после замены сайлентблоков на идентичные и как его устранить
Смазка сайлентблоков после замены не поможет устранить скрип, если речь идет о таком автомобиле, как Chevrolet Aveo. Дело в том, что оригинальные шарниры для этой модели имеют характерные прорези на резиновых втулках. Очевидно, что по замыслу конструкторов такая особенность должна сделать подвеску более мягкой, но на практике ощутимый эффект отсутствует.
Вот, как раз эти прорези и способствуют появлению скрипа, так как в них набивается грязь. В качестве временной меры решить проблему помогает мойка этого элемента подвески с последующей обработкой средством WD-40. В сухую погоду скрип может исчезнуть дня на четыре, но при эксплуатации авто в дождливый день или на заснеженной дороге он мгновенно возобновится. Устранить проблему позволит только замена оригинальных сайлентблоков на аналоги без прорезей.
Как вариант, для замены сайлентблоков для Шевроле Авео можно использовать комплектующие от Форд Мондео 2000 года выпуска. Эти детали у автомобилей данных моделей имеют одинаковые размеры.
После замены оригинальных сайлентблоков Chevrolet Aveo на запчасти от Ford Mondeo скрип исчезает, а установленные детали ходят достаточно долго.
Чтобы избавиться от неприятных звуков и ощущений, связанных с преждевременным износом шарниров, рекомендуем придерживаться следующих правил:
- замена сайлентблоков должна выполняться в строгом соответствии с технологическими требованиями (лучше всего, для такого ремонта обратиться в проверенный автосервис);
- время от времени следует проводить обработку сайлентблоков проникающей смазкой, которая позволит снизить трение;
- периодически следует проводить диагностику подвески для контроля процесса естественного износа шарниров (своевременная замена сайлентблоков не только избавит от скрипа, но и предотвратит более дорогостоящий ремонт).
Смазка для устранения скрипа после замены сайлентблоков
Опытные мастера рекомендуют применять смазку только при замене сайлентблоков. Не стоит расценивать такую обработку, как средство длительного действия от появления скрипов.
Злоупотребляя смазкой шарниров, можно потерять и рычаги подвески автомобиля. Возможно, скрип появился в результате более серьезных неисправностей. После смазки неприятный звук исчезнет, но это не улучшит характеристики неисправной детали.
Изношенные рычаги со временем могут деформироваться или подвергнуться коррозии. При этом, цена на новые рычаги намного выше стоимости сайлентблоков.
Рассмотрим две особенности смазки шарниров подвески:
- Прежде всего, нужно помнить, что смазка применяется только при замене сайлентблока, а не как средство для восстановления изношенных шарниров.
- Второй нюанс связан с выбором состава смазки, который зависит от материала втулки сайлентблока.
Резиновые втулки шарниров смазывают глицерином, силиконом или таким популярным средством, как ШРБ-4. Все эти смазки не разрушают резину и предотвращают появление скрипа.
В качестве варианта с применением глицерина можно применять любые мыльные растворы. На втором месте по популярности в качестве смазки сайлентблоков стоит ШРБ-4, которые несложно найти в продаже.
Для обработки шарниров может использоваться технология шприцевания или специальные спреи.
Если для замены используются сайлентблоки с полиуретановыми вставками, то в качестве смазочного материала лучше использовать литиевую смазку (к примеру, литол). Наносить состав также можно путем шприцевания (в этом случае необходима более толстая игла). Стоит отметить, что литиевые составы нельзя применять для смазки шарниров с вставками из резины, так как он разъедает этот материал.
Причины скрипа после замены сайлентблоков задней подвески
В некоторых случаях, во время сборки автомобилей на конвейере шарнирные соединения минимально набивают смазочным материалом. Так, например, при покупке новой шаровой опоры можно обнаружить, что на детали присутствует не более грамма смазки. После определенного пробега автомобиля смазочный состав может высохнуть или изменить свои смазывающие характеристики в результате попадания в места соединения грязи, влаги и пыли.
Чаще всего, плавающие сайлентблоки в задней подвеске авто рассчитаны на небольшие нагрузки. При соблюдении требований по обслуживанию автомобиля и периодической смазке, такие шарниры могут прослужить от 100 до 300 тыс. км.
Если уже через 5-15 тыс. км после замены сайлентблоков появился скрип, то это может быть связано с теми же процессами, из-за которых быстро приходят в негодность шаровые опоры, завезенные из Китая - нарушение целостности пыльников. Недобросовестные производители могут использовать для производства автомобильных деталей некачественную резину, которая быстро размягчается. В результате механического воздействия во время движения автомобиля резиновые втулки таких деталей легко рвутся.
Быстрый износ оригинальных сайлентблоков может быть обусловлен таким фактором, как непрофессионально выполненные работы по замене детали или по другим видам ремонта подвески. К примеру, по неаккуратности можно порвать пыльник или втулку монтировкой во время диагностики. Владелец автомобиля о такой оплошности автослесаря может узнать только через определенное время, когда появятся скрипы и другие признаки износа сайлентблоков, сигнализирующие о необходимости замены деталей.
Обивку снимаем для доступа к дополнительному сигналу торможения, внутренним секциям задних фонарей (хэтчбек) и замку двери.
Потянув на себя, снимаем верхнюю часть обивки, которая крепится четырьмя защелками.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления левой части обивки.
Защитив лакокрасочное покрытие полоской тонкого картона, шлицевой отверткой поддеваем обивку в районе пистона.
Преодолевая сопротивление двух фиксаторов, снимаем левую боковую обивку.
Аналогично снимаем правую боковую обивку.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления нижней части обивки.
Аналогично отворачиваем саморез с другой стороны двери.
Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления внутренней ручки двери багажного отделения.
Снимаем внутреннюю ручку.
Крестообразной отверткой выворачиваем фиксаторы четырех пистонов крепления нижней обивки двери.
Преодолевая сопротивление трех пистонов, снимаем обивку двери багажного отделения.
Устанавливаем обивку в обратной последовательности.
Читайте также: