Сломался шрус шкода октавия
Обновлено: 04.07.2024
Предыстория: прошлым летом ремонтировал рулевую рейку, после чего начал замечать легкий стук в подвеске. Не успел разобраться в чем дело, как полетел шрус, который я поменял в ближайшем сервисе. Через месяц захрустел второй, после замены дал знать о себе первый, его просто срезало (вырвало)! В сервисе сказали, что он бракованный и предложили установить оригинальный (что я и сделал), который начал хрустеть через неделю. Я поехал в третий автосервис, провел полную диагностику подвески, искали причину - ничего не нашли! Только предложили установить у них новый шрус.
Езжу я нормально, не дергаюсь, в поворот вхожу плавно.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Посоветуйте пожалуйста!
ну фигня какая-то,что-бы гранаты так часто и быстро выходили из строя.может шрусы не очень "оригинальные" а может в самой коробке что-то не ладно,какая-то циркуляция мощности возникает и разбивает шрусы,хотя скорее разбило-бы саму трансмиссию.это так-размышления на тему.
Да нет,люфт тут не причем. Это вообще какаято фигня. Я никогда не слышал что бы шрус так быстро полетел.
корее всего в абы каком сервисе криворукие мастера неправильно что то установили (варинатов что то неправильно установить уйма)
также имеет место быть варинат того что НИ в коем случае НЕ надо покупать НЕ оригинал только оригинальные зпчасти. не ведитесь на разводки продавцов типа -в два раза дороже а от оригинала ни чем не отличается-отличается В ПЕРВУЮ очередь сроком службы
Знакомый рассказывал,ему в одном сервисе ШРУС на сухую поставили.Я их меняю сам,времени 30 минут от силы.А передняя подвеска не подята?
какая может быть связь между рулевой рейкой и гранатами (шрусами) - не пойму. Гранаты могут "лететь" от плохой смазки, от грязи (если пыльники порваны) и еще не очень хорошо на них влияет увеличивание дорожного просвета ( проставки на стойки, под пружины и т.д.) почему то люди не задумываются над тем что прежде чем выпустить на конвейер машину много конструкторов ломая себе голову производят всяческие расчеты что и как сделать (согласен что есть и недоработки особенно на русских машинах) но почему мы любим считать что мы умнее тех конструкторов. Увеличивая дорожный просвет мы нарушаем конструкцию автомобиля: нагружаем гранаты лишним напряжением, снижаем пассивную безопасность автомобиля и т.д.
ну или например верхний виток передней пружины сломался, визуально снаружи видно н будет что машина кривовато стоит, а рабочие углы шрусов изменятся
У меня по подвеске за последние 60000 км никаких работ не проводилось. Дорожный просвет не менял. До 150 км/ч вообще никаких вибраций. Почему написал про рулевую, так как именно после ее ремонта все и началось. Каждые два месяца как по расписанию! Скорее всего правда - " руки не у всех от туда растут". Сейчас жду зарплату и ВПЕРЕД!
Кстати не подскажите хороший сервис.
Ник не совпадает с написанием.Все же кричат -хороший передний привод. Не знаю что там твориться,есть идея по "вредительству"по ШРУСам-5 кубиков кислоты в шприц,загоняем через пыльник,за неделю должен быть результат.
Ну если пред историей машина была вашей, а если не вашей .Если вы её купили то могла быть нарушение геометрии кузова .Последствие аналогичны.
Ранее я упоминал, что при интенсивном разгоне появляется сильный хруст (треск) и небольшая вибрация. Этот хруст был как на прямой, так и в поворотах (в любую сторону). Позднее он прогрессировал до такой степени, что появлялся при малейшей разгрузке переда машины. Хруст был явно слева. Посетив несколько СТО в попытке выявить какой из шрусов хрустит результата не добился. Во всех сервисах заявляли что шрусы у меня в порядке.
Раз хрустит и по прямой было принято решение начать с внутреннего шруса.
Купил фирмы Loebro (302261)
В комплекте все необходимое имеется. Вот только решил смазку прикупить VAGовскую для внутренних шрусов.
Обошелся он мне в 50$ + 10$ смазка + замена 15$. Думал сам менять, но из-за графика на работе он пролежал у меня несколько недель после чего поехал на СТО менять его.
После замены внутреннего шруса ничего не изменилось. Проездил я так еще месяц, пока не созрел в отпуске заменить наружный шрус.
Купил фирмы Nakayama (NJ691NY)
Конечно это далеко не идеальный аналог, но как мне показалось лучшее за 30$. Дорогой решил не покупать, т.к. меня еще знакомые "механики" напугали …"а вдруг это внутренний правый шрус хрустит или вообще ступичный подшипник…".
Напишу пару слов о замене, т.к. почитав несколько статей понял что люди делают МНОГО лишней работы меняя шрусы.
1) Снимаем колесо и поддомкрачиваем машину.
4) Выворачиваем колеса влево.
5) Затем я вставил в отверстие вместо ступичного болта удлинитель с набора инструментов и одной рукой отводил внутренний шрус в нишу за коробкой, а второй рукой постукивал по удлинителю тем самым выбивал наружный шрус. После того, как выбил достал все в сборе. Достается между стабилизатором и стойкой амортизатора.
6) Зажал в тисках полуось и тем же самым удлинителем наставив его на обойму за несколько ударов снял наружный шрус.
8) Устанавливаем полуось на свое место в обратной последовательности. Сначала заводим на место наружный шрус, затем прикручиваем внутренний, фиксируем ступичным болтом и ставим колесо на место.
Вот собственно и все. На все про все у меня ушел час. Делал все один, нигде проблем не возникло.
Так же разобрал и промыл старый шрус и пыльник. Оба оказались оригинальными.
На коробках передач таких автомобилей, как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, сальники приводов имеют свойство со временем потеть. Отсюда вокруг гранаты привода образуются пятна масла, которые окутывают не только всю нижнюю часть коробки, но и даже заходят на картер двигателя. Я лично один раз начал грешить на задний сальник коленвала, но обошлось.
Прежде чем перейти к процедуре замены, хочу сказать, что если производить данную работу по сервисной книжке, то для того, чтобы добраться до сальника, нужно вынимать ШРУС целиком, при этом разбирая половину подвески автомобиля, а именно откручивая шаровую, выпрессовуя рулевой наконечник и так далее. Так как я ленивый человек, я поменял сальник, не разбирая подвеску и не вынимая ШРУС целиком. Не вижу смысла проделывать столько работы, которая займёт уйму времени и нервов. Итак, поехали.
Для начала снимаем защиту двигателя, домкратим автомобиль с той стороны, с которой будем менять сальник и снимаем колесо. Кстати, перед заменой сальника, как пишут в книжке, нужно сливать с коробки масло, но я этого не проделывал, потому что поднимая сторону коробки, с которой мы будем работать, масло не должно вытекать, ведь она будет выше. Но всё же, если масло и потечёт, то его там будет совершенно немного и остатки можно будет обратно залить через заливную пробку. Лучше конечно, чтобы перестраховаться подготовим для этого какую-нибудь чистую ёмкость.
Переходим к снятию внутреннего привода. Для этого нужно будет открутить между собой внутреннюю обойму привода от фланца, который заходит в коробку. Для этого откручиваем 6 болтов под звёздочку, предварительно очистив головки болтов от налипшей грязи. Заранее советую нанести на фланец и гранату привода метки, чтобы во время сборки прикрутить привод в его изначальном положении. Это нужно для исключения разбалансировки привода, так как при неправильной установке ШРУСа, на больших скоростях движения, может появиться шум.
Чтобы было удобно откручивать болты, можно поставить кулису на нейтральную передачу и по мере откручивания болтов, прокручивать привод за его вал. А чтобы во время того, как будете срывать болты, привод произвольно не прокручивался, под колесо можно подставить противооткатный упор. Ну а в случае, когда упоров может не оказаться, прийдётся каждый раз бегать в салон ставить на нейтралку и затем возвращаться и снова ставить на передачу, чтобы не прокручивался ШРУС.
Когда все болтов открутили, можно аккуратно сдвинуть привод в сторону. В большинстве случаев, внутри будет большое количество грязи, которую следует удалить и хорошо прочистить полость.
После того, как вы очистите фланец от грязи, посередине нужно будет открутить центральный болт, который крепит фланец к дифференциалу.
И самое сложное. Зачастую руками фланец достать не получается, так как он очень туго сидит. Поэтому его нужно выпрессовывать при помощи съёмника. Не раз слышал, что фланец можно выпрессовать поддевая монтировкой, но я лучше предпочту использовать съёмник, ведь это не Жигули, и зубчатая часть фланца во время использования монтировки будет выходить под углом, а повредить дифференциал, мало кому хочется.
Когда наконец фланец привода удалось выпрессовать, можно приступать к замене сальника. Старый удаляется при помощи плоской отвёртки или небольшой монтажной лопатки. Думаю, с этим ничего сложного не будет.
Новый запрессовуем оправкой идентичной размеру сальника. Главное перед запрессовкой посадочное место хорошо протрите сухой тканью, а новый сальник смажьте трансмиссионным маслом. Забивайте сальник очень аккуратно, чтобы его не повредить. Он должен запрессоваться ровно, иначе во время движения он провернётся и масло с коробки снова будет вытекать.
Как правило от руки фланец привода тоже не захочет устанавливаться в корпус дифференциала, поэтому его придётся запрессовывать. Съёмником сделать это не получиться, ведь лапами зацепляться просто некуда, поэтому я его аккуратно забивал постукивая молотком через деревянный брусок.
На этом всё. Остаётся лишь прикрутить на место гранату привода к фланцу и забыть о том, что такое потеющий сальник коробки.
В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля. Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.
В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики.
Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности
Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.
При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.
Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.
Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.
Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы
Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.
Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить поврежденную деталь. Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.
- Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении. Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.
Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:
Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно. Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.
Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир будет хрустеть точно так же, как и наружный.
Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.
При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.
Полезные советы
Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.
Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.
Фактически, это резиновый чехол, который защищает шарнир от воды и грязи. Осматривать пыльники нужно на каждом ТО. Если заметны трещины или разрывы, по мануалу ШРУС нужно менять. Однако если граната не подает признаков неисправности, тогда можно попробовать снять и промыть узел, заменить смазку и установить новый чехол.
Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужна замена сайлентблоков, какие сайлентблоки лучше выбрать (полиуретан или резина), а также как выполняется замена сайлентблоков и на что следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.
Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.
Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что общее состояние подвески влияет на шарниры. Например, люфт шаровых опор также оказывает влияние на состояние наружного и внутреннего ШРУСа.
Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры.
Подведем итоги
Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровые опоры. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики шаровых опор, а также как выполняется замена шаровой.
Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.
В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.
Читайте также: