Ssangyong actyon замена антифриза

Обновлено: 05.07.2024

Доброй всем ночи! Хочу поменять антифриз, у меня Кайрон дизель г.в. декабрь 2008. Подскажите пожалуйста, какой марки и какого цвета лучше залить? И как слить старый? Я так визуально с верху глянул и что то не обнаружил ни одной сливной пробки не на радиаторе не на блоке. Заранее благодарен!

У меня Киря тоже 2008го, был залит зеленый антифриз, менял на синий когда установил котел. Тоже пробок не нашел, поэтому скинул шланг рециркуляции ОЖ с расширительного бачка (тот с которого ОЖ втекает в бачок при работающем двигателе) на улицу, завел мотор, то что было в системе "пошло на улицу", а в бочок доливал воду до уровня чтоб не завоздушить систему и так пока с шланга не побежала чистая вода. Т.е. систему промыл!
Антифриз был куплен Mobil1 синий концентрат. Дальше по той же схеме сливал воду с системы, а в расширительный заливал концентрат пока на слив не побежал синий антифриз (на глаз по цвету). Потом периодически доливая концентрат и давая ему размешаться в системе на работающем двигателе, замерял концентрацию в бачке до необходимой для работы котла. Как-то так! ;)
Да расход концентрата вышел немного больше, но самостоятельно по другому не заменить. Я тАк думаю.

КЛУБНАЯ КАРТА 0053
Кайрон 2008г.в. у меня с 08.2012г. 2,0 TDi, АКП5, черный металлик (Кирюша/Крокодил/Кай)

+ снегоболотоход Странник-010 с 2011г.в.
+ Ниссан Ноут 2008г.в., куплен 28.04.2018г. 1,4, МКП, черный (Енот).

На многих машинах менял антифриз, в том числе и на SY.
Если хотите заменить вообще на другой и другой марки - нужно полностью слить старый! Для этого снимаем нижний патрубок и стравливаем все в какой-нить тазик под машиной. Защиту наверное для удобства нужно снять. Далее нужно выгнать остатки из ГБЦ путем "продувки" системы через расширительный бачок, ну или иными способами (я так делаю, откручиваю крышку и через различные ухищрения давлю бытовым компрессором порядка 2-х атмосфер). После этого ставим шланг обратно, заливаем по максимальную отметку новый антифриз, заводим двигатель, можно немного понажимать на патрубки для выгона воздуха, далее ждем пока машина прогреется и термостат начнет гонять по большому кругу. После чего машину глушим и даливаем антифриз до отметки если он немного "осел".
Сам пользуюсь желтым антифризом AGA

У нас прошла информация по городу, что антифризы AGA на нескольких машинах подряд проели ГБЦ и аллюминиевые радиаторы. С чем связано не понятно, возможно в город прила партия поддельного антифриза, но факт остается. Даже в нашем маленьком поселке на 2х машинах проело радиаторы. Поэтому я им больше не пользуюсь, залил в свою технику ЛиквиМоли.

Кирилл, ну и как флуоресцентная "ослиная моча"? Я два года как на АGА 65 желтого цвета проехал без доливок. Менять собираюсь из-за того, что зимой всегда на грелке кипятится и датчик ОЖ стал подтупливать.

Подвернулся мне красный Феликс по адекватной цене, но взял маловато 11 кг. Зато прихватил промывку, потому как несовместимые цвета и марки. Только сейчас прочитал, что можно без завоздушивания его сменить. А то с задним контуром может быть гемор.

Чтобы не вести дискуссию в теме тех.центра, перенесу сюда цитаты, отвечу G.G.B., и если что продолжим тут обсуждения регламента замены антифриза.

так. снова я и снова буду наводить смуту в стройных рядах своими вопросами "чайника".

Писал выше что менял антифриз на КарСи.
Предупреждаю злопыхателей - профессионализм сотрудников станции не ставлю ни на йоту под сомнение. Вопрос больше для своего ЛикБеза.

Антифриз у меня был залит синего цвета, то есть, как я пониямаю G11
При замене мне залили G12+, цвет красный
Слив старого тосола шел через нижнюю точку радиатора и сколько таким образом сольётся его из двигателя я не знаю, но какая-то часть останется в системе.

Вопрос - допускается ли смешивание данных антифризов и вообще - а в мой двигатель G12+ лить можно (да-да-да, мне меньше интернет страшилок читать надо).

и ещё, что заметил.
При -14 за бортом мотор на ходу дооооольше прогревался до стандартной температуры, стрелка не дотягивала до своего положения, но потом стала как надо.
Это нормальное явление после замены антифриза?

Спасибо за ранее.

Здравствуйте!
1 Цвет антифриза не определяет допуск, а всего лишь говорит о ЦВЕТЕ КРАСИТЕЛЯ, который добавлен в него
2 А кто Вам сказал, что у Вас был залит G11? SY использует G12 уже с 2010 года.

вот по этой причине и спрашиваю, чтобы разобраться для самого себя.
если доливать вдруг придётся антифриз, то что лить?

в инструкциях написанно, что завод СЙ рекомендует
Список MB 325.0
BASF GLYSANTIN G05-11
HOECHST GENANTIN SUPER 8023/14

Вот цифры у BASF и очень очень смутили.

Просто прошу мне объяснить, если это возможно.

К Списоку МВ 325,0 относятся антифризы G11. По моему какая то старая инструкция попалась тебе.а какого года машина? Просто у меня 2009 и я при заменах на 60, 120 тыс вливал G11, a при последней на 180 тыс км поменял на оригинальный от SSY , относящийся к G12+. Но после слива старого антифриза мне делали промывку дисциллироыанной водой, а потом залили новый.

Машина 2011 года
Данные из книжки которая идёт с ней.
Перелопатил сеть - на не русскоязычных ресурсах тоже самое написанно.
Дистиллированной водой мне систему не промывали

И чего теперь делать то?

G11 разрешается смешивать с G12+ в пропорции до 20%, как некоторые производители пишут.

Не очень хочется систему охлаждения упороть.

Название антифризов в книжке в разделе 13-9
А в вашей книжке что написанно?

Эта книжка называется Руководство по эксплуатации?
Там написано от "лукавого". у меня например написано HOECHST GENANTIN SUPER 8023/14. Что это за зверь так и не понял. надо смотреть , что говорит офф сайт производителя ssуm. Охотник же написал, что заливают в машины с 2010 года . Поэтому оснований для сомнений нет. У тебя не могло быть залито G11 по определению, так как это старый стандарт..

Это относится к антифризам серии Long life (большие интервалы между заменами). Требования завода- изготовителя , по крайней мере последние 5 лет, это антифриз оригинальный SSY-1025, это стандарт G12+.

Взял машину сегодня. Перед тем как заводить заглянул в расширительный бачёк. Фото сделал. Надо понять как прикрепить. Антифриз не красного цвета, а мутная жидкость, как будто кирпича в неё натёрли. Не прозрачная рыжая хрень.
Это так и должно быть?
Машина покупалась не в РФ и не удивлюсь если туда так и лили G11 или ещё чего дешевле.

не знаю , но мутности точно не должно быть. Хотя само понятие" мутная жидкость" -это субЪективное восприятие.
А посмотри , что написано в заказ наряде на работы, может там марка антифриза указана.

Допустим Худший вариант-был залит антифриз стандарта G11, а залили стандарт G12. Мнение мое такое, что надо было через промывку системы. Если же залили стандарт G12+, то промывать не надо, т.к. этот стандарт совместим с G11.
Ты ж отличия стандарта представляешь, если лопатил инет: для ориентации в охлаждающих жидкостях мы в разговоре ориентируемся на допуски от Volkswagen. Их всего три G-11, G-12 и G-12+. Сейчас, правда , уже появляется на рынке стандарт G13. Зная какой допуск у антифриза, можно судить о его свойствах, а точнее о пакете присадок. G-11 это обычный силикатный антифриз (обычно синего или сине-зелёного цвета), можно смешивать только с аналогичными антифризами. G-12 карбоксилатный антифриз с удлиненным сроком службы (обычно красного цвета). Смешивается только с аналогичными продуктами. G-12+ это новый, карбоксилатный антифриз, универсального применения. Может смешиваться с антифризами стандартов G-11, G-12 и G-12+. Неразбериху вносит то, что значительное число американских и азиатских производителей старается не придерживаются этой классификации, а вернее сказать они устанавливают по своему желанию свои цвета в антифризах этих стандартов. Для примера наш SSY-motor: сейчас установил , что заливать надо антифриз марки SSY-1025(оригинальный). Он относится к стандарту G12+. Но цвет его не красный(розовый), а синий/сине-зеленый, по цвету такой, как в стандарте G-11. В хонде, например, этот стандарт (G12+) будет уже зеленого цвета (так они захотели), а тойота - только розовый! Для простоты понимания- так хотят подчеркнуть свою индивидуальность.

Поэтому тебе надо знать ОДНО -какой стандарт ТЕБЕ ЗАЛИЛИ при замене антифриза! выясни. Если залили стандарт G12+, то в принципе волноваться не стоит, т.к. он "универсален" и может смешиваться с предыдущими стандартами. Мутность объяснить можно тем, что был цвет предыдущего антифриза сине-зеленый, а залили красный(розовый). В головке БЦ, еще где-то осталось литра 1,5-2 не слитого, а это между прочим почти 20% и есть от общего кол-ва обЪема антифриза в системе охлаждения. Смешай красную и синюю краски-гуаши в соотношении 80% к 20% , что увидишь? Ту же мутность.

Но если залили G12, то мое имхо- надо было только через промывку системы дисц/водой, смешиваться G12 может только с G12.

Пробег то машины большой? Это у тебя была первая замена антифриза?

Как слить антифриз с блока двигателя дизель санек нью?или может кто нибуть расскажет как полную замену антифриза сделать?

Берешь сливаешь с радиатора, дуешь в бачек, заливаешь дистированную воду два раза, сливаешь, разводишь концентрат по плотнее и льешь, плотность регулируй концетратом

Александр Ефремов

Мне меняли на дизеле сняли трубку идущую в бак расширительный поставили канистру, завели машину. Открыли крышку бачка и подливали антифриз по мере ухода его в канистру. Так произошла полная замена антифриза.

Сегодня, поборов природную лень, заменил антифриз.
УРА
Антифриз был еще родной, прошел 140 тысяч км., заменил, т.к. совесть заклевала, - это надо было еще на 60 ткм. сделать
Антифриз был синего цвета, с радиатора слилось 7.5 л. антифриза, чистого, как слеза, синего цвета.
Плотность не померял, т.к. ареометр хз где
С блока (выше Вано показывал на фотке, где сливная пробка) слилось всего пол-стакана, поэтому тем, кто будет менять ОЖ, рекомендую не соваться к пробке из блока, тем более для "подлезть" к сливной пробке (шестигранник на 17) придется снимать трубу кронштейна крепления приемной трубы выпуска.
Честно говоря, я, прочитав в мануале раздел про замену ОЖ, подумал, что составители Камасутры просто забыли отписать про то, что надо из блока сливать.
Но нет, не забыли - просто нет необходимости.
Просто при сливе с радиатора литров 6 сливается бойкой струей, потом - еще 1.5л. в течение часа тоненькой струйкой.
И тут после слива допёр, что надо было рассоединить шланги Эберспехера - они ведь сверху и на виду.
Залил Glycoshell G-11 синего цвета (был приготовлен еще на ТО-60), тоже 7.5 л. Залилось выше уровня в бачке на 2 см., устаканится со временем.

Прокатился, тот же уровень ОЖ в бачке.

__________________
Кайрон, дизель 2.0, МКПП 2008. Был.
Кайрон, дизель 2.0, МКПП 2014. Есть.
Патриот, бензин 2.7, Трофи 2011. Погиб.

Как раз очень к стати . Тоже надумал заменить и за одно заклеить пластик радиатора (продавил болтом). Думаю поксипол должен справится ?.

SsangYong Actyon (2013 год). Утечка охлаждающей жидкости (антифриза)

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА АНТИФРИЗА

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема. Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле: Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар; Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного; Из-под капота автомобиля заметен белый дым. Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

КАК НАЙТИ ПРИЧИНУ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит. Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы: Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить. Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.

Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.

Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.

ПРОБЛЕМЫ С ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ ПОДКАПОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

-расширительный бачок;
-радиатор;
-соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
-прокладка водяного насоса (помпы);
-уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЬ

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

Читайте также: