Стрелка бензина падает при езде на газу

Обновлено: 02.07.2024

Просмотр полной версии : Уходит бензин !

Доброго дня! Тему такаю не нашел поэтому решил создать свою. Вобщем давно замечал что уходит в неизвестность бензин. Сам езжу на газе, в бак всегда стараюсь заливать по 10-15 л для заводки/прогрева. так и катаюсь. Недавно ездил на юг, в одну сторону 2200 км. На всякий случай залил бензина 50л. Во время поездки (на газу) заметил что стрелка указателя топлива постепенно ползет вниз, хотя на бензине в жару только завожусь. За все время пути от силы раз 10! В обратном пути то же самое! расход бензина при езде на газу ок.30 л на 2000 км! т.е. совсем не ездив на бензине в обратную дорогу мне пришлось опять доливать в бак литров 40! Вопрос - Куда может деваться бензин.
P.S. при езде на газу бензонасос отключен. сделал так сам.

Хоть ты ездиешь на газу, (а точно на газу) Бензонасос бензин качает, Так что ищи, под машиной или под капотом места течи, (питание, обратка), начиная от бака и заканчивая топливной рампой.

Bond, Если есть электромагнитный клапан в цепи подачи бензина, то скорее всего он и пропускает помаленьку. На штоке клапана есть малюсенький резиновый клапанок перекрывающий подачу бензина. Под него может грязь забиться или он так просел, что не герметизирует. Заменить можно вырезав такой же из мембраны 1-й ступени газового редуктора.

Бензонасос бензин качает,

P.S. при езде на газу бензонасос отключен. сделал так сам. .

Надо искать где течёт..
я,к примеру,знаю,что мне больше полбака заправлять нельзя,ибо он подтекает в углу по шву:)

Bond, Отключённый насос вовсе не гарантирует того, что не будет подсоса из линии при неисправном электромагнитном клапане, разряжение во впускном коллекторе ещё никто не отменял, да и при твоём расходе 30 литров на 2000 км = 1,5 литра на 100 км это вполне вероятно.

у меня тоже начал бензин уходить, заметил по специфическому запаху)))
сначала значения не придал, но когда стрелка уровня бензина явно пошла вниз(езжу только на газу), внимательно посмотрел на бензонасос - явно с выходного резьбового соединения травит. Бензонасос работает постоянно, а после него клапан перекрыт, повышенное давление в трубке.

затянул потуже резьбовое соединение на выходе бензонасоса, и переставил клапан перекрывающий подачу бензина до бензонасоса - что бы закрыть проблему наверняка. Не вредно ли это для бензонасоса.

переставил клапан перекрывающий подачу бензина до бензонасоса - что бы закрыть проблему наверняка.
На всех виденных мною авто клапан стоит после бензонасоса, если поставить до бензонасоса, то
1. при переходе с газа на бензин бензин в карб поступит позже
2. бензонасос останется без бензина, что приведёт к быстрой его кончине.

2. бензонасос останется без бензина, что приведёт к быстрой его кончине.
Механическому ничего не будет. А вот "затык" при переходе с газа на бензин вполне реален.

здравствуйте,тоже стоит ГБО,инж,когда переключаю на газ,насос отключается и ни какого клапана на бенз нет. вопрос:при езде на газу,с выкл эл.бенз.насосом ,бенз может потихоньку поступать в двигло?глупый вопрос,но всеже.

САНЯ26RUS,
Bond, Отключённый насос вовсе не гарантирует того, что не будет подсоса из линии при неисправном электромагнитном клапане, разряжение во впускном коллекторе ещё никто не отменял, да и при твоём расходе 30 литров на 2000 км = 1,5 литра на 100 км это вполне вероятно.
Неужели трудно прочитать.

Механическому ничего не будет. А вот "затык" при переходе с газа на бензин вполне реален.

А не могут бензин добровольные помощники сливать ночами?

нет. это подтвердилось тем что стрелка уровня бензина падала на глазах в дальней дороге. (при пробеге в день больше 1000 км).

А вот "затык" при переходе с газа на бензин вполне реален.
Действительно, при установке клапана до бензонасоса, бензиновый фильтр через некоторое время становится пустым, и при переходе с газа на бензин машина глохнет, не успевает бензин дойти до карбюратора. Конечно раза с 3-го заводится, если аккумулятор нормальный.

Миша888, Если мне нужно перевести холодный двигатель с газа на бензин, то завожу на газе, даю обрототы под 2 тыс., потом быстро переключаю на бензин. Если пытается заглохнуть, снова газ-бензин. Максимум с 3-го переключения нормально переходит на бензин. Или же открываю бензиновый клапан, вручную подкачиваю бензин и завожу.

Так как разряжение во впукном коллекторе никто не отменял , как говорит elvis03Тогда можно попробывать заглушить обратку, т.к. через нее в карб топливо может попадать в виде паров бензина. ПК пустая , поплавок внизу валяется , а игла вверху, т.е. свободный доступ к бензобаку через обратку обеспечен.

подсасывало бензин именно из-за пропускающего клапана.
у меня такого ЭМ клапана нет на бензине вроде. есть эмулятор форсунок, я так понимаю он отключает форсунки при переходе не газ. а т.к. и бензонасос отключается то бензин просто остается в магистрали. проблема не решена до сих пор. меньше недели назад заправил 35 литров бензина, сегодня уже около 17 л показывает (менял указатель тоже). хотя ездил на газе только. может форсунки пропускают? стоят еще родные. пробег 195 тыс.

т.к. и бензонасос отключается то бензин просто остается в магистрали.
Поставь в бензиновую линию электроклапан и тогда бензин вообще в двигатель поступать не будет. Когда включится бензонасос, то и клапан откроется, то есть запитай катушку бензоклапана от бензонасоса и они в паре будут работать.

сергей я, затяните штуцер на той штуке которую двигаете. на видео его четко видно, ключ на 22 вроде там. только без фанатизма, там силумин

Должна ли она так двигаться или нет?

Ни в коем случае она не должна двигаться. Затягивать надо крепко.. последние миллиметры вместе с ключем поворачивается сама бобышка ..доводится. Перед этим отжигаются шайбы и притираются поверхности. вот тогда не будет течи.

Работы на 2 минуты.
Открутил бобышку, слегка шлифанул фланец бобышки самой мелкой в мире наждачкой или вообще валенком с пастой гои, отжег шайбы и установил все обратно.. как затягивать выше я написал..и все ;)

сергей я,
К выше перечисленному добавлю, Подрежь края (концы)шлангов (где-то 1.5 см), а то все потрескавшиеся!
Там то же может сочиться бенз.

Спосибо, парни! Подкрутил, проблема иссякла! Даже не догодался что там что-то может открутиться :rolleyes:

Вот наглядный пример: Вопрос +видео и ответы, которые помогли. коротко и ясно, проблема решена.

по поводу расхода бензина - так и не понял что происходит. засек перед поездкой - залил 52 л бензина. проехал 2000 км на газе, только по трассе, на бензине только заводил, остаток к концу поездки по стрелке примерно 17 л. т.е. расход составил 35 л. , это 1,75 л на 100 км! блин, где еще искать. форсунки держат, нигде потеков бенза не обнаружено. :wall:

Bond, Где-то 100% есть течь, но при движении бензин испаряется и потому не можешь найти где течёт. Кстати бензонасос отключается при переходе на газ или нет? Если не отключается, попробуй поставить реле на отключение бензонасоса и если уход бензина прекратится, то проблема после бензонасоса, если останется - то ищи до бензонасоса.
ездил на СТО по газу, ставить отказались т.к. давление на инжекторах высокое и никакой клапан его не будет держать
Будет держать газовый клапан, тот что стоит в газовой линии между баллоном и форсунками (если на твоей впрыск жидкого газа), в газовой линии 15 атмосфер.

Кстати бензонасос отключается при переходе на газ или нет?
такая релюха стоит давно. отключается ЭБН.

Будет держать газовый клапан, тот что стоит в газовой линии между баллоном и форсунками (если на твоей впрыск жидкого газа), в газовой линии 15 атмосфер.
у меня ГБО 2 поколения, форсунок на газ нет. есть эмулятор форсунок, тот который "обманывает" ЭБУ что все нормально когда форсунки отключены.

отключается ЭБН
В таком случае ничего не мешает поставить бензоклапан в линию, там давление 3 атм. Или вообще отсоедени и заглуши бензопровод.

Или вообще отсоедени и заглуши бензопровод.
не. такой вариант не пойдет. завожусь же и прогреваю до 40-50 на бензине.. видимо действительно клапан надо ставить.

Извините,а можно сдесь задам вопрос.
Тоже проблемы с бензином.. Заливаю допустим 10 литров 92,а по датчику показывает,что залил наверно 3-5литра,и когда проезжаю 30-40км,то машина глохнет. 3110 406дв инжекторная. В чем может быть проблема ? Это поплавку хана ?

Так у меня когда датчик опускается до нуля,то машина глохнет..
Получается,что на 10 литров я проезжаю 30-40км пути по городу. и глохну
Было дело заправился на 20 литров,проехал 76км и заглох когда датчик опустился.
Бензин же наверно остается в баке ?
Просто пока в армии был машина стояла. Год назад,она на 100км по городу кушала литров 12-13

значит что то не то с машинкой на диагностику надо всё таки простояла год надо сделать диагностику всего давление бенза как держат форсунки в цилиндрах мож залегли кольца, электроника на комп

Просто пока в армии был машина стояла. Год назад,она на 100км по городу кушала литров 12-13
Смотри шланги на бензопроводе, где то есть трещина и на месте она незаметна, а при движении бензин испаряется. Лучше всего замени все сразу.

До меня машина постоянно ездила на газе, стал заправлять бензином и выснилось, что бензонасос помер. Потом заметил, что при движении пахнет в салоне бензином - открыл капот и увидел, что шланг соединяющий медную трубку с бака с бензонасосом треснутый. До этого уже меняли шланг между баком и трубкой.

Из топливного фильтра, при долгой стоянке, пропадает бензин. Так и должно быть? Раньше, до замены карба такого не наблюдал. Может при замена карба как то не герметично подвод питания и обратку сделал?

Из топливного фильтра, при долгой стоянке, пропадает бензин.
Продолжительность какая? Час, день, неделя?
Раньше, до замены карба такого не наблюдал.
Перед тем как заводишь, всегда заглядываешь под капот, проверяешь?
Карб, не причем, скорее всего, не герметичны клапаночки в БН.

Продолжительность какая? Час, день, неделя?

Перед тем как заводишь, всегда заглядываешь под капот, проверяешь?
Карб, не причем, скорее всего, не герметичны клапаночки в БН.

Под капот не всегда заглядываю. Продолжительность примерно часов 10.

Hatab, Если заводится нормально, забей!

В том то и дело что не нормально :(( . Приходиться крутить стартером пока бенз в карб не начнет нормально поступать.
Что делать с этими клапаночками?

Приходиться крутить стартером пока бенз в карб не начнет нормально поступать.
После 10 часового простоя, такого быть не должно. Весь бенз, из карба, испариться не может.
Как минимум, должно быть примерно так, двигатель схватывает, заводится и через 1-2сек. глохнет. А уже после этого, пока не закачает бенз в карб, можно долго крутить стартером лишь с редкими вспышками.
Сам топливный фильтр, давно менял? Хотя, возьми и просто поменяй на новый.

Что делать с этими клапаночками?
Как минимум прочистить. Возможно там ржавчина съела пружинку.
Вообще-то надо смотреть на конструкцию бензонасоса - для них продаются ремкомплекты: как раз-таки эти клапана, мембрана, возможно ось рычага.

Да ремкомплект такой видел. Но ситуация улучшилась когда затянул хомуты на обратке и подвод питания к карбу. Машина простояла около 30 часов бензин на месте. На следующей недели оставлю ее надолго, поглядим что будет.

Но ситуация улучшилась когда затянул хомуты на обратке и подвод питания к карбу.
Пока была карбюраторная волга сигналом к протяжке хомутов служил увеличившийся средний расход топлива. Т.е. уменьшался километраж, пройденый от заправки до заправки. ;)

Пока была карбюраторная волга сигналом к протяжке хомутов служил увеличившийся средний расход топлива. Т.е. уменьшался километраж, пройденый от заправки до заправки. ;)

Да вот с расходом я тоже борюсь. Под капотом все уже протянул. Надо наверно лезть под низ глядеть как там топливная магистраль поживает. А то расход 19-20 л. на 100 км. Карб новый, распределитель новый, провода и свечи новые, все выставлено на 5+ (СО 1,5% на ХХ), мотор шепчет, не гоняю. Скоро голову себе мыслями о расходе себе сломаю.

Скоро голову себе мыслями о расходе себе сломаю.
Расход - дело тонкое, требует комплексного подхода: надо и ходовую претряхнуть, и тормоза отрегулировать, и подвеску.
Удачи.

Оставил надолго. :((( Оставил на неделю :((( Бензин из фильтра ушел. Буду топливную магистраль глядеть.

Поглядел топливную магистраль. Видимых проблем не нашел. Зато увидел, что с отверстия в бензонасосе сопливит бензин. Сложно сказать на сколько хорошо сопливит, капель не видно, но трогая пальцем остается немного бензина.

Зато увидел, что с отверстия в бензонасосе сопливит бензин.
Значит есть неплотности в мембране бензонасоса. Они продаются отдельно - можно купить и поменять. Только учти, что затягивать корпус бензонасоса после установки мембраны нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО при нажатом рычаге, т.е. когда мембрана втянута вниз!

Поглядел на бензонасос пока был под машиной, ужас, как его снять то. К нему подлезть то практически не реально.

как его снять то.
Замена мембраны не требует снятия с двигателя. Надо открутить только верхнюю часть (шесть винтов) вместе со шлангами - там видно будет. Заранее прикупи ремкомплект - заодно и клапана поменяешь.

Поглядел на бензонасос пока был под машиной, ужас, как его снять то. К нему подлезть то практически не реально.
Очень просто, отсоединяешь 2 шланга и отвинчиваешь 2 гайки крепления к блоку, вот и всё снятие.

Очень просто, отсоединяешь 2 шланга и отвинчиваешь 2 гайки крепления к блоку, вот и всё снятие.

Снизу не смог подобраться к этим двум гайкам. Наверно правда просто сниму крышку.

Снизу не смог подобраться к этим двум гайкам. Наверно правда просто сниму крышку.
Снимается сверху и очень удобно.

Сегодня я это сделал! Не скажу что было удобно, масленый фильтр очень мешается, да и подлезть к этим болтам можно только небольшой трещоткой с удлинителем, ключами наверно вообще не реально открутить. Ну да ладно, все же открутил. Но сначала я решил не снимать насос целиком, а снять только крышку. Открутил болтики, сорвал крышку и бензин потек. Притом потек очень даже не плохо. Очень быстро стал отворачивать штуцера от крышки и соединять их между собой (бензином в это время мыл двигатель :rolleyes:). После снятия крышки ко мне пришло понимание что мембрану заменить без снятия просто не получиться, так как саму мембрану держат тарелочки, а эти тарелочки держит гайка, которая вращается вместе со штоком, шток в свою очередь держит привод насоса (той частью что в двигатель вставляется). Вообщем я понял, что тема замены приближается к картинке с камасутрой и решил снять оставшуюся часть насоса. Минут через 20 мне это удалось. Все снятые части промыл бензином (в крышке так много было грязи!), заменил клапана (долго пытался понять как их от туда достать). Откручивая штуцер подачи топлива заметил нарушения верхнего слоя шланга, так как купить было негде заменю чуть позже. Собрал насос, выглядит как новенький. И прикрутил его обратно. Проверил насос в работе, пока полет нормальный :bayan:. Буду следить за ним дальше.

Ходовые испытания показали, что за это время подтекание бензина в районе бензонасоса нет. Расход топлива уменьшился. Уход бензина из топливного фильтра отсутствует. Но появился другой вопрос. Увидел что прокладки корпуса карбюратора (К-126ГМ) влажные. Это нормальная ситуация или так быть не должно?

Но появился другой вопрос. Увидел что прокладки корпуса карбюратора (К-126ГМ) влажные. Это нормальная ситуация или так быть не должно?
Это нормально.:) Когда бензин закачивается в поплавковую камеру, он брызгает в разные стороны от иглы и бумажная прокладка намокает немного. Да и бензин еще сам по себе испаряется.:)
У меня карбюратор К-151, так верхняя прокладка (между верхней и средней частью карбюратора) постоянно влажная.:)

Придется еще раз поднять вопрос по поводу бензина вытекаемого из карбюратора. На корпусе карбюратора под поплавковой камерой в наличии бензин. Пальцем проводишь и он весь в бензине. Площадка под карбюратором (под смесительной камерой) влажная от бензина. В салоне так же периодически появляется запах бензина. Мне кажется так быть не должно. В чем может быть дело?

Hatab, Не держит манжета иглы поплавка, получается полностью заполненная поплавковая камера, то есть перелив. Манжета на игле дохнет от паршивого бензина, заменяется на резиновое колечко-уплотнитель от заправочного клапана газовой зажигалки. Сам такое сделал 2 или 3 года назад (и забыл про манжету), а бензин моя машина нюхает раз в 3 месяца. Раньше каждый раз при переходе на бензин приходилось вынимать иглу и менять манжету.

Не прошло и пол года)))Как решил сделать чтоб стрелка бензина не падала при езде на газу ГБО.Для этого прикупил реле времени 12в[NE555].

Далее откидывает спинку заднего дивана, подымаем коврик в багажнике и видим лючок бензонасоса.

Разматываем проводку от гофры и находим нам нужные провода.Желто с чёрной полоской провод нам нужно разрезать и подсоединить в разрыв к клеммам на наше реле.На реле есть маленькие зажимчики под отвертку.К ним прикручиваем дополнительные провода для подсоединения к проводке Авто.

К чёрному проводу который прикручен на корпус подсоединяем минус реле.

А толстый провод желтый с зелёной полоской просто оголяем немного и присоединяем плюс от реле к бензонасосу.Можно пробовать включать зажигания и заводить Авто.При включении зажигания загорелись на плате реле два Свето диода, красный и зелёный.После заводим Авто происходит выдержка времени и зелёный диод тухнет а красный остаётся гореть.

Выдержку времени у меня получилось выставить 5сек.Ее выставляем крутя маленький болтик сверху.Схемка распиновки и регулировки прилагается.

Саму плату спрятал в маленькую коробочку и замотал все изолентой.

Засунул под боковую обшивку в багажнике.И что мы имеем:машина завелась стрелка бензина лежит на 0ю лампа Бензы моргает и через 30сек тухнет а стрелка подымается на правильное показания бензина в баке.После определенного пройденного пути времени стрелка бензина будет потихоньку опускаться вниз так как ЭБУ думают что Авто ездит на бензине.Но после каждого запуска включения зажигания стрелка будет снова показывать правильный уровень топлива, идёт пересчёт уровня топлива в баке в течении 30сек.Как то так описал, показал.Всем добра и полных баков топлива)))

Многие водители хорошо знают, что постоянный контроль температуры двигателя позволяет своевременно обнаружить возможные проблемы системы охлаждения и уберечь мотор от перегрева и дорогостоящего ремонта. По этой причине опытные автовладельцы в процессе езды на автомобиле постоянно обращают внимание на указатель температуры ДВС.

При этом в ряде случаев отмечается проблема, при которой скачет стрелка температуры двигателя, прыгает указатель температуры мотора при нажатии на газ и т.д. Естественно, такие отклонения являются поводом для проведения диагностики, так как водитель теряет возможность объективно оценивать реальную температуру силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о том, почему стрелка температуры двигателя поднимается, потом опускается указатель, а также по каким причинам датчик температуры силовой установки может выдавать неверные показания, стрелка температуры двигателя плавает на ходу и т.п.

Стрелка температуры двигателя скачет, плавает или прыгает: причины и основные неисправности

Итак, в норме стрелка должна подниматься до определенного значения после полного прогрева ДВС и не отклоняться от занятого положения. Отметим, что при этом во время езды вполне допускаются небольшие отклонения, причем зачастую в меньшую строну.

Обычно такое явление наблюдается в холодное время года, часто при движении по трассе. Это объясняется тем, что в морозы двигатель интенсивно охлаждается на высокой скорости встречными потоками холодного воздуха.

Первое, чтобы понять, почему прыгает стрелка указателя температуры двигателя, следует учитывать, что изменяющиеся показания на индикаторе не всегда означают, что в реальности происходят такие существенные изменения температуры ДВС.

Другими словами, изменение показаний в средних рамках 75-95 градусов не отражает действительной картины, так как нагретая охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) не может так быстро нагреваться и остывать. Получается, указатель не отображает реальную температуру мотора.

Если иначе, плавное изменение показаний можно принимать за норму, причем делая поправку на условную погрешность самого стрелочного или цифрового указателя. При этом если колебания температуры не выходят за допустимые пределы, вполне вероятно, что это рабочая температура двигателя.

Поводом для беспокойства служат хаотичные, обычно резкие колебания стрелки, причем амплитуда таких колебаний довольно велика. В этой ситуации нужно определить, действительно ли происходит нарушение теплового баланса, нормально ли работает сам индикатор, а также по каким причинам возникла неисправность.

Итак, поехали. Если система герметична и уровень ОЖ в расширительном бачке в норме, тогда наиболее часто выходящим из строя элементом, от которого напрямую зависит температура двигателя, является термостат системы охлаждения. Причем это устройство нередко выходит из строя даже на совсем новых авто с минимальными пробегами. Так что проверку лучше начинать именно с термостата.

Простейшим способом первичной диагностики является оценка степени нагрева подводящих патрубков, идущих к радиатору. Достаточно потрогать патрубки рукой. Если нижний патрубок имеет температуру ниже верхнего, вполне вероятно, что клапан термостата заклинивает. В результате даже на холодном ДВС охлаждающая жидкость попадает в большой круг, а двигатель не может выйти на рабочие температуры.

На практике это проявляется следующим образом, когда сначала водитель прогревает двигатель, стрелка температуры поднимается до рабочих температур, затем происходит открытие термостата. Далее ОЖ идет по большому кругу, температура мотора снижается, однако затем термостат подклинивает и не закрывается до конца.

Естественно, жидкость продолжает частично или полностью идти через радиатор (по большому кругу). В результате двигатель начинает остывать, стрелка температуры падает. Затем термостат или закроется, после чего произойдет нагрев ОЖ до рабочих температур, или же останется в заклинившем положении и мотор не будет до конца прогреваться.

При этом часто после остановки двигателя и падения давления в системе охлаждения далее стрелка сначала поднимется до нормальных температур по мере прогрева, однако затем после открытие термостата все повторится заново. Также возможны случаи, когда термостат может подклинивать не постоянно, а через раз, а также не открывать доступ для ОЖ в большой круг.

В этом случае двигатель будет перегреваться. Бывает так, что работа термостата нарушается как на открытие, так и на закрытие, то есть уместно говорить о совокупности проблем. Так или иначе, нужно убедиться в том, что термостат исправно и нормально работает.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда стрелка температуры двигателя прыгает, но с термостатом и другими элементами системы охлаждения все в порядке. В этом случае проблема может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) Получается, если прыгает стрелка температуры, виновником часто оказывается неверный сигнал от температурного датчика.

Это значит, что нужно проверять указанный датчик. При этом важно учитывать, что на многих авто таких датчиков может быть 2, 3 или даже 4. Стоят эти датчики также в разных местах в зависимости от конструкции того или иного ДВС.

Также на панель приборов сигнал подает отдельный датчик, чтобы его показания в случае выхода из строя не вносили изменений в работу ЭСУД и ЭБУ двигателем. Обнаружив нужный датчик температуры, нужно проверить его контакт. Достаточно пошевелить датчик или клемму-фишку на нем.

В это время помощник должен следить, происходят ли колебания индикатора температуры на панели приборов в салоне авто. Часто плохой контакт становится причиной того, что стрелка температуры скачет, при этом система охлаждения работает нормально.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя в движении. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах, по которым стрелка указателя температуры падает при езде.

Если же дело не в контакте, сам датчик может оказаться вышедшим из строя. Чтобы это проверить, следует замерить сопротивление при разной температуре ОЖ. Для этого нужно знать, какое сопротивление считается нормальным для датчика на одном или другом ДВС в тех или иных условиях.

Данную информацию можно найти на специализированных форумах, в технической литературе и т.д. Также отметим, что не следует сразу поспешно и однозначно списывать все проблемы на термостат, не проверив датчики температуры. Стрелка может прыгать и скакать в том случае, если места контактов на датчике попросту окислились, соединение прослаблено. Более того, скачки могут происходить только при включении мощных энергопотребителей (подогрев сидений, стекол, включение фар и т.п.).

Еще добавим, что в случае неисправности самого датчика показания обычно меняются в определенном диапазоне. Если же они изменяются хаотично, тогда вероятнее всего проблемы возникли с проводкой. Нередко виновником становится минусовой контакт.

Стрелка температуры прыгает при рабочем термостате и ДТОЖ

В некоторых случаях бывает так, что исправным оказывается термостат, а также датчик температуры и проводка. При этом стрелка температуры скачет произвольно, завышая или занижая показания, в произвольном диапазоне.

Часто проблема заключатся в электронной плате щитка приборов. Если пайка такой платы оказывается низкого качества, спустя несколько лет возникают проблемы. Устранить неисправность можно путем разбора щитка и перепайкой. В рамках таких работ следует отдельное внимание уделить резисторам и выходной массе. Если планируется выполнять работы своими руками, нужно иметь паяльник небольшой мощности с тонким стержнем.

Еще отметим, что стрелка при других исправных элементах как по механической, так и электрической части, может прыгать в том случае, если система охлаждения двигателя завоздушилась. Другими словами, воздух в системе охлаждения образует воздушную пробку. Такая пробка намного быстрее и сильнее нагревается, чем тосол или антифриз.

В результате датчик реагирует на изменение температуры, стрелка указателя хаотично меняет положение. При этом на воздух в системе косвенно указывает то, что жидкость подтекает из-под крышки расширительного бачка, может быть заметно снижение уровня в бачке и т.д.

Что в итоге

Как видно, причин для того, чтобы стрелка указателя температуры двигателя на приборной панели начала прыгать или скакать не так уж много. Однако в рамках диагностики все равно следует применять комплексный подход, исключая возможные неполадки поочередно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не прогревается до рабочей температуры. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор не может выйти на оптимальную рабочую температуру, а также как самому определить неисправность.

Как правило, начинать следует с проверки контактов датчика и массы, затем мультиметром проверяется сам датчик температуры, после диагностируется термостат. Если все элементы рабочие, тогда проблема может быть в самой панели приборов.

Напоследок отметим, главное, убедиться в том, что двигатель действительно не испытывает перегрева или же полностью выходит на рабочие температуры. Чтобы это проверить, можно подключить диагностическое оборудование, посредством которого можно увидеть реальную температуру ДВС. Такой подход позволит сузить круг потенциально проблемных элементов и быстрее найти неисправность.

Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Читайте также: