Стучат форсунки дэу нексия

Обновлено: 02.07.2024

При нагреве двигателя, начинают стучать компенсаторы. На деу нексия (1,5) Что делать?

to Сергей Орен: Какой пробег, когда менялось масло?

Похоже, пора масло менять.

to Сергей Орен: Добрый день, Уровень масло проверяли? дело в том, что, если в них увеличены зазоры, вследствие износа, то они начинают стучать сразу после заводки двигателя, потому, что в первый момент после старата двигателя, MAX давление в масляной системе появляется не сразу. Соответственно, гидрики не сразу заполняются маслом и выбирают зазор между рокером и клапаном.

to Сергей Орен: Замена масла исправит ситуацию, вероятно.

Уровень масла в норме, даже заменил. Стук именно когда нагревается и то не постоянный.

Две тысячи проехал, после замены масла. А вообще прошла 65000 тыс. Я лью полу синтетик, может синтетику попробывать?
to mATr1xX:
to mATr1xX:

to Сергей Орен: Нет, синтетика проблему не решит. Надо прверить, какой именно компенсатор стучит и его заменить.

Но, перед этим внимательно осмотреть вал и кулачки, возможно, что выработка именно там.

а как проверить, какой именно стучит?Стук ведь не постоянный.

to Сергей Орен: Сделать детальный осмотр, смена спецификации масло ситуацию не изменит.

Что делать, стартер не крутит, табло приборов гаснет. Пробивал массу пошевелить, без изменения.

Прежде всего, пользоваться поиском. Кроме этого, внимательно читать названия тем, куда Вы пишите!

Ответы на Ваш вопрос перенес сюда .

to mATr1xX:
to Rain: Вас обоих особо касается! ЧИТАТЬ НАЗВАНИЯ ТЕМ!

Автомобиль NEXIA GLE, 2001 года выпуска, пробег 122 тыс.км. простояла год. Заводится, но мотор работает неритмичнро, содрогается даже стучит и на нейтральной передаче глохнет. Заменил датчик холостого хода. На другой день вё повторилось: утром на работу доехал без проблем, вечером - не хочет везти. Убираешь ногу с педали газа - мотор содрогается и глохнет на нейтральной передаче. Езда по городу становится опасной. Бензонасос, родной проработа 47 тыс.км., топливный фильтр SCT, масло Castrol GTX Magnatec 15/w-40 прошли всего 4 тыс.км. Не дадите компетентный совет, что надо сделать для восстановления нормальной работы двигателя?

если стучат гидрики только менять, а замена масло ничего не даст только деньги зря по тратите, на каком масле ездил ?какой пробег авто ?двигло не грелось?какой звук с двигла ?а стучат гидрики сразу как заводишь или постепенно звук появляется ?отпишись.

to fomin: Для начала смените масло, свечи, осмотрите (оботрите и очистите) все приборы системы зажигания. Смените топливо в баке, почистите (замените) сеточку бензонасоса.

1. Сбросьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Перед демонтажом топливной рампы на двигателе F16D3 снимите рукав подвода воздуха к дроссельному узлу, как описано здесь.

3. Отсоедините от патрубков крышки головки блока цилиндров двигателя шланги основного контура и контура холостого хода системы вентиляции картера, как описано в этой статье.

5. Нажав отверткой на пружинный фиксатор колодки жгута проводов, снимите колодку с разъема форсунки.

6. Аналогично отсоедините колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок и отведите жгут проводов от топливной рампы.

7. Нажав на фиксатор наконечника трубки подачи топлива, снимите наконечник трубки с патрубка рампы. В случае выхода топлива из трубки удалите его ветошью.

8. Отсоедините от патрубка регулятора давления топлива шланг подвода разрежения.

9. Нажав на фиксатор наконечника сливной топливной трубки, снимите наконечник трубки с патрубка регулятора.

10. Головкой на 12 мм отверните два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу (показано на снятом впускном коллекторе).

11. Тяните топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, извлеките форсунки из отверстий впускного трубопровода.

12. Снимите топливную рампу в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.

13. Для снятия форсунки, поддев шлицевой отверткой фиксатор, сдвиньте его по пазам корпуса форсунки и снимите фиксатор.

14. Извлеките наконечник форсунки из патрубка топливной рампы.

15. Поддевая тонкой шлицевой отверткой, снимите уплотнительные кольца форсунки.

16. Аналогично снимите другие форсунки.

17. Уплотнительные кольца форсунок замените новыми.

18. Перед установкой форсунок в рампу и впускной трубопровод нанесите на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

19. Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняйте в обратной последовательности, затянув резьбовые соединения предписанным моментом.

Снятие и установка топливной рампы и форсунок двигателя A15SMS

1. Сбросьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините наконечник трубки подачи топлива, нажав на его фиксатор.

3. Снимите шланг подвода разрежения 1 и слива топлива 2 с патрубка регулятора давления в топливной рампе.

4. Приподняв фиксатор колодки жгута проводов, снимите ее с разъема форсунки.

5. Аналогично отсоедините колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок.

6. Головкой на 12 мм отверните два болта крепления топливной рампы к впускному коллектору.

7. Потянув топливную рампу вдоль осей форсунок, снимите ее, извлекая форсунки из отверстий впускного трубопровода.

8. Для снятия форсунки, подденьте шлицевой отверткой фиксатор и снимите его.

9. Извлеките наконечник форсунки из патрубка топливной рампы и снимите верхнее и нижнее резиновые уплотнительные кольца с наконечников форсунки, воспользовавшись малой плоской отверткой.

10. Аналогично снимите остальные форсунки.

11. Уплотнительные кольца форсунок замените новыми.

12. Перед установкой форсунок в рампу и впускной трубопровод нанесите на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

13. Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняйте в обратной последовательности, затянув резьбовые соединения предписанным моментом.

Сразу оговорюсь, что все это справедливо при выполнение следующих условий:
— нормально отрегулированного зажигания,
— правильного выставленного параметра открытия форсунок на холостом ходу (время открытия форсунок должно быть в пределах 3.25 миллисекунд, замеренное штатным сканером),
— установлены штатные форсунки.

Негерметичное закрытие клапана форсунки диагностируется путем замера СО. На нормально работающей машине СО не должно превышать 0.3%. Одна негерметичная форсунка дает прибавку СО примерно 1.0-1.5%.

Закоксовывание выходных отверстий диагностируется исключительно потерей динамики и некоторым повышением расхода топлива. В остальном двигатель ведет себя достойно, это касается ХХ и заводки в теплое время года (условно до 0 градусов). Что касается пуска при отрицательных температурах, наблюдаются неоднозначные явления, которые я бы характеризовал следующим образом: ухудшение пуска всегда приводящее к положительному результату (удается запуститься с 3-6 раза).

Зависание клапана. Пожалуй, самое просто диагностируемое явление. Диагностика заключается в отключение с последующим подключением электрического разъема форсунки на работающем двигателе. Данный процесс сопровождается временным падением холостых оборотов если была отключена нормально работающая форсунка и полным отсутствием реакции двигателя если была отключена не работающая.

Нестабильное зависание клапана форсунки особенно заметно на холостых оборотах. Данное явление сопровождается резким падением холостых оборотов с последующим повышением до 1000- 1400 оборотов или полной остановкой двигателя. Диагностика, как и в предыдущем случае однако есть нюансы. Если нестабильно зависает одна форсунка то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более то только заменой.

1. Промывка форсунок на стационарных станциях (от 1000 до 1800 руб. на 30/40 тысяч).
2. Промывка форсунок путем присадок к топливу (100 руб. на 10 тысяч).
3. Замена форсунок (2200 руб. на 50/60 тысяч).

Рассмотрим плюсы и минусы данных вариантов.

А катализатором данного процесса является давление и особенно температура под воздействием которых они находятся.
— хорошо отмывает входной топливный фильтр, встроенный в форсунку.
— устраняет незначительные отложения на проходных отверстиях в распылительной пластине.

Плюсы:
— малая стоимость и доступность для не предвкушенного пользователя,
— профилактическое действие данной процедуры не приводящее к высоко-затратным последствиям.

А теперь о высоких технологиях: попробуйте представить отверстие в выходной мембране форсунки диаметром 0,1-0,2 мм. с допуском изготовления 0.02 мм. (а их там шесть в кружке диаметром 5 мм.). Потом эту мембрану надо приварить или запрессовать обеспечив герметичность полостей. А если я скажу, что отверстия в мембране необходимо сделать под углом для формирования конусного потока. Вы все поняли Господа и Дамы. Левак без маркировок не соответствует ряду важных параметров, но очень дешев.

Промежуточный вывод:
— наши Нексии и Десятки, а может и Эсперы — потому потребляют бензина по разному, потому что форсунки в них стоят второго сорта. А именно с некалиброванными выходными отверстиями. О как! Основной вывод:
— замена старых форсунок на новые может повлечь неожиданное для пользователя изменение расхода топлива. При этом данный параметр почти всегда удается привести в порядок — уменьшив (увеличив) время открытия форсунок на холостых оборотах приводя СО в норму.
— не герметичность новых форсунок наблюдается редко, ибо этот параметр легко контролируется как при выходном, так и при входном контроле.

Действо не бог весть какое сложное (человек с высшим образованием справится!).
— открываем бензобак (крышку), естественно при выключенном двигателе,
— отсоединяем эл. разъемы от форсунок,
— отсоединяем входной бензопровод (слева от распределительной камеры),
— отсоединяем гибкий шланг который идет от перепускного клапана к дроссельной заслонке,
— отсоединяем бензопровод от перепускного клапана (обратка),
— откручиваем два болтика которые крепят распределительную камеру,
— покачивая распределительную камеру вынимаем ее вместе с форсунками,
— от форсунки вбок вытаскиваем проволочный пружинный элемент, который фиксирует форсунку в распределительной камере,
— вынимаем форсунку из распределительной камеры,
— думаем, — и зачем я все это сделал? Сборка происходит в обратном порядке, но есть нюансы:
— резиновые уплотнители форсунок перед монтажом смазать моторным маслом,
— наконечник входного бензинового трубопровода имеет Г- образную форму и подсоединение его к распределительному трубопроводу очень неудобно. Поэтому необходимо терпение и не применять значительных усилий. Наблюдались поломки Г- образного наконечника.
— После монтажа необходимо проверить герметичность собранной конструкции. Для чего включить ключ на старт не заводя двигателя и визуально осмотреть места присоединения топливных трубопроводов.

Напоследок хочу отметить, что форсунка подает топливо не в сам цилиндр к свечке, а лишь в область соответствующего впускного клапана в момент его открытия. Форсунка не подвергается воздействию взрыва в цилиндре.

Современный дизель — это высокоточная система подачи и впрыска топлива. Однако, современный дизель не самый надежный агрегат. Во многом надежность дизеля не связана с конструктивностью самой системы, а больше зависит от качества применяемого в автомобиле топлива. А так как в странах бывшего СССР дизельное топливо не самого хорошего качества, то в дизельной системе часто происходят поломки. Из-за некачественного топлива владельцам дизельных машин чаще всего приходится обращаться в СТО для ремонта форсунок. В отличие от бензиновых форсунок, которые чаще всего меняются полностью и не ремонтируются, дизельные форсунки можно попытаться отремонтировать. Для того, чтобы понять нужен ли ремонт форсунок, попробуем разобраться немного в теории.

Признаки неисправности форсунок дизельного двигателя

Чаще всего неисправность дизельных форсунок очень быстро обнаруживается водителем. Но если у владельца дизельного авто не было опыта владения подобным автомобилем, то он может сразу и не распознать поломку. Первым делом следует обратить внимание на работу двигателя. На первых этапах никаких признаков поломки не проявляется. Автомобиль начинает наоборот ехать чуть лучше, чем обычно. Да, я сейчас не оговорился. Все именно так. Дело в том, что из-за неисправных форсунок внутрь камеры сгорания может поступать больше топлива, чем требуется. Из-за богатой смеси машина начинает ехать лучше.

Если упустить этот момент, то плавная езда постепенно перерастет в более крупную поломку. Через некоторое время Вы начнете замечать, что автомобиль стал поддымливать при запуске, а холостой ход стал не стабильным, а обороты начали плавать.

На самых запущенных стадиях расход топлива увеличивается в разы, а автомобиль начинает дымить уже при езде или резком нажатии на педаль газа. Постепенно, когда форсунка переливает топливо, оно начнет попадать через кольца в масло. Из-за этого уровень моторного масла может увеличиться, а его свойства ухудшатся. А это уже может привести к серьезному ремонту.

Почему форсунки на дизельном двигателе выходят из строя?

Форсунки на дизельном моторе выходят быстрее, чем на бензиновом моторе. Это обусловлено тем, что у этих моторов разный принцип работы. Но в обоих случаях виной всему является некачественное топливо или несвоевременная замена фильтра очистки топлива. Если обслуживать машину вовремя, то форсунки должны отработать без замены и ремонта не менее 150 000 км. Если же использовать еще и качественное топливо, то заводские форсунки должны ездить 200-300 тыс. км.

Поэтому заливайте качественное топливо и делайте вовремя ТО. Качественное своевременное обслуживание автомобиля поможет избежать неприятных поломок в будущем.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности дизельных форсунок

при движении ощущаются рывки и толчки;
ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
ощутимая потеря тяги;
отказ отдельных цилиндров;
сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

набор рожковых или накидных ключей;
отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
чистая сухая ветошь;
максиметр;
промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

Совет: Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

выработан ресурс, заявленный производителем;
на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Заключение

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов.

Бензиновый двигатель, причины неисправности инжектора (Форсунки).

Конструкция

Поиск поломок

Как найти причину поломки?

Это делается при помощи специального тестера, вначале проверяют подаваемое напряжение на форсунки (нормальное давление от 0 до 2-3В), если напряжение есть, значит с форсункой всё в порядке. Далее осуществляется проверка обмотки клапанов форсунок. При нормальной работе форсунок они имеют сопротивление 12-16 Ом, в системах с турбонаддувом – 4-5 Ом, а в системах с моноинжектором – 4-5 Ом. Подвижность электроклапана форсунки определяется моментальным подключением клемм форсунки к источнику электропитания, например, к аккумулятору двигателя. Нормально работающий инжектор будет слегка щёлкать, это будет говорить о нормальной работе клапана, при этом, если клапан работает, а цилиндр нет, значит, форсунка очень сильно загрязнена.
На станциях техобслуживания уровень загрязнения форсунок проверяют при помощи мультитестеров по продолжительности импульсов, которые ЭБУ подаёт для открытия клапана. Если форсунка загрязнена, то время импульса увеличивается.
Также, если в работе двигателя обнаружены нарушения, то можно проверить токсичность отработавших газов. Их токсичность повышается при переобогащении смеси, ухудшении смесеобразования, при невозможности воспламенения горючей смеси.
Если в машине установлен трёхкомпонентный катализатор, то здесь показателем ухудшения работы форсунок может служить увеличение содержания окислов азота. При этом, если иномарка новая, то не отработанное топливо в виде газов может быстрее вывести катализатор из строя.

Причины засорения форсунок

Некачественное топливо — вот одна из главных причин поломки форсунок. Огромное количество смол, которые оседают внутри форсунок, снижают пропускную способность, они не позволяют герметично закрываться клапанам, и тем самым меняется угол струи впрыскиваемого топлива.
При запуске двигателя в зимнее время, вышедший из строя клапан, является причиной переобогащения смеси, вследствие чего происходит повышенный расход топлива и повышается токсичность отработавших газов. При некорректном распылении топлива происходят нарушения в процессе смесеобразования, а это является первой причиной ухудшения практически всех показателей двигателя.
Засорение форсунок происходит при использовании поддельных топливных фильтров, либо же если просто авто-владелец забыл поменять во время фильтр.
При давлении в системе топлива может просто произойти разрыв фильтра, и грязь, естественно, попадёт в форсунки.

Ремонт

Форсунки ремонту не подлежат. Только регулярный уход и обслуживание систем питания поможет продлить жизнь вашим форсункам. Специалистами придуман ряд способов чистки инжектора. Использование специальных моющих присадок к топливу определённо продлит жизнь вашим форсункам и всей топливной системе. Однако только качественные присадки, и при регулярном применении помогут вашему автомобилю и его топливной системе.

Промывка инжектора

Отдельно хотелось бы отметить, что в иномарках с большим пробегом очистка с присадками может полностью вывести всю систему из строя, когда вся грязь из не промываемой системы смывается со стенок топливного бака, и устремляется к фильтру, и далее в форсунки. Сетка на форсунках забивается, и топливо перестаёт поступать.
Другой способ — это промывка инжектора без демонтажа, т.е. инжектор, остаётся не разобранным. Сначала отключают бензобак, затем штатный топливный насос и перекрывается канал слива топлива в бак. Одновременно с этим топливо-провод машины соединяется с профессиональным стендом, который подаёт в систему специальную жидкость. Два прогона жидкости с двумя перерывами — по 15-20 минут на каждые 15-20 тыс. километров пробега, и ваша топливная система будет подготовлена к зиме.
Ультразвуковой стенд — вот ещё один из способов чистки. Форсунки снимают и помещают в ванну с моющим раствором, где под действием ультразвука даже самые сильные отложения разрушаются.
На этом же стенде можно проверить качество чистки. Опыт показал, что ультразвуковой метод наиболее эффективен, и он даже может вернуть к жизни форсунки, которые уже не подлежат ремонту.

Читайте также: