Стук спереди volvo s40

Обновлено: 05.07.2024

..с внутренней стороны смотреть нада.

Поставьте на перед. если звук вперед уйдёт. скорее всего в покрышку что то попало,как писАли ранее.

Вот у меня разновылетные диски. Задние гораздо шире передних. Пробовал местами менять. Мерен сразу в телегу неуправляемую превратился:-) :-)

..с внутренней стороны смотреть нада.

Поставьте на перед. если звук вперед уйдёт. скорее всего в покрышку что то попало,как писАли ранее.

Здравствуйте форумчане! Проблема в следующем, характерный циклический стук в районе заднего колеса, как будто при обороте колеса где то что то либо трется, либо задевает, ощущение что в колесе торчит большой болт и при обороте колеса он стукает об асфальт. Быстрее едешь чаще стучит. .начал разбираться с проблемой, выяснилось что диск хорошенько гнутый, поправил диск, отбалансировал, стук не пропал. Наступила зима, поменял колеса с 17 радиуса на 16, стук исчез! Забыл про эту проблему на всю зиму, вернул летние колеса на место опять застучало! Из особенностей, после начала поездки стук проявляется не сразу, примерно через 500 м, может чуть больше, стук слышен на небольших скоростях, до 40 км, дальше перестает быть слышным. При нажатии на тормоз стук пропадает! Есть у кого то соображения, может кто сталкивался? Авто вольво s40, на профильном форуме ничего толкового не подсказали, надеюсь здесь на коллективный разум!))

Была такая фигня..один в один
Кривой диск не выправишь,есть такое понятие как память металла,балансировка дает лишь баланс колеса.
и траектория движения по асфальту все равно будет извилистой,колесо просто болтается и колодки то же болтаются
Когда мне это надоело,просто поменял диск- и всё.

Но есть проблема ! Поменял опоры ! И после их замены начал стучать передок ! Салеты все целые ! резинки держат ! Немогу понять где проблема ! Стойки целые ! Сук появляется на мелких кочках ! и на более глубоких ямах ! Стук глухой ! то есть то вроде нет ! Такое впечатление гдето сдохла резинка ! сто говорит что стучат стойки ! но как то доверие к ним полностью исчезло . по определенным причинам ! Рбят хоть намекните где посмотреть ! Где пощупать ! Спасибо заранее С Уважение Кирилл г. Днепропетровск.

Стук в передней подвеске S60'00

Некоторое время назад начал замечать неприятный стук в передней подвеске с водительской стороны.
Не так давно были заменены:
-подушка амортера
-стойка стабилизатора
-оба сайлентблока

Шаровая проверена, втулки стабилизатора целые, рулевой наконечник не стучит и не люфтит, тугой.

Не могу понять, где собака зарыта. Единственное подозрение - это опорный подшипник амортизатора (стоит в металлической тарелке между подушкой и кузовом)

Когда меняли подушку - он немного люфтил, что в принципе свойственно всем машинам с возрастом. Не клинит, немного шуршит, но там же нет никаких скоростей вращения и т.п. плюс аккуратно периодически подливаю жидкую смазку - постукивание не проходит, да и по ощущениям идет откуда-то с нижней части

При диагностике машины из ямы и с вывесом колес ничего не обнаруживается.

Volvo v70 2.5tdi aw50-42 2000--> VolvoS80 2,4D5 aw55-51sn 2005-->Volvo V70 2,3 T5 aw55-50sn 2002->bmw пока

У меня тоже были непонятки со звуками в передней подвеске. Лучше всего проявлялись при переезде спящего. Еше стоило поднять машину на домкрат и стук пропадал на 2 дня, ну а потом снова стучать.
Ни одна диагностика ничего не могла сказать.
В результате поменял: рулевую рейку (ее мне приговорили еще раньше), оба сайлента в обоих рычагах, обе опорные подушки пружин, опорные подшипники, аммортизаторы, (пыльники-отбойники - это заодно), обе тяги стабилизатора.
И думал будет мне счастье. Но не тут то было(( Стук снова проявился (правда не через 2 дня, а через 5 )
Потом как то почти случайно решил противоскрипы пружин немного сместить. На опущенной машине были задвинуты по витку на сколько возможно, а потом на поднятой (когда пружина разжата) сместил еще дальше где-то на четверть витка дальше.
И вот теперь мне счастье.
И стука нет и подвеска почти вся новая)))

Noise, спасибо тебе, друг! А то думал что рехнусь со своей подвеской - на 100% аналогичная проблема - вывешивают колёса и на неделю стука нет, а потом опять появляется, да такой, что кровь в жилах стынет, будто колёса передние фих прикручены, поначалу выскакивал и проверял болты. Рейка капитально отремонтирована, сайленты поменяны, шаровые поменяны, всё перепроверено и перезатянуто, диагностика проблем не находит, стук равномерный с обоих передних колёс.
Погоню на днях в сервис, проверю противоскрипы.Очитаюсь.

ALES, ну если и у тебя так все вылечится, то это уже можно будет считать закономерностью) и слабым местом(

Noise, я по такому делу сегодня заказал оба новых противоскрипа + в понедельник покачу к официалам за прокладками под пружины. чтобы такскать одним разом и надолго.

Передняя подвеска автомобиля основана на принципе Макферсона, т.е. каждое колесо имеет независимую подвеску с отдельной пружиной и амортизатором. Подвеска крепится на мощной поперечной балке, на которой также смонтирован рулевой механизм. На этой поперечной балке установлены нижние рычаги подвески, смонтированные в резиновых втулках (сайлентблоках). Сайлентблоки имеют специальную конструкцию, обеспечивающую высокий уровень комфорта и устойчивость при движении. Нижний шаровой шарнир опоры поворотного кулака выполнен как одно целое с рычагом подвески. Поворотный кулак крепится к пружинной стойке двумя болтами. Использование одной мощной поперечной балки освобождает много места в моторном отсеке. Двигатель подвешен на правом и левом внутренних лонжеронах. Для предотвращения наклона двигателя в продольном направлении он закреплен в передней и задней части на центральной продольной балке. Шаровой шарнир опоры поворотного кулака вращается в полиацетатном гнезде, пропитанном маслом. Такая конструкция обеспечивает увеличение сопротивления перемещению шаровой опоры при увеличении частоты колебания. При нормальном движении автомобиля на шаровую опору поворотного кулака действует небольшой крутящий момент. При этом рулевое управление имеет высокую чувствительность. При увеличении частоты колебания увеличивается сопротивление вращению в шаровом шарнире опоры поворотного кулака, что уменьшает колебание подвески на высоких скоростях. Нижние рычаги подвески подвешены к поперечной балке на сайлентблоках. Воображаемая передняя ось проходит через передний сайлентблок. Данная конструкция увеличивает чувствительность рулевого управления, а также способствует поглощению практически всех колебаний, возникающих от неровностей на дороге. Этому способствует также конструкция переднего сайлентблока. Он имеет высокую жесткость в поперечном направлении, но низкую жесткость в продольном (в направлении движения автомобиля). Задний сайлентблок рычага подвески также имеет переменную жесткость (высокую и низкую). При разгоне автомобиля усилия отжимают задний сайлентблок наружу и он реагирует на это перемещение сильным амортизирующем воздействием. Это увеличивает устойчивость направления движения. При движении по неровной поверхности (выбоины на дорогах) усилия на сайлентблоке направлены внутрь. Конструкция подвески амортизирует эти перемещения, что обеспечивает комфортабельность при движении.

Расположение передней и задней подвесок на автомобиле

Общий вид шарового шарнира опоры поворотного кулака

Расположение сайлентблоков в нижнем рычаге: 1 — нижний рычаг; 2 — передний сайлентблок; 3 — задний сайлентблок; 4 — поперечная балка

Направление нагрузки на задний сайлентблок нижнего рычага при разгоне автомобиля (а) и при движении по неровной дороге (б)

Замена рычага подвески и сайлентблоков

При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке: 1) снимите рычаг подвески: — ослабьте болты крепления переднего колеса; вывесите колесо, подняв автомобиль; снимите колесо;

Болты крепления сайлентблоков рычага подвески
— выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (
рис. 7.12); — отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач; — отверните гайку шарового шарнира насколько возможно;

Выпрессовка шарового шарнира
— выпрессуйте шаровой шарнир с помощью специального инструмента 999 5637 (рис. 7.13). Для установки инструмента отожмите опору вниз; — отверните гайку и снимите рычаг подвески. 2) проверьте шаровой шарнир поворотного кулака: — наверните гайку и с помощью динамометрического ключа 999 8087 измерьте момент проворачивания шарового шарнира; он должен составлять 1—3 Н·м; — если момент проворачивания выходит за эти пределы, замените рычаг подвески; 3) замените защитный чехол (если он поврежден или поцарапан): — очистите место вокруг шарового шарнира; — снимите старый защитный чехол; — заложите смазку в новый чехол и установите его на место; — убедитесь, что стопорные пружины встали на свои места; 4) замените заднюю резиновую опору рычага подвески:

Замена задней резиновой опоры рычага подвески
— поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (рис. 7.14); — выпрессуйте рычаг подвески из резиновой опоры с помощью оправки; — очистите конец вала; — смочите мыльным раствором новую резиновую опору и напрессуйте ее на вал рычага подвески с помощью оправки 999 5065;

Выпрессовка передней резиновой опоры из рычага подвески с помощью специальных инструментов 999 5624 и 999 5625, предварительно смочив инструмент 999 5624 мыльным раствором для облегчения извлечения резиновой опоры и частично обрезав резиновую опору для правильной установки держателя (держатель 999 5626 прорезает резину)
5) выпрессуйте переднюю резиновую опору из рычага подвески (рис. 7.15) е) установите переднюю резиновую опору в рычаг подвески:

Запрессовка передней резиновой опоры в рычаг подвески
— поставьте палец и установите специальный инструмент 999 5626 (рис. 7.16); — смажьте мыльным раствором резиновую опору, установите ее на палец и запрессуйте в рычаг подвески. Резиновая опора должна стоять параллельно рычагу подвески; — снимите держатель 999 5625 и выньте палец; 6) установите рычаг подвески (см. рис. 7.12): — установите рычаг подвески в поперечной балке, поставьте болт и гайку; — запрессуйте шаровой шарнир на свое место, затяните гайку моментом 67 Н·м; — установите опору как можно ближе к шаровому шарниру и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свои места; — затяните гайку переднего сайлентблока требуемым моментом; проверьте углы установки колес.

Снятие и установка поперечной балки

Для снятия поперечной балки: — установите автомобиль на опору так, чтобы оба передних колеса не касались пола; — снимите теплоизоляционный экран перед полуосью и передний щиток двигателя; — отверните гайки крепления двигателя спереди и сзади, выверните четыре болта (два длинных и два коротких), выньте два болта крепления двигателя и снимите центральную продольную балку; — отсоедините провода кислородного зонда от разъема; если кислородный зонд не будет сниматься, отсоедините приемную трубу глушителя от коллектора и снимите ее; — снимите штангу переключения передач с коробки передач; — снимите корпус рулевого механизма с поперечной балки, для чего:

Расположение деталей крепления рулевого механизма
— выверните болт и ослабьте крепление теплоизоляционного экрана к коллектору, выверните два болта крепления трубки к поперечной балке и четыре болта крепления корпуса рулевого механизма (
рис. 7.17); — отсоедините рычаги подвески от стабилизатора поперечной устойчивости;

Болты крепления сайлентблоков рычага подвески
— отсоедините рычаги передней подвески от поперечной балки

Болт крепления балки к лонжерону
— подставив под поперечную балку опору, выверните два болта крепления поперечной балки к лонжерону (рис. 7.18); — снимите поперечную балку. Установку поперечной балкисследует выполнять в порядке, обратном снятию: — тщательно очистите сопрягаемые поверхности кузова; — установите корпус рулевого механизма; — установите стойки на поперечной балке, не затягивая детали крепления; — наверните новую гайку на передний осевой болт, не затягивая ее; — закрепите поперечную балку, затянув передние болты моментом 108 Н·м и задние короткие болты моментом 88 Н·м;
— установите рулевой механизм и его кронштейны, затяните болты моментом 69 Н·м; — убедитесь, что кронштейн и крепление перед теплоизоляционным экраном находятся в правильном положении; — установите крепление трубки и затяните болты на поперечной балке моментом 25 Н·м; — установите теплоизоляционный экран и затяните болты моментом 10 Н·м; — проверьте, чтобы все скобы крепления находились на своих местах; — установите штангу переключения передач (момент затяжки 16 Н·м); — отрегулируйте положение приемной трубы глушителя, установите пружины и заверните болты; при этом используйте новые прокладки и соблюдайте нормы затяжки резьбовых соединений: гайки передней выпускной трубы — 9 Н·м; болты крепления выпускной трубы к каталитическому нейтрализатору — 35 Н·м; — установите и закрепите центральную продольную балку на переднем креплении двигателя; отожмите двигатель вперед и прикрепите продольную балку к заднему креплению двигателя; заверните четыре болта крепления центральной продольной балки моментом 69 Н·м; — затяните болты креплений двигателя моментом 59 Н·м; — установите передний щиток двигателя и теплоизоляционный экран полуоси (момент затяжки 10 Н·м); — уберите опору и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свое место; — затяните гайку осевого болта моментом 91 Н·м; — закрепите стойки стабилизатора поперечной устойчивости на нижних рычагах передней подвески, для чего используйте новые гайки и шаровые шарниры: момент затяжки 45 Н·м.

Работы выполняйте в таком порядке: а) снимите переднюю стойку: — поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо;

Места крепления передней стойки
— снимите скобу и отсоедините шланг тормозной системы (рис. 7.19); — отсоедините жгуты проводки ABS от кронштейнов; — выверните два болта поворотного кулака; — снимите поворотный кулак со стойки передней подвески; — отверните три гайки в верней части и снимите стойку в сборе; б) разберите переднюю стойку:

Разборка передней стойки специальным инструментом
— зажмите стойку в тисках (рис. 7.20); — сожмите пружину с помощью зажима 999 5409, захватите три витка и разместите зажимы друг напротив друга; — установите специальный инструмент 115 9294; — снимите пыльник и отверните гайку;

Детали передней стойки: 1 — пружина; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — верхняя опора; 5 — верхняя опорная чашка; 6 — упорное кольцо пружины; 7 — отбойник; 8 — втулка
— снимите крепление опоры 4 пружины (рис. 7.21), опорную чашку 5, упорное кольцо 6, пружину 1, отбойник 7 и втулку 8, снимите втулку с отбойника; — проверьте износ всех деталей и замените при необходимости; — смажьте отбойник техническим вазелином и установите его во втулку; в) соберите опору пружины: — установите втулку и отбойник, пружину (плоской стороной вверх), упорное кольцо, опорную чашку, опору, крепление опоры пружины, гайку (затяните пальцами); — снимите специальный инструмент и убедитесь, что пружина правильно стоит в шайбах; — подсоедините специальный инструмент 115 9294 (см. рис. 7.20) и затяните гайку 2 (см. рис. 7.21) моментом 65 Н·м; — смажьте подшипник консистентной смазкой; установите на место пыльник; г) установите переднюю стойку: — поставьте переднюю стойку и затяните три гайки пальцами; — поставьте два болта поворотного кулака, затянув их моментом 90 Н·м; — установите шланг тормозной системы и провода ABS в места их крепления; — поставьте и закрепите колесо; — три гайки в верхней части моментом 40 Н·м.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

снимите корпус рулевого механизма с рулевой колонки: — частично снимите напольное покрытие и липкую ленту с переходной пластины;

Болт вала ведущей шестерни рулевого механизма (показан стрелкой)
— поверните рулевое колесо и выверните болт из вала ведущей шестерни (рис. 7.22); — закрепите рулевое колесо при положении колес автомобиля для прямолинейного движения; — пометьте положение вала ведущей шестерни и кожуха рулевого колеса; — поставьте автомобиль на опоры так, чтобы оба колеса не касались пола; — снимите теплоизоляционный экран с полуоси и передний щиток двигателя; — отверните гайки крепления двигателя спереди и сзади; — выверните четыре болта (два длинных и два коротких); — выверните два болта крепления двигателя и снимите центральную продольную балку; — снимите штанги с коробки передач; — снимите приемную трубу глушителя; — отсоедините стойки стабилизатора от нижних рычагов передней подвески; — поддерживая поперечную балку, выверните шесть болтов; — опустите поперечную балку, чтобы обеспечить доступ к креплению стабилизатора поперечной устойчивости; 2) снимите стабилизатор поперечной устойчивости с поперечной балки: — выверните два болта; — поднимите стабилизатор поперечной устойчивости и снимите кронштейны; — снимите резиновые опоры; 3) установите стабилизатор поперечной устойчивости на поперечной балке: — приклейте две новых полоски липкой ленты к стабилизатору поперечной устойчивости; — установите две резиновые опоры, стабилизатор поперечной устойчивости на поперечной балке и два кронштейна, затянув болты крепления моментом 25 Н·м;

Лаконичный и надежный автомобиль премиум класса Вольво S40 II привлекает своей безопасностью, оригинальным дизайном, стойкостью к износу и приемлемой стоимостью. Однако слабые места и недостатки имеются у каждого авто и перед покупкой с рук стоит узнать о них подробнее. На первый взгляд можно сказать, что у любой машины может сломаться, что угодно, но, важно знать, что у любого автомобиля есть такие детали, узлы и агрегаты, которые выходят из строя чаще назначенного ему ресурса. Далее разберем основные и распространенные болезни Volvo S40 2.

Слабые места Вольво S40 II

рулевая рейка;
клапан рециркуляции отработавших газов;
электрика;
цепь распределительных валов;
ступичные подшипники;
бендекс стартера;
коробка передач.

Далее разберем подробнее…

Проблемы с рулевой рейкой могут появиться после пробега в 100 тыс. км. Определить ее неисправность можно по ощутимому и наиболее очевидному симптому – характерному стуку. Он проявляет себя при езде по неровной дороге и усиливается при повороте руля. Также поворот руля становится тугим в одну или обе стороны, возможна его вибрация или некорректный возврат в исходное положение. Может появиться гул в гидроусилителе. Следует посмотреть на наличие пятен масла под стоявшим автомобилем. Течь из рулевой рейки также является признаком ее поломки. Поэтому обязательно необходимо совершить пробный пробег перед покупкой и косвенно определить состояние рулевой рейки. Если слышны и чувствуются вышеуказанные признаки, то лучшим способом будет загон автомобиля в СТО.

Рециркуляция отработавших газов (EGR) делает работу двигателя эффективной и снижает расход топлива. Если клапан этой системы неисправен и загрязнен, то во время тест-драйва на низких оборотах будут наблюдаться рывки и провалы, а также потеря мощности. Следовательно, работа по чистке или вообще по удалению клапана ЕГР хоть и не сильно затратная, но внимание на этот нюанс стоит обратить.

Одним из слабых мест этого автомобиля является электрика. При покупке нужно тщательно проверить работу всех систем. Чаще всего подводит аудиосистема, вентиляторы системы охлаждения мотора. Может некорректно работать климат-контроль, крышка багажника. К проблемам с электроникой можно и отнести более серьезные проблемы, например такие, как отказ датчиков положения колен и распредвала. В этом случае двигатель вообще может остановиться внезапно и больше не запуститься, а в лучшем, сильно увеличится расход топлива и появятся дергания при разгоне. Так как они отвечают за то, что в каком цилиндре воспламенить смесь.

Привод ГРМ в этом авто ременного типа, а распределительные валы соединяются цепью. Ее износ, растяжение на подержанных машинах – частое явление. Узнать об этом можно на холостом ходу двигателя по звенящему звуку. Несвоевременная замена изношенной цепи может привести к серьезным проблемам и денежным затратам.

Ступичные подшипники в Volvo S40 II могут износиться уже после пробега в 50 тыс. км. Узнать об этом поможет пробная поездка при покупке. При проблемах со ступичными подшипниками кузов автомобиля начинает вибрировать, появляется неприятный звук, усиливающийся при повороте руля. Эта проверка также не займет много времени, но сэкономит денежные средства.

При бережном отношении с коробкой передач проблем нет , но при пробеге более 100 тыс. километров в МКПП может разболтаться кулиса рычага. Ее замена обойдется более 2500 руб. Ресурс АКПП тоже не безграничен и при большом пробеге следует тщательно посмотреть, как она работает на различных скоростях. Износ коробки передач определяется по ударам в трансмиссии, рывкам при переключении и по пропаданию передачи. Ремонт АКПП может вылиться в траты от 50 до 130 тыс. рублей.

Еще не менее распространенной проблемой может быть в Вольво S40 ii это бендикс стартера. Это можно еще и назвать болезнью Вольво S40 II. Как правило при выходе из строя бендикса жужжит стартер но проворот вала двигателя не происходит. В случае покупки не лишним будет поинтересоваться, когда была произведена замена бендекса.

Основные недостатки Volvo S40 2-го поколения

небольшого объема багажник;
низкий клиренс;
штатная аудиосистема;
в мороз долго прогревается;
тесные места для пассажиров заднего ряда;
недостаточная шумоизоляция;
необходимо только качественное топливо;
плохая обзорность.

Заключение.

Седан Вольво S40 II является самым недорогим в эксплуатации автомобилем среди премиальных машин. С комплектующими проблем нет, к этому авто подходят детали от Форда и Мазды. Они дешевле комплектующих запчастей к Вольво и это позволит в случае поломки хорошо сэкономить. Если выбор остановился на этой марке, то вы не будете разочарованы.

Читайте также: