Температура двигателя при работе на газу

Обновлено: 28.06.2024

Вот что всплывает в последнее время:
На улице обычная для этого года сибирская зима - сегодня -28 градусов.
Завожусь как обычно на бензине, грею градусов до 40 - 50, переключаюсь на газ и вперёд в дорогу (ну точнее сначала назад, немного левее и потом только вперёд. :) )
Ну вот, в последнее время, проехав километров 5 на газу (по свободной дороге без пробок), температура начинает резко расти прям на глазах (за 10 секунд стрелка поднимается до красной зоны). После того как замечаю подъём температуры, переключаюсь на бензин, и стрелочка почти сразу идёт на спад - до 40, а то и до 30 градусов.

Вопрос - подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

Причём не утеплял к зиме ни чем - ни картонок, ни шторок на решётке радиатора нет.
Сегодня проехав километров 40-50 раз пять переключался с бензина на газ и обратно по из-за описанной проблемы :mad1:

Вопрос - подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

А это точно реальный нагрев, приборы не глючат? Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? 10 сек как-то странно:stop:

Если ехать только на бензине температура в пределах нормы?
На газ надо зажигание чуть раньше чем на бензин. Газ горит дольше, если зажигание попозже, то газ догорает в выпуске и греет в голове, что греть не надо.

Посмотри температуру нагрева редуктора, зажигание на газе должно быть градусов на 3-5 раннее, зазор на клапанах +0,05мм от того, что указано в мануале. При работе двигателя на газе неисправности в двигателе больше сказываются, чем на бензине. Когда последний раз сливал конденсат из редуктора? При наличии большого количества кондесата в редукторе и при плохом прогреве редуктора, газ хуже испаряется и потому поступает более богатая смесь в двиг, то есть если говорить языком бензина - редуктор переливает.

Если ехать только на бензине температура в пределах нормы?
да! на бензине всё нормально.

А это точно реальный нагрев, приборы не глючат?
ну если б приборы глючили, то после переключения на бензин они бы так же глючили наверное )

Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? :
прошу прощения за нелепый вопрос, который, я думаю, можно списать на мою неопытность, - а что с тосолом должно стать? на какой предмет его смотреть?

с редуктором вообще не занимался. хотя надо. в последнее время под редуктором появились какие-то чёрные потёки. сам лезть боюсь туда, а с газом заняться было по плану на следующий месяц со следующей зарплаты. видимо не надо тянуть.

soniczz, воспользуйся советом Ali-xan выставь зажигание по раньше:yes4:

у меня зажигание стоит самое ранее (до упора).

в последнее время под редуктором появились какие-то чёрные потёки
Правильно сказал elvis03, конденсат надо слить, правда переобогатить смесь редуктор в таких условиях не может, раньше сам обмерзнет.

Правильно сказал elvis03, конденсат надо слить
т.е. самое первое что необходимо сделать - почистить редуктор и посмотреть что будет дальше?

значит вот и вся проблема.
Извиняюсь, но вот здесь чего-то я не уловил главной мысли - в чём проблема?

т.е. самое первое что необходимо сделать - почистить редуктор и посмотреть что будет дальше?
В принципе да.

Извиняюсь, но вот здесь чего-то я не уловил главной мысли - в чём проблема?
Зажигание не на месте. слишком раннее не полезно так же как и позднее. правда на бензине должно стрелять.
Может трамблеру плохо стало?

kelt_77 мог предположить что у тебя пробита прокладка головки блока:rolleyes:

имею ввиду, если перегрев, то тосол должен через пробку паром выходить

Зажигание не на месте. слишком раннее не полезно так же как и позднее. правда на бензине должно стрелять.
ну на бензине только заводится не очень хорошо зимой - даже иногда с газа приходится заводиться :(

Может трамблеру плохо стало?
ну вроде трамблёр сам живой, крышку трамблёра менял полтора месяца назад.

хотел бы я взглянуть на этот газ, который за 10сек нагревает ОЖ от 40-50 градусов до 120..при чем тут зажигание и клапана

зажигание очень раннее, я написал 3-5 градусов от средней точки, то есть от нормально отрегулированного угла на бензине. сначала надо отрегулировать на бензине, а потом передвинуть на 1-2 риски на шкале трамблёра в сторону +, то есть по часовой стрелке. Двигатель при очень раннем зажигании тоже греется.
Газ очень чувствителен к зазорам клапанов.
Какое газовое оборудование установлено? Если белорусское, то там в нижней части есть бронзовая гайка со штуцером под тонкий шланг. Отвинчиваешь его немного (можешь вообще выкрутить) и оттуда потечёт конденсат, только двигатель дожен быть холодный. Газовый баллон можешь закрыть, для душевного спокойствия, хотя в линии газ останется. Для выработки газа из линии - закрой газовый кран на баллоне, заведи движок и пусть работает пока не заглохнет, почти весь газ из линии израсходуется, а потом работай. После работы газовый кран баллона открывай медленно, чтобы газ в редуктор поступал медленно (там в баллоне давление 15 атмосфер).

Читай про газобалонное оборудование

зажигание очень раннее
т.е. так тоже нельзя? я у двух своих мастеров на сто уже несколько раз поднимал тему про то что может лучше "подвинуть" зажигание, на что они оба отвечали что раз езжу на газу больше, то лучше пусть будет так.

Какое газовое оборудование установлено?
САГА-6

Регулируй зажигание на бензине, делается так
1. Заводишь и греешь до 80 градусов движок.
2, Трогаешься с места и разгоняешься до 40-50 км в час и включаешь 4-ю передачу
3. На 4-й передаче давишь педаль газа в пол до упора, клапана должны позвенеть
2-3 секунды и перестать, а машина нормально разгоняться (желательно на пустой
или малонаселённой машинами дороге, чтобы не мешали разгоняться).
4. Если звон клапанов больше 2-3 секунд, то крутишь трамблёр на 1 деление
против часовой стрелки.
5. Если нет звона клапанов, то крутишь трамблёр на 1 деление по часовой стрелке.

Но перед тем как регулировать поставь середину шкалы трамблёра напротив крепёжного болта.

поехал на сто делать печку - заменили радиатор, подключили помпу, заодно спросил почему такие перегревы - ответили что скорее всего редуктор замерзает и идёт переобогащённая смесь, проверить не успел, но после ремонта печки проблем с перегревами пока не было.

Ali-xan,
переобогатить смесь редуктор в таких условиях не может, раньше сам обмерзнет.
Я весной 3 месяца не трогал редуктор, так все жаловались, что газом пахнет и конденсат из всех щелей лез наружу. А когда разобрали, внутри почти всё было залито конденсатом. Машина стала много жрать, расход с 17 подскочил до 20 литров. Почистили, отрегулировали и расход вернулся 16,5-17,5 ( есжу в режиме тапка в пол).

Было такое. Диафрагма в редукторе худая. Газ поступает в систему охлаждения и получается воздушная пробочка. А на бензине все нормально будет.:)

soniczz, после ремонта печки проблем с перегревами пока не было
Вот тут и проблема была, через забитую печку ОЖ не могла нормально пройти и потому редуктор не мог нагреться и тем более на улице мороз под 30.

вот кстати ещё проблема раз заговорили про печку!
хоть на бензине хоть на газу, во время езды с включенной печкой, какое-то время печка греет хорошо (бывает и час греет, бывает и больше) но вдруг внезапно начинает дуть холодный воздух! Выключаю печку секунд на 30, включаю - всё налаживается.
в звязи с тем, что поменяли радиатор, ну и так перетрясли, следовательно можно сделать вывод что нигде пока не завоздушило? или не так?
на СТО мастер выдвинул идею что нужно менять прокладку головного блока - типа через неё воздушит.

Вопрос - подскажите что это вообще такое. в какую сторону лезть?

такая же ситуация. Только я так понимаю что температура растет в малом контуре до открывания термостата, при открывании термостата температура в двигателе падает так как в радиаторе тосол оч. холодный, термостат опять закрывается, затем это повторяется несколько раз пока температура не выровняется. По этой же причине печка дует холодным воздухом.

soniczz, очень хорошая мысль для тебя у
formica62, - рекомендую.Еще вариант - слишком бедная смесь.Как вообще движок на газе - сильно по динамике уступает бензину ? На сильно бедной смеси можно быстро угробить движок, если к тому-же еще и позднее зажигание.

Проблемы с перегревом опять начались! (
Вот кстати сегодня только заметил - как только замечаю перегрев по приборам, так сразу из печки начинает дуть холодный воздух! Редуктор трогал - не обмороженый, тосол - без пара.
Ещё на СТО когда делали печку так же предположили что может быть прокладка головки блока.
Симптомы похожи.

То ли радиатор забился, то ли термостат подох. Пошшупать бы твое корыто, что в нем греется, а что мерзнет :blink:
Если б было чо-то с движком/прокладкой, в -30 ты бы его не завел 100пудов

А ремень часом не скользит? Или помпа рассыпалась. По симптомам, кто-то периодически отказывается качать, и это не всегда связано с газом.

ну в - 30 без электро подогрева вообще я его и не могу завести т.к. масло застывает и не крутит нифига толком (
на счёт ремня не знаю. надо посмотреть.
ВОООООООТ ещё только что вспомнил важный симптом.
Вижу по приборам перегрев и опытным путём подобрал методику избавления от него - во время езды, как только заметил что стрелка подходит к красной зоне, или переключаюсь на нейтралу или нажимаю на сцепление и сразу же педальку газа в пол тем самым обороты поднимаются до 4-5 тыс, и после этого температура идёт на спад к своим положенным 80!

Ну точняк, помпа перестает качать. ремень/клинит помпа/нечем качать.
Как начнет так дурить, остановись и посмотри, крутится ли вентилятор. Если не крутится, проверь ремень на натяг.

Если крутится, надо снимать помпу. Вентилятор на 4 болтах вместе со шкивом. Откручивается легко, если сдвинуть пластиковый чехол в сторону двигла.
Далее неск. болтов крышки и помпа снята. Далее увидишь, болтается или без крылышек.

soniczz, утепли подкапотное пространство! (намордник, на капотник внутьрь, можно на двигатель теплоизолятор строительный положить он не горючий и ним же редуктор газовый изолировать.
И проверь запитку редуктора, ОЖ долгна идти на него самая горячая, т.е. с ГБЦ.
Прогревай авто до рабочей температуры (80-90 гр)
И будет счастья, я знаю! ;)

кстати, если пихло 402-е, то сними механические лопасти охлаждения (при наличии электровентилятора)

Вижу по приборам перегрев и опытным путём подобрал методику избавления от него - во время езды, как только заметил что стрелка подходит к красной зоне, или переключаюсь на нейтралу или нажимаю на сцепление и сразу же педальку газа в пол тем самым обороты поднимаются до 4-5 тыс, и после этого температура идёт на спад к своим положенным 80!
Похоже на забитую рубашку/помпу/радиатор/.

soniczz, Симптомы действительно похожи на неисправность помпы (если термостат в порядке). Я по неопытности в первую зиму слил воду, как увидел что снег пошёл. НО, надо было провернуть несколько раз коленвал, чтобы вода оставшаяся на крыльчатке помпы слилась. Так вот как ударил мороз вода на крыльчатке замёрзла, а я после заливки антифриза не сообразил полить горячей водой помпу. Результат - сорвало крыльчатку на помпе. После того как потеплело решил завести и посмотреть как двиг работает. Так вот тогда ондовольно быстро прогрелся. Потом поехал и вижу - температура скачет между 60-100 градусов. Приехал к мастеру, он сказал менять надо помпу - крыльчатку сорвало. Поехал к другому, то тоже самое сказал. Разобрали помпу, действительно крыльчатку как срезало. И симптомы точно такие же как на твоей.

Снимай помпу и там уже понятно будет что к чему.

Доброго всем времени суток, есть соболь 406 двигатель бензин, поставил газ, и как только переключаешься на газ машина закипает, переключаюсь на бензин все опять нормально. Может кто встречался с такой проблемой? грешу на прокладку головки блока.

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Повышается температура двигателя

Здравствуйте, машина 2110 карбюратор (ручной подсос), редуктор Атикер, гбо 2 поколение, на тройнике 2 винта( по одному в каждую камеру). при открытии винта первой камеры на половину оборота (чтобы ехала лучше) машина начинает сильнее греться (винт второй камеры оставляем таким же как и был), и при нагрузке поднимается температура до 90-92, обычный режим 87-89. Нормально ли это? В чем причина повышения температуры?

Sanek_baa писал(а): Здравствуйте, машина 2110 карбюратор (ручной подсос), редуктор Атикер, гбо 2 поколение, на тройнике 2 винта( по одному в каждую камеру). при открытии винта первой камеры на половину оборота (чтобы ехала лучше) машина начинает сильнее греться (винт второй камеры оставляем таким же как и был), и при нагрузке поднимается температура до 90-92, обычный режим 87-89. Нормально ли это? В чем причина повышения температуры?

Если есть провал в начале открытия заслонки, увеличьте подачу газа винтом чувствительности редуктора. Если провала нет, этим же винтом уменьшайте подачу газа. Повторите регулировку ХХ и чувствительности.

В редукторе Атикер, нет винта чевствительности, там только винт ХХ

Это температура включения вентилятора , но мне тоже интерестно как по стрелке определить 3-4 градуса .

И еще один вопрос что значит ехала лучше,машина должна всегда ехать хорошо закручивая винт на дозаторе вы обедняете смесь.Как правило это приводит к ухудшению ходовых качеств авто,увеличивается время сгорания топливной смеси,повышается риск перегрева выпускных клапанов и соответственно их прогар.

Это температура включения вентилятора , но мне тоже интерестно как по стрелке определить 3-4 градуса .

Видно по стрелке на щитке приборов, до этого стояла до деления, при нагрузке стоит после деления. Поэтому примерно и сказал температуру

antonio66 писал(а): И еще один вопрос что значит ехала лучше,машина должна всегда ехать хорошо закручивая винт на дозаторе вы обедняете смесь.Как правило это приводит к ухудшению ходовых качеств авто,увеличивается время сгорания топливной смеси,повышается риск перегрева выпускных клапанов и соответственно их прогар.

Согласен по поводу ездовых характеристик, поэтому прибавил (открутил винт на дозаторе) и заметил повышение температуры. Вредит ли это двигателю?

Sanek_baa писал(а): Если есть провал в начале открытия заслонки, увеличьте подачу газа винтом чувствительности редуктора. Если провала нет, этим же винтом уменьшайте подачу газа. Повторите регулировку ХХ и чувствительности.

В редукторе Атикер, нет винта чевствительности, там только винт ХХ

Если там один винт, то там нет винта холостого хода. Этот единственный винт и есть винт чувствительности второй ступени редуктора.

Вы практически сами ответили на свой вопрос.Смесь стала нормальной и гореть стала лучше поэтому температура двигателя тоже пришла в норму.

Температура повышается и становится выше чем при езде на бензине, это плохо. Если не выше чем на бензине, то у вас плохо настроено качество подаваемой в двигатель смеси.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Какие проблемы возникают в работе газобаллонного оборудования (ГБО) в зимний период и как их исключить.

При правильной установке газобаллонного оборудования и своевременном его обслуживании у опытных специалистов проблем с зимней эксплуатацией машин с ГБО не возникает. Если они есть, то причина либо в установщиках, либо в неправильном топливе. В последнем случае проблемы возможны из-за состава сжиженного газа, в который входят пропан и бутан.

В летний период соотношения этих компонентов – в пропорции 50:50. На зимний период количество бутана уменьшают, так как его температура кипения 0,5°С, поэтому в пропорциях 50:50 он не успевает испаряться. Температура кипения пропана 32°С, поэтому он хорошо испаряется и, соответственно, его долю в зимнем сжиженном газе увеличивают до 80%. Если же вам зальют летний газ, он не будет испаряться и машина переключится на бензин.

Расход зимнего сжиженного газа повышается, т.к. доля менее калорийного газообразного пропана (Propane C3H8, 101 000 кДж/м3, 24 100 ккал/м3) в этой смеси больше, чем бутана (Butane C4H10, 133 000 кДж/м3). Поэтому для получения аналогичной динамики водителю приходится больше жать на педаль газа.

Но главной проблемой для ГБО зимой может стать газовый конденсат. Это маслянистые фракции, которые остаются в газе в случае его некачественной очистки. Когда он находится в сжиженном состоянии, маслянистые фракции растворены в нем, поэтому не создают проблем и свободно попадают через фильтр в редуктор-испаритель. В последнем жидкая смесь пропан-бутана под действием температуры переходит в газообразное состояние. Маслянистая фракция при такой температуре не может испариться, поэтому в виде микрокапель вместе с потоком газа поступает дальше в систему – в редуктор и в форсунки. Именно у этих узлов и возможны зимние проблемы.

Редукторы

В зимнее время проблемы из-за повышенного содержания маслянистой фракции могут возникнуть у редукторов с прямым управлением дозирующим клапаном (Prins, KME). Они очень высокоточные и являются оптимальными для применения в машинах с ГБО, но, к сожалению, при попадании маслянистой фракции в зазор между направляющим цилиндром и клапаном последний теряет подвижность – и редуктор уже не может поддерживать требуемое давление в системе подачи газа к форсункам. Как результат – перебои в работе двигателя, перерасход газа, потеря мощности.

Редукторы с прямым управлением дозирующим клапаном (Prins, KME) очень высокоточные, но боятся грязного сжиженного газа, поэтому при наличии таких узлов в вашем ГБО, лучше заправляться только на проверенных заправках.

Форсунки

От маслянистого конденсата страдают и газовые форсунки. В наибольшей степени – старого типа (лепестковые). Из-за маслянистых отложений, которые больше напоминают смолу, клапаны-лепестки, подпружиненные металлической мембраной, буквально прилипают к электромагниту. Газ в этом случае свободно поступает во впускной коллектор, т.е. без дозирования. В результате – перерасход газа, подгорание клапанов и их седел, выход форсунок из строя.

.Современные форсунки со штыревым электромагнитным клапаном не столь чувствительны к грязному газу. Но в случае, когда наступают морозы, эти маслянистые отложения не кристаллизуются, а напоминают скорее липкую смолу. Такой клей блокирует перемещение клапана форсунки. Вследствие этого после прогрева двигателя на бензине при переключении на газ мотор глохнет либо троит, если хотя бы две форсунки заработали.

Форсунки типа Keihen, Hana, Barracuda, конструктивно схожие с бензиновыми, чистятся по аналогии с последними

В обоих случаях форсунки, естественно, подлежат мойке/чистке. Лепестковые являются разборными, поэтому чистятся легко. Форсунки типа Keihen, Hana, Barracuda, конструктивно схожие с бензиновыми, чистятся по аналогии с последними – моющим раствором в ванной с ультразвуком или путем продувки этим же раствором из аэрозольного баллончика.

В газовых форсунках кроме сеточек на входе загрязняются внутренние каналы, которые также требуют очистки.

Кстати говоря, форсунки Barracuda бывают двух видов: не разборные и разборные. Последние значительно проще помыть, поэтому их часто рекомендуют для регионов, где случаются проблемы с качеством газа.

Для регионов, где продают сжиженный газ плохого качества, лучше форсунки Barracuda, которые поддаются разборке (для чистки).

Фильтры

Защиту форсунок от загрязнения должны обеспечивать фильтры паровой фракции газа, которые устанавливаются после редуктора перед входом в газовые форсунки. Но не все их конструкции чистят газ эффективно. Существует несколько типов фильтров паровой фракции. Самые дешевые имеют бумажный фильтрующий элемент, вставленный в однопоточный цилиндрический корпус. Эти фильтры малоэффективны в отлавливании маслянистых фракций.

Дешевые бумажные фильтры паровой фракции малоэффективны при наличии в газе маслянистых фракций.

Значительно лучше фильтр Ultra 360° c качественным фильтрующим элементом из полиэстера и с корпусом в виде отстойника с внутренними завихрителями потока газа.

Фильтр Ultra 360° удобен тем, что в нем меняется фильтрующий элемент, а отстойник можно легко помыть.

Благодаря последним более тяжелые маслянистые частицы оседают на стенках колбы корпуса фильтра и стекают на его дно. Есть фильтры, у которых в качестве фильтрующего элемента используется материал, напоминающий поролоновую губку (бульпрен). Он также поглощает тяжелые нефтяные фракции.

Газовые клапаны

В некоторых редукторах применяются газовые клапаны, которые могут страдать из-за содержания газового конденсата в системе. Как результат – они перестают эффективно работать и не перекрывают подачу газа. Чтобы обезопасить авто от таких проблем, в газовый баллон лучше укомплектовать мультиклапаном, который имеет собственный электроклапан.

Фильтры очистки сжиженного газа, т.е. перед входом в редуктор, эффективно удаляют механический мусор, но маслянистая фракция растворена в газе, поэтому она легко попадает в редуктор и далее в другие узлы системы.

Баллон

Проблемы могут возникнуть у тех, кто разрешил установщикам заблокировать работу отсекателя мультиклапана. Он оставляет в баллоне воздушную подушку. И при его заправке до отказа в отапливаемом гараже или на СТО в случае расширения газа возможно срабатывание аварийного спускного клапана. Таким образом происходит выброс газа, что опасно, поскольку при наявности открытого источника огня может произойти взрыв или возгорание.

Мнения экспертов

Ввиду упомянутых особенностей зимней эксплуатации авто с ГБО хочу дать ряд рекомендаций для предотвращения ваших возможных проблем.

Во-первых, чтобы обезопасить машину от загрязнения форсунок, рекомендую поставить эффективный фильтр паровой фракции. Например, Ultra 360°. Он разборный. Его также можно помыть. Фильтр имеет сменные элементы, а патрубки к нему при надобности подсоединяют под разными углами, что очень удобно в случае поиска места для его монтажа.

Во-вторых, старые форсунки желательно проверить на производительность и сделать профилактическую промывку. Регулируемые форсунки также нужно проверить и настроить.

В-третьих, не ставьте автомобиль без отсекателя в теплый гараж, так как сработает предохранительный клапан.

В-четвертых, если в летний период по вашей просьбе снизили температуру переключения на газ, то на зиму ее лучше увеличить, чтобы весь холодный газ смог испаряться в редукторе. Для реализации этих пожеланий лучше обратиться к мастерам специализированных СТО, у которых есть достаточный опыт и знания.

Как эксперт по настройке и ремонту ГБО хочу сказать, что вопреки многим предрассудкам и предположениям эксплуатация автомобиля на газовом топливе в зимний период ничем не отличается от таковой в другие времена года. Особенно если установлено оборудование 4-го поколения и выше. Единственное отличие от теплого периода года – по утрам автомобиль больше греется на бензине и может вырабатываться не весь газ из баллона. Также может быть более ощутимым утренний переход с бензина на газ – здесь во многом ситуация зависит от типа установленных форсунок.

Рекомендации владельцам – проверьте наличие уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателем – так как много проблем с наступлением морозов возникает именно из-за низкого уровня этой жидкости. При этом очень плохо прогревается редуктор в результате чего двигатель переключается на газ после холодного пуска с большим запаздыванием, т.е. очень долго работает на бензине, что снижает эффект экономии. Более того, при езде из-за обмерзания редуктора из-за плохого его прогрева система питания двигателя может даже переключиться для работы на бензине.

На зимний период желательно поменять фильтры газобаллонного оборудования, если подходит срок их замены, осуществить при необходимости профилактическую регулировку или промывку форсунок. Владельцам недорогого газового оборудования хочется посочувствовать, так как львиная доля проблем в зимнее время возникает именно из-за низкого качества комплектующих.

Читайте также: