Туго нажимается педаль сцепления киа рио 3

Обновлено: 05.07.2024

70000 км.
Неделю назад начался не типичный "шорох" при выжатом сцеплении. В особенности хорошо слыщится при прогазовке. Поехала на сервис Автомир. Мастер завел машину, повыжимал сцепление. Резюме: просела корзина. Замена сцепления в сборе (корзина+выжимной подшибник+диск). Ценник озвучил материал+работа 18500 р. Не гуманно как то. И как он так на слух он определил, что надо сцепление менять? Вопрос: Что происходит и где и как лечить? И сколько денег должно это стоить? Из не оригиналов что можно купить?
Если задала глупые вопросы, ну что ж, я же женщина.
С уважением.

Отвечу не как мужчина :) При пробеге 60 000 на РИО2 бросила нафиг гарантию и официалов и ушла за любимым в даль. Координаты любимого: Бадд сервис, тел 5174146. Не реклама. признание в любви. Люблю до сих пор. Желаю и Вам найти любимого :)))
Ли.

Мужчины, отвлекаетесь от темы. про мою проблему поговорите. У машинки в двигателе не визжит, педаль не скрипит, рычаг переключения скоростей не щелкает. Только шелестит/шуршит в двигателе при выжимании сцепления. Что мне надо-то предпринять? С учетом того, что вчера была на предварительном диагнозе. См. выше.

Мой ответ - не торопиться с заменой и проверить свободный ход сцепления, возможно выжимной подшипник полностью не отходит от пяты корзины и поэтому звучит.

Посмотрите, если станет хуже, то примите решение.

С наступающим Вас:)

А где Ваше фото?:)

По педали сцепления в салоне и по длине штока в механизме выжима в моторном отсеке. Бывает ясно, что у него свободного хода нет и он тупо зажат.

Рассказываю:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления.

В моторном отсеке есть рычажок, который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.

Спасибо:), уже лучше:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления [strong]СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ?[/strong] И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?

В моторном отсеке есть рычажок, [strong](ГДЕ НАХОДИТСЯ?[/strong]) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.

САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!

только если будет фото:) > в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ? И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?

Вот как раз для Рио 3 не знаю, на Сефии\Спектре\Шуме около 19 см

>
> В моторном отсеке есть рычажок, (ГДЕ НАХОДИТСЯ?) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.
>

Он в том месте, где мотор с коробкой передач стыкуется, на нем резиновый кожух еще, вроде гармошки. Рычажок такой небольшой. Позже попробую рисунки показать, сейчас не могу никак.
> САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!

После праздников отчитаюсь о проделанной работе. И видимо поеду к Бадду.
Спасибо за поздравления!
Татьяна

С крайне высокой вероятность, Леонид не прав > о проделанной работе. И видимо поеду к Бадду.
> Спасибо за поздравления!
> Татьяна
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
При всем моем к нему уважении. Конструктив подавляющего большинства механизмов выжима, основанных на вращающемся подшипнике, предполагает постоянный контакт подшипника и лепестков корзины. Потому вращается он постоянно и свободный ход на это никак не влияет. И влиять не может в принципе. Более того, при таком конструктиве отрегулировать можно только ход педали, а никак не касание подшипником лепестков и соб-но сам свободный ход механизма, поскольку у него его нет по конструктиву.
Мне лень искать чертежи вашей машины, но на 99% у нее устроено точно так же.
Почему подшипник начинает шуметь при выжиме? На него приходит боковая нагрузка, вот он и шумит. А вхолостую его услышать почти невозможно. Только если он не заклинен и не пилит корзину. Ну или не изношен настолько, что ему уже совсем плохо. Но это уже серьезный случай и другие звуки.
В вашем случае проверяется достаточно просто. Плавно жмем педаль, слушая тональность. Если мы можем в самом начале выжима менять тональность звука уровнем нажатия в начале хода, то это действительно выжимной.
Чтобы сделать именно то, о чем говорил Леонид, на приводе тросом
нужно просто носком ноги тянется педаль на себя. Вот так мы отведем подшипник физически от корзины. На гидравлике это можно сделать из моторного отсека, слегка отжав уже упомянутый рычажок в сторону, противоположную блоку цилиндров. Только без экстремизма, хватит и одного миллиметра.

Вопрос же замены корзины и диска, если хочется съэкономить,
определяется после разбора замером толщины накладок ведомого диска. Допуски дает изготовитель авто в сервисных инструкциях.

Еще раз, он должен ЛЕГКО касаться пяты корзины но не быть там ЗАЖАТЫМ, Ген. Я хорошо знаю конструктив беззазорного сцепления и его разницу с зазорным.

Зазорное применяется на жигулевской классике, грузовиках и части джипов. Остальные авто, в особенности ПП, имеют беззазорное сцепление. Там подшипник вовсе не вращается, для этого существует зазор холостого хода в пару миллиметров.

Я же по сути и предложил пошевелить рычаг, чтобы определить зажатость. У Рио 3 гидропривод, но это роли не играет. Когда подшипник сильно прижат к пяте сцепления, вместо легкого касания, то он звучит совсем по-другому. К тому же и сцепление частично выжатое тоже может прибавлять к этому своих звуков, во всю симфонию.

Мы говорим об одном и том же, но разными словами.

Он не может быть там зажатым. В принципе > но не быть там ЗАЖАТЫМ, Ген. Я хорошо знаю конструктив беззазорного сцепления и его разницу с зазорным.
>
> Зазорное применяется на жигулевской классике, грузовиках и части джипов. Остальные авто, в особенности ПП, имеют беззазорное сцепление. Там подшипник вовсе не вращается, для этого существует зазор холостого хода в пару миллиметров.
>
> Я же по сути и предложил пошевелить рычаг, чтобы определить зажатость. У Рио 3 гидропривод, но это роли не играет. Когда подшипник сильно прижат к пяте сцепления, вместо легкого касания, то он звучит совсем по-другому. К тому же и сцепление частично выжатое тоже может прибавлять к этому своих звуков, во всю симфонию.
>
> Мы говорим об одном и том же, но разными словами.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Т.е. Лень, то что ты советуешь, оно невозможно в принципе. Поскольку в беззазорном сцеплении возникает усилие на подшипнике только в момент выжима. В статическом положении оно отсутсвует по определению и регулировкой ты при всем желании на это не повлияешь, потому что зазор на вилке выставляется для хода, а не для прижатия, а усилия пружины в рабочем сцепления хватит только на то, чтобы вилка подшипник прижимала, ее при всем желании не хватит для начала выжима, о котором ты говоришь.
Т.е. подшипник туда ПРИЖАТЬ в баззазорной системе просто нечем, кроме вот этой пружины у гидравлики и пружине на тросе в механике.
Итого сами рекомендуемые действия теряют смысл.

Ты забыл про положение педали если оно такое, что имитирует выжим, понимаешь? Я такое встречал и не раз. Только тогда подшипник касается не пяты корзины, а входит в соприкосновение с диском, но сцепление еще не ведет.

Положение педали на такой схеме > если оно такое, что имитирует выжим, понимаешь? Я такое встречал и не раз. Только тогда подшипник касается не пяты корзины, а входит в соприкосновение с диском, но сцепление еще не ведет.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В принципе ни на что не влияет. Кроме рабочего хода системы.
Лень, посмотри сам на схему. У тебя поршень подпружиненный в рабочем, который выезжает наружу до упора в вилку. Он у тебя выедет В ЛЮБОМ случае строго только до упора подшипника в корзину. Регулировка на вилке требуется строго для нормального хода штока рабочего цилиндра. А для педали нужен тоже определенный рабочий ход. Все. А там, хоть ты педаль регулировками подгонишь к полу, хоть загонишь под приборную панель. Разница будет ТОЛЬКО в рабочем ходе и след-но ходе выжима, но никак не в начальной точке положения вилки и подшипника. Она всегда одна - подшипник прижат к корзине с усилием равном усилию пружины рабочего.
Эта схема называется автоматическая регулировка и на отечественных
машинах используется уже начиная с ГАЗ-24-10.
Более того, без этой пружины, можно регулировками добиться только неполного выжима, но никак не пробуксовки. И в таких системах
пружина тоже присутствует, но внешняя - пример старый уаз.
В системах с тросовым приводом(автомобильных, не мотоциклетных, у которых действительно есть ограничение хода рычага назад),
единственным способом этого же добиться, будет упирание педали в пол и предварительный натяг. Но даже этого штатными регулировками добиться невозможно.

Кроме того, в гидравлике в главном цилиндре есть перепускное отверстие, при помощи которого происходит процесс снятия давления в магистрали при возврате педали. Каковое соб-но не дает "накачать" педаль. Так вот ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, при котором можно реализовать тобою сказанное, это сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ перемещение поршня главного таковым, чтобы перепускное отверстие было уже перекрыто. Но это штатными средствами сделать невозможно, поскольку придется вводить в схему ограничитель хода педали вверх, каковой в ней по понятной причине отсутствует.
На машинах с вакуумным усилителем тормозов, такое действительно можно реализовать на тормозах, при неправильной регулировке штока вакуумника. Когда первоначальное положение поршня в главном будет не в нулевой точки. Но никак не в сцеплении.

Как интересно всё всё поменять - это хорошо, конечно, беспроигрышный подход. Что там просело и, главное, куда и к кому, не могу понять. Посторонние звуки могут быть от выжимного подшипника и подшипника первичного вала КПП.
Если при легком касании звук исчезает, то скорее всего второе. Так вот, поющий подшипник первичного вала КПП может жить бесконечно долго и пережить саму авту.

По стоимости не подскажу, просто не знаю.

Лёнь, а вот ты бы, сняв коробку, стал менять только выжимной, если в нем только дело?
Я бы -нет. На фольксе выжимной осенью запел, последнее время помалкивает. Как только проявится снова -махну все сцепление не думая. Сцепа сакс,неоригинал мне 3,5 вышло (уже купил), а снять-поставить - 6 тыс просят, так что смысла нет рисковать.

Я выжимной с легким шелестом не менял бы он шуметь может до скончания века. Оставил все как есть до прогрессирующего эффекта

Ну, если дело до скрежета дошло и не проходит то менять придется, что тут рассуждать. Есть перспективка, что он либо корзину прорежет, либо сам рассыпется в самый неподходящий момент по закону Мерфи.

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

KIA Rio 2012, engine Gasoline 1.4 liter., 107 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 17

Было нечто подобное. попробуй заменить жидкость в гидравлике.
Воду натянула уже.

Итак, если с трудом переключаются все! передачи, то пора наверное сам механизм под ручкой кпп глянуть, на нашей машине без сцепы можно тыкать все передачи при движении кроме троганья, и как показатель неисправности именно системы сцепления это затруднения с 1 и задней, если остальные при движении трудно включить, то это уже либо кпп, либо тяги, либо ручка. Сцепа нужна по сути, только чтобы тронуться с места! Я так периодически езжу. Лень жать на сцепу))

Самое интересное, что бывает иногда сядешь в машину и передачи переключаются все идеально, без всяких посторонних звуков и постепенно через какое-то время чувствуется что со сцепой уже что-то не то и передачи переключаются с усилием, в основном это 1,2

Ну если и вторая глючит, тогда смотрите от ручки до кпп все тяги, пластинки на наличие люфтов, по крайней мере их исключить можно, и лучше на горячую. На драйве описывали весь процесс, на что меняли, номера

Думаю, начну со сцепления, поменяю рцс/гцс, проверю шланг, удалю клапан задержки сцепления, дальше видно будет

Если и вторая с проблемами включается, то это уже не сцепа, повторюсь, что можно после первой до 6й и в обратную до первой без выжима сцепления ездить, оно не надо, его можно вообще выбросить, оно нужно только для того, чтобы тронуться и не заглохнуть при торможении, ну и скорость переключения выше со сцеплением, но хотя хозяин барин, только обязательно отпишитесь, что изменится после переборки всего механизма сцепления, что-то мне кажется, что ничего не изменится. Хотя если туго сцепление выжимается, то это гидравлика, и как вариант шланг

Пробуй прокатиться без выжима сцепы

Для чего? Не так давно пробовал так делать, все нормально

Так можно переключить скорость только при определенных скоростях, когда синхронно вращаются шестерни, чуть выше или меньше скорость, уже не воткнешь. Я на лежачих так включаю вторую иногда.

Я про то, что если с тягами и кпп всё ок, то переключаться будет, а если же износы есть, то хоть выжимая сцепу, хоть не выжимая переключаться нормально она не будет

И как ты переключаешься без сцепы?) Интересен алгоритм

Уже описывал на драйве), да и в инете есть. Набираю скорость, рычаг в нейтраль, не нажимая на газ, давлю на следующую передачу, когда обороты будут соответствовать кпп сама воткнет, при понижении всё то же самое, но после включения нейтрали нужна подгазовка, чтобы поднять обороты. Даже если проморгал момент или катился на нейтрали, можно газануть и воткнуть нужную передачу

И что, никаких тебе хрустов и тычков? Скорость в нейтраль тоже без сцепы? Не нажимая на газ = удерживая газ в том же положении?

Нечему там хрустеть, никаких дерганий, тк нет резких перепадов оборотов, как при выжиме сцепления. Всё! без сцепы, газ не трогать! Только для поднятия оборотов, если надо и только в моменте, когда ручка в нейтрали. В момент движения ручкой кпп газ не трогаем, фактически убираем ногу с педали. Я чаще дергаюсь и хруст при недовыжиме сцепы)

Попробовал. Да, это работает. Но всё равно получается жёстче и хуже, чем со сцепой. Плюс нужна тренировка (мышечная память вырабатывается годами, и переучиваться ой как сложно). Ну и безопасность для коробки и сцепления всё же под вопросом

Проверьте состояние гидравлики сцепления. На таком пробеге возможно всё: от замены рабочей жидкости и цилиндров до банального износа шланга. Последний я бы кинул в багажник заранее.

1. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали: 9–15 мм

2. Отожмите отжимной рычаг, отделите от него толкатель и вращая регулировочную гайку В отрегулируйте зазор А.

Зазор А: 1,5–2,5 мм

3. После регулировки свободного хода нажмите педаль сцепления и измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия.

Расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия: 83,2 мм

Читайте также: