Тяга кулисы маз вместо стойки стабилизатора

Обновлено: 04.07.2024

Линки - это стойки стабилизатора(яйца)?
Длинна стабилизатора(всего 2 вида) зависит от крепления на стойке. Взможно ли,не меняя стойки(крепления),поставить стаб. другой длинны?
Зачем менять(удлинять) стандартный размер,вмешиваясь(изменяя положеное) в конструкцию,получается дело не в них.

у мну,с переду длинные стоят. В см. не знаю(дали 2) примерил,оказались длинные.
Я так понимаю,давно стучит и ничего не помогает? А с глушителем все в норме?крепление штатное?может там что.
Могу попробовать замерить длинну своих,Если фота есть,чего мерить. Я просто не в курсе-Линки это что,где? :)

с гушителем все ОК, стандартное крепление, без видимых дефектов и переделок, стучит с весны как купил

Линки - это стойки стабилизатора(яйца)?
Длинна стабилизатора(всего 2 вида) зависит от крепления на стойке. Взможно ли,не меняя стойки(крепления),поставить стаб. другой длинны?
Зачем менять(удлинять) стандартный размер,вмешиваясь(изменяя положеное) в конструкцию,получается дело не в них.

Ни факт что поставишь другой длинны. я видел 3 видов: длинные, не знаю размер, наверно 325 мм, покороче, примерно на 1 см., а самые короткие

в общем. после покупки машины, застучали стойки и мне поставили CTR CLMZ-12 (300 мм длиной) но это не мои. у меня длина должна быть 325 мм. всё было нормально.
а вот летом я решил заменить стойки, пружины и линки. и поставил уже NHK LK MZ314F (325 мм длиной). и вот стучит. наверное махну на другие. покороче.

А вообще у твоей размер или 325 или 295 (вроде) всё зависит от уха на стойке.

Так вот причем, стояли самые длинные - стучало, поставили покороче - стучит. Правда стойки тоже поменяли, соответственно и уши у них на разном расстоянии расположены.

Стабилизатор крепится к кузову (нижнейчасти) и к стойкам (амортизационным) при просадке кузова или при его подьеме (проставками и пр), будет меняться жесткость (плечо) стабилизатора. При (допустим просадке пружин) меняется вся геометрия подвески и может начат задевать за др. элементы кузова, двигателя и пр.

Яма + помошник на "раскачку". один в яме смотрит/слушает, другой раскачивает подвеску + домкрат, приподнял одну сторону, подложил брусок под колесо-опустил домкрат - имитируешь наезд на камень, снизу смотришь где чего задевает.

А вообще видели, когда меняют линки, как снимают их?? Стабилизатор разряжается как-то. Потому как, мастер мне объяснил, что при их установке, стабил-р разжимают или сжимают.

Ага. вот-вот. это я малость запутался. на LWEW у меня стояли короткие поначалу. а потом я аммы поменял.

А вообще видели, когда меняют линки, как снимают их?? Стабилизатор разряжается как-то. Потому как, мастер мне объяснил, что при их установке, стабил-р разжимают или сжимают.

Да всё там просто и интуитивно понятно.

Я сам менял аммы+пружины+отбойники+пыльники+линки.

Только сайленты мне менял мастер. там оправки нужны были.

Не путай человека! Не КУЗОВ тут виноват. Стойки разные. И лукавого нет. можно поставить и короче. только в пределах разумного. и обе сразу.

)) Так, я уже сказал что причину стука выявили. Держались прямо за стабилизатор и качали на яме. При сильной качке он достает до крепления глушителя. На стабил-ре место уже выбито. Хочу понять, как увеличить расстояние между стаб-ом и креплением, чтобы не доставало до него.

Ага. вот-вот. это я малость запутался. на LWEW у меня стояли короткие поначалу. а потом я аммы поменял.

Длину линька задает расположение "ухо" крепления на амортизационной стойке. На авто 1999-2002г ставились и те и те варианты.

Да всё там просто и интуитивно понятно.

Я сам менял аммы+пружины+отбойники+пыльники+линки.

Только сайленты мне менял мастер. там оправки нужны были.

Ну тогда как менял линки, просто открутил - старый снял, новый воткнул - закрутил? Стабилизатор когда новые ставил - не трогал?

Стабилизатор по любому трогать приходится потому как он в напряженном состоянии находится. монтажкой его малость поджимаешь и всё.

Он про штатные на МПВ2 говорит: всего два размера, подобрать можно все что угодно, но это уже другое, как сказал Ильдар . от лукавого.
Можно смудрить аналог активной подвески, в которой изменяется жесткость стабилизатора поперечной устойчивости.

Именно так :)
Мне просто не понятно(извините за ”безграмотность”),зачем нарушать технологические размеры(длину линка) заложеные производителем,если у других это все работает. Там,что других причин не может быть,типа ”просевших пружин” и т.д.?
Думаю дело не в линках.
Чисто мои ”неопытные” мысли. Хочется познать авто,потому и пристаю с глупыми вопросами :)

Регулировка привода коробки передач МАЗ-64227, МАЗ-53322

Привод коробки передач автомобилей МАЗ-64227, МАЗ-53322 в процессе эксплуатации предусматривает следующие регулировки:

положения рычага 3 (рис.37) переключения передач в продольном направлении;
положения рычага переключения передач в поперечном направлении;
блокировочного устройства телескопических элементов продольной тяги.

Для регулировки угла наклона рычага 3 в продольном направлении необходимо ослабить гайки болтов 6 и перемещением тяги 4 в осевом направлении установить угол наклона рычага примерно 85° (см. рис.37) при нейтральном положении в коробке передач.

Регулировка положения рычага в поперечном направлении осуществляется изменением длины поперечной тяги 77, для чего необходимо отсоединить один из наконечников 16 и, отвернув гайки, отрегулировать длину тяги так, чтобы рычаг управления коробкой, находясь в нейтральном положении против включения 6-2-й и 5-1-й передач, имел примерно угол, равный 90° к горизонтальной плоскости кабины (в поперечной плоскости автомобиля).

Регулировку блокировочного устройства привода переключения передач нужно производить следующим образом:

При регулировке привода следует соблюдать следующие требования:

регулировку производить при поднятой кабине и при неработающем двигателе;
не допускать изгиба и погнутости наружной и внутренней подвижных тяг;
во избежание поломки подсоединение тяги 4 к вилке 22 производить так, чтобы отверстие в серьге под палец 23 располагалось над продольной осью тяги 4;
нейтральное положение коробки передач при поднятой кабине проверять свободным перемещением рычага 18 механизма переключения
передач в поперечном направлении (относительно продольной оси автомобиля). Валик 12 при нейтральном положении коробки имеет осевое перемещение, равное 30-35 мм; при этом ощущается сжатие пружины.

Опыт эксплуатации КамАЗ-5410

Лично мне КамАЗы никогда не нравились, т.к. на асфальте МАЗ куда как более предпочтительная машина. Однако, других вариантов на горизонте не было, да и дареному коню в зубы не смотрят.

Получив грузовик, сразу занялся его приведением в рабочее состояние

Подтянул все ослабшие соединения;
Проверил и заменил фильтры;
Поменял масло в механизмах;
Починил проводку;
Устранил подтравливание воздуха;
Купил и заменил оптику.

Послушав рекомендации бывалых КамАЗистов, положил в запас в ящик под телегой б/у головку, поршень, кольца и гильзы промазанные маслом. Собирался уже начать работать, но тут как назло выпал снег и двигатель перестал заводиться.

Снял топливную аппаратуру и отвез к топливщику. Он проверил ее на стенде и сказал мне, что делать топливную не будет, т.к. ловить там нечего. Однако, пошел мне на встречу и благодаря ему, я смог найти б/у насос, который можно было отремонтировать. Вернулся в гараж, поставил отрегулированную топливную на место и завел двигатель.

Начал работать на машине по месту и через какое то время, когда на улице уже выпал снег, загремел задний редуктор. Снял его с моста и обнаружил, что открутилась боковая гайка. Резьбу нарезал, редуктор перебрал, а также за одним провел ревизию еще и среднего редуктора.

В процессе ремонта и ревизии редукторов, выяснил их передаточное число. Редуктора стояли на 48 зубьев, а передаточное число было равно 5.94, что для тягача не очень то хорошо. На грузовике была родная КамАЗовская резина 260R-508, статистическим радиусом 0,475 метра.

Исходя из таких вводных данных, диапазоны скоростей автомобиля были следующими:

Через 5 тыс. км пробега, неожиданно забуксовало сцепление. Перебрал его, но в процессе ремонта, сильно удивился количеству разных болтов, которые соединяли КПП с двигателем.

Утром следующего дня, я пришел в гараж и посмотрев на свой КамАЗ, ясно понял, что если еще и двигатель на нем начнет барахлить, то мне эту машину никогда не отработать.

Поэтому, принял принципиальное решение, ездить на КамАЗовском двигателе, пока он не развалится, но одновременно, подготовить ему на замену мотор ЯМЗ-238. КПП ЯМЗ-236 у меня была в запасе, а подходящий двигатель уже был на примете.

Окунулся в работу с головой, решив, что когда прижмет, то переделаю все раз и навсегда. Неисправности не заставили себя ждать и вскоре на машине перестал работать делитель, но я не расстроился, а просто включил пониженную и продолжил ездить. Следующей из строя вышла 5-я передача, она плохо стала выключаться. Обращать на это внимание не стал, а продолжал работать.

Время шло и в какой то момент, стал потихоньку стучать двигатель. Ехать на нем в таком состоянии было попросту опасно, а ремонтировать не было ни смысла, ни желания. Перебранный двигатель ЯМЗ-238 был у меня под рукой и я решил, что время для переоборудования пришло.

Кулиса на МАЗе

Кулисой коробки передач называют многорычажный механизм узла, который связывает собой рычаг для переключения передач и шток, который подводится к коробке. Расположение кулисы, как правило, производится под дном автотранспорта, там же, где и кардан. Данное размещение способствует тому, что внутрь механизма может попасть грязь, что повлечет за собой ухудшения свойств смазывающих масел и в последствии износа механизма.

КамАЗ-5410: Установка двигателя ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236

КамАЗ — это грузовик, который для большинства водителей обычно является первым в их карьере. Я же начинал работать на автомобилях МАЗ и честно сказать, КамАЗы меня не очень то интересовали. Однако, звезды сошлись так, что около 3-х лет мне все же пришлось отработать на КамАЗе.

Машина эта была не в очень хорошем состоянии. Отдали ее мне мало знакомые люди в рассрочку без денег, поставив при этом только одно условие, которое состояло в том, что я должен застраховать грузовик и отвечать за все связанные с ним проблемы. Также, в комплекте с машиной, шел еще и полуприцеп ОДАЗ-9370.

Регулировка кулисы МАЗ

Потому, важно регулярно проверять и регулировать кулису коробки передач. Первоначально необходимо ровно выставить и зажать основание рычага, это позволяет избавиться от нечеткости включения передач, которая возникает со временем при эксплуатации транспортного средства.

Когда же шатается ручка системы включения и выключения передач вправо-влево и нет чувства фиксации, то в верхней части, корпуса кулисы нужно отпустить контргайку и при используя отвертку, слегка открутить винт , что позволит зафиксировать штоковый момент выбора передач в нейтральном положении. После чего, необходимо проверить возможность рычага двигаться в направлении вперед и назад до полного упора пружины, затем – требуется вывернуть винт до момента пока шток не начнет туго двигаться и щелкать.

Установка двигателя ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236

Быстро открутил и снял с КамАЗа двигатель с КПП, после чего поставил на раму двигатель ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236. Задние кронштейны двигателя, предназначенные для установки КамАЗовского мотора, пришлось подрезать пару раз.

Под переднюю поперечину двигателя, сделал крепление по месту, предварительно поддомкратив переднюю часть мотора и сохранив правильный наклон кардана от КПП к МОД среднего моста. Задний кронштейн КПП подошел родной, вместе с подушкой. Фланец КПП ЯМЗ-236 заменил на КамАЗовский четырехболтовый.

Радиатор отдал меднику и он перепаял патрубки под двигатель ЯМЗ-238. Кронштейн ПГУ взял у знакомого под КПП ЯМЗ-236 и мне по оригиналу сделали точно такой же. Трубку для ПГУ пришлось удлинять по месту.

Вал выжима сцепления с КПП ЯМЗ-236, предварительно развернул с левой стороны на правую. Длинную часть рычага с вала выключения сцепления обрезал и установил по месту, изготовив новый шток ПГУ под соединительный палец с рычагом выжима сцепления.

Гидравлический шланг пришлось несколько раз перегибать для того, чтобы он влез между КПП и ПГУ. Воздух на ПГУ брал с той трубки, которая шла на редукторный клапан КамАЗовского делителя.

Поняв, что выхлопную систему придется сильно переделывать для того, чтобы трубы вывести наружу от рамы, я пошел другим путем. Нашел выхлопные штаны от МАЗ-500 и согнутые вверх МАЗовские выхлопные коллектора. В таком комплекте, удалось довольно таки быстро собрать выхлопную систему, используя стандартный КамАЗовский глушитель и соединительную гофру.

Вскоре, мне позвонил медник и сказал, что мой радиатор можно забирать. Привез его в гараж и начал подгонять по месту. После нескольких неудачных попыток это сделать, воспользовался советом ветеранов и перевернул диффузор вверх ногами, а также пересверлил отверстия. Затем, соединил диффузор и радиатор, после чего начал все устанавливать на место.

Чтобы не переделывать крепления радиатора на раме, выточил к нему новые резиновые подушки (высотой около 50 мм) и новые удлинительные болты крепления радиатора. После этого, закрепил радиатор и поставил все МАЗовские водяные патрубки.

Забор горячей жидкости на печку, сделал с соединительной перемычки водяных патрубков, а слив с печки реализовал через уголок на патрубки помпы. Жалюзи радиатора менять не стал и оставил родные.

Наступил черед установить на двигатель МАЗовский насос гидроусилителя НШ-10, а на радиатор повесить масляный бачек. Трубки на сам гидроусилитель пришлось немного перегибать и точить переходник на соединение с МТЗовским гидравлическим шлангом соединения насоса гидроусилителя. Проблем со сливом масла в бачок и запиткой гидравлического насоса не было.

Стартер никак не хотел вставать на место и упирался в поперечину под двигателем. Эту поперечину я несколько раз подрезал электросваркой и в конце концов, вырезал ее по совету КамАЗистов окончательно.

Подсоединил стартер, генератор, датчик давления масла и датчик температуры воды, а также аварийные датчики температуры воды и давления масла. Проволочный останов двигателя, а также тросик управления газом использовал МАЗовские. Правда, подпедальный рычаг пришлось пересверливать, иначе полного нажатия газа не хватало.

Как отрегулировать кулису на мазе

ЗАПЧАСТИ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ ____________________

Запасные части для грузовых автомобилей Урал, Краз, МАЗ, Камаз. Детали двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

Привод управления КПП ЯМЗ автомобилей Маз-5516, Маз-5440

Привод коробки передач автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 и ЯМЗ — 239 показан на рисунке 4. В процессе эксплуатации, при необходимости, производятсяследующие регулировки привода коробки передач:

— регулировка положения рычага в продольном направлении;

— регулировка положения рычага в поперечном направлении;

— регулировка блокировочного устройства телескопических элементов привода.

Порядок регулировки управления КПП ЯМЗ-239 автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 следующий:

— установить рычаг 2 в нейтральное положение;

— продольным перемещением пластины 16 при отпущенных болтах 17 установить угол а рычага 1;

— изменением длины тяги 3 установить угол.

При недостаточном ходе пластины 16 или диапазоне регулировки тяги 3 отпустить болты 5, сдвинуть или повернуть тягу 6 относительно хвостовика 4, затянуть болты 5 и повторить регулировку углов а, в, как указано выше.

Угол а должен быть 80°, угол в — 90°.

Регулировку блокировочного устройства телескопических элементов коробки передач ЯМЗ-239 автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 производить при поднятой кабине следующим образом:

— расшплинтовать палец 8 и отсоединить тягу 6 от вилки 9 рычага привода коробки передач;

— ослабить контргайку 13 и вывернуть хвостовик 14 до упора резьбы;

— задвинуть внутреннюю тягу 6 до упора выступов серьги 12 в пазы наконечника 15;

— удерживая механизм в сжатом состоянии, ввернуть хвостовик до момента блокировки механизма втулкой К) под воздействием пружины 11:

— затянуть контргайку 13, проверить четкость работы механизма блокировки. При заблокированном механизме осевой и угловой люфты должны быть минимальными.

В разблокированном положении втулка 10 смещена влево. Перемещение удлинителя должно быть плавным, без заеданий, и механизм блокировки должен обеспечивать четкую фиксацию удлинителя тяги в исходном положении.

При подсоединении тяги 6 к вилке 9 отверстие в серьге под палец 8 должно располагаться над продольной осью тяги 6. Регулировку привода производить при неработающем двигателе.

При подъеме кабины масло под давлением от насоса подъема кабины через шланг 7 подается в цилиндр блокировочного устройства и происходит разблокирование механизма 6.

После опускания кабины для надежной фиксации телескопического механизма 6 в заблокированном положении необходимо переместить рычаг переключения передач 1 вперед по ходу автомобиля движением, аналогичным включению передачи. При этом механизм блокируется и в дальнейшем готов к работе.

Схема переключения передач КПП автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 и ЯМЗ-239 см. рисунок 5.

Рис.4. Привод управления коробкой передач ЯМЗ автомобилей Маз-5516, 64229, Маз-54323, 54329

1 — рычаг; 2 — рычаг; 3,4- тяги; 5,17- болт; 6 — тяга (телескопический механизм); 7 — шланг; 8 — палец; 9 — вилка; 10 — втулка; 11 — пружина; 12 — серьга; 13 — контргайка; 14 — хвостовик; 15 — наконечник; 16 -пластина; 18 — переключатель

Привод управления коробкой передач автомобилей Маз-5516, Маз-5440, 64229, Маз-54323, 54329 с двигателем MAN

МАЗ 437040, 437041, 437043, 437141, 437143. Руководство — часть 11

4.2.1 Привод выключения сцепления

Привод выключения сцепления показан на рисунке 9. Свободный ход педали сцепления (5 — 7) мм регулируется бол-

В процессе эксплуатации при необходимости допускается подре-

гулирование свободного хода изменением длины штока 7, отвернув контргайку 6.

Для обеспечения выключения сцепления необходимо отрегулиро-

вать полный ход педали, обеспечивающий ход штока пневмогидроу- силителя (ПГУ) Б= (26,5-30,7) мм с помощью болтов 4 и 5.

После замены рычага 8 или пневмогидроусилителя 10 необходи-

мо, чтобы размер между поршнем и торцем цилиндра ПГУ был не менее 32 мм. Этот размер регулируется следующим образом:

— вывести шток из сферического углубления рычага 8. После выд-

вижения штока под действием пружины, минуя рычаг, в крайнее по- ложение, повернуть рычаг 8 против часовой стрелки до выбора всех зазоров. В таком положении плоскость А на рычаге 8 должна нахо- диться между двумя метками на штоке ПГУ (расстояние от плоскости А до конца штока должно быть не менее 50 мм). При невыполнении этого требования необходимо рычаг 8 переставить на шлицах вала сцепления;

— вставить сферическую головку толкателя в гнездо рычага 8,

утопив поршень ПГУ.

При заполнении системы гидропривода сцепления рабочую жид-

кость следует нагнетать в систему гидропривода под избыточным давлением (200—300) кПа через предварительно вывернутый на (1—2) оборота клапан до полного исчезновения пузырьков воздуха в жидкости, выходящей в бачок 3. Допускается заполнение системы производить через бачок 3 под давлением (200—300) кПа при вывер- нутом на (1—2) оборота клапане до тех пор, пока жидкость, выходя- щая через клапан, не будет чистой, без пузырьков воздуха. После заполнения системы клапан затянуть и надеть защитный колпачок. Количество жидкости в бачке довести до уровня на (10—25) мм ниже заливной горловины.

Какие стойки стабилизатора лучше приобрести, сократив количество доработок, писал ранее.

Стойки стабилизатора своими руками

возможно доработать, существенно продлив срок службы новых деталей.

ЦЕЛЬ ДОРАБОТОК СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА:

замена смазки шарнира достаточным количеством проверенной специализированной смазки;
увеличение герметичности пыльников шарнира;
увеличение антикоррозионной стойкости стоек стабилизатора.

ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА

Ограничивается удалением пружин пыльника, снятием пыльника (полным/частичным). Пружины стягиваются ниже/выше канавки манжеты или снимаются полностью. Зачастую достаточно снять нижнюю пружину, вывернуть пыльник наизнанку.

Важно использовать инструмент, не способный повредить резину. Хорошим вариантом удаления стальных пружин является плоская отвертка. Резиновые уплотнительные колечки довольно легко снимаются таким инструментом.

Пластиковое уплотнительное кольцо пыльника стойки стабилизатора легко удалить тупой плоской отверткой

СМАЗКА ШАРНИРОВ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА

Почему необходима замена смазки?

Сложно проверить качество смазки, заложенной заводом-изготовителем. Количество смазки подавляющее большинство производителей закладывают НЕДОСТАТОЧНОЕ.

Оптимальной (соотношение цена/качество) заменой считаю консистентную водостойкую смазку ШРБ-4. Свойства известны, смазка проверена временем. Зарубежные аналоги дороже, достать сложнее.

Заводская смазка удаляется полностью, закладывается специализированная шарнирная смазка ШРБ-4 (или аналогичная). Объем закладываемой смазки — максимально возможный.

Наполнять пыльники удобно, используя пластиковый медицинский шприц. Он позволяет добавить максимальное количество смазки, когда пыльник надет, но пружина (уплотнение) снята. Достаточно просунуть носик шприца под манжету пыльника.

ОБРАТНАЯ СБОРКА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА СВОИМИ РУКАМИ

Конструкция стойки стабилизатора бывает различной. Герметизация, фиксация пыльника лучше, когда конструктивно предусмотрены канавки/буртики на корпусе, пальце шарнира. Манжеты пыльника соответственно имеют конструктивные выемки под уплотнения.

Отклоняя палец шарнира после сборки в крайние положения, проверяется герметичность уплотнений (отсутствие зазоров стыка металл-резина). Если зазор появляется, достаточно заменить заводское уплотнение, обеспечив лучшее обжатие манжеты пыльника.

Можно использовать:

более качественную стальную пружину;
резиновое/пластиковое кольцо меньшего диаметра;
пластиковый замковый хомут;
тонкую медную проволоку
прочее

Верхняя манжета пыльника стойки стабилизатора CTR не предусматривает установку уплотнений (видна щель, коррозия)

Оптимальный способ устранения недостатка — подбор резиновой втулки внутренним диаметром под палец шарнира, с наружным П-образным профилем под верхнюю манжету пыльника.

Втулки можно заказать на Aliexpress (6$ — стоимость набора, 180 штук).

Рекомендую использовать простое приспособление для установки резиновых колечек, втулок, стальных пружин. Необходимо вырезать из пластиковой бутылки ножницами прямоугольную полоску, закруглить углы, свернуть трубочкой-конусом, смазать маслом/смазкой. На острый конец конуса надеть уплотнение, а широкое основание конуса установить в место, где должно оказаться уплотнение. Дальше достаточно сдвигать уплотнение от острия к основанию. В процессе перемещения уплотнения острую часть конуса можно раздвинуть, превратив в широкую часть конуса (конус условно перевернется). Уплотнение само соскользнет в место установки.

АНТИКОР СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА СВОИМИ РУКАМИ

Производители частично окрашивают линки. Некоторые пренебрегают окраской вообще. Крашеные защитные металлические крышки шарниров не встречал.

Обязательно используйте АВТОПЛАСТИЛИН после установки стойки стабилизатора, покрывая пластилином резьбу и гайку целиком. Рекомендую также окрасить незащищенный металл линков несколькими слоями краски.

Доработав стойки стабилизатора своими руками перечисленными способами, ресурс службы линков существенно возрастает.

Составные части стойки стабилизатора

Прежде чем говорить о ремонте стоек, нужно в корне разобраться в их строении, чтобы водитель четко понимал как можно иметь с этим всем дело. Нужно заметить, что данный элемент является одним из самых простых составных частей автомобиля. Достаточно всего раз понять структуру и строение детали, как в дальнейшем вся работа будет выполняться сама собой.

Стойка стабилизатора

Стойки можно условно поделить на три типа по креплению:

шарнирные;
со втулками;
комбинированными.

Нужно заметить, что шарнирные стойки встречаются гораздо чаще. Они крепятся к кузову и стабилизатору автомобиля, позволяют соединить эти две важные части автомобиля, заставляя работать их синхронно. Шарнирные встречаются очень часто, их постоянно приобретают, так как легко устанавливаются. Кроме этого, многие отмечают улучшенное движение автомобиля. Но как бы оно ни было, стойки не служат долго.

Шарнирная стойка стабилизатора

Строение шарнирных элементов очень простое — эти стойки состоят из того же металлического стержня и шарнирами по концам. Сам шарнир представляет собой опорный элемент с пыльником и смазкой под ним. Это позволяет детали более мягко работать с подвеской, что ощущается в легкости при езде.

Стойка стабилизатора с втулками

Также на рынке можно встретить ещё и стойки со втулками, которые отличаются теми же типами крепежных элементов. Здесь всё гораздо проще — никаких пыльников и смазки, стойка работает сама по себе. Но с таким элементом сложно иметь дело в дальнейшем, но по крайней мере втулки ремонтируются, важно только понимать как это делать.

Комбинированная стойка стабилизатора

Комбинированные стойки — это те самые шарнирные опоры и втулки, только представленные на одной и той же стойке в противоположных друг от друга местах. Если водитель планирует отремонтировать стойку стабилизатора после её эксплуатации, лучше не покупать такие сложные элементы, так как они требуют разного подхода. Порой бывает что шарниры починить нельзя, а втулку можно, поэтому элемент в любом случае придется выбрасывать.

Ремонт стоек с шарнирными опорами

Отремонтировать стойку стабилизатора с шарнирной опорой не так просто, как кажется. Скорее всего элемент послужит только раз. Хочется заметить, что главная причина выхода из строя элемента заключается в том, что смазка под шарнирами со временем стирается или, что хуже, мешается с грязью. Пыльники служат неким барьером перед этой грязью, но со временем они не выдерживают пробега и перестают должным образом выполнять все свои функции.

Пыльники

Покупая шарнирные стойки, водитель должен выбирать только качественные пыльники, но и не сильно грубые. Нужно обратить внимание на целостность пыльников, так как в подделках как правило, они часто могут быть порваны. К сожалению, не каждый придает этому значение, поэтому и покупают новую деталь каждые несколько месяцев.

Ремонтировать шарниры легко, но не всегда это можно сделать. После съема стойки необходимо попробовать пальцами прокрутить шарнир. Если крутится без проблем, стойку ещё можно спасти, если слышен хруст — ремонт невозможен. При ремонте со стойки ключом откручивают стопорное кольцо, чтобы была возможность добраться до пыльника. Его поднимают вверх и полностью очищают от пыли грязи. Скорее всего смазки там уже не будет, поэтому достаточно купить новую и нанести её туда самостоятельно.

Важно: Этот процесс зачастую выполняют сразу после покупки стойки. Проблема в том, что производитель может обманывать своих клиентов, нанося под пыльники не хорошую смазку, а простой технический вазелин. Так стойка прослужит гораздо дольше и её потом не нужно будет ремонтировать.

Технический вазелин
В любом случае, даже если удалось смазать стойку после длительного её использования, повторно прослужить она может не более пяти тысяч километров. Обычно такие манипуляции проводят в том случае, если в данное время нет возможности купить новую стойку. Шарнирные недорогие, поэтому водитель обычно покупает новую.

Назначение и причины износа стоек

Такой элемент сам по себе очень важен, так как выполняет особенную функцию — связывает кузов и подвеску. Именно этот участок механизма является очень уязвимым при езде, поэтому запчасть изнашивается и её постоянно требуется менять. Многие считают, что это всё не имеет никакого значения и производитель придумал её только для вытягивания денег. На самом деле можно свободно ездить и с нарушениями, но тогда автолюбитель многим рискует, ведь может ощутить следующие изменения:

машина хуже слушается руля;
постепенно выходят из строя другие детали;
авто начинает шуметь;
подпрыгивает на неровной дороге.

Подвеска
Как видно, стойки могут принести различного рода неприятности, если им уделять недостаточно внимания. Можно провести аналогию с зубом, который с каждым днем болит всё больше, в конечном итоге человек мучается от острой боли и проблема постепенно распространяется на соседние зубы. Если менять не регулярно, а по желанию, автомобиль при вольной езде будет тянуть в сторону, его постоянно раскачивает. К этому часто относятся халатно, поэтому и повышается риск аварий.

Подвеска автомобиля в сборе

Читать дальше: Какие из указанных знаков разрешают поворот

Кузов и подвеска

При большой нагрузке они зачастую чувствуют себя менее комфортно и работают с более высокой интенсивностью. Если человек полностью игнорирует ямы и другие неровные поверхности, при этом мчится на высокой скорости или занимается экстремальной ездой, элемент тяжело всё это переживает, поэтому быстро изнашивается. Вследствие всего этого, автомобиль постоянно гремит, особенно когда все эти действия повторяются. Звук стойки стабилизатора всегда может быть только гремящим, что дает водителю сигнал о неисправности.

Неисправная стойка стабилизатора

Стоит заметить, что машина при износе детали всегда становится менее маневренной и более неуправляемой. Также она ездит уже не так плавно и движение является не таким стабильным. Если кузов на любых неровностях подпрыгивает, значит стойки уже не так эффективно выполняют свою работу.

Удобный вариант для себя

Важно: Не обязательно деталь постоянно покупать. В России практикуется разборка стойки стабилизатора, которая позволяет сделать максимально прочный и удобный для себя вариант как на перед, так и на зад автомобиля.

Ремонт стоек со втулками

Как уже упоминалось, втулки встречаются гораздо реже, чаще всего на дорогих автомобилях известных брендов. Также замечено, что стойки со втулками являются идеальным вариантом для внедорожника. В отличии от шарнирных, данный тип полностью можно ремонтировать, но только в случае, если стойка ещё не до конца изношена. Для этого потребуется проверить основание — тот самый металлический стержень. Если с ним всё в порядке, снимаем стойку с машины.

Замена втулки и стойки стабилизатора

Далее нужно отремонтировать стойку стабилизатора. Наконечники со втулками стоят дороже шарнирных, но если основание целое, то зачем покупать всю деталь целиком? Для этого как раз и продают втулки отдельно от основания и водитель может их свободно покупать при необходимости. Снять втулку легко, нужно просто выбить её молотком, сам стержень рекомендуется зажать в тиски, чтобы не промахнуться.

Втулка стабилизатора

Важно: После демонтажа элемента, ставится новая втулка, которую предварительно нужно смазать маслом. Процесс занимает не так много времени, как кажется. Механики рекомендуют проверять стойки каждые несколько тысяч километров пробега. Как правило, так можно ездить до бесконечности, пока сам стержень уже полностью не износится.

Стойки с втулками

Такие стойки применяются значительно реже. Чаще всего, такое решение можно увидеть на Mercedes, BMW, а также на многих машинах кроме бюджетных. Такие стойки более надежны, также они более ремонтопригодны. Хотя, некоторые автолюбители доказывают обратное. Для ремонта такой стойки вам потребуется приобрести новые втулки. Рекомендуется использовать для этого полиуретановые варианты. Это позволит значительно продлить срок службы запчасти.

Читать дальше: Утилизационный сбор отметка в птс что значит

Ремонт производится в следующем порядке:

Нужно снять стойки с автомобиля. Для этого придется воспользоваться специальным съемником. После чего, обязательно осмотрите состояние наконечников стабилизаторов. Если на них будет видна большая выработка, то лучше всего заменить штангу целиком. Иначе поставленные втулки опять быстро выйдут из строя;
Снятую опору зажимают в тиски. Надставив на втулку головку, молотком выбивают ее. Обычно это не требует больших усилий;
Новую втулку смазывают маслом. Ставят ее на место, и с помощью оправки забивают;
Заменив обе втулки на опоре, ее устанавливают на место. Не забудьте ее закрепить, у каждой модели способ крепления может различаться.

В целом, проблем с такими стойками значительно меньше. Они делаются из качественного железа. Небольшим недостатком является меньший срок службы по сравнению с шаровыми шарнирами. Но, они легко меняются, поэтому назвать это недостатком нельзя.

. Восстановление опоры стабилизатора, значительно снизит ваши расходы на ремонт автомобиля. Ремонт стоек стабилизатора своими руками не сложен. Но, нужно учитывать некоторые особенности. Проще всего восстановить стойки, имеющие втулки. Варианты с шаровыми шарнирами восстанавливаются только на короткий промежуток времени.

Российские стойки стабилизатора нередко вызывают массу вопросов у начинающих и опытных автолюбителей. Все они никогда не понимали зачем нужно выбрасывать так много денег на подобные вещи. Этот составляющий авто элемент на самом деле очень прост в понимании и в России многие водители даже научились максимально бережно обращаться со своим стальным конем в дороге, лишь бы не навредить запчасти. Что это такое, зачем они нужны и как ими пользоваться — расскажем в этой статье.

Читайте также: