Устройство трамблера гольф 2
Обновлено: 20.05.2024
Вместо контактов прерывателя в этой системе применен датчик Холла, названный так по имени своего изобретателя. Датчик Холла состоит из постоянного магнита и интегральной микросхемы, расположенных на некотором расстоянии друг против друга. Вместо четырехгранного кулачка на валу распределителя установлена шторка с четырьмя вырезами.
Когда шторка находится в зазоре между магнитом и датчиком Холла транзистор в коммутаторе открыт и ток течет по первичной обмотке катушки зажигания.
Как только вырез шторки окажется в зазоре между магнитом и датчиком Холла транзистор в коммутаторе запирается и прерывает ток в первичной обмотке катушки зажигания. В свече появляется искра.
Микросхема датчика Холла не может непосредственно разрывать цепь в первичной обмотке катушки зажигания. Сигнал с микросхемы поступает на усилитель в коммутаторе. А коммутатор уже разрывает ток в первичной цепи.
Ширина четырех прорезей в шторке определяет продолжительность протекания тока в первичной обмотке катушки зажигания. Угол, в течение которого через первичную обмотку катушки зажигания течет ток, называется углом замкнутого состояния.
В общем случае коммутатор ограничивает время протекания тока через катушку зажигания. При неработающем двигателе и включенном зажигании ток через катушку не течет.
При транзисторной системе зажигания высоковольтный импульс достигает 35 000 В. При более высоких токах, по сравнению с классической системой зажигания, это уже опасно .
Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин –1 ). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.
При неправильно выставленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, появляется детонация.
На автомобилях моделей Golf, Jetta и Scirocco может быть установлена либо обычная система зажигания с контактным прерывателем-распределителем, либо бесконтактная электронная система зажигания, работающая по принципу “эффекта Холла”. Контактные прерыватели-распределители бывают двух типов, один из которых предназначен для двигателей 1.1/1.3 л, а другой — для двигателей 1.5/1.6 л. Бесконтактный распределитель с датчиком Холла, работающий вместе с электронным модулем, установлен на двигатели 11/ 1.3 л поздних выпусков и на двигатели 1.6/1.8 л (см. главу “Электрооборудование двигателя”). Все распределители изготовлены фирмой Bosch.
Распределители для двигателей 1.1/1.3 л разных лет выпусков могут незначительно отличаться — основное отличие состоит в способе крепления пластины верхнего подшипника
ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже операции, относящиеся к контактам прерывателя и конденсатору, применяются только для контактных прерывателей-распределителей. Остальные операции относятся ко всем типам распределителей.
Доступ к контактам прерывателя открываемся после удаления металлического защитного щитка (если установлен), крышки распределителя, ротора и пластмассового защитного экрана (при наличии), а также (на двигателях 1.1/1.3 л) пластины верхнего подшипника вала распределителя. На всех типах распределителей установлен экран для подавления радиопомех — перед его снятием понадобится отсоединить короткий провод “массы”. Пластина подшипника закреплена двумя винтами, крышка распределителя — двумя пружинными зажимами, а ротор плотно насажен на вал.
ПРИМЕЧАНИЕ: На распределителях двигателей 1.1/1.3 л поздних выпусков пластина-верхнего подшипника закреплена не винтами, а стопорным кольцом. Чтобы снять пластину, нужно удалить стопорное кольцо при помощи специальных плоскогубцев для снятия стопорных колец.
Осмотр контактов прерывателя (рис. Б:6 и Б:7)
Раздвиньте при помощи отвертки контакты и осмотрите их. Если контакты обгорели или деформированы эрозией (на одном из них образовался “пик”, а на другом — “кратер”), то их рекомендуется заменить новыми. В крайнем случае допускается зачистить контакты (спилить “пик” тонким напильником или наждачной бумагой), после чего отрегулировать зазор между ними, как описано ниже.
Если контакты посинели вследствие перегрева, это свидетельствует о возможной неисправности конденсатора. Конденсатор следует заменять одновременно с контактами.
Проверка зазора контактов прерывателя
Зазор между контактами прерывателя можно измерить либо непосредственно (А, рис. Б:6 и Б:7) при помощи плоского щупа, либо измеряя угол замкнутого состояния контактов (УЗСК). Измерение УЗСК, как правило, не требует снятия крышки и ротора распределителя и дает более точные результаты, поскольку результат измерения не зависит от формы контактов (т. е. от наличия на них “кратера” и “пика”). Относительно недорогие приборы для измерения УЗОК имеются в продаже; кроме того, многие цифровые тахометры могут выполнять функции измерителя УЗОК.
ПРИМЕЧАНИЕ: На распределителе двигателя 1.1/1.3 л при измерении зазора контактов пластина верхнего подшипника распределителя должна быть установлена на место, иначе из-за большого радиального смещения вала будут получены неверные значения зазора. Для осмотра и регулировки контактов в пластине имеется вырез.
Измерение зазора при помощи щупа выполняйте в следующем порядке:
Снимите крышку и ротор распределителя. Проверните двигатель в направлении нормального вращения так, чтобы колодка подвижного контакта установилась на одну из вершин кулачка вала распределителя, а контакты разошлись на максимальное расстояние. Вставьте между контактами щуп соответствующей толщины (см. раздел “Технические данные”). Если зазор правильный, щуп должен входить между контактами плотно, но при этом легко двигаться, оставляя неподвижными контакты. При необходимости отрегулируйте контакты, как описано ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на одном из контактов вследствие электроискровой эрозии образовался “пик”, то щуп следует вставлять между краями контактов, чтобы получить правильный результат. В этом случае лучше измерять УЗОК.
Для измерения УЗСК при помощи специального прибора крышку распределителя снимать не требуется. Присоедините красный (+) провод измерителя УЗСК к отрицательному (“-” или “№1”) выводу катушки зажигания, соединенному с распределителем, а черный (-) провод — к “массе” автомобиля (например, к кронштейну катушки зажигания) — см. рис. Б:8. Запустите двигатель в режиме холостого хода и убедитесь, что показания прибора соответствуют величине УЗСК, указанной в разделе “Технические данные”.
Помните, что чем больше зазор между контактами прерывателя, тем меньше УЗСК, и наоборот (рис. Б:9).
Для проверки общего состояния распределителя проведите еще одно измерение УЗСК при скорости вращения двигателя 2000 об/мин. Если результат отличается от предыдущего более, чем на 3° в любую сторону, то втулки вала распределителя сильно изношены, или вершины кулачка изношены неравномерно.
Регулировка контактов прерывателя (рис. Б:10 и Б:11)
При установке новых контактов начальный зазор отрегулируйте при помощи плоского щупа. Рекомендуется устанавливать максимально допустимое значение зазора (или минимально допустимое значение УЗСК), поскольку вследствие износа колодки подвижного контакта зазор со временем уменьшается (УЗСК — увеличивается).
В случае, если зазор (УЗСК) не соответствует указанному в разделе “Технические данные”, регулируйте контакты в следующем порядке:
1. Проверните коленчатый вал в направлении нормального вращения так, чтобы колодка подвижного контакта установилась на одну из вершин кулачка вала распределителя, а контакты разошлись на максимальное расстояние.
2. Ослабьте стопорный винт неподвижного контакта прерывателя (В, рис. Б:6 и Б:7).
При помощи отвертки, вставленной в регулировочную прорезь (рис. Б:10 и Б:11), сдвиньте неподвижный контакт, увеличивая или уменьшая зазор. Если зазор правильный, щуп должен входить между контактами плотно, но при этом легко двигаться, оставляя неподвижными контакты. Затяните стопорный винт и снова измерьте зазор между контактами.
4. Измерьте зазор контактов прерывателя на каждой из вершин кулачка. Если значения зазора сильно различаются вследствие неравномерного износа кулачка, распределитель или кулачок следует заменить.
5. Если есть возможность, проверьте величину УЗСК и при необходимости повторите регулировку. Если УЗСК окажется слишком большим, зазор между контактами следует увеличить, если УЗСК мал — зазор нужно уменьшить.
6. После регулировки контактов проверьте и отрегулируйте начальный момент зажигания.
Замена контактов прерывателя (рис. Б:6 и Б:7)
1. Отсоедините разъем от соединительного блока на стенке распределителя (Е, рис. Б:6 и Б:7).
2. Отверните винт крепления контактов и снимите контакты вместе с винтом.
3. Протрите новые контакты метиловым спиртом, чтобы удалить с них остатки смазки. Перед установкой контактов смажьте очень тонким слоем универсальной смазки ось подвижного контакта и поверхность кулачка вала распределителя. Нанесите две-три капли жидкого масла на войлочный фильц в торце вала распределителя. Проверьте/отрегулируйте зазор между контактами прерывателя.
После смазки убедитесь, что на рабочие поверхности контактов не попали масло или смазка. При необходимости протрите контакты бензином или метиловым спиртом.
Конденсатор
Если контакты прерывателя сильно повреждены эрозией, обгорели или изменили свой цвет, это свидетельствует о возможной неисправности конденсатора. Результатом такой неисправности может быть уменьшение энергии искры на свечах, вследствие чего возможны перебои в работе и потеря мощности двигателя.
Конденсатор лучше всего проверять, заменяя его на заведомо исправный.
Конденсатор расположен снаружи на корпусе распределителя. Чтобы снять конденсатор, отсоедините его провод от изолированного соединительного блока и отверните крепежный винт.
Проверка центробежного регулятора угла опережения зажигания
Работу центробежного регулятора проверяйте при помощи стробоскопа, направляя луч его лампы на установочную метку шкива коленвала при работающем двигателе (рис. Б:13).
При постепенном открытии дроссельной заслонки метка на шкиве коленвала должна плавно удаляться от неподвижного указателя в направлении, противоположном направлению вращения шкива. При закрытии дроссельной заслонки метка должна вернуться на свое первоначальное место. Если метка шкива двигается рывками, то это свидетельствует о заедании грузиков регулятора. Если метка колеблется, то можно предположить ослабление или поломку пружин регулятора, а также большой износ подшипников вала распределителя.
Для осмотра центробежного регулятора снимите пластину с контактами прерывателя. Во многих случаях для восстановления нормальной работы регулятора достаточно очистить и смазать пружины, грузики и прочие детали.
Вакуумный регулятор
Для проверки вакуумного регулятора проще всего отсоединить от карбюратора вакуумную трубку и подать на нее разрежение, всасывая воздух ртом и одновременно наблюдая за тягой вакуумного регулятора, которая должна двигаться, поворачивая пластину на некоторый угол (крышку распределителя необходимо снять). При резком снятии разрежения пластина прерывателя должна щелчком вернуться в исходное положение.
Если пластина возвращается в исходное положение медленно, то можно предположить загрязнение механизма или поломку возвратной пружины. Если при подаче разрежения регулятор не работает, то возможно повреждение диафрагмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых распределителях установлен вакуумный регулятор двойного действия, который может не только увеличивать, но и уменьшать угол опережения зажигания — для этого он имеет две вакуумные камеры по обе стороны диафрагмы. В этом случае следует проверять работу регулятора в обе стороны, подавая разрежение сначала на один, а затем на другой патрубок.
Крышка распределителя, ротор, высоковольтные провода и катушка зажигания
Протрите крышку распределителя изнутри и снаружи чистой ветошью, обращая особое внимание на пространство между металлическими контактами (рис. Б:12). Убедитесь, что контакты не повреждены эрозией. Убедитесь в отсутствии следов искрения на поверхности крышки, которые имеют вид тонких черных зигзагообразных линий, образующихся вследствие искрения между контактами высоковольтных проводов. Такие следы обычно не удается удалить, поэтому поврежденную крышку следует выбросить и заменить новой. Проверьте состояние угольной щетки в центре крышки распределителя.
Очистите ротор и внимательно осмотрите его для выявления возможных повреждений или чрезмерной эрозии контакта. Убедитесь, что ротор плотно сидит на валу распределителя.
Очистите крышку катушки зажигания и внимательно осмотрите ее для выявления повреждений и следов искрения.
Очистите от грязи и смазки высоковольтные провода и проверьте целостность их изоляции. Убедитесь в надежности контакта проводов с катушкой, распределителем и свечами зажигания. Проверьте целостность защитных колпачков.
Смазка распределителя зажигания
Датчики-распределители электронных систем зажигания не требуют смазки при техническом обслуживании, однако прерыватель-распределитель контактного типа нужно смазывать при каждом осмотре и регулировке контактов.
1. Смажьте тонким слоем универсальной смазки поверхность кулачка вала (D, рис. Б:6 и Б:7).
2. Смажьте механизм центробежного регулятора. Для этого удобно воспользоваться специальным маслом в аэрозольной упаковке с гибким соплом. Сопло следует ввести внутрь распределителя через вырезы в пластине верхнего подшипника и пластине прерывателя. Следите за тем, чтобы масло не попало на контакты прерывателя.
Установка момента зажигания
На двигателях с контактным прерывателем начальный момент зажигания устанавливайте после обслуживания (очистки, проверки или замены) контактов прерывателя и регулировки УЗСК. Кроме того, регулировать момент зажигания следует во всех случаях, когда распределитель сдвигался с места, независимо от типа системы зажигания. Важно, чтобы перед установкой момента зажигания зазор между контактами (УЗСК) был правильно отрегулирован.
Наиболее точно установить момент зажигания можно при помощи стробоскопа, хотя приблизительную установку можно выполнить и без него — см. главу “Электрооборудование двигателя”.
Прогрейте двигатель, отсоедините шланг вакуумного регулятора, затем присоедините к системе зажигания стробоскоп и тахометр. Существует много разных конструкций этих приборов, отличающихся источниками питания и способом подключения, поэтому подключать их следует в соответствии с инструкциями изготовителей.
Если метка видна плохо, следует перед началом проверки выделить ее белой краской. На рис. Б:14 и Б:15 (двигатели 1.1/1.3) показаны два варианта исполнения установочных меток и указателей, соответствующих 10° и 5° до ВМТ соответственно. На двигателях 1.5/1.6/1.8 (рис. Б:16) установочная метка нанесена на маховике и видна через специальное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. На рис. Б:16 показано совмещение меток в положении ВМТ и 7.5/9° до ВМТ.
Помните, что при увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания изменяется вследствие работы центробежного регулятора, поэтому при регулировке начального момента зажигания необходимо выдерживать указанную в разделе “Технические данные” скорость вращения двигателя. Кроме того, следует отсоединить и заглушить трубку вакуумного регулятора.
Если на щитке приборов тахометр не предусмотрен, для измерения оборотов двигателя пользуйтесь переносным тахометром. Тахометр присоединяйте к цепи низкого напряжения зажигания следующим способом:
Положительный (красный) провод тахометра присоедините к отрицательной (“-” или “№1”) клемме катушки зажигания, а отрицательный (черный) провод — к “массе” автомобиля. Если клеммы катушки зажигания закрыты пластмассовым корпусом разъема, вставьте в разъем кусок проволоки или тонкую отвертку и присоедините к ней провод тахометра (рис. Б:8).
Запустите двигатель и установите обороты холостого хода. Наведите лампу стробоскопа на установочную метку шкива коленвала и указатель (рис.Б:13). Метка должна занимать стабильное положение по отношению к указателю.
При правильной установке зажигания метка должна совместиться с указателем — см. раздел “Технические данные”. При несовпадении меток ослабьте болты крепления распределителя (рис. Б:17 или Б:18) и осторожно поворачивайте его корпус, пока метки не совместятся. Направление вращения ротора и порядок работы цилиндров показаны на рис. Б:19 и Б:20. Для увеличения угла опережения зажигания распределитель следует поворачивать навстречу направлению вращения ротора, а для уменьшения — по направлению вращения.
После окончания регулировки осторожно затяните болты и снова проверьте момент зажигания. Увеличивая обороты двигателя, проверьте работу центробежного регулятора. Не забудьте установить на место шланг вакуумного регулятора.
одна метка как стрелка и во 2 кружке 0, и метка на зубчатом шкиву
и шкиве коленвала,
должны быть на меткаж обозначеных на пластике ремня ГРМ, если все гуд, то смотрим, куда смотрит бегунок трамблера, и именно с этого места выставлять 1 провод на 1 цилиндр, и от него плясать по часовой стрелке, для тех кто может вытащил все свечные провода и не помнит как их выставлять ну тоесть в каком порядке, порядок таков сначала 1, затем сразу 3тий, затем 4 и последний 2, по часовой стрелке, от ремня ГРМ 1-2-3-4,
ну и затем можно заводить, и вуаля у меня завелась, правда метки Зубчатого и шкива не совпали, ловил по Маховику, пока она стояла и я не мог понять в чем причина поменял почти все, катушку зажигания, Крышку трамблера, бегунок который не подошел, свечи а окозалось все проше, вот так всем Удачи, думаю моя статья пригодится
фото отчет ниже
Спасибо за помощ ; Сергею кое где очень помог, ну и Деду))
Купил новый распределитель зажигания фирмы патрон(китай). На нём сверху на крышке, обозначено цифрами порядок подключения ВВ проводов и стрелкой обозначено направление движения бегунка, по часовой стрелке.
На моём авто, бегунок вращается против часовой стрелки. Фольксваген Гольф 2, двигатель МН-1.3, транзисторная система зажигания, 1986 г.
Подскажите пожалуйста, будет ли распределитель работать правильно. И как это можно проверить, не устанавливая его на двигатель? Проверяли его на совместимость, пишут что подходит на все 100. Но нигде не сказано о направлении движения бегунка.
Машина на холодную заводится и работает, можно езжать, но как только прогрелась глохнет и пока не остынет, не заводится.
Всё будет хорошо!
Если проверяли на совместимость — и всё подходит, значит будет работать. А стрелка может для другого двигателя или ошиблись, неправильно нарисовали.
А с проводами, я бы ориентировался так, как поставлено на старом трамблёре.
@andrienko.1966 --> Большое спасибо за ответ.
@andrienko.1966 --> Поставил трамблёр, вообще не работает. Выставил всё правильно по меткам. Вернул на место старый трамблёр, всё работает. Какой вывод?
@andrienko.1966 --> Ещё такой вопрос. В чём разница трамблёров с вращением бегунка по часовой стрелке и против часовой? И можно-ли переделать трамблёр так, чтоб он работал в другом направлении.
@andrienko.1966 --> Ставили контактный трамблёр на Транспортёр, за давностью уже не помню от чего, глушили вакуумный регулятор УОЗ и снимали центробежный. И тогда работал.
Всё будет хорошо!
Вы же писали что совместимость стопроцентная, значит и должен был работать, но видимо всё-таки имеются отличия (осмотрите ещё раз все детали трамблёра).
Ему без разницы в какую сторону крутиться. Вот если только может дело в бегунке, он действительно сделан в некоторых моделях распределителей зажигания, для кручения только в определённую сторону, вернее так устроена его форма контакта на конце (придётся свой бегунок переставлять).
Центробежные грузики конечно тоже играют определённую роль и они рассчитаны крутиться только в одну сторону (но на запуск мотора они не влияют), нужны для опережения зажигания на определённых режимах работы двигателя (тоже придётся их переставить).
@andrienko.1966 --> Сравнивал бегунки, никакой разницы не обнаружил. Единственное различие, бегунок с моего трамблёра не становится на новый. У него выемка или бугорок не знаю как правильно это назвать, шире чем у нового. И он не входит в прорезь. А насчёт грузиков, можно их переставить самому или обратится к специалисту. Заранее благодарю за ответ.
@andrienko.1966 --> Если бегунок не взаимозаменяем, то вполне возможно у них установка контакта в разные места смотрит (в смысле левее-правее), а это значит подача искры будет в разное время подаваться. Читая ваши подробности описания трамблёра, я уже сомневаюсь, что они идентичны и сможет ли новый трамблёр быть заменой старому распределителю. Насчёт грузиков: там особой заморочки нет, штифт выбивается и все внутренности выйдут из корпуса. Но вполне возможно, устройство вашего трамблёра немного по другому устроено (не видно же его). Увидеть бы его у себя на руках, можно было бы сразу разобраться.
@andrienko.1966 --> Установка бегунка идентична, просто он не одевается. Я так понял, надо избавляться от этого трамблёра. Но всё равно спасибо.
снял, выбил шпильку - не вынимается!
открутил все болты снаружи по корпусу - все равно не вынимается!
ломаю мозг.
Ага! Повторяешь мой путь по тем же граблям? Трамблер Бош?
Какую шпильку ты выбил?
Что именно не разобрать?
По задумке, разбираться он должен со стороны бегунка.
На круглой перегородке со втулкой, сквозь которую проходит вал трамблера, имеются два болтика. Откручиваешь их, перегородку снимаешь с вала.
Под перегородкой пружинное кольцо с ушками, в которые вворачиваются те самые два болтика. Кольцо стоит в распор в пазу в корпусе трамблера. При помощи плоскогубцев и такой-то матери кольцо это извлекается.
Далее на валу сидит экран ДХ. Точнее, не на самом валу, а на подвижной части инерционного корректора УОЗ, через которую проходит вал, ну да это счас не важно. Экран - эдакая чашка с квадратными прорезями на боковой поверхности, проходящей в зазоре ДХ. Экран на валу зафиксирован от проворота круглой шпонкой, а от сползания - стопорным кольцом. Снимаешь кольцо, снимаешь экран (гы-гы, если снимется), и вот он, ДХ, почти у тебя в руках.
Трехконтактный разъем ДХ снимается с корпуса трамблера легко. Его изнутри держит пружинная скобка. Ее надо вынуть. Корпус разъема снимется с корпуса трамблера. Провода ДХ с контактными пластинами на концах легко вынимаются из корпуса разъема. Важно запомнить, провод какого цвета на каком месте в разъеме был.
Сам ДХ стоит на поворотной пластине, которую может в некоторых пределах поворачивать вакуумный корректор УОЗ. Корректор отворачиваешь от корпуса трамблера, поводок корректора отцепляешь от пластины, корректор удаляешь. Еще одно или два стопорных кольца, и пластина тоже снята. Можно заняться заменой самого датчика.
Там делов-то - высверлить заклепки, поставить новый ДХ и расклепать его заклепки, не сломав сам датчик. Еще контактные пластины перепаять с проводков старого датчика на новый. :))))
Ниже поворотной пластины ДХ есть еще одна перегородка, а под ней инерционный корректор УОЗ, с грузиками, пружинами и т.п. Его трогать не надо, если там все цело и исправно.
Но это все так при условии, что экран ДХ вот так вот возьмет, и снимется со своего посадочного места. Ага.
Мне это без гемора сделать не удалось. Как позже выяснилось, гордые баски, не иначе (трамблер made in Spain), сделали шпоночный паз очень тесным, и засандалили экран на его посадочное место вместе со шпонкой с таки натягом, что снять его с вала не представлялось возможным. Я смог разобрать трамблер только варварским способом. Пооткручивал все болты снаружи корпуса, и всю начинку трамблера вынул из корпуса. Вместе с нижней перегородкой. При этом развалился инерционный корректор УОЗ - пружинки отцепились от грузиков. К счастью, это все было не фатально - позже, выполнив немного гинекологических вывертов, все собрал как былО.
Только после такой разборки удалось снять экран. Зажав в маленьких тисках всю вынутую требуху, и сбив экран с его посадочного места посредством молоточка и выколотки. Потом надфилем расширил шпоночный паз, и уже без всякого натяга собрал все взат.
После установки ДХ на его пластину, трамблер собирается в обратном порядке. Сложного ничего нет. :) На самом деле нет, когда уже понятно, как оно устроено. А пока не разобрал, нифига не понятно. :)
С обратной стороны (со стороны распредвала) ничего разбирать не надо.
вот отчетик о проделанном безобразии Знал бы что это такой гемморой сразу купил бы новый трамблер в сборе ))
Ну начал я по инструкции от другого трамблера, выбил шпонку со стороны распредвала, тянул туда сюда - не идет. Открутил со стороны бегунка, выбил кольцо, открутил все-все болты с корпуса и вытащил все наружу.
поснимал все стопорные кольца, поломал защитную какую-то пластиковую защитную видимо хрень внутри между ДХ и Экраном.
Начал тянуть пластину с ДХ, поломал пружинку от УОЗ - он за пластиной следом пытался выползти ))
Разъединить экран и пластину с ДХ тоже оказалось нелегко, справился.
Сверла нет - спилил ДХ ножовкой по металлу и выбил остатки ножек. Вклепал новый ДХ - как родной 1 в 1!
Каким-то чудом все собрал нашел новую пружинку для УОЗ. Контакты на разъем вытащить не смог, срезал и спаял с концами.
Тут понял что не знаю как поставить хреновину(где шпилька) со стороны коленвала чтобы не ошибиться на 180 градусов ((((
Решил поспать пока )
ну вот (( с установкой шпильки не ошибся, но. не заводится
В общем все почти как и было или даже хуже - схватывает чуть и сразу глохнет. Один раз схатило чуть дольше, но оочень неуверенно раза три чихнула и заглохла.
Читайте также: