Утечка фреона шкода октавия а5

Обновлено: 04.07.2024

Когда на улице поднимается температура, меньше всего хочется застрять в пробке с неисправным кондиционером. Находиться в машине без кондиционера в жаркую погоду опасно, так как автомобиль быстро нагревается. Это опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем, так как возникает риск обезвоживания или теплового удара. Перед поездкой в жаркие дни следует убедиться, что кондиционер находится в хорошем рабочем состоянии. Давайте рассмотрим распространенные причины, по которым автомобильный кондиционер мог перестать охлаждать.

Утечка хладагента

Это одна из распространенных причин, по которой кондиционер в машине может перестать холодить. Причиной утечки могут быть трещины или повреждения резиновых уплотнителей, трубок и шлангов. Через трещины в систему кондиционирования также может проникнуть влага и смешаться с хладагентом. Когда влага и фреон смешиваются, они создают опасную кислотную среду, которая может разъесть систему и вызвать необратимые повреждения.

Повреждение вентилятора

Проблема с компрессором

Проблема с конденсатором

Конденсатор играет важную роль в системе кондиционера, он забирает влажный воздух из воздушного компрессора и сбрасывает давление, охлаждает и сжижает воздух. Проще говоря, помогает охладить воздух. Когда кондиционер перестает охлаждать, это может быть признаком неисправного конденсатора.

Проблема с электричеством

Есть несколько факторов, по которым могут возникнуть проблемы с электричеством автомобиля. Это могут быть неисправные переключатели, перегоревший предохранитель, проблема с модулем управления и др. Предохранители могут перегореть, и кондиционер перестанет работать, или плохое соединение электроразъемов может вызвать короткое замыкание, которое легко устранить.

Рекомендуем проводить проверку системы кондиционера до наступления жаркой погоды. Убедитесь, что шланги не изношены, отсутствуют утечки, уровень хладагента хороший, а вентиляторы находятся в исправном рабочем состоянии. Если вы потратите время на проверку кондиционера до начала лета или как только обнаружится проблема, то можно сэкономить немало времени и денег.

Проверка работы кондиционера
Подключение установки для заправки кондиционера
Проверка наличия фреона и герметичности системы
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома не охлаждает кондиционер эксплуатация автомобиля допускается.
Рекомендуется диагностика

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

В зависимости от комплектации легкового автомобиля Шкода Октавия А5, на нём могут быть установлены 4 двигателя рабочим объёмом 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 литра. А от того, какой двигатель будет стоять под капотом Вашего автомобиля, будет зависеть марка установленного на него компрессора кондиционера, с неисправностью которого очень часто сталкиваются владельцы автомобилей Шкода Октавия А5.

Фирмами, поставляющими компрессоры кондиционеров, для установки их, на автомобили Шкода Октавия А5, являются: “Denso“, “Zexel“ и “Sanden“. По принципу работы они схожи, но у владельцев автомобилей большей популярность пользуются компрессоры фирмы “Denso“, которые реже выходят из строя.

Одной из неисправностей компрессоров, является выход из строя поводковой муфты, при помощи которой передаётся крутящий момент на коленчатый вал компрессора. Особенно часто это происходит на дизельных двигателях. В случае блокировки компрессора, по какой либо причине, защитные элементы поводковой муфты срезаются, в результате чего, шкив привода компрессора продолжает вращаться, а его коленчатый вал, вращение прекращает. Это нужно для того, чтобы не прекращалась работа генератора, так как генератор и компрессор получают крутящий момент со шкива коленчатого вала одним ремнём.

При таком приводе (поводковая муфта, а не электромагнитная муфта), если запущен двигатель, компрессор работает постоянно, даже тогда, когда кондиционер выключен. При этом давление в системе будет минимальным, его замеряет датчик давления, который передаёт данные в блок управления кондиционером. А вот регулируется давление блоком управления при помощи электромагнитного клапана, входящим в конструкцию компрессора. Этот клапан воздействует на величину хода поршня компрессора. Наиболее часто, эти клапана выходят из строя на компрессорах “Zexel“ и “Sanden“. Компрессоры “Denso“, страдают этой неисправностью гораздо реже. Не смотря на то, что компрессор работает постоянно, включить кондиционер в работу водитель может только при температуре наружного воздуха выше +5 градусов. За этим следит датчик температуры.

Компрессор может выйти из строя из-за гидроудара. Происходит это, в следствии, недостаточного потока воздуха, создаваемого вентилятором испарителя. В результате чего, жидкий фреон в испарителе переходит в газообразное состояние не полностью, а если он в жидком состоянии попадает в компрессор, то из-за не сжимаемости жидкости происходит блокировка компрессора. Частота вращения вентилятора испарителя зависит от давления фреона в системе. При не работающем кондиционере давление минимальное, а при включении в работу оно возрастает в зависимости от того на какой режим его включили. Автоматически изменяет частоту вращения вентилятора, блок управления кондиционера и от его работы будет зависеть, произойдёт гидроудар или нет.

Также, кондиционер отказывается включаться в работу, если в результате не герметичности системы, стало мало фреона. Все параметры работы кондиционера можно получить, подсоединив диагностическое оборудование к колодке диагностики кондиционера.

Если из вентиляции на вашей Октавии A5 запахло зловониями, то пора прочистить испаритель кондиционера и вентиляционные каналы.

На моём авто всё началось с того что - после выключения кондея из печки воняло уксусом несколько минут, потом запах пропадал. Позже запах практически был всегда, исчезал лишь при включеном кондиционере.

Потом при включении кондишина запахло потными носками, терпение кончилось и я взялся за прочистку системы. Начитался форумов по этой теме и приступил.

Первым делом надо купить само средство, ПЕНКУ, самый лучший вариант, по мнению многих Форумчан, это:

SP 5152 - пенный очиститель кондиционера Step Up;

SP 5154k - трубка (удлинитель).

Сначала не нашел в наших магазинах, купил пену Mannol AIR Conditioner Cleaner (в комплекте есть удлинительная трубка), тоже вроде бы не плохое средство. Есть ещё Ливи Моли, лично я его не советую, после его использования результата ни какого! Только трата времени и средств!

Так что самый лучший вариант это пена и освежитель Step Up SP 515ON, и ещё важано после чистки кондея заменить салонный фильтр.

Вся покупка составила 1400 рублей, не забываем купить и салонный фильтр, какой купить смотрим здесь: для 1.4, 1.6, 1.8.

В итоге: бюджет составил почти 2000 рублей!

Салонный фильтр

Оригинальный фильтр кондиционера, угольный: 1K1819653B

MANN-FILTER CUK 2939

MAHLE ORIGINAL LAK 181

FILTRON K 1111A

DENSO DCF052K

RAF FILTER EC004AUXY

Чистка кондиционера

Перед началом работ желательно хорошо прогреть двигатель, до рабочей температуры, так как при просушке испарителя нужна высокая температура в отопителе!

Чтобы промыть испаритель необходимо максимально близко к нему добраться. Есть несколько способов: через охлаждение бардачка, через передний правый дефлектор и через фильтр. Все способы имеют свои плюсы и минусы, для себя определил способ со снятием бардачка и откручивания патрубка, так максимально можно подобраться к испарителю и эффективно промыть его.

Снимаем бардачок, откручиваем 6 винтов:

Далее снимаем воздуховод который дует в ноги (1 винт), нижний мягкий чехол (открутить два барашка), вытаскиваем гофру и откручиваем угловой патрубок (2 болта на 6.)

Видим радиатор испарителя:

Теперь в это отверстие надо запихнуть трубку примерно на 20-25 см в левых верхний угол, и плотно заткнуть отверстие тряпкой, чтобы пену не выдавило в салон, а также необходимо снять пластиковый наконечник с трубки, иначе пропихивая в отверстие испарителя, наконечник погнёт ребра радиатора, смотрим фото:

Теперь можно вытащить старый салонный фильтр и отрезать от него торцевую прокладку, и установить заглушку на место с этой прокладкой. В данном случае дезинфекции не будет мешать фильтрующий элемент. После чистки необходимо будет поменять фильтр салона!

И выдавливаем всё содержимое баллончика целебной пены, желательно закрыть все дефлекторы, чтобы ни чего не попало в салон. После того, как опустошили содержимое баллона, надо подождать примерно 10-15 минут, пока пена осядет и вся стечёт в дренажное отверстие в днище автомобиля. В это время, пока происходит дезинфекция, можно снять моторчик вентиляции и почистить его от пыли. Пыли на нём много скапливается, и чистить его лучше старой зубной щёткой, смачивая её обильно водичкой с чистящим средством.

Двигатель снимается очень просто, откручиваете один фиксирующий винт снизу, и проворачиваете нижнюю часть мотора по часовой стрелке:

Собираете всё на место, прикручиваете патрубок и устанавливаете бардачок на место, только мягкий чехол пока не ставим, ещё нужен будет доступ к фильтру.
Как пена вся стекла, и образовалась лужица под авто, необходимо просушить систему.

Сушка испарителя после промывки:

закрываем все окна;
включаем кондиционер;
температуру на максимум (26 градусов);
включаем рециркуляцию (забор воздуха из салона);
скорость вентилятора в макс положение (4);
просушиваем примерно 15 минут.

После просушки, салон необходимо проветрить. После Маннола запаха практически не осталось, слегка пахнет лимоном, а вот после средства Step Up будет запах химии, и может оставаться несколько дней, это нормально.

После данный процедуры можно наслаждаться чистым приятным запахом в вентиляции авто, процедуру желательно повторять раз в год и совмещать с заменой фильтра. Трубочку Step UP SP 5154k не выкидывайте, её можно использовать несколько раз, как раз когда будите делать прочистку испарителя через год!

Освежаем систему освежителем Step UP

После чистки испарителя и сушки желательно избавиться от всех запахов, в частности, химического запаха от очистителя и запаха гари с воздуховодов.

Для этого воспользуемся освежителем воздуха SP 515ON

Баллончик освежителя в виде шашки. Устанавливаем его на коврик переднего пассажира, хорошо встряхиваем баллон минут 5, включаем кондиционер на максимальную температуру (+26), скорость вентилятора в 4-е положение и рециркуляцию. И включаем шашку освежителя на распыление. И уходим из машина, всё закрываем, минут на 10. Подробности смотрите в видео ниже!

Видео процесса чистки испарителя

Рейтинг статьи:

Смотрите ещё

Написать комментарий

При наличии подушки пассажира надо отключать АКБ, потом снимать бардачок с выниманием фишки подушки? После заливки средства и чистки вентилятора все собираем назад? И только потом подключаем АКБ и можем включать зажигание и приступать к просушке?

Александр это 99% гул от генератора (идёт нагрузка). На этом сайте есть статья как поменять подшипник гены. У меня также, но мне впадло это делать при том что кроме гула нет ни каких проблем, а кондиционером пользуюсь не так часто.

Здравствуйте! При включении кондиционера появляется гул в салоне. При нажатии педали газа - гул увеличивается. В салоне как будто бы слышно сильнее чем при открытом капоте слушать. Что это может быть?

Сушка испарителя после промывки: закрываем все окна; включаем кондиционер; температуру на максимум (26 градусов); включаем рециркуляцию (забор воздуха из салона); скорость вентилятора в макс положение (4); просушиваем примерно 15 минут. Все пункты - верно. Но бъясните ЗАЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ДЛЯ ПРОСУШКИ КОНДИЦИОНЕР ?

На баллончике с химией, написано что сушку производить с включенным кондеем, объясняется это типа у некоторых авто заслонка обдува испарителя открывается только при включенном кондиционере.

В моей А5 FL 2011г. дренажного отверстия которое на видео становится доступным после снятия бардачка и ведёт к испарителю нет, при чём нет от слова совсем. Ребята на сервисе сказали, что они это делают через отверстие которое открывается после снятия фильтра салона, но тут видимо опыт нужен я как не пытался с фонариком рассмотреть куда просовывать трубку так и не увидел, а на схеме оно как-то не понятно изображено фиг поймёшь в какую сторону.

Есть ещё вариант через температурный датчик, выкрутить его и в отверстие закачать пену.

Добрый день! Хочу оправдаться за ранее оставленный комментарий: "Денис Осторожно. Мне такая чистка кондея в копеечку влетела, жидкость как то попала на блок управления подушками безопасности, теперь блок под замену. В сервисе сказали распространенный случай. 2016-06-09" Проблема была в текущем шланге омывателя заднего стекла почти по центру консоли. При использовании заднего омывателя часть жидкости стекала прямо на блок управления подушками. Там да же не шланг, а пластиковая гофрированная трубка, за такое VAGу по рукам бы настучать.

Повторял данную процедуру 2 раза, запах пропадал на пару дней. сейчас воняет с пущей силой

Читайте также: