Вибрация волга 3110 причины

Обновлено: 05.07.2024

Одолжи у кого-нить кардан на время, покатайся и сравни.

Родной кардан пробовал крутить на 180-90-270 градусов?

Теперь не пробовал, но раньше поворачивали на 180 по крестовинам в скользящей вилке. На ЗМ не трогали. В принципе замена третьей опоры дала смещение вибрации на 5 км/ч вверх. При повороте кардана тоже уменьшились вибрации но не пропали. Все равно когда разганяешься до 90 очень страшно трясет. В принципе если менять кардан то я его заменю по совету 45-45 на кривой(с подшипником) о рез-те доложу.

Master General, передняя часть составного кардана ( на машине ) на меньший угол повёрнута относительно оси двигатель-КПП. Значит скользящая часть кардана работает в более щадящем режиме, зазор не так критичен.

Ай изменил я идее установки кардана от 3110 по причине того что он стоит 100 баксов. Нашел на рынке кардан б/у за 16 баксов. А взял потому что пообещали взять назад если не подойдет. Поставил и в первый раз на своей Волге превысил предел в 100 км/час в трезвом виде. Вибрации нет есть шум. В очереди на свалку резина ИД-23 и передний стабилизатор. УУУУ-РРРР-АААА. [img]/gif/sm/sm301.jpg[/img]

О да, скоро и мне светят такие проверки :( На 80 уже страшно ехать, руль трясется, в заднем мосту гул :(
Правое колесо ощутимо можно руками переднее подергать вверх-вниз. Повернешь на 90 гр. уже норм :(
Сзади гудит дай боже. надо будет подшипники полуосей смотреть и редуктор :(

У меня тоже была вибрация где-то на 80. я ее преодолевал, нажимая периодически сцепление, пока не разгонится до сотни - там уже вибрации нет - только гул. и очень КПП греется (масло/сцепление в порядке).
Так вот, 2 дня назад на скорости ок. 65 кмч на какой-то кочке в районе КПП появилась жуткая вибрация, как раньше на 80-85.
Кое-как добрался до дома, а когда залез под машину увидел, что почти накрылась муфта между карданом и коробкой (люфт где-то в сантиметр как держится еще - не понял).
на сервисе мне сказали, что проблема идет именно от коробки. мда. [img]/gif/sm/sm22.jpg[/img]

У меня наблюдается легкая вибрация при 80-85, далее при 90-95 - машина идет идеально, при 100 начинается вибрация, которая усиливается с увеличением скорости. При 120 вибрация иногда немного падает, а иногда начинает колбасить машину не по-децки, появляется гул, становится страшно.
Советовался с разным народом - все грешат на кардан, задний мост, подшипники. Но меня берут сомнения: кроме вышеописанной проблемы у меня, похоже, передний левый барабан эллипсом вытянут, т.к. при торможении машина идет рывками, с отдачей в руль. При 100 км/ч характер вибраций тот же, с отдачей в руль. Так что - кардан ли виноват? И может ли это быть толдько из-за барабана?

У меня при 50 уже руль по подбородку бьет на 90 ехать нереал но езжу :) Потом разберусь :)
Колеса балансировать менять подшипники ступицы.

При 50 вибрация была, когда ездил на ОмскШине))) Это даже не проблема балансировки (она сказывается не раньше 70), а элементарной кривизны резины: При повороте на 180 гр радиус менялся на 10 мм. Вот она и прыгала. Балансировать такое бесполезно. Сейчас - литые диски 15д, резина 205/65 R15 Cooper, с балансом все хорошо)))

А скорее всего убито и то и то. кроме того владельцам 24-ок сверхранних выпусков с вибрацией на больших скоростях обязательно читать статью в моем предыдущем посте по этой теме. Скорее всего вывалится необходимость менять и коробку и кардан. Или ездить на малых скоростях.

zvag
Ты прав, резина играет оччень большую роль. Перепробовал за 2 года несколько комплектов от нашего отечественного шин-прома, не доволен остался это ещё мягко сказано. Сейчас планирую заказать по инету toyo 205/55 R14 в магазинах не нашёл, но резина говорят классная. И в идеале бы занизить малец посадку. На волге вообще пружины подрезаются, как на тазике скажем?

George
karlson
Не знаю причем тут ваша тачка и вибрация.

Вчера обнаружил оч. опасный баг в своей машине. Предыстория: куплен кардан б/у, четыре болта(спец. с мелким шагом с граверами). Поставлены на машину. Пробег ххх километров (немного до 1000). Вдруг начинает опять донимать вибрация уже с 60 км/час. Думаю ну вот опять кардан гдето-то в городе зацепил. Приезжаю на место в деревню, под машину, а там . Один болт на кардане уже потерян три остальных откручены до предела, на грани срыва. Сняты болты/гайки для инспекции, а под гайками. гравера сплющились намертво и стали обычными плоскими шайбами и естественно не противостояли раскруту. Нашел гравера, заменил, один болт поставил на доесд обычный, но поржавевший и туго крутящийся.
Причем когда закручивал, закручивал я нормально, сил не жалел, два болта порвал резьбу, заменил их. Так что получается гравера, что зажимать нельзя? - нонсенс. Еще нюанс: при закруте не слышно было скрипа граверов или его не должно быть на новых болтах/гайках/граверах. А если бы не посмотрел, или ехать на километров 20 больше надо было бы? Кардан бы упал на дорогу, со всеми вытекающими радостями. Завтра иду бить морду продавцу болтов.

неее---не кому не надо ничего бить----проверил, нашел неисправность---молодец!
после ремонта всегда надо поездть потихоньку, прислушиться---может недотенул, а может просто гравера плохие попались. я вот никогда еще ничего из болтов не покупал---у самого большой клад этих болтов, осталось после разборки пару машин---короче советские старые болты, гайки, гровера!

Вот торгуешь ты гайками-шайбами. Что привезли тебе, то и продаёшь. И вдруг приходит к тебе чел, и начинает тебе морду бить, приковаривая "вот тебе. за мой. кардан. вот тебе. за твои шайбы. и не продавай мне. больше . такое говно!" Master General - согласись, некрасиво получится :)) Не по-волговодски. Наезд какой-то совершенно неадекватный. Наверняка, ты просто пошутил

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.

Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения.

Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе могут быть плохое состояние шаровых шарниров рулевых тяг, маятникового рычага и рулевого механизма, состояние колес и шаровых шарниров передней подвески. Для проверки рулевого управления поставьте автомобиль на горизонтальной площадке и проделайте следующие операции.

1. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление маятникового рычага.

2. . и рулевого механизма (перемещения на болтах крепления и стуки не допускаются).

Если корпус рулевого механизма и маятниковый рычаг перемещаются из стороны в сторону, необходимо подтянуть их крепление к раме.

Если ось маятникового рычага имеет поперечный люфт, замените металлокерамические втулки оси.

3. . осевой люфт в шарнирах наконечников рулевых тяг.

Наконечник рулевой тяги с поврежденным чехлом шарнира или повышенным зазором в шарнире обязательно замените новым. При замене наконечников рулевых тяг возможно нарушение углов схождения колес.

4. . надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров.

5. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки и надежность затяжки гайки клина крепления шарнира к валу.

6. Внимательно осмотрите шины передних колес. Сильные удары от дорожной поверхности, особенно при попадании в выбоины, могут вызвать расслоение нитей корда в каркасе шины и появление выпуклости ( " грыжи " ) или перекос шины.

Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70–80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь на автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.

Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков (см. разд. 8 " Тормозная система ").

привет. подскажите пожалуйста у меня 3110 на скорости от 60 до 80 идет сильная вибрация. что делать уже хз так как 2 раза уже поменял крестовины, кардан прямой. мост ставил с 3110 тако го же года как и у меня.что делать уже вообще представить не могу. подскажите варианты.

Comments 27

Диск сцепления родной или не родной. 2 ое хвостовик кп люфт есть, возможно прослаблен подшипник.

Ну с одной вибрацией вопрос лишен это была крестовина новая и в ней был осевой люфт. А вот со второй щас решаю вопрос. Хочу поставить перебранныю кпп

Проверить метки на распредвалах.

Была такая фигня на газели полгода мучений, в итоге поменяли втулку в хвостовике КПП и все прошло.

либо кривой кардан, либо не четко садится кардан на фланец моста.посмотри внимательнее.может молотком удареный, грязь.одна писчинка и будет такая херня. у меня так друг 3 раза кардан менял, пока я туда с фанариком не залез).хвостовик не люфтит?

открути кардан, почисти от крязи и ржавчины фланец кардана и хвостовик.подключи переноску и рассмотри внимательно.хвостовик пошатай.люфта не должно быть.если есть, немного подтяни гайку

Проверь колеса на шишки.вчера заменил одно колесо, шишка появилась по протектору. При 20 км/ч и при 90 чувствовалось биение

траверса правильно стоит?

посмотри опору кпп.у самого на прежней волге была похожая ситуевина.оказалось опора кпп оторвалалась резина от основания.

я ее недавно делал менял пружины в траверсе ставил от зила 130

может там криво собрал…у меня такие симптомы были именно из-за опоры кпп

Балансировку попробуйте переделать

У меня была такая проблема, все из-за кардана.Он был ровный, крестовины поменяны.Потом поехал и такая же проблема.А все дело в том, что не дожал нормально болты на хвостовике.Смотри внимательнее просто.Если есть зазор с 1-3мм, то он плохо встал, не ровно.Вот и малейший перекос так влияет.С одной стороны смотришь все ровно, а как прокручиваешь кардан с другой криво на перекос стоит.И когда снимаешь кардан ставь метки обязательно.

"Исследования установили, что введение упругой муфты полностью исключило встречавшиеся раньше поломки двигателя и трансмиссии – блока цилиндров, воздушного фильтра, карбюратора, бензонасоса, стартера, кронштейна и планки крепления генератора, картера сцепления, картера коробки передач и ее удлинителя, прокладки между картером коробки и картером удлинителя с появлением течи масла.

Причиной этих поломок, как и повышенного шума, были сильные вибрации силового агрегата из-за резонанса, который возникал в режиме 3800-4200 об/мин карданного вала или коленчатого вала двигателя при их несбалансированности. Особо сильные вибрации и шум ощущались при движении на высшей передаче со скоростью 120- 130 км/ч или на промежуточных передачах с более низкой скоростью. Введение резиновой муфты изменило условия резонанса, который теперь иногда возникает в менее опасном диапазоне оборотов 2600-2800. В результате почти вчетверо сократился уровень вибрации силового агрегата, а шум снизился до едва заметного.

Поломки двигателя и коробки передач прекратились, поскольку резонанс переместился в зону более низких оборотов, но при повышенном дисбалансе карданного вала или двигателя в салоне стала ощущаться хотя и безопасная, но не очень приятная умеренная вибрация при движении со скоростью около 80 км/ч.

Вот он работал, работал, да нихрена что-то не наработал.
Выше правильно всё пишут, но вообще — вибрация на 60…80 км/ч это "не бага, а фича" прямого кардана.
Из-за этого и перешли на двухзвенный .
Рецепт исправления ситуации приведён в тексте (комплексная балансировка всего начиная с коленвала).

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Технические характеристики

Прежде чем начать рассмотрение неисправностей и методов их устранения, стоит понимать, какими техническими характеристиками обладает силовой агрегат. Для рассмотрения, этого вопроса стоит обратиться к технической документации завода изготовителя.

Наименование	Характеристика
Изготовитель	ЗМЗ
Модель	ЗМЗ 24, ЗМЗ 24Д
Модификации	ЗМЗ 4021, ЗМЗ 4022, ЗМЗ 4025, ЗМЗ 24С
Тип мотора	Бензиновый
Тип впрыска	Карбюратор
Конфигурация	4-цилидровый рядный продольный ДВС
Мощность двигателя	95 л.с.
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Диаметр поршня	92 мм
Ход поршня	92 мм
Охлаждение	Жидкостное
Материал блока и головки	Алюминий
Ресурс	300 000 км
Порядок работы цилиндров	1-2-4-3
Система зажигания	Контактная или бесконтактная

Автомобиль ГАЗ 3110 с мотором 402 карбюратор оснащался 4 и 5 ступенчатой механической коробкой передач. Так, силовой агрегат имеет нижневальное расположение распределительного вала, жидкостную закрытую систему охлаждения и сухое сцепление.

Самым тяжёлым фактором для всех автолюбителем стало то, что у движка значительно высокий расход горючего. Так, газ 3110 двигатель 402 карбюратор имеет расход топлива:

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Где сделать чип-тюнинг

Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе

Перебои в работе двигателя ГАЗ 31105

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ГАЗ 31105 (Волга) 2004+ г.в.
Перебои в работе двигателя

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем «), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный,«мягкий«, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

4. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

5. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНе фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

6. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющийвакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8«Тормозная система «).Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения об автомобиле

1.0 Общие сведения об автомобиле 1.1 Особенности конструкции 1.2 Паспортные данные автомобиля 1.3 Ключи автомобиля

2. Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию

2.0 Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Проверка автомобиля перед выездом 2.3 Обкатка автомобиля 2.4 Инструменты и принадлежности 2.5 Пользование домкратом 2.6 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4 Автомобиль плохо разгоняется 3.5 Двигатель заглох во время движения 3.6. Упало давление масла 3.7. Перегрев двигателя 3.8. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.9. Появились посторонние стуки 3.10. Проблемы с тормозами 3.11. Прокол колеса

4.0 Двигатель 4.1. Полезные советы 4.2 Снятие и установка брызговика двигателя 4.3 Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра 4.4 Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов 4.5 Замена опор силового агрегата 4.6 Снятие и установка двигателя 4.7. Замена уплотнений двигателя 4.8 Ремонт привода газораспределительного механизма 4.9 Снятие и разборка гидронатяжителей цепей 4.18. Система смазки 4.19. Система охлаждения 4.20. Система питания 4.21. Система выпуска отработавших газов

5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1. Проверка технического состояния рулевого управления 7.2 Регулировка зазора в рулевом механизме 7.3. Рулевая колонка 7.4. Механизм рулевого управления без гидроусилителя 7.5. Рулевая трапеция 7.6. Механизм рулевого управления с гидроусилителем

8. Тормозная система

8.0 Тормозная система 8.1. Проверка и регулировка тормозной системы 8.2 Прокачка гидропривода тормозной системы 8.3 Снятие и установка педали тормоза 8.4. Главный тормозной цилиндр 8.5. Вакуумный усилитель 8.6. Регулятор давления 8.7. Тормозные механизмы передних колес 8.8. Тормозные механизмы задних колес 8.9. Стояночный тормоз

9.0 Электро-оборудование 9.1. Аккумуляторная батарея 9.2. Предохранители и реле 9.3. Генератор 9.4. Стартер 9.5. Система управления двигателем 9.6. Освещение и световая сигнализация 9.7. Замена выключателей 9.8. Звуковой сигнал 9.9. Стеклоочиститель 9.10. Омыватель ветрового окна

10.0 Кузов 10.1 Полезный совет 10.2. Замена буферов 10.3. Снятие и установка облицовки радиатора 10.4. Капот 10.5 Снятие и установка переднего крыла 10.6. Передняя дверь 10.7. Задняя дверь 10.8. Крышка багажника 10.9 Снятие и установка наружного зеркала заднего вида 10.12. Сиденья 10.13. Снятие и установка навесного оборудования салона 10.14. Отопитель 10.18. Уход за кузовом 10.19. Антикоррозионная защита кузова

11. Уход за автомобилем

11.0 Уход за автомобилем 11.1 Проверка автомобиля перед выездом 11.2 Мойка автомобиля

12. Покупка запасных частей

12.0 Покупка запасных частей 12.1 Моторное масло 12.2 Трансмиссионные масла 12.3 Пластичные смазки 12.4 Охлаждающие жидкости 12.5 Тормозная жидкость

13. Поездка на СТО

13.0 Поездка на СТО 13.1 Полезные советы

14. Зимняя эксплуатация автомобиля

14.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 14.1 Как подготовить автомобиль к зиме 14.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 14.3 Что полезно купить к зиме 14.4 Полезные зимние советы

15.0 Приложения 15.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 15.2 Приложение 2. Заправочные объемы 15.3 Приложение 3. Лампы 15.4 Приложение 4. Подшипники качения 15.5 Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений 15.6 Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты 15.7 Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел 15.8 Приложение 8. Манжеты 15.9 Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала

16. Схемы электрооборудования

16.0 Схемы электрооборудования 16.1 Условные обозначения к электросхемам ГАЗ 31105

17. Табличные данные

17.0 Табличные данные 17.1 Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля 17.2 Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621 17.3 Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621 17.4 Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402 17.5 Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621 17.6 Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621 17.7 Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621 17.8 Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления 17.9 Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач

Почему автомобиль дёргается

Дёрганье транспортного средства, аналогичное троению, и в основном вызвано не правильной системой образования воздушно-топливной смеси. Так, в первую очередь, это может вызывать некачественный бензин. Стоит проверить, насколько хорошо сжигается горючее в цилиндрах. Для этого лучше всего выкрутить и осмотреть состояние свечей зажигания. Также, рекомендуется совершить проверку систем искрообразования и подачи воздуха.

Как показывает практика, с выхлопной трубы пойдёт чёрный дым — это не сгоревшее топливо. Тогда, если машина дёргалась, а после проведения процедуры перестала, то значит, горючая смесь сгорает не полностью.

Главные причины выстрелов в карбюратор

Эксплуатируя свои транспортные средства, на практике многие водители автомобилей довольно часто сталкиваются с тем, что машина стреляет в карбюратор. Громкие хлопки раздаются либо при запуске двигателя, либо в уже прогретом моторе при движении по автостраде.

Большинство экспертов которые отлично разбираются в карбюраторах высказывают компетентное мнение, что подобные явления вызывают:

чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь;
зажигание выставлено не по инструкции;
неполадки механизма газораспределения;
неисправности прерывателя-распределителя (трамблера);
не отрегулированы рабочие фазы газораспределительного механизма.

Учитывая, что все карбюраторы на огромном пространстве СНГ изготавливают предприятия Российской Федерации, статья будет рассматривать работу и хлопки в карбюратор автомобилей ВАЗ, а также, почему стреляет в карбюратор известный всем автомобилистам 402-й мотор автомобиля Газель.

Что влекут за собой выстрелы в карбюратор

Опытные автовладельцы знают – если стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ, это явление всегда влечет за собой большой набор различных неприятных сюрпризов:

повышенный расход бензина;
работающий мотор сильно перегревается;
силовой агрегат не развивает полную мощность;
холостых обороты неустойчивые;
двигатель стреляет в карбюратор, его пуск осуществляется с трудом.

Трясет на холостом ходу 402 двигатель

Вы так написали, что сложилось впечатление, что проверка производилось с серьезными приборами, осциллограф, частотомер и генератор. с анализом переходных характеристик. По книжке с лампочкой это вообще бред, гадание на парафине. Сами же сказали что проверили схемой, не работает а двигатель с ним работает, но плохо, чудес не бывает, задумайтесь=)

Повторюсь. Диагностику делали в сервисе комплексом для проверни зажигания карбюраторных двигателей. Как он называется? какая марка я не знаю но там осциллограф есть, что еще — не знаю, комплекс показывает все характеристики, импульсы и т.д. вот там мне и показало, что коммутатор выдает искру через раз (примерно), а второй коммутатор (до сервиса) проверял дома по книге, с ним двигатель конкретно тесло, а по схеме он лампочку не ЗАЖИГАЛ т.е был неисправен. А вот с третьим коммутатором (новым купленным) двигатель стал работать ровно, и на осциллографе красивые четыре равномерных импульса.

36 тыс. это по спидометру, на моей было 22422, НО там могло быть 122422 или 222422, то есть на спидометре сотни тысяч не учитываются. И твоя могла пройти 136 тыс или 236 тыс. Так что как минимум надо снимать поддон и смотреть коленвал, сам хочу такое сделать, но на улице холодно, может дотяну до лета , а там видно будет. Нее то что у неё 36 тыщ было это точно! Я ее всю жизнь до меня знаю она и не ездила путем. Поэтому и купил!

да она мож с завода такая. придется смириться.)) Вот это мне и батя говорит, а он больше 20 лет за баранкой!

Всем привет! Многие говорят про вибрацию двигателя 402 при хх,подскажите какя она должна быть у нормального движка,какая-то она должна быть.

У меня на бывшей Волги стакан с водой ставиш на воздухан фиг вода шелохнеца.Все зависит от регулировок краба,зажигания и как отбалансирован коленвал с маховиком.

Читайте также: