Вибрация вольво xc70 левая опора
Обновлено: 18.05.2024
Прошу вашей помощи. может уже кто-либо сталкивался с данной проблемой.
На S60, 2008 года, пробег 58 000 идет небольшая, но очень достающая меня вибрация руля, причем она не на скорости (как при дисбалансировке колес или сход-развала), а на холостом ходу. отдает в руль и даже небольшая вибрация в сидениях.
Пока еще застенчивый
Пока еще застенчивый
Спасибо за совет! обязательно почитаю про АКПП!
На мастеров валить не очень хочется, тк вибрация была и до замены масла в АКПП. у меня была порвана опора двигателя. (такие отличные дороги в Московской области) и я был уверен, что после ее замены все пройдет, но НЕТ. Правда сразу после замены масла вибрация была намного больше, проездил около 2000 км и стало немного "ровнее", но не идеал .
доброго времени.
про АКПП ничего не могу сказать - но про вибрацию могу сказать следующее.
было такое же, при тех же симптомах (вольво 850. 2,5 АКПП).
на скорости менее 40 - такая противная - когда руль держал - даже чувствуется как руль бегает
на большой скорости - более 40 км/ч - вибрация была - но не так заметно - наверно от скорости
на скорости 110 - 120 - при торможении заметная вибрация в рулевой части (при больжой скорости если такие симптомы - то это опорные диски в 90 % случаев)
сходил на развал/схождение - в норме.
решение
1. все 4 опорных диска - под шлифовку.
2. заменил диски (поставил литые от вольво) с другими колёсами
все симптомы прошли.
пока разбирался - спрашивал многих, сказали что либо само колесо могло "покривиться" и от того вибрация на малой скорости
либо - диски, хоть малость но "кривые"
как вариант - попробуйте обуть машинку в другую резину, прокатитесь - если симптомы прошли - колёса.
если нет - попробуйте диски другие поставить - со своими же колёсами, на пару дней - прокатка покажет
диски
или колёса.
и как вариант - посмотрите опорные диски
опора двигателья тоже может иметь значение
замена масла в АКПП - ? ну незнаю, если бы мне такие предложили в ремонте - при симптомах - я бы подумал что разводят.
я чиню машину - только у одного мастера, он в том числе сказал мне - как "лечит" симптомы - мне помогло - я сказал вам. надеюсь и вам поможет
Установка дополнительного кронштейна крепления воздуховода позволяет частично устранить вибрацию при работе дизельного двигателя, а так же избежать повреждения жгута проводки об корпус ресивера, расположенного на патрубке впускного тракта. Указанная проблема характерна для двигателей D3-D4-D5.
Кронштейн и крепеж являются оригинальными запасными частями Volvo.
Время, необходимое для устранение проблемы и установки кронштейна - 15 минут.
Стоимость услуги, включая стоимость комплектующих - 1 900 руб.
«При пробеге 95000
приехала на диагностику Volvo
XC70 2008 г.в. бензин 3,2 с жалобой на «Стук спереди в левой
По результатам диагностики, стук амортизатора подтвердился.
С учетом возраста и
пробега автомобиля, а так же пожеланий владельца, чтобы автомобиль не
раскачивало на дорогах, автомобиль стал выше и комфортнее при движении по
передних и задних амортизаторов, пружин подвески, которые так же являются
оригинальными запасными частями Volvo).
Преимущества данного комплекта по сравнению со стоком в следующем:
1) Увеличение дорожного просвета.
2) Улучшение управляемости автомобилем.
3) Уменьшение крена автомобиля в повороте и перестроение.
4) Увеличение жесткости подвески.
5) Усиленная конструкция по сравнению со стоковыми.
6) Более плавный подвески ход по сравнению со стоковой подвеской.
Стоимость работ составляет 24 000 руб.
*Цены указаны с учетом
скидки для участников форума.
Ну в принципе цена более менее вменяемая. Мне не совсем понятно как при увеличении дорожного просвета клучщается упровляемось.
Цена за что вменяемая? За работу или за запчасти? Или за всё вместе? Как мне кажется, ценник как минимум за работу невменяемый.
Олег, ты считаешь, что за пружины с амортами 2000 долларов - вменяемая цена? Да пусть они лесом валят, с такими ценами! Комплект пружин с амортами стоит 30 тысяч со всеми интересами, не больше.
А это новое слово в Авилон! Уметь надо!))) У них ещё и подвеска с увеличением жёсткости более комфортной становится - во!
Модераторы, а-у! Может быть вы объясните, за что вы удалили данный комментарий? Всё по теме и никакой ненормативной лексики тут нет. Или теперь наш форум стал рекламной площадкой Авилона?
Вообще вольво конечно премиум, владельцев много с очень приличным достатком, для них 100 штук вложить в любимого коня, как нечего делать.
в машину 10лет от роду с рыночной ценой 800т?
Да я ничего против не имею, пусть вкладывают. Сам на машине не люблю экономить. Просто, мне кажется, что богатые их скидывают как только модель обновляется и бегут в салон за новой. А платить лишнее никто не любит - если можно без ущерба для машины сделать дешевле то почему нет.
Здесь скорее всего уже n-ный владелец.
Кто может позволить себе новую Вольву, тот не будет катать ее 10 лет, как мне кажется. ))
Да кто его знает, всякое бывает. Если деньги совсем девать некуда, тогда конечно чаще меняют, а бывает что и денег хватает, но особого желания менять нет, душой так сказать прикипают или оставляют в качестве второго, третьего авто.
Да вот хрен знает. Я лично прикипел к Вольво лишь потому, что на вторичке за ее цену лучше ничего не купишь.
А вот с тремя-пятью лямами в кармане я б в первую очередь пошел в магазин Ауди и БНВ. И в Лексус после)
Согласен, S60 на вторичке вне конкуренции среди премиума, всякие там галанты той же цены и года пускай лесом идут.
в Питере хорошая s-60от 12г которая дороже допустим Ауди а4. При прочих равных.
Тут речь идёт о S60 первого поколения, когда я покупал свою шестидесятку 08 года, аналогичные бмв 3-й серии, С-класс и А4 были заметно дороже того же года выпуска и как правило в более ушатанном состоянии, за разумные деньги можно было взять по той же цене что и S60 только ягуар X-Type.
это было давно, в настоящем вольвы б/у не дешевле немецкой тройки. Увы.
Мой друг узнавал ща замену 4х пружин, и 4х амортов на его Форестер хотели 14000 шкелей (252 000) рублей. Этотцена ОД.
Вот другой пример, до Форестера у него был Поло 1.4 атмо, цена ОД на замену ремня ГРМ + ролики + помпа ну и соответыенно ОЖ: 5400 шекелей (97000 рублей).
А ЗП средняя какая в Израиле? По России вроде около 30 тыс., в Москве естественно выше.
На з/ч вольво такие цены у оригинала. И цена нормальная.Стойки в оригинале полностью в сборе на мою обычную S60 ,2006года стоят около или под 100тыр. Но это оригинал же.
Это стойки,опорники,седла пружин,ступицы также. если тут их упомянули одна ступица стоит около 15000р оригаинал. отбойники изоляторы, еще что то.
Короче подвеска исполненная полностью в оригинале ,я про стойки и шаровые и рычаги,они так и подойдет по цене за оригинал(около 100т.р.).Это цены средние коммерческие по москве.
Работа 20000р дорого,но можно же не у них все это ставить. Так то стойку на волву махнуть стоит 2-3тыр за сторону.
Я так понял, что рычаги не меняли - только пружины и амортизаторы. Что до оригинала, так те же именитые производители делают эти амортизаторы и пружины на своих линиях и поставляют на завод. Если хочется платить дилеру за "оригинал" - вольному воля. Но это не те запчасти, которые заменяются аналогом с ущербом для качества - лично моё мнение.
да мне плевать.Кто куда в каком виде, и чего кому платит..
я сказал как оно есть с ценами. И всё.То что цены приведенные в тексте вполне соответствуют истинным с поправкой на ОД..
Каждый владелец выбирает то, что ему по душе.
При необходимости замены амортизаторов, в большинстве случаев, нет необходимости замены пружин, стоимости комплекта амортизаторов (перед. И зад.) составляет 38 000 руб.. (стоимость указана на запасные части по спец.предложению для участников форума без учета стоимости работ)
В случае понижения клиренса автомобиля по причине проседания пружин подвески, стоимость комплекта пружин составляет 30 000 руб. (стоимость указана на запасные части по спец.предложению для участников форума без учета стоимости работ)
Преимущества данного комплекта по сравнению со стоком в следующем:1) Увеличение дорожного просвета.2) Улучшение управляемости автомобилем.3) Уменьшение крена автомобиля в повороте и перестроение.4) Увеличение жесткости подвески.5) Усиленная конструкция по сравнению со стоковыми.6) Более плавный подвески ход по сравнению со стоковой подвеской.
Абсолютно противоречивые преимущества.
непонятно все таки более жесткая или более плавная.
скорее всего, подобные полицейские комплекты имеют только одно свойство
Так ещё не ясно, в чём смысл "поднятия" машины. От этого она проходимее не станет, имхо.
Основной смысл не в поднятии
У этой машины в стоке слишком мягкая подвеска - пробивается на неровностях и в поворотах кренится прилично
В целом из описанных преимуществ доработки сомнение вызывает только п.6
Тут написано, что поднятие является одним из преимуществ и стоит на первом месте в их числе.
Машина полновприводная и, скорее всего, Cross Country. В чем проблема?
Куда хс 70еще поднимать то. Можно удалить пост. А то дилер обидишься))).
Клиент захотел, дилер поднял, клиент оплатил. Куда кому и что поднимать и как потратить деньги - @ameniks забыли спросить ))
По преимуществам установки "полицейской подвески":
При переезде неровностей на дорогах, усиленная подвеска гасит колебания, за счет чего сохраняет плавность хода, т.е. не поддается раскачиванию.
Дорожный просвет и крен автомобиля не взаимосвязаны, т.к. повышение клиренса не влияет на крен автомобиля в поворотах.
Дорожный просвет и крен автомобиля не взаимосвязаны, т.к. повышение клиренса не влияет на крен автомобиля в поворотах.
?да. Видимо просто так спортивные авто имеют минимальный дорожный просвет)) и низкий центр тяжести
Крен автомобиля зависит от хода подвески: чем меньше ход подвески, тем меньше крен. Соответственно, увеличение жесткости подвески снижает ход самой подвески, тем самым уменьшает крен автомобиля.
Конструктивной особенностью спортивных автомобилей является небольшой клиренс, который обеспечивает низкий центр тяжести автомобиля, в связи с чем автомобиль становится более устойчивым в условиях спортивных соревнований.
Инженеры Volvo позаботились о том, что при установке усиленных пружин происходит допустимое поднятие клиренса, которое способствует лучшей управляемости (Акцент на увеличение жесткости).
Перед серийным производством, детали Volvo проходят множество тестов и испытаний для проверки качества, надежности и безопасности эксплуатации.
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах. Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны. Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип. Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом. Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора. Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет. Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя. При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.
Звуки трансмиссии
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже - от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.
Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук - свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) - указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.
Звуки из моторного отсека
Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.
На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист - это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг - вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.
Шум цепи - стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.
Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.
Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.
Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой.
Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания.
Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.
Читайте также: