Волга 3110 заглохла на ходу

Обновлено: 07.07.2024

Хелп коллеги!
Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно.
Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох. После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно.
При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания.
Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает. Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

движок не заводится.тут две основные причины- 1.нечему гореть.2.нечем поджеч. отсюда и пляши. давление топлива в рампе есть?если нет ищи его. искра есть? если нет ищи её.начиная с подачи напряжения на катушки,ну и ДПКВ. еще вопрос.когда включаешь зажигание,на панели все как обычно?в смысле чек загорается?а еще вернее,насос срабатывает?слышно?просто за всю мою практику встречались две волги.одна приехала с такими же вот симптомами,и время от времени глохла.потом заводилась и все нормально.вторая волга бодро крутила но не более.причина у них обеих была в разъеме на мозгах.они там стоят в таком месте,залитые водой.силовой плюс в разъеме тупо сгнил.но у тебя есть вспышки.посторонних звуков в движке нема при этом?был случай разлетался подшипник натяжителя цепи грм и разсинхронизация валов.ну или опять же ДПКВ. диагностика нужна.найди переносной диагностический тестер.ато если методом тыка то можешь нарваться на ремонт того что не сломано.

А я не знаю почему проголосую за реле бензанасоса и сам бензонасос. Проверить элементарно, даже на слух, а можно и подающий шланг снять, посмотреть течет или нет. Но скорее всего я ошибаюсь.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Не угадал, и то и другое работает нормально. И на слух и даже визуально видно как напрягается шланг подачи после фильтра тонкой очистки

Датчик коленвала смотреть нужно, я думаю. Инектор в принципе не заведется только в этом случае. Ну а если говоришь свечи мокры+искру проверить стоит. Датчик ОЖ. Было и меня такое, только на ВАЗе. Машина заводилась тупо, тянула тупо, но никаких хлопков небыло вообще. Т.е. крутишь стартером, глушняк полный, потом раз заведется, хх где-то от чуть ли 0 до 1500 и так прыгают. И пропеллер всегда крутится. Думаю нужно первым делом смотреть ДПКВ

Хлопки все же означают воспламенение смеси, которое в принципе не возможно ежели ДПКВ сдохший. Потуги стартануть у двигателя были, но еле-ешные.

Воспломенение смеси да неправельное. Я б все-таки этот датчик проверил для успокоения души. У друга на 9-ке инжекторной тоже что-то подобное было, оказался этот датчик. Еще может быть сбито фазораспределение. Мозги отошли в мир иной. Да нечему больше

Я бы тебе смог диагностику сделать (имею мобильное оборудование), да только меня в городе нескоро будет. Нужно посмотреть ДМРВ и ДТД. Возможно бензина много льет, всяко бывает. Если фазораспределение правильное, то проблем меньше

Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Присоединённые изображения

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.
ДТД что это Датчик Температуры чего?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания - 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет-- -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает.
короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

Всем привет, ребят помогите причину найти неисправности авто! заменил термостат, и тосол за одно,заменил свечу,неконечник, и шланг высокого давления который под копотом стоит на защелках. завел после всего проделанного авто -но авто проработав 2 минуты заглохла(((, в гараж заехал всё в норме было! выкл, вкл зажигание -обнаруживаю что насос негудит(он в баке находится), снимая клему с акб -насос заработал, пробую опять завести - таже беда 2мин работает глохнет и пока клему непередёрниш незаводтся и насос некачает. че за беда непойму, маф в запасе был подкинул - тоже самое, реле поменял- непомогло.

У меня осенью(прошлой) с ноября на Газели началась фишка- стал отключаться/не включаться насос .
Мог на ходу отключиться, при включении зажигания не включиться.
Я и релюх штук пять заменил, и предов штук 10, и колодку предов на 5 раз всю проверил,и проводку всю около релюх проверил, и насос(моторчик) новый заменили. ни*** толку.
Меня уже это стало до бешенства доводить, е***лся я так по этот май.
Оказалось- в одном из штекеров, который одевался на релюху насоса, подгорела/подкисла мама. заменили и всё.
А я с прошлого ноября по этот май не мог понять- что такое может быть.

Всем привет, ребят помогите причину найти неисправности авто! заменил термостат, и тосол за одно,заменил свечу,неконечник, и шланг высокого давления который под копотом стоит на защелках. завел после всего проделанного авто -но авто проработав 2 минуты заглохла(((, в гараж заехал всё в норме было! выкл, вкл зажигание -обнаруживаю что насос негудит(он в баке находится), снимая клему с акб -насос заработал, пробую опять завести - таже беда 2мин работает глохнет и пока клему непередёрниш незаводтся и насос некачает. че за беда непойму, маф в запасе был подкинул - тоже самое, реле поменял- непомогло.

Волга 3110 ЗМЗ-406 Микас 7.1 - нет холостого хода

Здравствуйте. Автомобиль Волга 3110, двигатель ЗМЗ 406 инжектор, самый простой и старенький, эбу микас 7.1. Проблема- на холостом работать отказывается вообще, на газ реагирует с трудом, но если разгазуешь на оборотах выше 2500 работает вроде ничего. Выскакивает ошибка "неисправность ДПКВ", но думаю, что из-за неравномерности вращения мозги зажигают ее. По CSS видно, что присутствует общая неравномерность работы всех цилиндров. Снимать осциллы удается только устаканив холостой путем открытия рдв сканером до 55%, работает ужасно, но хотябы не глохнет. По параметрам все более или менее. Началась история с того, что хозяин одним прекрасным утром запустил двиг, который нормально проработав 3 минуты со скрежетом заглох. Как он говорит разлетелся успокоитель верхней цепи и последняя перескочила на 3-4 зуба, все отремонтировал выставил по меткам и началась вот такая беда. По PX видно, что поздновато открывается выпуск, но ведь не критично? По впуску вообще непонятно! Визуально метки стоят приблизительно нормально, бывает и хуже, но работают двигателя намного лучше. Еще больше всего смущает момент выпуска, по вкладке "выпуск" видно противодавление на 4000 об., по "фаза" видно что цилиндру что-то мешает полностью освободиться от газов, давление не падает в момент выпуска так, как должно упасть, это видно и по скрипту и по осциллограмме. Разъединил штаны с резонатором и снял еще раз, НИЧЕГО не изменилось, как противодавление было, так и осталось. Что это может быть, подскажете? PX снимал с 1 и со 2 цилиндров. Что выпускные клапана не до конца открываются? Или компенсаторы полностью сжаты? Не понятно!

Чаще всего, если машина глохнет при нажатии на газ, то причиной являются электронные датчики, ведь на основании информации от них, формируется топливно-воздушная смесь. В частности необходимо проверить следующие датчики:

датчик положения дроссельной заслонки;
датчик массового расхода воздуха;
датчик холостого хода;
датчик положения коленвала;

Опять же, речь идет о современных автомобилях, оснащенных системами непосредственного впрыска топлива, попросту говоря, инжекторами. В большинстве случаев, но не всегда, о выходе из строя какого-то из датчиков свидетельствует индикатор Check Engine. Определить же какой датчик поврежден, сможет только специалист, имеющий в своем распоряжении нужное оборудование и вооруженный необходимыми знаниями и навыками.

Вот только не всегда, вышедший из строя датчик нужно сразу же менять. К примеру, расходомер воздуха, или датчик массового расхода воздуха, можно промыть авиационным керосином и дать ему высохнуть. После чего, если вам повезет, датчик отработает еще не один десяток тысяч километров пробега. Чистить, кстати, можно и ДПДЗ. Если же чистка не помогает, придется менять вышедший из строя датчик.

Поломка датчика топлива

Не самыми надежными в работе считаются поплавковые датчики бензина. Низкая надежность также обуславливается плохим качеством используемого топлива, климатической обстановкой. В итоге из-за двух неприятных моментов датчик выходит из строя. Если же автовладелец производит каждый раз заправку на одно определенное количество топлива, то датчик в быстром времени выйдет из строя. Поломанный механизм не позволит уследить вовремя за окончанием топлива в баке, и если в последний момент на запуск двигателя хватило топлива, то следом произойдет остановка, так как для работы ГСМ не хватает. При проблемах с количеством бензина, как правило, последующие разы запустить двигатель не удастся.

Трамблер и проблемы с влажностью

Если ваш автомобиль глохнет при нажатии на газ, но только при не разогретом двигателе и обычно по утрам, возможно под крышкой трамблера скопилась влага. Из-за этого возникает пробой и как следствие нарушения в раздаче искры.

Определяется это очень просто. Во-первых, машина начинает троить, чихать, а порой она глохнет и на холостых оборотах. Ну а во-вторых, в темном гараже или ночью, достаточно открыть капот и завести мотор. Все пробои сразу же покажут свое лицо. В общем, проблема весьма красноречива и легко поддается диагностике. Ну а устранить ее можно либо заменой крышки распределителя зажигания, либо устранить попадание влаги любым другим способом.

Другие причины и их решения

Ещё одной причиной может быть клин клапана ХХ. Данная проблема может быть временно решена, для этого достаточно будет немного подкрутить трос газа. Затем посмотреть, что же произойдет. Тут же может быть задействован и датчик пресловутого ХХ. В нем тоже кроется не один десяток проблем, но большинство из них решаются простой промывкой.

Промывается именно датчик

, а если быть точнее, то его составляющие в виде иглы и её отверстие, куда она входит. Проверить его работоспособность достаточно просто, необходимо снять сам датчик, активировать разъем, после этого на небольшой промежуток времени отключить АКБ, затем снова его подключить и дать зажигание, можно будет увидеть, как игла начнет совершать поступательно-возвратные движения.

Ещё одной из причин может служить аккумуляторная клемма. Для того что бы всё было в порядке её нужно сбросить, что как она может неправильно передавать данные в настройки управления движка.

Промывка всего, и вся должна производиться исключительно промывочной жидкостью WD-40.

Топливная система

Если случаи, когда машина глохнет при нажатии на педаль акселератора, становятся все более частыми и не связаны с влагой и проблемами в электронных компонентах авто, тогда, скорее всего, болеет топливная система. И в первую очередь следует проверить, как обстоят дела с вакуумом. По умолчанию в системе подачи топлива автомобиля создан вакуум. Но если ее герметичность нарушена, возможны различные проблемы связанные с недостаточной подачей горючего в мотор. И остановка двигателя при нажатии педали газа, красноречивый симптом подобных неполадок. Но определить такую проблему способен лишь опытный автомеханик. При нарушениях вакуума в топливной системе, так же может загораться индикатор Check Engine.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Другие возможные проблемы

Также машина может глохнуть при нажатии педали газа и по другим причинам. И пусть они не столь распространены, как описанные выше, тем не менее, такие причины встречаются и знать о них следует.

некачественные или изношенные свечи;
проблемы с катализатором;
забитый воздушный или топливный фильтры;

Собственно, даже этот перечень факторов, вызывающих остановку двигателя при нажатии газа, нельзя считать исчерпывающим. Многое будет зависеть от модели авто, от особенностей конструкции его мотора и топливной системы. В общем, если исключить все проблемы со свечами и зажиганием, то можно смело утверждать, что машина глохнет при нажатии на газ, либо из-за проблем с подачей топлива, либо из-за проблем с подачей воздуха. Это два главных компонента топливно-воздушной смеси, на которой и работают моторы всех автомобилей, помимо электрокаров, конечно.

Как мы видим, в большинстве случаев, проблемы, приводящие к остановке двигателя после нажатия педали газа, может устранить лишь специалист. Тем не менее, ничего критического, помимо того, что машиной просто невозможно нормально пользоваться, подобная симптоматика не означает, и как правило, даже дорогого ремонта не потребуется, Кроме тех случаев, когда нужно заменить катализатор. Так как этот узел стоит очень недешево, независимо от модели автомобиля. Замена же датчиков или фильтров, сильно по карману не бьет.

Поэтому, как только подобная ситуация возникла и повторилась хотя бы два раза, нужно обращаться на СТО, поскольку то, что машина глохнет прямо в процессе поездки, как минимум неудобно и неприятно.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

В такой ситуации следует учитывать, что редуктор на многих ГБО предполагает прогрев до определенной температуры (например, 35, 40 или 50 градусов по Цельсию). Некоторые водители и настройщики ГБО для экономии бензина во время прогрева выставляют минимальный порог температуры, после которого происходит переключение. В результате происходит переход на газ, редуктор еще холодный и двигателю недостаточно топлива.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Регулировка

Напрямую расход топлива зависит от регулировки даже в том случае, если карбюратор абсолютно исправен.

Внешняя регулировка в устройстве предусмотрена только одна – это холостой ход. Как ее выполнить правильно:

Запускаем мотор и прогреваем до горячего состояния, регулировку в дальнейшем выполняем на холостом ходу;
Откручиваем винт количества (большой винт с пружиной) и винт качества до момента, когда двигатель наберет максимальные обороты;
Равномерно закручивая оба винта, находим положение, когда двигатель начинает работать с минимальными перебоями;
Винтом количества устанавливаем чуть повышенные обороты, в этот момент винтом качества добиваемся устойчивой работы мотора, но при этом нужно стараться, чтобы винт качества был откручен по минимуму (насколько это возможно);

Если в карбюраторе или двигателе есть неисправности, влияющие на стабильность холостых оборотов, регулировать холостой ход нет смысла – необходимо сначала устранить неполадки.

Причин нестабильной работы ДВС много – начиная от элементарно неработающей свечи зажигания или пробивающего высоковольтного провода, заканчивая прогоревшим выпускным клапаном или поршнем.

Если снять крышку корпуса карбюратора, можно отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере. Регулировка производится с помощью подгибания язычка на поплавке.

Читайте также: