Подключение диода к реле на сигнализацию

Обновлено: 07.07.2024

Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.

Светодиод сигнализации какое напряжение

Рисунок 38. Условное обозначение выпрямительного диода

Диод можно сравнить с клапаном, пропускающим воду в одну сторону и препятствующим ее движению в другую.

Рисунок 39. Аналог диода — водяной клапан

Рисунок 41. Виды выпрямительных диодов

У диода два вывода, которые именуются анод и катод. Если потенциал на аноде больше потенциала на катоде — диод открыт (ток течет), если наоборот — закрыт (ток не течет).

Для определения, какой из выводов анод, а какой катод, на корпус выпрямительных диодов всегда наносится маркировка либо в виде его условного обозначения, либо в виде полоски около катода.

Основным параметром выпрямительного диода является допустимый ток, который диод, не перегреваясь, может пропустить в прямом направлении. Также важными параметрами являются допустимое обратное напряжение, прямое падение напряжения на диоде (так как диод не идеальный, он имеет свое малое сопротивление), прямой импульсный ток, обратный ток утечки. Эти параметры обычно указываются в справочниках.

Помимо обычных выпрямительных диодов при монтаже охранного оборудования находят применение и другие полупроводниковые приборы, по строению сходные с обычным выпрямительным диодом. Это так называемые стабилитроны и светодиоды.

Стабилитрон (Zener Diode) по функционалу похож на диод. Он аналогично диоду пропускает ток в одном направлении и задерживает в другом. Но в определенный момент при обратном направлении тока наступает электрический пробой, и сопротивление стабилитрона резко падает Электрический пробой, в данном случае, является обратимым (если не наступает тепловой пробой вследствие слишком большой силы тока).

Ток через диод проходит в направлении условной стрелочки в обозначении.

Рисунок 40. Диод пропускает ток только в одном направлении

Это обстоятельство в силу закона Ома позволяет поддерживать напряжение на участке цепи после стабилитрона практически на одном заданном уровне независимо от величины входного напряжения.

Рисунок 42. Условное изображение стабилитрона на схеме

Основной параметр стабилитрона — напряжение стабилизации (Uстаб) — напряжение на выходе, которое стабилитрон старается поддерживать. Другим немаловажным параметром является мощность, которая определяется током потребления конкретной схемы.

Подключение концевиков дверей с помощью диодов

Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.

Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.

При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.

Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.

Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.

READ Как подключить материнскую плату elitegroup

В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.

Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.

Подключение отрицательных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Подключение положительных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного).

Диоды могут использоваться и при установке хитрушек (смотрите в Cхемах хитрушек) и при других обстоятельствах (смотрите Подключение центрального замка в Toyota Harrier).

Диод и его использование при установке автосигнализации. Диод

Как подключить сигналку к поворотникам через какие диоды

Отключение массы всегда было раньше на 2101. Как-то просто привык отключать все, когда ухожу. Вместе с замком на капот это дополнительная защита. А питание сигналки так и хочу сделать автономным и диодом развязаться от основного аккумулятора. Но еще не решил, целесообразно ли. Еще есть мысль удалить личинки замков. Дальше, может кнопки дверей тоже удалить, чтобы только от пульта открывалалось? Но это может быть опасным для себя же в непредвиденной ситуации. Так что пока не знаю.

Отключаю постоянно, (т.к. у меня два авто, и десятка используется только по выходным). И никаких проблем нет.

Если у сигналки два выхода на поворотники, то диоды не нужны, также если есть задержка постановки на охрану, то диоды к концевикам тоже не нужны, можно подключиться к одному проводу на плафон. Поворотники можно также взять и с кнопки аварийки 4 и 12 провод. Массу рвать нельзя, ведь у вас инжекторный двигатель, блок будет каждый раз обучаться.

READ Как подключить датчик теплого пола деви

также если есть задержка постановки на охрану, то диоды к концевикам тоже не нужны, можно подключиться к одному проводу на плафон.

Поворотники можно также взять и с кнопки аварийки 4 и 12 провод

Массу рвать нельзя, ведь у вас инжекторный двигатель, блок будет каждый раз обучаться

То есть, все обучение контроллера находится в ОЗУ? Тогда Вы безусловно правы. Но тогда массу вообще нельзя никогда отключать. Например, лет 5 контроллер обучался, потом при замене аккумуля, или просто при ТО, снял клемму и всему обучению конец?

На счет дополнительных замков в дверь от сигналки есть сомнение: Минус тот, что при экстренной ситуации дверь, возможно, нельзя будет открыть, и нельзя будет быстро покинуть машину. Так что, тут нужно хорошо подумать.

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Я бы поставил резистор Ом на 30-60 последовательно с выключателем, а верхний увеличил до 300-600 Ом. Вот и всё. Можно насос зашунтировать диодом, но он излишен. От всплесков противоэдс будет спасать имеющийся диод мосфета.

Добрый вечер, jeims переключатель обмоток на два реле в lay. можно выложить? Не можете показать подключение на схеме с учетом перерасчета резисторов под разное входное напряжение или это делать необязательно? Спасибо

Правильно. Иначе зачем там рисунки разных форм колебаний. Q1 это фототранзистор в составе композитного оптрона. Можно попробовать готовый оптрон вместо самопального. Возможно придётся уточнить R3. Но я эту схему не паял. А вы можете её спаять, если интересно, и поделиться результатами. Она не особенно сложная. И vg155 тоже на эту схему запал. его уже и не видно в трее. уже паяет наверное.

Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.

Диод (от ди- и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть, имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.

Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.

У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.

nightdi › Блог › Что такое реле, и как оно работает? Диод и провода в автомобили.

Зная, как работает реле, Вы сможете осуществить различные схемы подключения к электропроводке автомобиля.
Что такое реле, и как оно работает? 5-тиконтактное реле Обычно реле имеет 5 контактов (бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т.д.). Если Вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт. Контакты 85 и 86 — это катушка. Контакт 30 — общий контакт, контакт 87А — нормально-замкнутый контакт, контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.

Открытие багажника с брелока сигнализации. Что такое реле, и как оно работает? Открытие багажника с брелока сигнализации Если в автомобиле стоит электрический привод багажника, то можно подключиться к нему автосигнализацией для открытия его с брелока сигнализации. Если с сигнализации выходит слаботочный сигнал на открытие багажника (а чаще всего так и есть), то используем эту схему. Прежде всего, находим провод на привод багажник, где появляется +12 Вольт при открытии багажника. Разрезаем этот провод. Тот конец разрезанного провода, который идёт к приводу, подцепляем к контакту 30. Другой конец провода подцепляем к контакту 87А. Выход с сигнализации подцепляем к контакту 86. Контакты 87 и 85 подцепляем на +12 Вольт.

Какие диоды нужны для установки сигнализации

И так, не много про реле

Реле — это электромагнитный переключатель, состоящий из катушки (контакты 85 и 86), одного общего контакта (30), одного нормально разомнкнутого (87) и одного нормально замкнутого (87a) контактов. Такие реле — самые распостраненные и называются однополюсными на два направления.

Когда напряжение на катушке такого реле отсутствует, контакты 30 и 87a — общий и нормально замкнутый — соединены.

Если подать на катушку напряжение то реле переключится и теперь будут замкнуты контакты 30 и 87 — общий и нормально разомкнутый. Если напряжение на катушке теперь пропадет — то реле вернется в свое исходное состояние.

При подключении реле полярность включения катушки не имеет значения, если только нет защитного диода, соединяющего контакты катушки. Если его нет, вы можете подключать провод положительного напряжения (плюсовой) к любому из контактов катушки, а провод отрицательного к оставшемуся из них, в противном случае нужно подключать плюсовой провод к тому контакту, к которому подключен катод диода (он помечен полоской на его корпусе), а провод отрицательного напряжения (минусовой) к его аноду.

Диоды чаще всего используются для защиты реле от перегрузок возникающих в момент размыкания цепи катушки. При наличии диода ток катушки через него свободно стекает предотвращая возникновения пиков напряжения в момент размыкания и защищая таким образом контакты от искрения и другие чувствительные цепи от этих толчков.

Зачем нужно использовать реле? Каждый раз когда требуется подключить устройство, потребляющее ток больший, нежели управлящее устройтво способно выдать на свой выход — требуется установка реле. Катушка реле для его активизации требует очень малых токов (не более 200 миллиапер), а ток проходящий через общий нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты напротив, может быть весьма велик и достигать в пределе 30-40 ампер.

Это свойство реле позволяет управлять такими устройствами, как фары, парковочные огни, гудки и т.п. используя слаботочные выходы сигнализаций, центральных замков или других систем. В некоторых случаях необходимо одновременно включить несколько устройств используя один выход. Тогда подключают этот выход к множеству реле которые в свою очередь одновременно замыкают и размыкают множество цепей одновременно.

Существует огромное множество задач которые требуют применения реле, далее мы рассмотрим лишь самую простую из них в качестве примера.

Смена полярности с отрицательной на положительную. Если у вас имеется отрицательный выход на каком-нибудь устройстве, таком как сигнализация или центральный замок, и вы хотите использовать его для управления устройством которое требует +12 вольт для работы (например фары или замок люка в крыше) вам потребуется подключить реле как показано ниже для смены полярности управляющего напряжения.

Зная, как работает реле, Вы сможете осуществить различные схемы подключения к электропроводке автомобиля.

Что такое реле, и как оно работает? 5-тиконтактное реле Обычно реле имеет 5 контактов (бывают и 4-хконтактные и 7-ми и т.д.). Если Вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт. Контакты 85 и 86 — это катушка. Контакт 30 — общий контакт, контакт 87А — нормально-замкнутый контакт, контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт.

Использование диодов при установке автосигнализаций

Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.

У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.

Полупроводниковые диоды

Диод — это полупроводниковое устройство, основное свойство которого — односторонняя проводимость.

Рисунок 38. Условное обозначение выпрямительного диода

Диод можно сравнить с клапаном, пропускающим воду в одну сторону и препятствующим ее движению в другую.

Рисунок 39. Аналог диода — водяной клапан

Рисунок 41. Виды выпрямительных диодов

Ток через диод проходит в направлении условной стрелочки в обозначении.

Рисунок 40. Диод пропускает ток только в одном направлении

Рисунок 42. Условное изображение стабилитрона на схеме

Рисунок 43. Использование стабилитрона для стабилизации выходного напряжения

Стабилитроны внешне похожи на выпрямительные диоды и различаются только маркировкой.

Рисунок 44. Миниатюрный стабилитрон в стеклянном корпусе

Светодиод — диод, который может преобразовывать ток в свет Он, так же как и обычный диод, обладает свойством односторонней проводимости.

Рисунок 45. Условное изображение светодиода на схеме

Подключение концевиков дверей с помощью диодов

Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.

Диод для сигнализации авто

3 кнопок дверей поступали на провод сигнализации, но не шли на остальные кнопки. Подробнее об использовании диодов в статье Диод и его использование при установке автосигнализаций. Бывает проще и удобнее врезаться в провод, идущий к лампе освещения салона. В этом случае надо посмотреть: лампочка гаснет сразу после закрытия дверей или через несколько секунд. Если сразу, то можно смело цепляться к этому проводу. Если нет, то надо запрограммировать сигналку так, чтобы она брала двери под охрану не сразу же, после постановки на охрану, а через некоторое время (у каждой сигнализации свои значения этого промежутка). При установке автосигнализации с автозапуском обратите внимание — при запуске и остановке двигателя лампочка в салоне не должна загораться, если она всё же загорается, то цепляться к такой лампочке нельзя (сигналка будет считать, что открылись двери, и будет включаться сирена). При поиске плюсовых концевиков одним концом пробника садимся на массу, другим начинаем протыкать провода. Методика такая же, как описано выше. В конце этого раздела подскажу, где лучше искать провода концевиков. К лампе освещения салона провода идут, чаще всего, в боковой стойке водителя или пассажира. Можно прозвонить провода в порогах пассажира и водителя. Можно очень просто найти концевик за панелью приборов. Повезет, если за панелью есть надписи к дорожкам (двери, например на Nissan,это- DOOR) или можно легко проследить путь от лампочки, где нарисована открытая дверь до разъема, куда подходит провод от кнопок дверей. Бывает, что на панели стоит не лампочка, а диод. В этом случае на 100 процентов можно утверждать, что концевики развязаны и их придётся искать по отдельности каждый. Обычно минусы с каждой кнопки приходят в одну точку- блок предохранителей, радиоуправляемый блок центрального замка, родную сигнализацию и т.п.- дальше уже один общий провод идёт на панель приборов, но на этом проводе уже другой сигнал, а не 12 Вольт. Самый сложный способ- это протяжка проводов в каждую дверь (например, в Фольксвагене пришлось так поступить, так как в каждой двери стоял блок, в который заходили минусы с дверных замков, а из блока в салон шли уже видоизменённые сигналы). К лампе салона подключится не удалось по причине, о которой я говорил выше. Бывают ещё сложнее случаи, когда с помощью пробника не удаётся найти концевиков. Например, Форды последние. У них при открытых дверях на концевичных проводах из дверей висят +12 Вольт, но находятся эти провода только вольтметром. Еще бывает, что к проводам от концевиков дверей приходится подключаться через резисторы (сопротивления). Ну, это сложные случаи и на такие машины, как правило, сами владельцы не устанавливают сигналки. Рекомендации по установке систем с функцией дистанционного запуска двигателя, в том числе автосигнализации Starline Twage А8, А9, В9. Для безопасной эксплуатации автомобиля и безопасного пользования функцией дистанционного запуска необходимо, чтобы автосигнализация правильно определяла, запущен двигатель или остановлен. Наиболее актуальным вопрос правильности подключения сигнализации возникает при установке систем с дистанционным запуском на автомобили с ручной коробкой, у которых при парковке ручка переключения передач может быть оставлена во включенном положении. Основные шаги при подключении автосигнализации 1) Выбор способа контроля работы двигателя Для определения состояния двигателя в сигнализациях Starline существует специальный вход (серо-черный провод), который и определяет состояние двигателя: работает/не работает. Определение работы двигателя в сигнализации StarLine Twage A8 может происходить 2 способами: -по сигналам тахометра (цепь должна содержать импульсы пропорциональные скорости вращения двигателя, при остановке двигателя сигнал должен иметь потенциал корпуса); -по сигналу генератора (цепь должна изменять свое состояние от потенциала корпуса, когда двигатель не работает, на потенциал 9-12 В, когда двигатель работает).

сигнализация.Элементарная установка. Не надо поиска там был.

Добрый день.
Не посылайте в поиск все там перерыл, много написано, но элементарные вещи не разжеваны.
Подскажите мне, пожалуйста, а я в свою очередь сделаю хороший фотоотчет по элементарному подключению сигнализации, за исключением блокировок.
У многих не стоит даже самой простенькой сигнализации.
И давайте не будем обсуждать что еще надо ставить к сигнализации и какую надо брать.
Вопрос состоит лишь в том как взять нужные данные с машины и скомутировать ее с ЦЗ.

Поставь сигнализацию сам, и деньги съэкономишь и не будешь боятся кривой установки.
А то у моих знакомых уже дважды сигналка слетает, второй раз пришлось машину на эвакуаторе в сервис тащить.

Подключить надо всего 2 проводка и счастье. Разъем: ЧЕРНЫЙ, 10-контактный, прикрепленный к скобе за порогом со стороны водителя.
Конт, 2 и N. 3.

Есть информация, что можно не через диоды, а чрез реле?
Как реализовать через реле и в чем + по сравнению с диодами.

Нашел на наших форумах информацию, но информация противоречивая:

слева от ноги есть блок с контактами,там фишка под номером один с двумя контактами.Вот к одному из них и надо подключиться.К какому именно уже не помню,но это можно проверить тестером.Подключать надо через реле или диод,т.к. на контактах от концевика при открытой двери "-"а при закрытой "+"

Провод концевиков дверей подсоединяется в светло-зелёном 10-ти контактном разъёме на передней стойке слева (в ногах водителя) к коричнево/белому проводу (с одной стороны разъёма) или сине/серому (с другой стороны разъёма) - 6-й контакт.
Провод концевика багажника коричнево/черный, в жгуте в пороге водителя, идёт к б/у комфортом. Но провод коцевика багажника лучше в пороге не подсоединять, т.к. может сгнить, его лучше тянуть до багажника или там где сухо
Но! На этом контакте ничего нет. На этом разъеме есть еще красно/черный провод (7ой контакт помоему). Так вот, на нем плюс пока дверь какая-нибудь открыта и еще в течение секунд 30 после закрывания всех дверей (то есть там есть + ровно столько, сколько горит лампа на потолке (в соответсвующем режиме) после закрывания верей).

Через 1ч15м блок комфорта уходит спать. На плафоне (если что-то не так в электроцепях, или могу преположить что сигналка принимает малейшие колебания напряжения)

[quote:3h477raz]сигнал взяли с лампочки плафона

появляется минус который приводит к срабатыванию сигналки. У меня у самого так подключено. Проверяй не горят ли лампочки в бардачке/плафонах/козырьках/багажнике. Так же проверь микрик багажника на наличие следов окисления (можно на время скинуть фишку). У меня еще была следующая хрень: в районе задней стойки разъединился шланг омывайки и лил на разъем жгута где проходит как раз тот микрик багажника. Соответсвенно сгнил он там. [/quote:3h477raz]

Диоды конечно можно ставить,но это ИМХО уже прошлый век,я концевики цеплял через релюшку,все работает отлично.Единственное место,с которым я не стал заморачиваться и поставил диод,это концевик багажника

Диоды ставят для развязки штатных и не штатных контуров ,в этом необходимость возникает только если в сигнализации активируются доп. каналы и режимы турботаймера и автозапуска (хотя в сигнализации с нормальной комплектацией предусмотрены обычные нормально \замкнутые реле). Как было описано проблема не "в дружбе", а в регулировке датчиков удара\объема их закреплении и подключении к линии открытия дверей , ну и замки комфорта (микровыключатели),конечно, должны быть в рабочем состоянии и не "глючить".

я подключаю сигнализацию Star Line A4 на пассат Б5! проблема в том, что когда хочу подключить двери, то сталкиваюсь с проблемой, что кнопок дверных машина не имеет, подключаясь к одной лампочки двери, что загорается при открытии ее, система срабатывает тока на одну дверь а не на все 4. Во всей машине идет постянный плюс сигнал, например в системе внутренней подсветки салона. Т.е. при открытии дверй туда подоется минус и свет загорается.

Подключаться к плафону не желательно.В вашей машине есть задержка выключения салонного света,значит в момент постановки на охрану сигналка посчитает двери незакрытыми и соответственно просигналит,кроме того не будет работать функция перепостановки в охрану.Не поленись разобрать обивку всех дверей для подсоединения непосредственно к концевикам.

Чтобы убедиться, что неисправен сам микрик, я вытащил из двери плафон с лампочкой подсветки. К нему подключена фишка с двумя проводами. Провод, который кричневый с черным, замкнул на "массу". Свет в салоне загорелся - значит микрик.

2.Как подключится к багажнику, не очень хочется тащить провод через весь салон в крышу на универсале, есть где-нибудь проводок по ближе? Читал где-то, что надо подключить через реле и диод, как должна выглядеть эта схема?

Но провод коцевика багажника лучше в пороге не подсоединять, т.к. может сгнить, его лучше тянуть до багажника или там где сухо

3. К каким проводам в двери водительской надо подключить ЦЗ? И какие настройки надо сделать на сигнализации, читал, что ЦЗ вроде
управляется "-", с задержкой 15 мс, это так?

Подключаться надо к проводам замка вод. двери (красно-синий и красно-зеленый), управление отрицательное.

С сигналки провод управления ц.з. нужно вешать на микрик вод.двери, и ставить длительность импульса на этот канал более 15сек.

4. Я так понял, что к поворотникам тоже надо подключатся через диодную развязку, подскажите как это сделать?

Если на поворотки - то при постановке-снятии поворотки будут мигать беспорядочно - как от штатной цепи, так и от сигналки.
2. Если на габаритки - будут с поворотками мигать парами, плюс - при автозаводе (и прочих функциях сигналки) - мигание габаритами как то менее "обычно"
3. Никуда не цеплять. Вернее - зацепить на какую ни будь лампочку внутри саолна (для контроля функций). Вообще не вижу плюсов

5. Куда крепить антену от сигнализации? В инструкции к сигнализации рекомендуют на расстоянии 5 см от металических частей кузова.
На стекло наляпывть не хочется, думал может сверху над ремнем безопасности, но там нет 5 см от кузова точно.Хочется установить
качественно, что бы сигнал был хороший на пейджер.

6. Сирену , естественно надо тащить в капот, по всем рекомендациям надо прятать по полной программе, но в пасе очень мало места для этого,Куда стваить порекомендуете? читал, что как вариант можно поставить между аккумулятором и фильтром салона.

7. Куда поставить датчик удара?
По инструкции к сигнализации написано, что датчик удара лучше крепить как можно ближе к продольной оси автомобиля на кузов двусторонним скотчем или саморезами.
Где в пасе такое место?

Подскажите пожалуйста!
Сделаю хороший фотоотчет по элементарному подключению сигнализации, за исключением блокировок.

Я так не думаю.
мне кажется что если сделать подробный фотоотчет (который я и хочу сделать), то очень многие поставят сиги сами.
А кривых установщиков очень много.

К сожалению модуль CAN BUS не будет работать по К шине.( Скорее всего у Вас проложена K L шина судя по году.Хотя не буду утверждать со 100% гарантией.)Это несколько разные вещи.Не вдаваясь в технические дебри скажу только одно К L , K и К К шины используются для связи ЭБУ с двигателем , а по шине CAN осуществляется связь со всеми блоками системы.

Дорогие одноклубники.
С миру по нитке и сделаем отличный фотоотчет для всех.
Очень будет полезен, особенно для людей живущих не в москве или питере.
Вопросы то элементарные.
У того кто делел не составит труда ответить.

Alex 222
Основной аргумент - кому это нужно? На пальцах одной руки можно пересчитать, и то, много незагнутых пальцев останется.

Для человека, не владеющего элементарными навыками электротехнических работ и знаниями радиотехники, такая задача будет непосильна.

Прости, но твои вопросы о том, как подключить реле - тому подтверждение.

Если отчет о разборке двери еще пользуется спросом, то слишком простая и незатейливая установка сигналки интереса не вызовет.

Тут контингент немного иной, чем в конфах тазоводов. Легче потратить тысячу-другую рублей, но не пачкать руки и не искать теплое помещение, где можно нормально раскидать полсалона автомобиля для установки сигналки.

Вот я ставил сигналку на Пассат. Да и на другие свои машины, но это сейчас не важно.
Дело было уже больше года назад. Необходимые базовые знания у меня в наличии. Перед установкой потребовалось только найти и изучить принципиальную схему проводки автомобиля, для определения нужных цветов проводов, жгутов и их расположения в салоне. Все остальные вопросы решались просто на лету. Ибо, машина достаточно простая, особо морочится не с чем. Да, была засада с концевиками и подсветкой салона. На которую еще день пришлось потратить, на эксперименты.

Про разбор двери привел ссылку, так как готовлю уже ветку форума, для людей не искушенных.
А то что теплое помещение, можно же и летом поставить на дачке, милое дело.
Мне например нравится самому копатся в этом разбирать салон и проводки крутить это не сцепление менять, получаю определенный кайф по завершению процесса.
Не вижу сложности в том что бы нарисовать схемку с диодом и сказать какой именно диод нужен.Если не хотите подсказывать, пожалуйста, зачем же писать нужно это или нет и разводить на эту тему демогию.
Получился один большой флуд, это не нужно. только ветку засоряете.
Не проще ли написать ответ, хотя бы на один вопрос их всего 7 штук.

Ни кто не отвечет начну копатся по тихоньку.
Возможно ошибка, поправте если что.

Подключать концевикик будем в дверях, к лампочкам.

Положим, что:
1. Лампочки загораются попарно, т.о. подключть надо только одну сторону.
2. Лампочка управляется "-", "+" присутствует постоянно, и пропадает, когда блок комфорта засыпает, через 1.5 часа после зарытия автомобиля.
3.Так как до конца не ясно как на сигнализацию будет влиять постоянно присутствующий "+", будем ориентироватся на "-"

Варианта придумал 2:

1. Через реле:
С контактами 85,86,87,30
[pic]8462[/pic]
[pic]8460[/pic]
[pic]8459[/pic]

85 управляющий, "-" от лампочки
86 управляющий, "+" от лампочки
30 постоянно "-" от кузова.
87 "-" появляется, когда загорается лампочка (замыкается управляющая цепь), соответственно, его и тащим на сигнализацию.

Так как от обоих дверей тащится "-",то можно без всяких диодов соединить их между собой и уже соединять непосредственно с сигнализацией.
Мне кажется лучше вытщить оба провода от лампы подсветки в салон, и реле расположить в салоне, будет легче контроль да и инсталяция.

2. Через диод.
[pic]8457[/pic]

Так как, мы считаем, что лампочка управляется "-", с постоянысм "+", то подключаемся к "-" от лампочки.
Диод паяем катодом к лампочке, анодом к сигнализации.
И получаем, что на сигнализацию пойдет, только "-", что бы там за ток не появлялся.
Так как в обратную сторону ток не пойдет, то можно провода от обоих дверей соединить в одно и вести к сигнализации.
[pic]8461[/pic]

Остались вопросы по тригерам:
Действительно ли управляется "-"?
Где можно найти сигнал о крышки багажника?
Какого номинала нужен диод, как определить где катод, где анод, я могу спросить и у продавца, но тогда другие интерисующиеся об этом не узнают?

Alex 222
А ребята ведь правы, если человек никогда не держал паяльник, то установка сигналки будет для него серьёзной задачей. А кто держал - тот давно знает как разобраться с диодами и пр. и сигналку в итоге подключит.
Но и твое стремление достойно уважения. Правда одними знаниями по реле и диодам тут можно и не обойтись. Что ж теперь выкладывать здесь основы электротехники и электроники? У тебя же видно отсутствие этих основ (не в обиду. тригер пишется через два г, лампочка не устройство поэтому она не управляется, а подключается как нагрузка, что такое номинал диода? Надо говорить параметры. и т.д.)
А оно тебе надо? Это как с ин. языком. если не будешь им пользаваться зачем учить, всё равно забудешь.

Диод с прямым током от 0,1А с учетом, что менее мощные будут совсем маленькие с тонкими выводами, то можно сказать любой выпрямительный.
Полярность диода определяется по справочникам или тестером:
при подключении + тестера к катоду сопротивление будет малым, при обратной полярности велико.

Ой, ребята, ща пиво давит (на моск), а писать тут можно много.

С одной стороны - полностью согласен с TheTERMINATOR-ом.

Ну а подробнее - отпишусь завтра-послезавтра, как пиво выйдет

Как вариант подключал центральный замок к проводам идущим от замка из крышки багажника - получилось.
плюсы-включаются обе сигнализации(со штатной).выключаются обе.можно отключать сиги раздельно
минусы-при постановке не закрываются стёкла.
Пользуюсь давно без проблем и не разбирать можно ничего.

А я ставил сигналку с запуском без схем пассата стыдно но не было времени и желания искать
Цз подключил к личинке замка в водительской двери управление минусом, концевики все к блоку комфорта подключил дверей, капота, багажника и поворотники туда же. зажигание и пр к замку зажигания. правда по просовывонию в родные жгуты пришлось повозится. на все ушло пол дня примерно. потом долго штатную сигналку пытался отключить от зажигания, но так и не смог и оказалось что при обнаружении родного чипа она один раз бикнет и отключается поэтому дальше заморачиваться не стал.

Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7

Простой способ подключения.

1. Питание.
Под рулем, где блоки реле, найдешь шинку с подключенными толстыми красными проводами. Подключаешь туда питание сигнализации (через предохранитель естественно).

2. Концевики.
Подключение на отрицательные входы сигналки.
Концевики дверей. Подключаемся к коричнево-черному проводу лампочки подсветки (внизу двери) в каждой двери.
На каждый проводок вешаешь диод катодом к лампочке, анодом к сигналке и со стороны сигналки их объединяешь в один провод.
Концевик багажника. Подключаемся к лампочке подсветки багажника. Коричнево-черный провод.
Концевик капота. Концевик врезается отдельно.

3. Зажигание.
В ногах водителя с левой стороны блок разъемов. Подключаемся к сине-черному проводу.

4. Поворотники
В ногах водителя с левой стороны блок разъемов. Подключаемся к черно-белому (левая сторона) и черно-зеленому (правая сторона).
В мануале на сигнализацию обычно приводится схема подключения.
Подключение может быть через реле (слаботочные линии управления у сигналки), через диоды или напрямую (силовой выход с сигналки до 8А на линию), через встроенное реле сигнализации на плюс с предохранителем.

5. Управление замками
В водительской двери, жгут проводов идущий непосредственно на замок. Подключаемся к коричнево-синему (закрытие) и коричнево-зеленому (открытие). Управление отрицательное. Импульс 0,7сек на запирание и 0,7 сек на отпирание. Для реализации закрывания стекол при постановке на охрану импульс 30 сек на запирание и 0,7 сек на отпирание.

Блокировки мутим самостоятельно.

Со стороны катода либо линия по кругу (как на твоих картинках), либо точка стоит. Но прозванивать все равно надо. Попадаются диоды с обратной маркировкой.

Для максимального радиуса на лобовуху за зеркало. Обычно народ приемо-передатчик (в случае отдельного модуля, а не проводочка торчащего из блока сигналки) прячет под торпеду или (реже) под заднюю полку седана.

З.Ы.: Естественно при подключении нужно пошевелить мозгами и не подключаться в легкодоступных местах. Может лучше к профи обратиться ?

Если сервисники могут, то человек, добравшийся до нашего форума тем более сможет.

Протестовал лампочку в двери:
1.информация о том , что лампочки зажигаются попарно, оказалась ложной.
2.управляется лапочка, действително "-".
3. при закрытой двери, там где был "-", появляется "+"

Следовательно, подключатся придется к каждой двери в отдельности.
Через диод, либо реле.

Я так понял, что багажник подключается аналогично дверям, то есть придется пробиратся сквозь все обшивки к лампочке.

Если не хочетя вскрывать каждую дверь, то полагаю можно
подключится к люстре, точнее к проводу, который идет от блока комфорта, на люстру, я предполагаю, что по этому проводу идет обычный аналоговый сигнал.

Подскажите, пожалуйста, какой провод от блока комфорта идет к люстре?
Меня не особо смущает, что свет в салоне гаснет не сразу, сигнализация глючить не должна по идее, так как при закрытие ЦЗ=постановка сигнализации в режим охраны, свет в салоне гаснет=сига будет думать, что двери зарыты.

Как вариант подключал центральный замок к проводам идущим от замка из крышки багажника - получилось.
плюсы-включаются обе сигнализации(со штатной).выключаются обе.можно отключать сиги раздельно Cool This
минусы-при постановке не закрываются стёкла.
Пользуюсь давно без проблем и не разбирать можно ничего.

А где идут првода от багажника, если разбирать не пришлось?

Мне в жизни помогает одна истина, правда не помню, кем высказана, но смысл ее таков: "Никто никогда нигде ни за какие деньги не сделает работу качественно, если делает не для себя.
Мне вот, к примеру, на СТОа выкатили ценник за замену рычагов в 5000 рэ со сход-развалом (лазерным). Так вот за эти деньги мне работать надо полторы недели, а менять рычаги для меня, ну пусть день.
В подарок восхищение жены, что муж сам сделал, а не дяде денег из семейного бюджета отдал.
ewt спасибо за отчет, молодец.

Отступление от темы.
Son@r
Кстати, подогрев сидений я сделал.
Ты мне подсказывал в том форуме, спасибо.
Отчет в процессе, опять же не разбираясь особо в электронике и в электротехнике, мне это удалось.
Это не сервера настраивать, сиди себе радио слушай, да проводки крути.Правда крысы в гараже появились раздражают.

Читайте также: