Волга 31105 быстро греется

Обновлено: 05.07.2024

После покупки 3102 "Призрак коммунизма" начал теч радиатор охлаждения. Стоял трёхрядный медный. На разборе нашёл двухрядный медный живой и его установил. Так же установил новый термостат на 82 градуса. Со старым радиатором машина грелась до 80-81 градуса (по бортовому компу) даже во время движения. С новым радиатором и термостатом машина выдавала 76 градусов во время движения и на перекрёстках температура поднималась до 84 и стабильно держалась 82-84 градуса в зависимости от включения карлсона. Но это был сентябрь. Как только температура опустилась до 3-5 градусов мотор выше 72 не нагревается вообще во время движения. Лишь только на перекрестках и пробках температура растёт до 84. Как только начинаю ехать, температура опять падает. Трогал радиатор на 70 градусах. Сверху он горячий, снизу холодный. Причём Печка дует нормальным (по температуре) воздухом. Возникает вопрос, что это может быть? Есть подозрение, что термостат начал открываться на 70-72 градусах, но тогда почему верх горячий, а низ абсолютно холодный? Термостат фирмы Hoffler по моему. С 402 проблем на этот счёт никогда не было.

Если радиатор прогревается неравномерно, то, возможно, он частично засорен. Мое лично мнение - на разборе радиаторы брать не стоит.
А недогрев - это, скорее всего, проблема термостата (не закрывает большой круг). Допускаю, что и 72 градуса - только благодаря засоренному радиатору, иначе были бы все 60.

Baloo, 82 градуса это цифра совершенно виртуальная и показывает что в эту цифру термостат будет открыт, а вот как он будет отрыт полностью или на половину, это сугубо от жизни самого термостата. Если радиатор внизу холодный, а сверху горячий значит он хорошо охлаждает, не забывай что для тебя холодным будет температура в 35 гр. Был бы забит, грелся бы, тем более сейчас такое время что термостат практически всегда закрыт, тем более на ходу.

Греется

в последнее время машина стала сильно нагреваться во время стоянки на хх и пробках (100градусов) потом включаю печку.
помпа не издает никаких подозрительных шумов, тосол свежий, но все таки грешу на помпу-недавно менял патрубок (капает немного) и увидел что место под патрубком съедено тосолом. готовиться мне к замене помпы? ее найти еще надо

Giorgio писал(а): в последнее время машина стала сильно нагреваться во время стоянки на хх и пробках (100градусов) потом включаю печку

В первую очередь попоробую проверить температуру ОЖ градусником, что бы наверняка. Так же причиной перегрева может служить засорение радиатора. Так же желательно сначало промыть систему какой нибудь специальной жидкостью для промывки (замени тасол на воду для промывки, жидкость есть в "Деталях машин" на Орловской). Так же причиной перегрева может служить неправильно установленное зажигание (позднее "+"). Сильно нагревается подкапотное пространство?

Приветствую всех! С наступающими и прошедшими праздниками. Суть дела: волга 3110 змз 406, при останоке закипает проктически сразу. По трассе едиш, температура 87-90 всё нормально. Стоит заехать в город до светафора и температура начинает резко подниматся и уходит за 100. При включенном вентиляторе 105-107 и не падает. Стоит проехать температура падает.
Шланги все продул. Термостат менял, варил, рабочи. Радиатор промывал все праздники. Помпу сегодня поменял на новую, хотя старая тоже нормальная.
Подскажите куда копать, что ещё смотреть!
За ранее примного благодарен!
P.S. воздушной пробки нет.

Comments 90

Никто ещё не предположил, что виноват может быть дешёвый китайский радиатор? Обычно нормальная теплоотдача у заводского, но он ссытся, либо алюминиевые по технологии ноколок( лузар или шааз).

Какая ОЖ залита? Есть уверенность что не подделка?
Мне кажется неудачно подобран термостат, 82-88 достаточно этому двигателю.

Циркуляция жидкости наблюдается?

Ваще пофигу на ОЖ, три дня ездил на воде летом, и ничего не кипело.

Вода — да, а дешевый спирт кипит раньше воды

GAZ-Diagnosis

Циркуляция жидкости наблюдается?

Такое ощущение, что только через верх работает.

Я пирометром смотрел, нормально все, весь работает.

А температуру чем-то ещё замерял? Мож, датчик или указатель. Чек не горит приперегреве?

Точно мне вопрос? Или может автору темы?

Автору. Заблудился чуток. Извиняюсь.

По помпе добавлю — проскальзывает ремень (плохая натяжка, подклинивает подшипник)- раз, проскальзывает крыльчатка — два, развалилась крыльчатка — три. Все.

Сегодня поставил второй вентилятор и машинка сталаостывать с двумя вентиляторами. Я думаю дело в вентиляторе, старый он и похоже своё уже отработал…

Будем надеяться, что это он.

Ну не бывает так, на трассе — не кипит, в пробке — кипит при исправном вентиляторе! Тем более, что на трассе гораздо большее тепловыделение двигателя, чем при стоянии в пробке. Стояние в пробке — помпа на малой скорости — циркуляция хуже — перегрев. Это первый вариант. Второй — недостаточная производительность карлсона из-за: отсутствие кожуха (маловероятно), проворачивается крыльчатка на валу под нагрузкой, недостаточная мощность моторчика или его ушатанное состояние. Всё.

А я пошол по совету своего земляка и купил от тоеты за 1700 на 82 градуса

А вентилятор в ту ли сторону крутит?и стоит ли внизу пластик под радиатором который должен гнать воздух на радиатор, а то бывает гонит под него

Вентилятор крутится на двигатель правельно, пластиковый поддончик тоит

Пи.ец… А что, ещё машину сменить никто не предложил?! Итак вводная: на трассе все в норме ( заметьте, обдув радиатора нормальный), а в пробках кипим. Обдува нет, вот и кипим. Кто создает обдув — правильно, карлсон, однако он включается только с соизволения датчика включения, который должен быть настроен на НУЖНУЮ температуру включения, включился позже — закипел. Поменяйте, для начала латчик вентилятора в радиаторе на более "холодный" а там отпишитесь.

Вентилятор уже переделал на принудиловку… даже с включиным вентилятором температура растет. Обычно на 80-85 включаю. Если стоиш не помогает

Смысл менять датчик вентилятора, когда термостат на 92 С? Ну и будет он молотить постоянно, какой в этом толк?

У меня термос на 92 градуса. Докладываю — 92 — температура полного открытия, открываться он начинает где-то на 70-80 градусах.

У меня закипала из-за пробки расширительного бочка. Она не создавала нужное давление в системе

тут надо смотреть какая система, если вытесняемая, когда крышка на радиаторе, тогда да, она критична, хотя уже на вытесняемом бачке пробка не так и нужна, а если система расширяемая, и все завязано на расширительный бачок, то там крышка, при условии что антифриз не опускается ниже определенного уровня, вообще не критична — я пару раз ездил и без крышки, и ничего

У меня закипала из-за пробки расширительного бочка. Она не создавала нужное давление в системе

как о вообще без пробки ездил и не кипела даже температура не менялась

А у меня из-за неё не хватало одного градуса, чтоб вентилятор включился. Хотя когда двиганшься и не стоишь в пробках обдува хватала, чтоб не закипеть

если помпа меняна и не помогло — по ходу подпускает гбц — на ходу это выдувается, а когда стоишь, система загазовывается и перестает работать

Человек писал уже, гондоний тест не выявил утечек. Там термос стоит на 92 градуса, а тосол скорее всего бодяженый вот и закипает.

гандонский тест может и не сработать если завоздушивание происходит глубоко внутри системы, или сама утечка не большая. У меня была такая фигня — прокладку пробило между цилиндром и каналом, но совсем чуть чуть, в итоге газы подсирали в систему, но наружу не выходили, видимо скапливаясь под крышкой, как результат — вроде все работает, шарик не надувается, а машина кипит. Но в любом случает, +1 — с тосола надо уходить, да и термос на 92, таки жарковат

Алюминиевый радиатор спасет
Либо новый медный 3х рядный на край

У меня грелась из за неправильно выставленного угла зажигания… Правда это на карбюраторной…

Здесь видимо тоже самое, но из-за ухода фаз ГРМ вызванного неминуемым растяжением полутора метров приводных цепей и отсутствием культуры обслуживания двигателя — корректировки углов каждые 20-30 тыс.км.
…
P.S. Слишком крепкий двигатель вырубили топориком из цельного куска металла глядя издали на саабовский … бумеровский или мерсовский из-за нарушения фаз грм уже крякнул два раза, а этот ещё как-то карабкается как муха пока не оглохла от того что оторвали все лапы.

Соты у радиатора промывать на просвет не пробовали?
Обычно при исправном и чистом радиаторе, на средних оборотах "по трассе" температура до 70-80С опускается, и термостат по "камасутре" на 87С нужен.
У вас как я понял термос на 92С и "халявный" грузо-дизельный тосол/антифриз который скорее всего эту температуру не переносит.

микротрещины в ГБЦ нет? НЕ пузырит в бачек?

Надевал презик на бочек, не надувается…

Датчик может показывать ерунду, по ож именно закипает?

У меня бортовик стоит. Показывает точьно

Надо термостат заменить. Плохо открывается. Помпу заменить на чугунную. Шкив на помпу меньшего диаметра. Крышку расширительного бачка лучше без клапана поставить. Прокладку поменяй под головкой блока. Её походу дунуло в районе 4 цилиндра.
Уровень охлаждайки до горлышка заливай. Принудиловку в салон протяни. Можно без реле. Провода лучше брать от 220 вольт. Они медные. Греться не будут. Печку в салон перекрой. Она воздушит. Лучше шаровый кран поставить.
Где-то не герметично. Нужно все патрубки герметиком в стыках помазать.
И сапун! Сапун надо шланг надеть и вниз его, под мотор.

Да че уж мелочится то, сразу капиталку сделать.)))

Главное, нужно халявную жижу в радиатор потом залить.

Советы конечно шикарные. Только вот зачем все это советовать, когда штатная система работает если исправна. ?
Для начала хотя бы логику не мешало применить. При движении радиатор обдувается по всей площади и так же тепло все отводится от мотора потоком воздуха — этого вполне хватает на трассе. В целях проверки теории предлогаю использовать печку, когда идёт перегрев. Это конечно не полноценный радиатор, но часть тепла отдаст и охладит ож. Если дело в радиаторе, то рекомендую алюминиевый шааз по технологии носолок, у него хорошая тепло отдача. Есть ещё у них другой алюминиевый, где лента просто напрессована — его не рекомендую, довольно слабенький радиатор. И ещё заметил — антифриз непонятный у вас. Сейчас тепло, его слить, и залить простой воды, желательно дистилированной или если на чайнике не появляется накипь — то из под крана. Промыть главное, чтобы все слилось.

не всегда срабатывает эл. вентилятор, температура поднимается за 100 градусов.(менял датчик включения вентилятора, термостат, до этого потекла помпа , пришлось менять).в чем может быть проблема?

У меня тоже была проблема с включением вентилятора (что-то с ним происходило недоброе, так как постоянно из-за него вылетали предохранители). В итоге, когда надоело предохранители менять, поставила новый вентилятор, теперь ездию и радуюсь.

У меня тоже была проблема с включением вентилятора (что-то с ним происходило недоброе, так как постоянно из-за него вылетали предохранители). В итоге, когда надоело предохранители менять, поставила новый вентилятор, теперь ездию и радуюсь.

На НИВу лучше ставить 2 вентилятора . Или рамку с 2мя сразу или дополнительный к оснавному .

Если дополнительный , как на рисунке в салон выводится кнопка
1. ВЫКЛ
2. ВКЛ от датчика температуры.
3. ВКЛ постоянно.
Очень полезная вещь .

не всегда срабатывает эл. вентилятор, температура поднимается за 100 градусов.(менял датчик включения вентилятора, термостат, до этого потекла помпа , пришлось менять).в чем может быть проблема?

На всех волгах такая роблема, все перегреваются. Можно немного уменьшить температуру поменяв термостат с открытием 82гр., датчик включения вентилятора 87 гр. и перенести его с радиатора поставим между радиатором и термостатом (в продаже есть специальные трубки)

Вот это мне в башку первое и пришло. когда-то так "починил" Дэу одному мученику.
Ему уже и прокладки блока успели поменять, а мотор все грелся.

Завтра поищу крышку подходящую, от чего нить на разборках - родную фиг тут в Испании найдешь.
(да какая в Италии мята? вы видели ту Италию на карте? Сапог сапогом! (с) )

poupkin

Наверное как и у всех на щитке 300М. Точка закипания мотора находится чуть выше середины
шкалы, а не в красном секторе. Т.е. полтора деления выше середины.
Фиг поймешь, что уже помирает, если заранее небыл подготовлен.

pokemonov

Член Крайслер Клуба

Как правило, причин перегрева двигателя, не много:
Недостаток жижы
Дефект водяного насоса.
Грязная решётка или тело самого радиатора.
Деффект термостата.
Сломаны лопасти вентиляторов или неисправность эл.цепи управления оными.
Деффект крышки расш.бачка.

Если допустить что плохо работает термостат, то руками проверь температуру Нижнего шланга радиатора. Если он не очень горячий, возможно, термостат заклинило в закрытом положении и он перекрывает проток жижы в радиатор. Если шланг имеет среднюю температуру, то термостат нормально открыт и жижа свободно проходит через радиатор.

Термостат должен быть установлен отверстием для удаления воздуха вверх.

В вашем случае есть ещё и воздух в системе. На 2.7 система охлаждения устроена так, что оставшийся воздух, допустим при смене антифриза, в любом случае выдавит из контура в расш. бачок. Есть ещё и пробка для стравливания воздуха.
А если воздух появляетя в системе постоянно, вполне можно предположить что пробита прокладка одной из головок. Как следствие перегрева.
Опять же-предположение.

- временно пользую французский автопром - - Honda Ridgeline - 3.5 2007 - продан - Dodge Intrepid - 2.7 2001- продан, скучаю.
- ICQ 447593337 - skype : pokemonovkgd -

аналагичная ситуация вылечилась промывкой плоскости радиатора охл (я его снял и промыл что сквозь соты просматриваться стал) и еще у меня косяк в подсоединении винтов (подгорела масса 2 провода) пустил массу на прямую. сейчас езжу стрелка даже до середины не доходит и при включении винтов температура спадает почти на деление.

Если Вас не затруднит, в чем оказалась проблема и как ее решили?

Александр71

Вынужден поднять тему. "Забывающие" вовремя включиться карлсоны-реально достали! Всегда-непредсказуемо и не вовремя. Стрелка мнгновенно взлетает высоко за середину. Карлсоны-молчат. Охлаждаемся, задрав капот, пуск, поехали. все в норме! Крутят, когда надо-как при включеном климате (кондее), так и при выключенном.
В теме "алгоритм включения вентиляторов"-подробно сказано об, собственно- алгоритме, и ни слово-о ПРИНЦИПЕ его работы и УСТРОЙСТВЕ системы охлаждения (думаю, у 300-го не сильные отличия от трепиного)

Maksimus71275

[quote name='Igor_Speed' date='29.7.2008, 20:01' post='527750']
300М, 2,7.

Заметил, что в городе при температуре снаружи +35 перегревается мотор.
Вентиляторы долбят на полную.
В расширительном бачке, когда заглушишь мотор - булькает как в животе после трех литров пива.
Патрубок сверху от радиатора к мотору - невозможно взять рукой.

Привет, у меня двигатель грелся, когда прокладка ГБЦ прогорела и в бачке булькало. Ремонт обошелся в 4 тысячи, заменил прокладку ГБЦ, а булькало из-за заливной крышки радиатора, заменил ее и все проблемы не стало, мастер сказал, что она должна выжерживать более 3 кг., а она не держала, а когда покупал машину, то хозяин сказал, что на всех крайслерах булькает, пока я не нашел хорошего мастера, который работал в США на крайслере, сейчас в россии трудится. Кроме того заменил ремень ГРМ, помпу, т.к. доездил до предела и перегрел двигатель, что аж помпа лопнула. Вот такие дела.

Кроме того. При тщательном изучении и анализе работы всей системы охлаждения (и в частности воздухозабора), выяснилось, что охлаждение в вижене не эффективное.
Основной забор воздуха происходит снизу, из-под бампера (именно в этом месте более всего засираются радиаторы). В самую морду практически ничего не поступает (небольшие решётки не в счёт - слишком мала площадь сечения). Неоднократно замечал, что когда включаются карлсоны, основной поток горячего воздуха (уже прошедшего через радиатора) выдувается вверх. связано это с конструктивными особенностями. А вверху находится что? Правильно - капот, который не даёт этому горячему воздуху выходить наружу. Опять же, всвязи с конструктивными особенностями, горячий воздух отражаясь от капота поступает дальше, ближе к моторному щиту и там закручивается вниз, снова на двигатель. И лишь потом малая часть выходит через низ моторного отсека.

Подумав немного, решил, что если буду делать свой корродирующий капот (отрезать кромку, наваривать новую полосу, шлифовать, шпатлевать и красить), то обязательно врежу в капот два воздухозаборника, но соплами не вперёд (что-бы забирали воздух), а назад, чтобы горячий воздух мог свободно выходить из-под капота наружу. Таким образом эффективность охлаждения двигателя увеличится минимум в два раза. Воздух забирается спереди и нагревшись выбрасывается наружу через широкие вентиляционный отверстия в капоте. Вот как-то так. Думаю, понятно объяснил.

По такому же принципу буду делать охлаждение отсека бензонасоса. В багажнике будет стоять аудиосистема и что-бы охлаждать усилители, буду делать трёхэтажный монтажный короб с дополнительным вентлятором, системой воздухоотвода, дополнительными радиаторами (алюминиевыми, как для транзисторов в усилителях) и выбросом в штатные вентиляционные отверстия в багажнике.
Заодно решил поставить подобный радиатор на лючок бензонасоса (а может быть просто в лючке вырежу дырку и вставлю круглый (типа компьютерного) вентилятор работающий на откачивание тёплого воздуха из ниши бензонасоса. Забор воздуха будет происходить из проделанного в перегородке между салоном и багажником отверстия в спинке заднего дивана, где откидывается подлокотник.
Такая система хороша и в жару, и в холод. В жару - включается в салоне кондиционер. Холодный воздух забирается через отверстие дополнительным роторным вентилятором, проходит через радиаторы охлаждения сначала бензонасоса, затем усилителей и выбрасывается в штатные отверстия в крыльях багажника. В холодное время суток, через это отверстие из салона забирается тёплый воздух, тем самым обогревая усилители и акустику (сабвуфер), что положительно сказывается на времени разогрева замёрзшего подвеса динамика. То есть получается принудительное охлаждение и/или принудительный обогрев.

Читайте также: