Volkswagen golf 4 моменты затяжки
Обновлено: 05.07.2024
В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.
На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.
Собственно сам пациент.
Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.
Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.
Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.
Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.
Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.
Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.
Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.
В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.
Снимаем крышку ГБЦ.
Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.
Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.
Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.
В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.
Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.
На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.
А вот и клапана.
Ну и виновница торжества помпа.
Ну и заодно отмыть головку.
Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.
Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.
Дальше все просто. Рассухариваем.
У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.
Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.
Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.
Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.
Начинается процесс сборки
Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.
Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.
Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.
Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.
Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.
И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.
Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.
Видео по теме
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Фольксваген двигатель CAXA 1,4 TSI. Замена цепи ГРМ
Специальные инструменты
- Установочное приспособление распределительного вала -№T10171A.
- Держатель звездочки распределительного вала -№T10172.
- Фиксатор коленчатого вала -№T10340.
- Держатель шкива коленчатого вала -№3415.
- Цифровой индикатор -№VAS 6079.
- Держатель цифрового индикатора -№T10170.
- Фиксатор натяжителя -№T40011.
Специальные указания
- Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
- Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
- Соблюдайте моменты затяжек.
- Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
- НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
- НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
Процедуры установки фаз газораспределения
Снятие
- Для снятия/установки цепи привода ГРМ потребуется: Снятие поддона.
- Установите цифровой индикатор и держатель в отверстие свечи первого цилиндра.
- Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра [1] .
- Убедитесь, что установочные метки на распределительных валах совмещены, как показано [2] .
- Если нет, проверните коленчатый вал на один оборот.
- Установите установочное приспособление распределительного вала [3] .
Указание: Если установочное приспособление распределительного вала не может быть установлено, фазы газораспределения выставлены неверно.
- Сожмите натяжитель цепи и заблокируйте фиксатором [4] .
- Снимите натяжитель цепи ГРМ.
- Снимите болт регулятора распределительного вала впускных клапанов [5] .
Указание: Болт регулятора распределительного вала впускных клапанов имеет левую резьбу.
- Ослабьте болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов [6] .
Указание: Пометьте направление вращения на цепи.
Конечно без трудностей здесь не обойтись, но всё-таки если постараться то всё у вас получится. Какие инструменты понадобятся для замены?
Это ключ ТОРКС Т20.
Шестигранный ключ на шесть миллиметров.
Ключ динамометрический. А также инструмент, который поможет зафиксировать деталь - это Т10016, ключ для фиксации шкива коленчатого вала - номер 3415.
Какие расходники понадобятся?
Ремонтный комплект (номер 036198119Е).
Помните что когда будете снимать ремень, нам нужно запомнить в каком направлении мы это делаем, потому что устанавливается он строго по направлению.
На процедуру мы потратили около четырёх часов.
Это инструмент, который поможет вам зафиксировать шкив коленчатого вала, его делали самостоятельно.
Ключа 3415 не оказалось и пришлось взять вилку самодельную.
Устанавливаем перед автомобиля на домкрат и колесо демонтируем.
Часть локера, которая располагается снизу нам нужно демонтировать, а также снимаем пыльник пластиковые. У тех, у кого имеется защита металлическая нам нужно снять и её.
Далее нам нужно под поддон пропихнуть брус из дерева, на него мы опустим после автомобиль. Получится так, что мы загрузили опору двигателя.
Ремень генератора демонтируем, а ролик отведём немного в сторону, отводим по направлению часовой стрелки. Прежде чем начать снимать ремень запомните, а лучше чем-нибудь отметьте в каком направлении движется, нужно для того, чтобы после установить ремень.
Болт выкручиваем, ролик снимаем. Нам откроется доступ к болту, который крепит крышку нижнюю ремня, его аккуратно выкручиваем.
Шкив коленчатого вала выставляется строго по метке. Метка, которая на шкиве, должна встать в позицию "0". А метки, которые на распределительных валах нужно установить таким образом(смотрите на фото), после чего шестерни распределительных валов зафиксируйте.
Болт шкива коленчатого вала аккуратно выкручиваем с помощью вилки самодельной. Дальше берем головку на "двадцать один" и выкручиваем болт. Шкив демонтируем, болт и две шайбы начинаем вкручивать в шестерню коленчатого вала.
Крышку клапанов, следующим действием мы можем демонтировать, совместно с фильтром. Тяните аккуратно по направлению вверх и убирайте с опор.
Адсорбер выкрутим и пока что отложим в сторону. После, горловину демонтируем, которая идёт к бачку омывателя, а бак сдвиньте в сторону.
Опору, которая располагается сверху двигателя выкручиваем.
Крышку ремня демонтируем, для этого освободим её от болтов креплений, и защёлок.
Ролик ремня натяжной убираем, после снимаем сам ремень. Нужно убрать ролик ремня натяжной и жидкость антифризную слейте. С помощью ключа шестигранного мы выкрутим болты, которые крепят помпу с двух сторон. Далее возьмём головку на "десять" и демонтируем крышку заднюю ремня зубчатого, после чего спокойно можем снять помпу.
Ну а после мы можем выполнить сборку в обратной последовательности. Обратите внимание, что на протяжении всего рабочего процесса нужно чтобы шестерни были зафиксированы. Смотрите, чтобы метка шестерней коленчатого вала совпала с меткой, которая располагается на насосе масляном. Ремень малый надевается только с левой шестерёнки, надевайте по направлению часовой стрелки. После ремень зубчатый аккуратно натягиваем, для этого управляйте ролик натяжной, против направления часовой стрелки.
Натягиваем ремень зубчатый, снова прокручивая натяжным роликом по направлению часовой стрелки. После начинаем натягивать основной ремень, процесс начинается с помпы и прокручивается против направления часовой стрелки.
Резьбовые соединения рекомендуется обработать маслом.
Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 НмМоменты затяжки болтов опоры двигателя
Пока сливается с радиатора антифриз, избавляемся от корпуса воздушного фильтра и отсоединяем трубки с доп.насоса воздуха.
Затем снимаем дроссель и его патрубки.
Смотрим и видим во впуске масло… Много масла…
Про сепаратор я уж молчу.
Откручиваем переднюю половину впускного коллектора и отводим её в сторону.
Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи. Собственно, корявость этого двигателя состоит в том, что для замены свечей, необходимо вот так проплясать с бубном… И компрессию не померять нормально без бубна…
Свечи, только усугубляют мою догадку о том, что ГБЦ устала. Особенно зная, что они ставились новые буквально несколько месяцев назад…
Нумерация цилиндров слева направо
Итого, более-менее работал без масла(относительно) только четвёртый цилиндр. С первого по третий — наглядней некуда.
Теперь откручиваем корпус термостата и корпус клапана EGR. Из под корпуса термостата польётся антифриз в объёме до литра. Я отрезал на косую донышко у пластиковой бутылки и подставлял её под корпус термостата при отделении его от ГБЦ.
За корпусом клапана ЕГР на задней части ГБЦ извлекаем датчик положения распредвала.
Сразу скажу. Не стоит экономить на вэдэшке. Залить всё к чертям собачьим и отмачивать, отмачивать, отмачивать и отмачивать. Потом снова отмачивать. И ещё отмочить…
Штаны откручиваются с ямы. А вот лямбда и гайка патрубка ЕГР из моторного отсека. Причём прежде необходимо избавиться от теплового экрана, будь он не ладен… Нервов на нём потрепал я много…
ГБЦ решил снимать вместе с выпускным коллектором. Потому как его удобнее и правильнее снять на верстаке. Откручиваем клапанную крышку и ищем в закромах битку RAIB-52. Я же предупреждал, что в VAG нет обычного крепежа. Там обычные болты и те — 18, 16 и прочие редковстречаемые экземпляры. А! Вам ещё надо заиметь биты SPLINE. Про TORX и шестигранники я молчу — они по умолчанию должны быть.
Откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Я кстати обратил внимание, что на болтах при откручивании тактильно ощущалась достаточно большая разница при усилии срыва болта. Мотор с заводской линии не разбирался. А на заводе пользуются динамометрическими приспособлениями… Так что, пока загадка.
Ну не суть. Сдёргиваем без фанатизма ГБЦ и несём на верстак.
По состоянию клапанов и шубе на внутренней части впускных клапанов, убеждаемся в том, что маслосъёмным колпачкам кирдык однозначно. Надо ещё померять зазор в направляющей втулке клапана.
При взгляде на блок с поршнями, тоже картина маслом. Нагляднее некуда…
Они устали. Но! К чести ВАГа надо признать, что выработки на цилиндре не было обнаружено. И даже более того — в пекрасном состоянии хонинговка.
Поршня естественно с наглухо залёгшими маслосъёмными кольцами.
Это с первого по третий. Четвёртый я почему-то не сфотографировал. На нём такая же фигня.
Зазор в замке кольца — 0.45мм. На пять соток больше номинала на новых кольцах. В допуск по износу до 0.8мм укладывается спокойно.
Шатунные вкладыши конечно подуставшие, но ещё походят однозначно. Решил не менять. Палец плавающий в поршне и втулке шатуна. Поперечный люфт отсутствует.
Может кто обратит внимание на то, что половинки как-то странно расколоты. Вы правы. Они именно расколоты. Такой производственный процесс. Сам был удивлён. Делается это для уникальности сопрягаемых деталей. Ну и для удешевления производства. Фрезеровщику же не нужно платить 😉 Причём последний фактор скорее всего определяющий )))
Чистим поршни кто как умеет. У меня свои составы и приблуды. Результат меня устраивает. Обязательно тчательнейшим образом прочистить канавки!
А пока новый комплект колец едет, старые сложил с соответствующими поршнями.
Читайте также: