Вольво 850 как снять кпп

Обновлено: 04.07.2024

Мой опыт Исходные данные: 20-ти клапанная не Турбо, АКП, 96 года, пробег 96000, полнейший фарш.
Поменял:
1. Пер. торм. диски
2. Испаритель кондиционера
3. Задний сальник коленвала
4. Топливный датчик в бензобаке
5. Задние амортизаторы
6. Чашка заднего амортизатора

Не беру регламентные работы по маслам и т.д. Так вот , если все делать у официальных дилеров, то очень дорого. А приходится все чаще к ним обращаться, т.к. машины все усложняются, на коленке сложно отремонтировать.

Удачного выбора,
Олег
P.S. Да, про 230 км\ч на 20-ти клапаннике с АКП- это круто.

И Мой опыт : Исходные данные: 10-ти клапанная не Турбо, АКП, 94 года, пробег 144000, мала-мала фарш.
: Поменял:
: 1. Пер. торм. диски
: 2. Испаритель кондиционера
: 3. Задний сальник коленвала
: 4. Моторрчик отопителя
: 5. Задние амортизаторы
: 6. Чашки заднего амортизатора
: 7. Передние амморт
8. Сайлентблоки
9. Рулевые тяги
10. Рулевые наконечники
11. Стойку стабилизатора
12. Сайлентблоки подвески двигателя
13. Электроподогрев сидений
14. По сроку тормозные шланги
15. Ролик натяжителя ремня генератора
16. Датчик управления дроссельной заслонкой (достаточно было его просто прочистить).
17. Удалил катализатор,

: Не беру регламентные работы по маслам и т.д. Так вот , если все делать у официальных дилеров, то очень дорого. А приходится все чаще к ним обращаться, т.к. машины все усложняются, на коленке сложно отремонтировать.
Моя дык едет как написано 205, не более, потом как за жопу ктото держит.
Это основное что было.

А вообще Вольву надо сравнивать с другими авто (АУДИ МВ WV.SAAB. ) зимой и ты тогда все поймешь сам.

У меня в 1997 была 850 92 года. Взял с пробегом 126 тыс. За год выявились следующие проблемы:
- поумирали многие лампочки на панели приборов. Само по себе - мелочь, но если неаккуратно собрать панель приборов, то начинает "разговаривать".
- умерла АКПП. Замена была по гарантии, иначе попал бы на 3 тыс. $.
- после замены коробки машина дурила с пол-года, тряслась, глохла, не разгонялась и т.д. Стоило безумного труда убедить на сервисе, что это связано с блоком управления коробкой, т.к. проблема была "плавающей". После замены - еще 1 тыс $ все стало ОК.
Резюме - лучше механика. АКПП на шведах служат в лучшем случае 200 тыс., SAAB это даже официально сообщает клиентам.
- Замена резиновых вставок на трубках вентиляции картера. Стоило гроши, но пока поставил - все рули в кровь уделал.
- Замена бегунка прерывателя из-за прогорания шумоподавительного сопротивления. 30 $.
- с подвеской ничего не делал, но разболталась она спустя месяц после покупки.
- лобовое стекло было заменено не на фирменной станции, при установке поцарапали крышу изнутри у правой стойки , она прокорродировала и полезли пауки на крыше. Пришлось делать.
- Отвалились биметаллические пластины стопоров передних дверей (тех, что в стойках). Правильно чинить смысла нет, проще ткнуть точечной сваркой. Место сварки закрыто кожухом, так что последствий не видно.

Пара советов:
- с переднего бампера на зиму советую снять нижнюю часть, срубишь о лед или бордюр
- резину советую поставить высокопрофильную, 850 и так достаточно низкая.
- если морда перекрашена - ничего страшного (если конечно она не была очевидно убрана), многие красят, чтобы убрать следы сколов. Я сам перекрасил. Да и как им было не появиться, если я ходил частенько по 230 км/час, тут каждая песчинка как булыжник.

Еще пара вопросиков : - Замена резиновых вставок на трубках вентиляции картера. Стоило гроши, но пока поставил - все рули в кровь уделал.
Ниже читал, но не пойму что это и где это, если не трудно обьясните, пожалуйста, для менее образованного народа.
И еще пара вопросов:
1.При трогании с места на холодном двигателе под капотом как будто включается какой-то "вентилятор", который поработав пару минут выключается, подскажите что это?
2.Иногда не выключается лампочка ABS на панели приборов, если выключить-включить зажигание, тогда исчезает. Подскажите что и где искать?

ИХМО :-0) Все зависит от конкретного случая.
Предлогаю съездить на авторизованный сервис и сделать полную дифектовку машины ~100$
Обратить внимание на задний сальник коленвала (работа+сальник~380$),заводской дефект, был исправлен в 1996 году.
Двигатель ходит до кап ремонта ~400000 км.
а остальное проза .
Пробег вроде соответствует годам.
Обслуживание дорого, но я считаю что обслуживаться надо на авторизованных центрах.
Олег.

Конструкция и замена элементов коробки передач Volvo S40

5.7.3 Снятие коробки передач / Volvo S40

Рис. 5.13. Крепление впускного шланга воздушного фильтра: 1 и 3 — места крепления шланга вентиляции картера двигателя; 2 и 6 — хомуты; 4 — разъем воздушного датчика; 5 — шланг воздушного насоса; 7 — шланг воздушного фильтра

д) снимите датчик маховика, который находится в верхней части сцепления, вывернув два винта датчика, и уберите датчик в сторону;

з) установите подъемную балку (рис. 5.21), зачальте двигатель за такелажные проушины и слегка приподнимите его;

— опустите двигатель и коробку передач настолько, чтобы они не касались кузова со стороны распределителя;

— нанесите герметик (номер по каталогу 1161099-5) на выключатель света заднего хода, установите переключатель, момент затяжки 22 Н·м;

Ремонт мкпп volvo s40 Замена сцепления Volvo S60 B5244S МКПП М56 Поломка коробки передач на Volvo V-40 Замена масла в АКПП Volvo S40 (Aisin AW55-50) - коробка перестала тупить! Вольво С40 1 слабые места | Недостатки и болячки б/у Volvo S40 I

Другие материалы раздела

Снятие коробки передач

Для снятия КП выполните: а) подготовительные операции: — откройте капот; — отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи; — снимите крышку.

Замена сальника первичного вала на снятой коробке передач

На автомобилях с коробкой передач M5P/M5D для замены сальника выполните следующие операции: а) снимите подшипник выключения сцепления и вилку с.

Замена сальника правой полуоси КП

Для замены выполните следующие операции: а) подготовительные операции: — ослабьте гайки крепления переднего правого колеса; — поднимите переднюю.

Установка коробки передач

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ По идентификационной табличке убедитесь, что новая коробка передач того же типа, что и старая. Для установки КП необходимо.

Конструкция и замена элементов коробки передач

Устройство и работа коробки передач Снятие коробки передач Установка коробки передач Замена сальника первичного вала на снятой коробке передач.

Устройство и работа коробки передач

Передача мощности на ведущий вал главной передачи осуществляется через два вала с зубчатыми колесами: первичный и вторичный. Рис. 5.15.

Рис. 5.13. Крепление впускного шланга воздушного фильтра: 1 и 3 - места крепления шланга вентиляции картера двигателя; 2 и 6 - хомуты; 4 - разъем воздушного датчика; 5 - шланг воздушного насоса; 7 - шланг воздушного фильтра

в) снимите воздушный фильтр в сборе;

Рис. 5.18. Винты крепления воздушного фильтра (показаны стрелками)

выверните два крепежных винта (рис. 5.18);
поднимите фильтр и снимите его вращательным движением;

е) отсоедините стартер:

Рис. 5.19. Болты крепления стартера (показаны стрелками)

выверните три болта (рис. 5.19) в передней части;
снимите стартер с регулируемой втулки вращательным движением;

Рис. 5.20. Болты крепления КП (указаны стрелками)

ж) выверните крепежные болты в верхней части коробки передач (рис. 5.20);

Рис. 5.21. Установка подъемной балки

з) установите подъемную балку (рис. 5.21), зачальте двигатель за такелажные проушины и слегка приподнимите его;

Рис. 5.22. Детали крепления КП со стороны кузова (показаны стрелками)

выверните три гайки опор коробки передач;
выверните болт опоры на кузове;
снимите обе опоры;

Рис. 5.23. Снятие переднего брызговика двигателя

к) снимите передний брызговик двигателя (рис. 5.23)

л) снимите левый брызговик двигателя:

Рис. 5.24. Болты крепления левого брызговика (показаны стрелками)

выверните три болта сверху (рис. 5.24);
снимите левый брызговик;

Рис. 5.25. Болт крепления массового провода к КП (показан стрелкой)

Рис. 5.26. Болты крепления теплоизоляционного экрана (показаны стрелками)

н) снимите теплоизоляционный экран правой полуоси, вывернув три болта (рис. 5.26);

Рис. 5.27. Детали крепления опор двигателя и центральной продольной балки (показаны стрелками)

отверните две гайки опор двигателя;
выверните четыре болта крепления центральной продольной балки;
выньте два болта из резиновых втулок;
снимите центральную продольную балку;

Рис. 5.28. Крепление штанги переключения передач к КП: 1 - штанга; 2 - болт; 3 - гайка

отверните гайку 3 (рис. 5.28) и вытолкните болт 2 вверх;
привяжите штангу переключения передач;

Рис. 5.29. Отсоединение разъема выключателя света заднего хода

р) отсоедините разъем выключателя света заднего хода (рис. 5.29);

выверните болт и снимите поддон;
подставьте емкость;
выверните пробку сливного отверстия;
убедитесь, что масло полностью стекло;
поставьте пробку сливного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затяните моментом 38 Н·м;

Рис. 5.30. Место соединения троса спидометра на КП: 1 - трос спидометра; 2 - фиксирующий штифт

очистите место подсоединения (рис. 5.30);
выньте фиксирующий штифт 2 из коробки передач;
осторожно вытяните гибкий вал 1 спидометра из коробки передач;
закройте соединительное отверстие;

ослабьте болты крепления передних колес;
вывесите передние колеса;
поставьте опорные стойки;
снимите передние колеса;

Рис. 5.31. Отсоединение правой полуоси: 1 - оправка

удалите два стопорных штифта с помощью оправки диаметром 5 мм (рис. 5.31);
выверните верхний болт и ослабьте затяжку нижнего болта поворотного кулака;
отожмите поворотный кулак наружу и отведите полуось как можно дальше от вала коробки передач;

Рис. 5.32. Винты крепления защитного чехла полуоси (показаны стрелками)

выверните три винта крепления защитного гофрированного чехла (рис. 5.32);
снимите провод системы ABS с кронштейна;
снимите фиксирующую скобу и выньте трубопровод тормозной системы из кронштейна;
выверните два регулировочных болта и отсоедините амортизатор от поворотного кулака;
поверните рулевое колесо до упора вправо;
аккуратно выньте вал из коробки передач;
закройте трехшиповик и отверстие коробки передач;
поверните рулевое колесо в центральное положение;

Рис. 5.33. Установка опоры под коробку передач

Рис. 5.34. Снятие деталей с КП: 1, 6 - установочные втулки; 2 - уплотнительный элемент; 3 - вилка; 4 - подшипник; 5 - шпилька; 7 - болт; 8 - выключатель света заднего хода

В первой части обзора подержанных Volvo 850 мы поговорили о проблемах кузова, салона и электрики и успели порадоваться за неплохую (для 25-30 лет) сохранность железа и технологическую продвинутость. Последнее, впрочем, не только плюс, но и минус. Во второй части изучаем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Спустя без малого 30 лет после выпуска Volvo 850 тормоза все еще неплохи, в исправном состоянии не сильно хуже, чем у современных машин: диски 280 мм для машин до рестайлинга на двухлитровых версиях и 302 мм для версий с мотором 2,5 и опционными 16-дюймовыми колесными дисками для первой половины 90-х – это совсем не плохо.

Источник проблем известен – возраст. Тормозные трубки подгнивают, причем в запчастях трубка не профильная (как, например, на Mercedes), а стальная прямая, которую гнуть надо по месту трубогибом. Износ суппортов может быть вполне умеренный: если вовремя меняли пыльники и цилиндры, то запорная арматура и корпус обычно живы, а пальцы служат долго. Стояночный тормоз со временем изнашивается, тросы вытягиваются, это естественно. А вот что ржавеет начинка внутри его барабана, то для многих это сюрприз.

Поломки системы АБС достаточно многообразны. В основном это отказы проводки и датчиков, и замена на б/у помогает не навсегда, а на несколько лет в лучшем случае. Китайские не всегда работают корректно, а на оригинальные для старой машины разоряются редко. Блок управления системой недорог, и найти живой не очень большая проблема, в крайнем случае можно поставить вариант с S70.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормозные колодки передние	4 131	Ate 2 117	Mintex 1 777
Тормозные колодки задние	3 216	Mintex 1 055	Textar 1 194
Тормозной диск передний 280x26	4 402	TRW 3 027	Metelli 1 761
Тормозной диск задний 295x10	4 489	Mintex 2 265	Brembo 2 572

Подвеска

Задняя подвеска тут оригинальная. Композитные диагональные рычаги-торсионы, компактно упакованные в единый блок, заставят поежиться подвесочных профессионалов. Конечно, это попроще, чем мультилинк на Volvo 960, но тем не менее. С содержанием ее в исправном состоянии могут быть проблемы – рычаги уже доступны только на разборках, а опоры и сайлентблоки можно сходу не найти вовсе, только на заказ и дорого.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Передний А-образный рычаг	14 842 (2 шт)	Lemforder 6 223	Febi 3 581
Сайлентблоки, комплект А-образного рычага	3 131	Lemforder 1 350	Moog 326x2 (нужно 2 штуки)
Рычаг-торсион задней подвески	45 932	Нет в наличии	3 000 б\у
Ступица передняя	11 915	SNR 1 431 подшипник	FAG 4 596
Амортизатор передний	14 849	Sachs 6 306	TRW 4 468

Рулевое управление

Рейка и насос доставляют достаточно много хлопот. Не потому, что все сделано плохо, а просто ресурс этих компонентов примерно соответствует среднестатистическим пробегам этих машин в 400-600 тысяч километров. Сами рейки совершенно типовые, нескольких поставщиков и взаимозаменяемые. Считается, что ZF чуть получше корейской, но это не точно. А при покупке остается только внимательно осмотреть механизм на предмет течей, послушать насос после прогрева и проверить уровень и содержание пыли в жидкости ГУР.

Трансмиссия

Общие проблемы

Механические коробки

Механические коробки серий М56 и М58 весьма надежны. Присутствовавшая на ранних вариантах беда с разваливающимся синхронизатором проявляла себя при пробегах до 50-60 тысяч километров, а при средних пробегах 400+ на данный момент набор бед совсем другой.

Даже при замене масла вовремя изнашиваются сальники, подшипники, муфты включения и механизм выбора, разбалтывается кулиса. Проверить состояние муфт можно знакопеременными нагрузками – торможением-разгоном двигателем на второй-пятой передачах, вылетать они не должны. Разумеется, и воя не должно быть. Механизм переключения наверняка очень разболтан, если только его недавно не перебирали.

В случае серьезных проблем отлично подойдут коробки этой серии от более новых авто, хотя болт-он они не встанут. Как минимум привод спидометра и опоры там другие, так что придется вскрывать, менять и сверлить-нарезать.

Автоматические коробки

Конечно, износ сальников, насоса и уплотнений заднего суппорта тоже имеет место. Изнашивается и планетарная передача, и даже гидроблок, но их запас прочности при эксплуатации на чистом масле и с атмосферным двигателем больше 400.

Замена наиболее изношенных фрикционов пакета драйв\реверс, замена поршней, части уплотнений и замена тормозной ленты обычно дают агрегату вторую молодость. Главное – обслуживайте коробку хоть иногда и не допускайте перегрева. Лейте масла Dexron 2/3 и не балуйтесь новой синтетикой без особой нужды. При активном движении вовремя смените накладку блокировки гидротрансформатора – она тут изнашивается в основном при скоростном движении по трассе или движении по горам, или при таскании прицепа.

Полный привод

Моторы

Общие проблемы

Основная беда всех моторов – это возраст и старение проводки, датчиков, общий износ всего и, конечно же, некачественные ремонты. Учитывая, что эти двигатели, по меркам 90-х, обладают весьма прогрессивной и сложной конструкцией, в обслуживании они не дешевле, чем моторы на десять-пятнадцать лет новее. Цена машин играет с ними злую шутку, в итоге из них часто выжимают последние соки. Благо ресурс поршневой группы очень хороший – почти всегда она живет до 400 тысяч, есть варианты с пробегами и до миллиона. Причем далеко не только в простых атмосферных 10-клапанных исполнениях.

Бензиновые моторы

По сути, на 850 можно встретить только пятицилиндровые моторы серии Volvo Modular Engine. Их объединяет унифицированный алюминиевый блок с чугунными гильзами, конструкция ГБЦ, конструктив коленвала, навесное оборудование и механизм ГРМ. Внутри линейки они отличаются рабочим объемом, причем не только за счет замены коленвала – диаметр поршней тоже разнится. ГБЦ бывает с 4 и 2 клапанами на цилиндр, а ГРМ с фазорегуляторами и без таковых. Коленвалы различаются диаметром кривошипов, а коленвалы турбомоторов – еще и технологией изготовления и фланцами. Разумеется, у моторов может быть разный впуск, система управления и еще множество отличий поменьше. Но все моторы этой линейки отличает огромный запас прочности и ресурса и требовательность к качеству технического обслуживания.

Сейчас, когда даже на бюджетниках моторы едва ли не сложнее, а на рынке хватает неплохих специализированных СТО по обслуживанию Вольво, обострилась другая проблема. Среднестатистический Volvo Modular – это мотор ручной сборки, прошедший много ремонтов навесного оборудования и часто один-два капремонта. Основное, что нужно сделать – это просто попытаться понять, что вас ждет. Как? По качеству крепежа, его однородности, наличию всех элементов, по герметику (его видно на стыках) и конечно, по работе мотора.

В идеале не помешало бы проверить компрессию, заглянуть в цилиндры и замерить утечки, но если вы покупаете не коллекционный экземпляр, вам просто не дадут заниматься этим. Глупо ждать от машины ценой менее 100 тысяч идеального состояния.

Дизельные моторы

Про дизели можно сказать немногое – они достаточно редкие и заимствованы у старых коммерческих Фольксвагенов. Надежность неплоха, но проблемы те же, что у бензиновых Модуляров – возраст и плохое обслуживание.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Радиатор	19 779	SAT 7 043	Bejr 9 505
Ремень ГРМ 2.4-2.5	563	Optibelt 1 181	Gates 1 379
Комплект ГРМ 2.4-2.5	9 550	Ina 5 635	Gates 8 772
Натяжитель ремня ГРМ	8 909	Aisin 4 244	Ina 3 960
Турбокомпрессор для 2,4	35 652	Krauf (картридж) 8 139	MHI 31 214
Помпа	7 315	MagnetiMarelli 1 558	SKF 2 524

Брать или не брать?

Читайте также: