Вольво хс90 масляный насос принцип работы
Обновлено: 05.07.2024
XC90 I Техн. обзор. Сделано мной ремонт эл.двигателя насоса муфты Халдекс
Ремонт электродвигателя насоса муфты Халдекс
Всем привет!
В моей конюшне прибыло: ХС 90 2,5 переходка конец 2006г. пробег 94т.км.
:facepalmПривод сдох, а точнее эл. Мотор Бухлер по причине износа щеток и токоприемника
.
:coolДанный отчетик возможно будет полезен тем, кто самостоятельно занимается ремонтом и обслуживанием А/м и научился не ломая снимать Vagовские разъемы и больше.
Все вопросы (порядок выявления неисправности: – предохранитель/втулка/ электродвигатель и его сопротивление/ошибки/масло/фильтр) подробно разжеваны на этом и других форумах, за что особая благодарность Форумчанам. Поэтому постараюсь кратко.
Недопривод был обнаружен при первом снеге -только взял бегемотика и собрался ставить на учет. Отложил. Ошибок на инф. дисплее я не увидел, 23 предохранитель целый, к сервиссменам не ездил.
Виновник был обнаружен и восстановлен своими силами.
Интернет показал, что насосы Халдекс одинаковы на Ауди, Фольцы, Шкоды, Вольво, Лендроверах. Отличия в месте выхода эл. Провода с фишкой и крышке корпуса. У меня пластиковая, на щеточной площадке индуктор и конденсатор присутствует.
В фотоотчете есть комментарии на что стоит обратить внимание.
Laie_48 Вот собственно и все. Привод работает. Масло старое существенно гуще, чем новое. Старое грязное было только чуть в районе фильтра, далее стекло чистое. В моем случае замену сальника и подшипников счел не нужным. Хотя все это можно приобрести. Потраченное время два дня, денег донор/масло/фильтр/пузырь токарю/бензин/3000руб. Работа своими силами.
Насос на заведенной а\м я не услышал и под машиной в яме. Видимо алгоритм работы не постоянный (возможно ошибаюсь) .
P/S/ Т.к. в данный момент еще экспл. AUDI А6 AVANT quattro на АКПП, мое мнение: Торсен посерьезней и приятней в снежной каше да и без проблем вот уже 335т.км. Возможно электроника в сочетании с Халдексом дает преимущества в безопасности на скоростях –поживем увидим.
XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)
Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.
Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.
В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста
1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:
Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.
2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.
Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.
Затем вот разберём этот узел.
Откручиваем вот эти два болта на М10.
Откручиваем вот эти два болта на М15.
Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.
Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.
Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.
3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.
Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.
4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.
Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.
Внимательно посмотрите на рисунок ниже:
Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !
Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.
Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.
Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем.
5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.
6. Вот что мы видим во фланце муфты.
Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.
Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.
Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.
7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.
Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.
8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.
И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.
Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.
9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.
10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.
11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.
12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.
Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.
Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.
Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.
Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.
Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.
Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.
13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.
Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.
14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.
15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.
16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.
17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.
У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).
У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.
Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.
18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.
Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.
Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.
19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.
Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.
1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.
2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.
Комментарии к теме Замена масляного насоса Volvo XC90
Илья. Привет. Дай номер. У меня уже чердак едет. Вопрос по лямбде второй есть которую мне хотят впарить в одном серваке. Стоит пламягас и обманка. Якобы они проверили и скан показал что вторая лямбда умирает. Может я конечно баран но тоноа думаю зачем этот эмулятор если скан показывает что зонд подыхает у них. И тут же по этим фильтрам вопрос. Насос я так понял менять не надо сам? Просто два фильтра? Если больше 200 тысяч то однозначно менять я так понимаю и не слушать о том что если давление в норме то лезть не надо? Влияет ли на расход фильтра? Короче я бы пообщался с тобой. Все очень ты доступно объясняешь даже таким чайникам в плане ремонта как я.
Зашел посмотреть рекомендацию и вынужден смотреть фильм. Думаю совсем неуместно. Потому ни плюса ни подписки
Здравствуйте у меня ауди а6 с4 кузов у меня горит масленный датчик на оборотах и не выключается я поставил масленный датчик оригинал все ровно горит проверили давление, давление в норме. как решить эту проблему? заранее спасибо
Спасибо вам большое.Всё очень -очень как надо и ЧТО надо. Сколько смотрел,не мог найти нужное.Например фиксацию коленвала и многое другое. Всё по делу. У вас какой город?К вам бы на ремонт я бы с удовольствием. Некому доверить.И это за много лет.
Гениальное все просто. Спасибо за совет. И действительно воздух всегда стремится вверх, а мы качая педалью или под давлением через гл. бачек вытесняем его вниз
Вот интересно, а что будет, если грязный фильтр убрать вообще, а в магистраль (в шланг под капотом) поставить обычный фильтр с отстойником или как фильтр под днищем. Сам насос что сломается из-за грязи? А то дороговато фильтр покупать. А так меняй хоть каждый год
У меня Mitsubishi space star инжектор не тянет только набирет обороты и кабуто кто то с зади тормозит дергает и вот эта лампочка загарается чек что может быть
По двигателю 1zz-fe (2003..2005г.в.) - масло менять через 7..8к км; - поршня модернизируются путем сверления доп отверстий в канавке маслосъемных колец. +4 отверстия решает. После такой модернизации прошел)150к км, вообще масло не доливал. - регулярно регулировать клапана, иначе случится то, что случилось с двигателем из сюжета; - сальники клапанов с 2005 года ставились другие - они уже не дубеют и выхаживают далеко за +300к км; - на первом цилиндре более остальных можно получить выработку самого цилиндра либо разбитые седла под кольцами на поршнях. Все это - результат использования плохого масла, либо постоянное масляное голодание. upd: кстати, первый цилиндр на многих таких двигателях имеет выработку
Точно кому-то понадобится, у коллеги по работе настала необходимость выяснить, где находится масляный насос Вольво XC90 в машине. Поискал и нашел, в этом ролике хорошо видно где расположен масляный насос Вольво XC90.
Комментарии к теме где находится масляный насос Volvo XC90
На российских машинах гарантия на ремень ГРМ от оф.дилера при условии,что ты проходишь все ТО 80 тыс. км.
Добрый день я хотел спросить как в США НАЧИСЛЯЕТСЯ пенсия я смотрел твой ролик про то как платите налоги просто в РОССИИ хотят поднять пенсионный возраст
спасиб за видос, интересно было. Первый раз вижу датчик давления и осцилог для компа, скиньте ссылку на него,кому не сложно или скажите как он называется. Гугл не понимает что я хочу от него)
,молодец АНДРЕЙ. А ЭТОМУЭКСПЕРТУ КУПИ НОВУЮ КАТУШКУ фирмы беру и измени свое мнение.А сопротивление первичной обмотки 1,4- 0,9 ом получаем у всех 0,4 ома, почему- да потому что - замкни два провода на кз- короткое замыкание тогда узнаешь почему минус 0,9. ДРУЖИТЬ С МУЛЬМЕТРОМ. ЧАЙНИК. ДА ДА ДА
Что бы приподнять машину, можно поставить усиленные пружины от V70 Lesjofors HD 4295825 (длинна 315мм, толщина витка 16мм)
Мэнчик Привет! Видос путём, но вот к заставке есть у меня такое мнение, оно конечно субъективное и нахрен никому не впало! Сама заставка нормас, Lexus-ы, WALD, эт круто. Смущало частота повторений заставки в самом ролике и конечные ноты звуковой дорожки (пабам-пам-пабам) чем то напомнило выпуск новостей. Ну а так если честно, мне после этого мини сериальчика, GS второго поколения аж запал.. Пересмотрел кучу видосов как америкосы его тюнячат, вообщем есть в ней свои эмоции. P.S. Поклон Вам парниши за труд, дотошность и за пример какими идеями и подходом к делу должны руководствоваться сервис центры и СТОшки.
Большое спасибо. У меня похожая проблема. Ниссан тиида. Заводится не с первого раза. В начале нужно пару секунд крутнуть стартером и отпустить и со второго раза заводится. В сервис ехать нет желания. Там будут выжимать деньги, начиная с колеса.
молорик. Давай развивай тему. Очень интересно, особенно по технической части и части увеличения мощности и момента. У меня тоже аллроуд 2002г. взял его при смерти. переделал в нем все что можно, откапиталил движок, коробку, поменял турбы, кое какие датчики и оказалось что я до этого ездил просто на 2.7 и думал что машина едет) что такое 2.7 битурбо я ощутил только после капитального ремонта. Удачи. буду следить)
Доброго времени суток!
Ответьте по возможности на вопрос.
Volvo XC90. 2,5Т /выпуск2005г./
После определенного пробега авто так или иначе выхлопные газы начинают попадать из камеры сгорания в блок отлаживаясь на стенках блока каналах внутри двигателя.
Это видно даже при открывании пробки при замене или доливе масла.
Спросил на сервисе на счет промывки мотора, сервисмены на АВИАМОТОРНОЙ говорят что на Volvo моторах нельзя использовать промывки.
В общем кто может подсказать использовал кто нибудь промыки и каковы были результаты или последствия?
Хочется что бы и мотору было полегче трудиться.
Заранее всем благодарен.
не только на вольво,но и на других авто нельзя промывать двигло,если не меняеш сорт масла(минерал-синтетика).двигателисты говорят:будеш промывать,будем чаще встречаться.
zlot писал(а): не только на вольво,но и на других авто нельзя промывать двигло,если не меняеш сорт масла(минерал-синтетика).двигателисты говорят:будеш промывать,будем чаще встречаться.
surikat2009
Всякими присадками нужно уметь пользоваться. Если ты слышишь категоричный ответ, то скорее всего отвечающий слабо представляет себе предмет вопроса. Везде есть свои плюсы и минусы. Специалисты о них знают и в каждом конкретном случае, выбирается наиболее оптимальный вариант решения.
Самому нет смысла экспериментировать, присадки это как таблетки, компоненты и дозировку которого должен прописывать врач.
После пользования брэндовыми маслами, заливать промывочную отечественную помойку (других не бывает), все равно что после Head&Sholders помыться хозяйственным мылом :)
У большинства маслянных брэндов есть простые рекомендации по промывке, например как эта от Кастрола (оф/извещение для автосервисов):
Если двигатель не грязный, т.е. до этого использовалось масло высокого класса (BP 3000 из таких) и менялось в срок, то просто сливается старое и заливается новое. До ~5% от объема допускается присутствие "чужого" масла.
От себя: пусть этим "чужим" маслом будет Мобил, а не промывочная бодяжка, которой в движке после промывки останется не меньше.
Далее, от Castrol: если же двигатель все-таки грязный (хрен знает, что в нем плескалось и как долго), то Кастрол рекомендует залить (с заменой фильтра разумеется) самое недорогое его масло (но классом не ниже рекомендованного для данного авто), отъездить на нем ~2..3тыс, сменить масл/фильтр, отъездить еще ~2..3тыс, а потом уже лить любое его масло (также с заменой фильтра :) по вкусу и менять его с рекомендованными для данного авто интервалами.
Еще совет по интервалам замены масла:
1. Менять минералку, даже самую крутую, все таки желательно чаще, чем рекомендовано в серв. книжке. Т.е. не 15т.км., а 7-12 т.км.- в зависимости от условий езды. В городе чаще (7), а если машина - дачный вариант - реже(12). Этим самым Вы избавите себя от опасной процедуры промывки двигателя.
Полусинтетику и синтетику - не реже, чем рекомендовано в книжке. (Ну если очень хочется, на синтетике можно ездить очень и очень долго - но оно надо?)
2. Промывочного масла нет и не будет. Его нельзя заливать в двигатель. На промывочном масле нет НИКАКИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ. Этот продукт не предписан Mitsubishi в 4G93 и прочие! Промывочное масло смывает низкотемпературные отложения из поддона (если они есть) и гоняет их по системе. Как правило, фильтр уже мертвый и перепускает масло в обход себя при подаче нагрузки. Частицы шлама из поддона, жившие там при температуре около 100оС попадают, ну например в масляные каналы коленвала, нормально? Там температура повыше будет - частица превращается в другую формацию (не будем умничать и вдаваться в теорию)и образует тромб. Обычно после промывки он образуется через 5-6 т.км., после чего мы констатируем смерть движка. Постоянно лейте КАЧЕСТВЕННУЮ синтетику/полусинтетику, почаще меняйте минералку и забудте про ромывки.
И еще разъяснения от MUSA PARTS о Mobil 15W40 Special:
это минеральное масло, предлагаемое Мобилом для промывки двигателя(при смене марки/производителя масла или при плановой замене масла). Но в отличии от Кастрола, Мобил допускает сократить время промывки этим маслом до 30 мин - 1 часа и не менять при этом фильтр(но сменить его, когда сольтся промывка :)
На той неделе сыну стало интересно понять, где находится масляный насос Вольво XC90 в машине. Не трудно было найти, в этом ролике сразу становится понятно где расположен масляный насос Вольво XC90.
Комментарии и уточнения где находится масляный насос Volvo XC90
Длинными тонкими посатижами выдёргивается на себя в верх он там сидит не крепко без всяких стопоров.Только я там не чего и не увидел. Дёргай смелее.
при работе двигателя особенно при наборе оборотов слышен звук перетянутого ремня у меня на гетце такой же звук замена ремней роликов подшипников генератора не дала нужного эффекта звук пропадает если вдешкой при работающем двигателе пырскнуть на шкив генератора кто знает причину этого звука и как ее устранить напишите здесь буду очень благодарен
Это специальная машина для оперативной деятельности! Когда надо догнать плохих парней эта смесь подается в КС и действует как закись азота! :-)
Надо говорить не *переключать скорости*, а *переключать скоростя* С другой стороны сложно серьезно относиться к видео научного плана, когда автор не знает чем отличается передача от скорости.
ФИАТ – марка, которую знают все. Говорить нечего, комфорт и безопасность - немецкое качество. Садись и кати!
Читайте также: