Вольво v50 замена ремня грм

Обновлено: 02.07.2024

Если неправильно установить сабж, то вадис или вида это ОБЯЗАТЕЛЬНО покажут или могут и не показать (скажем, если ошиблись всего на один зуб)?

Симптомы:
1. Машина на ХХ не держит нагрузку. Стоит подключиться климату, как тут же начинают падать обормоты, после чего машина начинает глохнуть, но в этот момент БК увеличивает подачу топлива и машина подгазовывает до 1000 обормотов. Когда нагрузка устаканится, то всё ОК
2. Машина вяло страгивается с места, после чего "выстреливает". Если сразу нажать тапку в пол - то проблем нет.
3. При торможении и движении на малых скоростях и передачах (когда педаль газа отпущена вообще) стрелка тахометра может прыгать от ХХ до 1100 обормотов с постоянной цикличностью

P.S. B5244S мотор

По опыту работы на других авто ошибок никаких не выдавало. Так же промахивался на один зуб. Машина на холостых работала нормально, а вот при газовке всё как ты и описал. И по звуку было похоже, что троит.

Cyclone писал(а): Если неправильно установить сабж, то вадис или вида это ОБЯЗАТЕЛЬНО покажут или могут и не показать (скажем, если ошиблись всего на один зуб)
P.S. B5244S мотор

Установка в ноль - это када все метки идеально сходятся, но на практике такого не бывает. То есть, какая то погрешность присутствует по определению. В ином случае, у тебя есть лишь возможность выбора - в какую сторону сместить на ползуба.
Что же касаемо электрики - восстановительный клапан (который соббсно и в состоянии отследить сбитый ГРМ), также имеет свои погрешности.
Суммируя погрешности механики и электрики, получаем неопределенность, о чем косвенно подтверждают и шведы, указывая, что сбитые фазы ГРМ отслеживаются восстановительным клапаном, но при этом не называют каких то конкретных цыфр.
По личному опыту, думаю, что смещение на один зуб, может остаться и незамеченным.
По симптомам - возможны варианты. Мудрость гласит, что если проблемма появилась после ремонта, то проблемму следует искать в самом ремонте. Наскока я помню, ты ведь не тока ремень менял?

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLVO

На разработку новой модели приходится тратить сотни миллионов евро. Неудивительно, что автомобильные компании пытаются всячески сократить расходы. Наилучший способ – это объединение усилий и создание автомобилей с идентичной механикой. Пример тому компактный универсал Volvo V50. Технически он тесно связан с Ford Focus II и Mazda 3. Все они построены на одной платформе и делят между собой общие элементы шасси и некоторые двигатели.

В состав семейства шведской малолитражки также входит экстравагантный хэтчбек С30 и элегантный седан S40. О презентабельности Volvo V50 сложно написать что-то плохое или хорошее. Это очень правильный универсал, который не шокирует броскими линиями, но в тоже время изящный и стареет с достоинством.

Интерьер может сойти за образец шведского минимализма. Единственная экстравагантность – плоская центральная консоль. Пространство за ней занял отсек для мелких предметов. Большой плюс – точность подгонки и надежность сборки. Впечатляет и качество отделочных материалов. Пластик приятен на ощупь, а металлические и деревянные декоративные вставки изготовлены не из пластика. К этому обязывает принадлежность к премиум сегменту. Но за все это надо было платить при выборе и настройке автомобиля. Если первый владелец пожалел на это денег, то салон V50 будет выглядеть мрачно.

Интерьер продуман хорошо и способен на протяжении еще длительного времени радовать глаз. Эргономика, удобство использования и читабельность отдельных указателей находятся на самом высоком уровне. Было бы великолепно, если бы отсеки для мелочевки были более вместительными.

Количество свободного пространства на первом ряду не разочаровывает. Кресла очень удобные и имеют достаточно большой диапазон регулировки. Однако компактные размеры сказались на функциональности и ограниченности пространства. На заднем диване тесно, особенно в области ног и коленей. Багажник далеко не космического размера – всего 417 литров с возможностью увеличения до 1307 литров. Эти значения находятся на уровне компактных хэтчбеков.

V50 модернизировался несколько раз. Volvo расширял спектр двигателей и увеличивал список оборудования. Самые большие изменения произошли в 2007 году. Рестайлинг принес новую переднюю часть, улучшенную звуковую систему и опциональную систему контроля мертвых зон.

Двигатели

Бензиновые двигатели условно могут быть разделены на две группы: известные по Ford и по Volvo. В первом случае – это 4-цилиндровые 1,6 л (100 л.с.), 1,8 (125 л.с.) и 2,0 (145 л.с.). Вольвовские моторы – пятицилиндровые – 2,4 л (140 и 170 л.с.) и Т5 2,5 л (220 и 230 л.с.). Тоже самое и с дизельными агрегатами. Фордовские – 4-цилиндровые 1,6 л (109 и 115 л.с.) и 2,0 л (136 л.с.). Дизели Volvo имеют 5 цилиндров: 2,0 л D3 (150 л.с.), 2,0 л D4 (177 л.с.), 2,4 л D5 (180 л.с.).

Экономных может заинтересовать дизельный вариант 1.6 D2 DRIVe. Аэродинамический пакет, удлиненные передаточные числа коробки передач и другие дополнения минимизируют потребности в топливе. Предпочитающих получать удовольствие от вождения должны заинтересовать версии с двигателями D5 и T5.

Наиболее интересна флагманская версия Volvo V50 с двигателем Т5. Благодаря 5-цилиндровому 2,5-литровому турбомотору мощностью 220 и 230 л.с. и полному приводу небольшой универсал превращается в настоящего волка в овечьей шкуре. V50 T5 можно порекомендовать тем, кто готов к высоким расходам на эксплуатацию.

Бензиновые атмосферники объемом 1,8 и 2,0 л по прошествии 100-150 тыс. км начинают подъедать масло. Причина - залегающие кольца. Для устранения масложора необходимо заменить кольца и маслосъемные колпачки.

В 5-цилиндровых агрегатах объемом 2,4 и 2,5 литра после 100-150 тыс. км сдается маслоуловитель. Неисправность сопровождает звук, напоминающий свист или вой. Если ничего не предпринимать, то забиваются каналы вентиляции картерных газов, и из всех щелей начинает гнать масло. Меняется маслоотделитель в сборе с корпусом фильтра - 15-20 тыс. рублей. Порой удается отделаться лишь заменой порванной мембраны (в районе 1 300 рублей).

Вскоре настает черед и муфт газораспределения. Они начинают шуметь либо пропускать масло, которое может попасть на ремень ГРМ. В таком случае замена ремня неизбежна (от 12 000 рублей с работой). Стоимость новой муфты - от 11 000 рублей. Чуть позже приходится менять и опоры силового агрегата (от 1 500 рублей за штуку).

Кроме всего прочего, следует контролировать и своевременно обновлять приводной ремень генератора. Встречаются случаи его обрыва и попадания под ремень ГРМ. Итог малоприятный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.

Бензонасос может устать к 150-200 тыс. км. За новый насос придется выложить свыше 8 000 рублей. К сожалению, технологического отверстия для его замены не предусмотрено. Поэтому придется либо как положено снимать топливный бак, либо резать в полу лючок.

Практика, показывает, что современные турбодизели экономны в эксплуатации, но только до определенного момента. При больших пробегах потребуются некоторые вложения. 1.6 D и 2.0 D, разработанные группой PSA в сотрудничестве с Ford, хорошо знакомы механикам. Один из самых больших недостатков 1.6 D – потеря проходимости маслоканала турбокомпрессора. Это приводит к быстрому износу турбины. Наиболее оптимальный вариант – 5-цилиндровые дизели собственной разработки Volvo D3, D4 и D5. Они хорошо переносят большие пробеги. Среди проблем чаще встречаются неисправности форсунок. Вероятность их отказа возрастает после 200 000 км. Тем не менее, немалое количество автомобилей преодолели рубеж в 400 000 км без приключений.

Трансмиссия

2-литровые агрегаты – единственные могли оснащаться коробкой передач с двойным сцеплением Powershift. Робот с фордовской родословной дебютировал в 2008 году. Чтобы сохранить его в хорошем состоянии, необходимо менять масло в коробке не реже, чем каждые 60 000 км. Многие владельцы отмечают "дерганую" работу коробки. Некоторым даже приходилось менять мехатроник.

Регулярная замена масла так же очень важна для автоматической коробки Geartronic. Автомат AW55-51, подготовленный фирмой Aisin, не любит агрессивной манеры вождения. Толчки, появившиеся при переключениях, сигнализируют о проблемах с электромагнитными клапанами. Впрочем, нередко помогают смена масла и обновление прошивки. В остальном, заездить Aisin довольно таки сложно. Но, если удастся, то качественный ремонт окажется весьма дорогим - свыше 140 000 рублей. Коробку дешевле поменять - от 40 000 рублей за бу AW55-51.

Ходовая

Настройки ходовой Volvo V50 приглянутся тем, кто ценит комфорт. Не слишком плотная подвеска и недостаточно информативное рулевое управление не провоцируют на агрессивное вождение. Шасси всячески пытается сгладить недостатки дорожного полотна. Совершенно иначе ведут себя Focus и Mazda 3, пытающиеся постоянно вовлечь водителя в дорожную игру. Это не означает, что V50 плохо себя показывает на дороге. Хотя кузов сильно кренится при быстром прохождении поворотов, универсал не выходит из-под контроля даже в критической ситуации. По крайней мере, за безопасностью следит система контроля тяги STC. На многих V50 установлена система DSCT – аналог ESP, который с 2007 года является частью стандартного оборудования.

В рулевом управлении используется усилитель электрогидравлического типа. Его насос порой выходит из строя - сгорают транзисторы, либо начинают завывать подшипники. Новый насос не дешев - от 27 000 рублей. Недуг не затрагивает машины с 1,6-литровым бензиновым атмосферником. Там установлен классический гидроусилитель.

Надежность

Volvo упорно трудится над репутацией производителя долговечных автомобилей. В случае с моделью V50 отказы встречаются не часто, но на полное их отсутствие рассчитывать не стоит. В рейтинге надежности TUV модель находится в первой половине списка, но ниже, чем Ford Focus и Mazda 3.

Dekra серьезных претензий к работоспособности подержанных V50 не имеет. Было признано, что модель надежнее среднестатистического автомобиля сегмента С. Специалисты Dekra наиболее часто обнаруживают сбои в работе системы освещения, быстро изнашиваемые тормозные диски и потекшие амортизаторы.

ADAC , который создает отчеты на основе вызовов эвакуатора, оценил Volvo V50 значительно хуже. Он оказалась во второй половине списка. Эксперты немецкого автоклуба утверждают, что чаще всего в V50 отказывает иммобилайзер, замок зажигания и топливные насосы (на бензиновых версиях). В дизелях сдается генератор, турбокомпрессор, система наддува, управляющая электроника и клапан системы рециркуляции отработавших газов.

По отзывам владельцев в списке проблем оказались: дисплей аудио-системы, капризная электроника, не слишком долговечные передние ступичные подшипники (от 3 000 рублей в сборе со ступицей) и подтекающее масло из двигателя. Посторонние стуки при преодолении неровностей означают, что пришла пора менять стойки и втулки переднего стабилизатора, либо шаровые передних рычагов.

Для дизельных двигателей типичны проблемы с двухмассовым маховиком, расходомером и турбокомпрессором. Так же встречается потеря герметичности прокладок под форсунками.

В салоне самые первые следы износа появляются на алюминиевых вставках на центральной консоли – царапины и вмятины. А по бокам кресел порой лопаются кожаные вставки. На дорестайлинговых экземплярах затаскивались резинки ручек регулировки громкости и скорости вентилятора отопителя.

С возрастом начинает сбоить электрическая часть дверных замков. Новый замок обойдется в 9 000 рублей. Нередко перебивается проводка электрожгута, соединяющего кузов с дверью багажника.

Порой жертвой камней становится плохо защищенный радиатор кондиционера (от 3 000 рублей). После 150-200 тыс. км кончается ресурс подшипника муфты компрессора кондиционера. Периодически возникает необходимость калибровки сервоприводов заслонок климатической установки. А отказ модуля управления подогревом кресел приводит к сбоям в работе климата.

Заключение

В премиум-сегменте года не играют ключевой роли в ценообразовании. Огромное влияние оказывает пробег и оснащение. Это не удивительно. Базовая версия V50 производит гораздо более худшее впечатление, чем хорошо оборудованный автомобиль. Владельцы дорогих автомобилей зачастую много путешествуют. Поэтому на многих V50 реальный пробег уже более 300 000 км. Но, несмотря на это, автомобиль продолжает выглядеть вполне прилично. Этим пользуются некоторые владельцы, смело скручивая пробег. Чтобы показания одометра были убедительным, они также производят замену рулевого колеса и рычага переключения передач. Их кожаная обивка изнашивается довольно быстро. Избежать обмана поможет только наличие сервисной истории.

Volvo V50 способен заинтересовать индивидуалистов. Шведский универсал не принадлежит к числу самых дешевых автомобилей в покупке и обслуживании, что компенсируется высоким качеством, уровнем безопасности и комфортом.

Достоинства:

- высокое качество изготовления

- широкая гамма силовых агрегатов

Недостатки:

- высокие затраты на эксплуатацию более дорогих версий

- не очень просторный салон

Безопасность: 5 звезд - результат краш-теста S40 по версии EuroNCAP в 2004 году

Добрый день. Вопрос. Когда машина начинает движение, такое ощущение, что троит двигатель. При проезде на холостом ходу 1-й передачей машина дергается. Двигатель на прогреве создает вибрацию такую, что передний бампер и крышка капота начинают вибрировать(Обороты на тахометре не бегают) Может сталкивались с такой проблемой? (Opel Astra G 2006 Z14XEP 1.4 Украинская сборка) ПОМОГИТЕ, ЛЮди. Загорается время от времени Клапан 'ЕГР' но при езде тухнет. Лайк.

у меня вито 639 пробег 190 т.км. стуканул мотор, сказали нужен другой. не ужели нельзя отремонтировать старый?

не вижу смысла менять цепь без замены муфт так как это ненадолго, у самого такая же тачка менял все в сборе, цена запчастей с работой 120 тысяч рублей, но зато я спокоен что уже ничего не полетит, и еще важный момент после всех проведенных работ мне прошивали двигатель так как это необходимая процедура после данных работ, не экономьте и цените ваше авто что бы не переплачивать потом в двое больше, я менял все у официалов, все что на этом видео это по мне так для того что бы успеть продать машину.

По правилам каждый световой прибор выполняя свои функции, должен иметь свой цвет.И это обязательное условие!Свет лампочки указателя поворотов должен быть ОРАНЖЕВЫМ, так что под прозрачным стеклом рассеивателем должна быть лампочка с оранжевым стеклом!

Поддерживаю. Стоял выбор что взять из бюджетного (до 800). Думал, думал и взял чистокровного японца. И сейчас просто балдею от машины сделанной с умом и душой, имеющей в комплектации то, что частично реализовано в отечественных псевдоиномарках в топовых комплектациях за лям стоимостью.

В данной статье мы поговорим о ремне ГРМ - элементе, актуальном для каждого автомобиля Вольво.

Симптомы к замене ремня ГРМ Вольво V90

К нам в автоцентр приехал на плановое техническое обслуживание, при котором необходимо менять ремень ГРМ, автомобиль Volvo V90 с бензиновым двигателем 2.0. Машина 2019 года выпуска имела пробег 112.000 км.

Комплект ремня ГРМ включает в себя:

- Ремень - зубчатый, поликлиновый;

- 2 ролика (применительно к Вольво, на автомобилях других марок количество может быть иное) - холостой и натяжной. Первый ролик жестко прикручен к двигателю, он всегда крутится, никуда не двигаясь. Второй жестко крепится к двигателю, но имеет определенную подвижность, чтобы обеспечить натяжение ремня в зависимости от условий эксплуатации и температурного режима.

Неисправность ремня ГРМ можно определить только визуально. Проблема заключается в том, что ремень закрыт и без разбора оценить его состояние не представляется возможным.

Наш мастер выделяет следующие симптомы к замене ремня ГРМ Volvo V90, которые можно увидеть при диагностике:

Растрескивание ремня ГРМ;
Прослабленные натяжки ремня ГРМ.

О каких еще поломках могут говорить эти симптомы?

Повреждение натяжного ролика;
Повреждение водяной помпы;
Течь сальников.

Резина, из которой сделан ремень ГРМ, от воздействия внешних факторов и агрессивных средств теряет свои свойства, такие как эластичность и упругость. Когда это возникает, появляются микротрещины, приводящие к обрыву. Говоря о втором элементе, роликах, следует упомянуть не только о механическом износе, но и о смазке, которая присутствует в подшипнике. На данном автомобиле отчетливо видно, что после того, как ролик покрутился, смазка, во-первых, выступила наружу, во-вторых, со временем высохла.

Когда требуется замена ремня ГРМ Вольво V90

Регламент замены ремня ГРМ согласно рекомендациям завода-изготовителя: 120.000 км или каждые 5 лет.

Периодичность технического обслуживания: если у вас пробеги более 20.000 км в год, это получается 6-ое техническое обслуживание, когда интервально набегает 120.000 км. Если пробег, например, 360.000 км, то это третье интервальное ТО 120 тысяч км.

Наш рынок имеет более суровые условия эксплуатации, потому что у нас достаточно сильные перепады температур: от +30 летом до -30 зимой. А есть в нашей стране такие регионы, где температурные режимы еще больше амплитудны. Конечно, такие перепады температур в большей степени изнашивают этот элемент, как резиносодержащую часть в виде ремня, так и ролики, которые являются в какой-то степени подшипниками вращения.

Поэтому довольно сложно говорить о каком-то конкретном сроке службы элемента, так как европейские регламенты могут отличаться от наших. В Европе и пыли меньше, и дороги лучше, и топливо чаще всего качественнее. То есть условия эксплуатации более щадящие. Мы с вами можем заметить, что, гуляя по европейским городам, обувь пылится гораздо меньше, чем у нас. И машины дольше остаются чистыми, нежели у нас в мегаполисах.

Регламент замены ГРМ в Европе - 180.000 км / 10 лет

Регламент замены ГРМ в России - 120.000 км / 5 лет

Если вовремя не заменить ремень ГРМ, он может порваться. Это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Как правило, все, что связано с неисправностью ГРМ приводит к загибанию клапанов, разрушению направляющих клапанов, ремонту головки блока. Такой ремонт обойдется автовладельцу уже более 100-150 тысяч рублей.

Процесс замены ремня ГРМ Вольво V90

Интересно: существуют варианты двигателей на Вольво, где как таковой ремень ГРМ отсутствует, и он заменен цепью. Например, мотор V8. Но все-таки все современные моторы, которые сейчас на Вольво выпускаются на нашем рынке, компонуются ремнем ГРМ.

В комплекте с ремнем ГРМ согласно регламенту меняются приводные ремни - ремни, приводящие в движение навесное оборудование (генератор, насос гидроусилителя, компрессор кондиционера). В зависимости от модификации вашего мотора и вашего автомобиля приводных ремней, как правило, 1 или 2.

На данном автомобиле внешний приводной ремень мы меняли ранее некоторое количество км назад, потому что он порвался по линии и упал вниз. Бывают случаи, когда приводной ремень рвется не по линии, например, его разлохматило на куски. Тогда нужно быть предельно аккуратными. Требуется вскрывать полость ремня ГРМ и доставать оттуда куски, которые туда могли попасть. Если этого не сделать, ремень выходит из строя.

При замене приводного ремня обращайте внимание на обгонную муфту генератора, так как нередко они начинают подклинивать, и от этого также ремень может рваться раньше.

Процесс замены ремня ГРМ:

Вывешиваем двигатель с помощью специальной растяжки. Вывешивание мотора необходимо для того, чтобы появился доступ к ремню;

Замена ремня ГРМ (двигатель B230F)

Первым делом убедитесь что у вас именно тот ремень который нужен, так как на двигатели B230F устанавливались ремни двух типов, с трапециевидными (до 92 г.в. включительно) и полукруглыми (с 1993 г.в.) зубцами. Если износ старого ремня велик на столько что не понятно какие зубцы были, смотрите на зубья шестерни распредвала.

Снятие ремня ГРМ:

1. Отключите провод "массы" от аккумуляторной батареи. Отверните крепление кожуха вентилятора и снимите вентилятор. Снимите кожух вентилятора.

2. Ослабьте крепление генератора, насоса усилителя рулевого привода, если установлен, и компрессора кондиционера (если установлен), после чего снимите их приводные ремни.

3. Снимите шкив водяного насоса.

4. Отвернув 4 крепежных болта, снимите, поднимая вверх, крышку приводного ремня.

5. Для ослабления натяжения ремня отверните гайку натяжного устройства и отожмите поддерживающий ролик назад. Заблокируйте пружину в данном положении, вставив 3-мм сверло в шток.

6. Отверните 6 крепежных болтов и снимите шкив коленчатого вала.

7. Снимите ремень, соблюдая предосторожность, чтобы не повредить его об острые грани. Ремень необходимо заменять каждые 72000 км пробега. Его надо заменять также в случае, если он пропитался маслом, перетерся, а также если он был установлен на автомобиль, находящийся некоторое время на консервации.

Установка ремня ГРМ:

1. Если при снятом ремне приводился в движение коленчатый вал, промежуточный или распределительный вал, то для обеспечения соответствующего положения клапанов и установки моментов зажигания выставьте каждый вал по меткам следующим образом (см. рисунок):

а. Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы метка на зубчатом колесе привода ремня совпадала сметкой на передней крышке (в положении "12 часов").

б. Проверните промежуточный вал таким образом, чтобы точка на зубчатом колесе привода дополнительного вала совпадала сметкой на задней крышке приводного ремня (в положении "4 часа").

в. Проверните распределительный вал таким образом, чтобы метка на зубчатом колесе привода внутреннего ремня совпадала с меткой на передней крышке клапанов (в положении "12 часов").

2. Не используя никаких острых приспособлений, установите приводной ремень сначала на зубчатые колеса, а затем на ролик натяжного устройства. На новых ремнях имеются желтые метки. Две линии на приводном ремне должны совпадать сметками на коленчатом валу. Следующая метка должна совпасть сметкой на промежуточном валу. Ослабьте гайку натяжного устройства. При этом пружина сама устранит провисание ремня. Затяните гайку натяжного устройства моментом 51 Нм.

3. Повернув коленчатый вал по часовой стрелке на 1 полный оборот, убедитесь, что установочные метки по-прежнему совпадают.

4. Тщательно очистите всю поверхность крышки приводного ремня и установите новую прокладку. Предписанным моментом затяните болты.

5. Установите шкив водяного насоса, приводные ремни, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя рулевого привода и генератор.

6. Установите вентилятор и его кожух. Установите ремни привода агрегатов. Подключите провод "массы" к аккумуляторной батарее. Запустите двигатель и проследите, чтобы не было течей.

А теперь отчет о замене ремня ГРМ от vlad-940:

Докладываю, как обещал результаты работы по замене ГРМ.

Работы выполнял один и все получилось. Почему сам? Во первых за качество отвечаешь и можно увидеть другие проблемы и их устранить. Второе - экономические. Третье – руки из того места растут. Время работы 3-5 часов. Подручные средства – яма. Напоминаю: а.м. 940 97 с мотором 230GK. Работал по своей методе и не по инструкциям, которые представлены в умных книжках. Но с учетом всех замечаний и рекомендаций представленных выше.

Итак, рекомендую следующую последовательность действий:

1.Откручиваем болт крепления шкива колен вала на 24, не снимая и не откручивая ничего до этого. (Вначале, как на 740 с мотором 230FB, открутил крышку сцепления чтобы зафиксировать сцепление, но увы на диске сцепления не оказалось отверстий, куда ранее на 740-й вставлял круглый штифтик и который упирал о корпус двигателя и тем самым фиксировал колен вал. Пришлось крышку поставить на место.) Поставил рычаг КПП на 1 скор., зафиксировал доской ножной тормоз и поднял рычаг ручника, подставил колодки под все колеса. Может быть здесь что-то лишнее. Первые попытки с головкой на 24 и рычагом на 50-60 см ничего не дали. Все время какие-то компенсации движения колен вала. Однако когда вместо длинного рычага на головку 24 поставил ключ-трещотку с рычагом 30см и точечно ударил тяжелым молотком по свободному концу трещотки то мгновенно открутился болт, т.е. сдвинул с мертвой точки. Это операцию удобно выполнять снизу, для этого нужна яма. Естественно предватительно снял защиту пластиковую картера.

2.Откручиваем 4 винта крепления шкива помпы и далее ослабляем натяжение ремня. Если сделать на оборот, не удержать шкив помпы для откручивания винтов.

3. Откручиваем натяжители других ремней: кондиционера и генератора. Однако здесь пришлось помучиться, так как натяжители ремня кондиционера (их оказалось два) расположены под генератором и прямо к ним нет доступа. Поэтому ослабил ремень генератора, скинул со шкива и поднял генератор, т.е. снял все крепления генератора.

4. Последовательно снимаем ремни и шкив помпы, откручиваем верхнюю крышки ремня ГРМ, откручиваем болт шкива колен вала, откручиваем нижнюю крышки ГРМ, ослабляем крепление натяжителя ремня ГРМ и вставляем сверло на 3 мм, как указано в книжках. Теперь можно спокойно снимать и менять ремень. Все п.п. 2-4 без ямы, сверху. Вот такая работа. Однако как писал выше решил другую проблему, увидел что плохой сальник колен вала. Ранее предполагал, поскольку гидроусилитель руля весь в масле и на полу капли масла, что виноваты в этом сальники помпы гидроусилителя руля. Поставил новый сальник колен вала, все подтеки отмыл и теперь все сухо.

Читайте также: