Volvo xc90 не закрывается дверь
Обновлено: 05.07.2024
Хотя обычно мы стараемся быть внимательными, часто мы забываем выключить ближний свет, мигать или оставить радио включенным. К сожалению, если это ваше обстоятельство, утром вы можете оказаться, что в вашем Volvo XC90 разрядится аккумулятор, а центральный замок перестанет работать. В любом другом случае у вас должна быть возможность легко открыть его с помощью ключа, но это не всегда так. В этой статье мы рассмотрим как открыть Volvo XC90 с севшим аккумулятором? Чтобы это сделать, в первую очередь мы увидим, как открыть багажник вашего автомобиля с разряженным аккумулятором, затем как открыть капот и, наконец, как открыть Volvo XC90 с разряженным аккумулятором.
Как открыть капот Volvo XC90 с разряженным аккумулятором?
Вторая возможность откройте капот Volvo XC90 с разряженным аккумулятором . Поскольку у вас нет доступа к пассажирскому салону вашего автомобиля, у вас будет только одно средство, чтобы открыть капот вашего Volvo XC90, вам нужно будет: поднимите автомобиль, возможно, снимите передний бампер автомобиля и найдите тросы замка капота. После обнаружения вы сможете активировать их, чтобы разблокировать капот вашего Volvo XC90. и иметь доступ к вашей батарее.
Как открыть дверь Volvo XC90 с разряженным аккумулятором?
Теперь мы действительно собираемся сконцентрироваться на открывать дверь вашего Volvo XC90, в котором больше нет аккумулятора . Вот 3 самых классических решения, которые избавят вас от необходимости вызывать службу неисправности и сэкономят ваши деньги.
Откройте дверь вашего Volvo XC90 ключом
.
Первое средство может показаться очевидным, но если вы откроете свой Volvo XC90, в котором больше нет электричества, ключ будет вашим лучшим союзником. Обычно у вас будет как минимум механический замок на водительской двери вашего автомобиля, в некоторых версиях у вас будет второй со стороны пассажира. Скорее всего, вы уже нашли и пытались открыть свой Volvo XC90 с помощью этих замков, но обратите внимание, что некоторые замки работают немного иначе. Чтобы открыть дверцу вашего Volvo XC90, в котором больше нет аккумулятора, вам придется повернуть ключ в замке и одновременно попытаться дернуть дверную ручку . Повторите эту операцию, если она не работает на первой двери, на второй, если она все еще не работает, переходите к следующему шагу этого содержимого.
Попытайтесь перезарядить аккумулятор вашего Volvo XC90
Это средство не применимо на всех Volvo XC90, в действительности, чтобы у вас была возможность реализовать эту технику, вы также должны: иметь возможность получить доступ к багажнику вашего Volvo XC90 и подключить к нему прикуриватель or есть возможность поставить свечи на вашем Volvo XC90 и получить доступ к электрическим кабелям через башмак двигателя. .
Какое бы средство вы ни выбрали, вам нужно будет отсоединить кабели или отключить их, а также подключить зарядное устройство или плоскогубцы для передачи энергии от другого автомобиля.
Разбейте окно вашего Volvo XC90
И последнее, но не менее важное, но не самое полезное или наименее дорогое средство: вы можете разбить окно, чтобы открыть свой Volvo XC90 с разряженной батареей. Конечно, это средство заставит вас заплатить франшиза на разбивание стекла or купить окно самому и смонтировать его , но у него есть то преимущество, что он эффективен. Тем не менее, подумайте о своей страховке, прежде чем действовать, прочитайте свой договор и внимательно выберите стекло, которое вы хотите разбить, потому что часто самые маленькие окна дороже и сложнее установить, чем самые большие.
Чтобы получить больше советов по Volvo XC90, взгляните на Volvo XC90 категория.
Всем привет, ребята нужна помощь.
Volvo s40 II 2008 г. 1.6 бенз
Появилась проблема - стала плохо закрываться водительская дверь, нужно прилагать больше усилий чтоб она закрылась с первого раза.
Начинает раздражать. приходится по несколько раз хлопать дверью. Грешу на то, что один раз проехался с неполностью закрытой дверью по ухабистой дороге.
Как ее отрегулировать самому и стоит ли вообще пытаться делать это без опыта таких работ? Боюсь сделать еще хуже.
Если для закрывания любой двери нужно приложить значительное усилие , сначало нужно посмотреть не защемили ли вы кого нибуть там. А сейчас о главном. Обратите внимание на зазоры по периметру двери. Они должны быть одинаковыми от верха накладки двери до низа У разных автомобилях они свои ( главное чтобы были паралельными) Посмотреть люфт дверных петель( приподнать с низу заде за дверь и покачать ввех-низ). Если есть люфт то дверь просела в результате износа шарнира петли . На некоторых авто стоят втулки которые можно заменить. Второе: ответная часть замка которая прикречена на стойке. В некоторых случаях отламывается пластмассовая защита на каторую опирается язычек замка при защелкиваниии и нехватает тех самых 2-3 мм для мягкого срабатывания замка. И еще , могут отойти прижимные болты и тогда со временем эта ответная часть, так называемая петля постепенно сдвигается вовнутрь и дверь выглядет глубже посажена чем соседний элемент. у каждой двери есть своя индивидуальность. Все надо смотреть по месту.
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей.
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
reanimator писал(а): Если для закрывания любой двери нужно приложить значительное усилие , сначало нужно посмотреть не защемили ли вы кого нибуть там. А сейчас о главном. Обратите внимание на зазоры по периметру двери. Они должны быть одинаковыми от верха накладки двери до низа У разных автомобилях они свои ( главное чтобы были паралельными) Посмотреть люфт дверных петель( приподнать с низу заде за дверь и покачать ввех-низ). Если есть люфт то дверь просела в результате износа шарнира петли . На некоторых авто стоят втулки которые можно заменить. Второе: ответная часть замка которая прикречена на стойке. В некоторых случаях отламывается пластмассовая защита на каторую опирается язычек замка при защелкиваниии и нехватает тех самых 2-3 мм для мягкого срабатывания замка. И еще , могут отойти прижимные болты и тогда со временем эта ответная часть, так называемая петля постепенно сдвигается вовнутрь и дверь выглядет глубже посажена чем соседний элемент. у каждой двери есть своя индивидуальность. Все надо смотреть по месту.
При визуальном осмотре все в норме, более того даже нет ниграмма люфта вверх/вниз, все цело и на вид девственно. Я уже хз что делать. Может резинки удубели?
nokiabox, Чем сильнее стучишь дверью, тем хуже она будет закрываться со временем. Отпусти ответную часть и подай немножко наружу, дверь должна легче закрываться. И посмотри как она влодит в замок по высоте, чтобы не зеплялась верх и низ. должна четко по центру.
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей.
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
Дверь современного автомобиля нередко не закрывается на защелку. В этой статье мы обсудим, как это может произойти и способы решения проблемы.
Помимо проблем с защелкиванием, мы также рассмотрим несколько других причин, по которым дверь автомобиля может не захлопываться.
Как работает механизм защелки двери автомобиля
Конструкции дверных защелок разрабатывались десятилетиями. Современные механизмы защелки обеспечивают безопасность двери в прилегающем косяке во время движения и во время аварии, но при этом позволяют открыть дверь в случае столкновения. Это достигается за счет использования защелки кулачкового типа или вращающейся зубчатой защелки.
Когда дверь автомобиля закрывается, любой из этих типов защелок плотно захватывает ударный штифт с головкой или U-образную штангу на дверном косяке. Независимо от того, есть ли у вашего автомобиля защелка типа защелки или вращающегося зуба, для нашего обсуждения здесь мы будем просто использовать термин защелка.
Когда вы открываете дверь автомобиля, потянув за дверной рычаг или ручку, механизм защелки освобождает защелка, и дверь открывается. Затем зажим удерживается в незафиксированном положении с помощью защелкивающего механизма. Когда дверь закрывается, губка ударяется о ударник и возвращается в положение фиксации.
Вы можете быть пристегнуты ремнем безопасности и чувствовать себя в безопасности, но вы можете потерять эту дверь. А если он разлетится, то может удариться о проезжающую машину и стать причиной серьезной аварии.
Причины, по которым автомобильная дверь не закрывается полностью
Таким образом, дверь вашей машины закрывается, но не фиксируется, и ее можно открыть. Или дверь, когда она закрыта, просто распахивается.
Осмотрите защелку двери, которая не закрывается. Теперь осмотрите другую дверь, которая правильно открывается и закрывается. На этой двери вы увидите, как выглядит полностью открытая защелка.
Если защелка двери, вызывающей нарушение, находится не в полностью открытом положении, дверь не будет закрыта с защелкой.
Осмотрите защелку двери, вызывающей нарушение. Если защелка находится в любом положении, кроме полностью открытого, может быть проблема с механизмом защелки.
Провисание дверцы может быть результатом предшествующего легкого столкновения, которое, в свою очередь, приводит к тому, что скоба защелки не совмещается с фиксатором на защелке. В качестве альтернативы, крепеж петли мог ослабиться, что привело к смещению двери с неправильным выравниванием.
Корректирующие действия потребуют перестановки двери. Это может быть непростой процесс для домашнего мастера своими руками. В большинстве случаев автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую по ремонту автомобилей для устранения неисправностей.
В современном автомобиле замерзшая дверная защелка - редкое явление. Но такое бывает.
Такое событие может произойти следующим образом:
Ваш автомобиль был припаркован на открытом воздухе во время дождя. Дождь, сопровождаемый резким падением температуры, заморозил ваше лобовое стекло и окна. Вы открываете дверь, чтобы схватить скребок, но дверь не закрывается. Механизм защелки застыл так, что губа либо не открывается полностью, либо защелкивается при закрытии двери.
В старых транспортных средствах (особенно тех, которые хранятся на открытом воздухе в течение длительного времени), достаточная коррозия в области челюсти может помешать закрытию и защелкиванию двери автомобиля.
Отказ рабочего механизма защелки очень возможен, если ни один из описанных выше шагов не устранит проблему.
В этом случае потребуется ремонт или замена механизма защелки квалифицированным автомобильным техником.
Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Система запирания и запуска без
ключа (только PCC
Общие сведения
С помощью функции keyless drive в РСС
автомобиль можно отпереть, управлять и
запирать без использования ключа. Доста-
точно иметь с собой РСС. Используя эту
систему, можно легко открыть автомобиль,
например, когда у вас заняты руки.
В двух РСС автомобиля предусмотрена
функция keyless. Вы можете заказать
дополнительные РСС, см. стр. 50.
Радиус действия РСС
Для того чтобы открыть дверь или дверь
задка, необходимо, чтобы РСС находился
на расстоянии не более прим. 1,5 м от двер-
ной ручки или дверь задка автомобиля. Это
означает, что тот, кто собирается запереть
или отпереть дверь должен иметь РСС с
собой. Нельзя запереть или отпереть дверь,
если РСС находится по другую сторону
автомобиля.
Красные окружности на рисунке слева ука-
зывают зону действия антенн системы.
дверь открыта и закрыта
РСС установлен в замок зажигания
нажата кнопка READ.
Меры предосторожности при
обращении с РСС
Если РСС с бесключевой функцией остав-
лен в автомобиле, при запирании автомо-
биля он временно деактивируется. При этом
посторонние лица не могут открыть двери.
Если, при этом, кто-то проникает внутрь
автомобиля, открывает дверь и находит
РСС, то он вновь активируется. Поэтому
обращайтесь очень внимательно со всеми
РСС.
Никогда не оставляйте РСС в автомо-
биле.
Нарушения функционирования РСС
Бесключевая функция может быть нару-
шена электромагнитными полями и поме-
хами.
Не кладите/не храните РСС рядом с
мобильным телефоном или металличе-
скими предметами – расстояние должно
быть не менее 10-15 см.
Если помехи сохраняются, в качестве
дистанционного ключа используйте РСС и
плоский ключ, см. стр. 52.
Personal Car Communicator, см. стр. 53.
02 Замки и сигнализация
Keyless drive*
Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
В автомобилях с системой Keyless во внешних
дверных ручках имеется кнопка.
Запирайте двери и дверь задка, нажав
кнопку запирания на одной из наружных
дверных ручек.
Перед тем как запереть автомобиль, все
двери и дверь задка должны быть закрыты
– иначе автомобиль не запирается.
В автомобиле с автоматической короб-
кой передач необходимо, чтобы селек-
тор передач находился в положении P –
иначе автомобиль невозможно запереть
или поставить на сигнализацию.
Отпирание происходит, если рукой взяться
за дверную ручку или дотронуться до обре-
зиненной нажимной пластины двери задка –
дверь или дверь задка открывается, как
обычно.
Отпирание плоским ключом
Замочная скважина под плоский вставной
ключ – для снятия крышки.
Если центральный замок невозможно акти-
вировать с помощью РСС, например, разря-
жены батарейки, дверь водителя можно
открыть вставным плоским ключом от PCC
(см. стр. 54).
Доступ к цилиндру замка можно получить,
если снять пластиковую крышку дверной
ручки – это также можно сделать с помощью
плоского вставного ключа:
Введите плоский ключ прим. на 1 см.
точно вверх в отверстие, расположен-
ное снизу на дверной ручке/пластико-
вой крышке – не сгибайте.
> Пластиковая крышка снимается
автоматически в тот момент, когда вы
бородкой ключа надавите вверх и
внутрь отверстия.
Затем вставьте плоский ключ в замко-
вый цилиндр и отоприте дверь.
Когда замок открыт, установите на
место пластиковую крышку.
Когда дверь водителя отпирается плос-
ким ключом и затем открывается, сраба-
тывает сигнализация. Она отключается,
если вставить PCC в замок запуска, см.
стр. 69.
Память ключа
– кресло водителя и
внешние зеркала заднего вида
Функция памяти в РСС
Если несколько человек каждый со своим
РСС находятся вблизи автомобиля,
Только в комбинации с электроуправляемыми креслом водителя и зеркалами заднего вида.
02 Замки и сигнализация
Keyless drive*
Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
настройки кресла и зеркала заднего вида
выполняются для того, кто открывает дверь
водителя.
После того, как дверь водителя открыта
человеком А с РСС-А, а человек В с РСС-В
будет управлять автомобилем, настройки
можно изменить тремя способами:
Стоя у двери водителя или сев за руль
автомобиля, человек В нажимает кнопку
отпирания на своем РСС, см. стр. 52.
Кнопками 1-3 выбрать одну из трех
сохраненных в памяти установок
кресла, см. стр. 88.
Отрегулировать положение кресла и
зеркал вручную, см. стр. 88 и 108.
Настройки блокировки
Функцию без ключа Keyless можно
настроить, указав, какие двери следует
отпирать, в системе меню MY CAR в
Настройки автомобиля
Отпирание всех дверей
Любая дверь
Двери с одной стороны
Обе передние
Описание системы меню см. стр. 157.
Расположение антенн
В систему Keyless входит ряд антенн, рас-
положенных в различных точках в автомо-
биле:
Дверь задка, у рычага стеклоочистителя
Дверная ручка, левая задняя
Крыша, посередине над задним сиде-
нием
Грузовое отделение, посередине около
спинки сидения под полом
Дверная ручка, правая задняя
Центральная консоль, под задней
частью
Центральная консоль, под передней
частью.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Лица с имплантированным электрокар-
диостимулятором не должны подходить
к антеннам системы Keyless на расстоя-
ние менее 22 см. Это позволит избежать
помех между кардиостимулятором и
системой Keyless.
02 Замки и сигнализация
Запирание/отпирание
Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Дистанционным ключом можно запирать/
отпирать одновременно все двери и дверь
задка. Вы можете выбрать различный поря-
док отпирания, см. "Отпирание дистанцион-
ным ключом" на стр. 52.
Для активирования последовательности
действия замка дверь водителя должна
быть закрыта – если открыта одна из других
дверей или дверь задка, эта дверь/двери
запираются и подключаются к сигнализа-
ции после того, как она/они закрываются.
При использовании системы Keyless* все
двери и дверь задка должны быть закрыты.
Помните об опасности запереть дистан-
ционный ключ внутри автомобиля.
Если запирание/отпирание с помощью
дистанционного ключа не работает, это
может быть связано с выходом из строя
батареек. В этом случае вы можете запе-
реть или отпереть дверь водителя вставным
плоским ключом, см. стр. 54.
Помните, что сигнализация срабаты-
вает, когда дверь открывается после
того, как она отпирается плоским встав-
ным ключом – сигнализация отклю-
чается, когда дистанционный ключ
вставляется в замок запуска.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если автомобиль запирается снаружи с
помощью дистанционного ключа, обяза-
тельно убедитесь, что в автомобиле
никого нет, – после этого ни одну дверь
нельзя открыть изнутри с помощью
дверных ручек. Более подробно см.
далее в разделе "Блокировка замков".
Автоматическое повторное
запирание
Если ни одна из дверей или дверь задка не
были открыты в течение 2-х минут после
отпирания, все замки вновь запираются
автоматически. Эта функция снижает риск
случайно оставить автомобиль незапертым.
(Автомобили с охранной сигнализацией см.
стр. 68.)
Центральный замок
Центральный замок.
С помощью кнопки центрального замка на
передних дверях можно одновременно
запереть или отпереть все двери и дверь
задка.
Нажмите на одну сторону кнопки
чтобы запереть, а на другую
Изнутри дверь можно отпереть двумя спо-
собами:
02 Замки и сигнализация
Запирание/отпирание
Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
При длительном нажатии (не менее 4 секунд)
одновременно открываются также все
боковые стекла*.
Потяните один раз за дверную ручку и
отпустите – дверь отпирается. Дверь
открывается, если потянуть за ручку
еще один раз.
Нажмите на кнопку центрального замка
после того, как были закрыты
При длительном нажатии (не менее 2-х
секунд) одновременно закрываются также
все боковые стекла и люк в крыше*.
Каждую дверь можно также отдельно запе-
реть вручную с помощью кнопки запирания
в двери – при этом дверь должна быть
закрыта.
Функция проветривания
При длительном нажатии кнопки централь-
(не менее 4 секунд) одновре-
менно открываются все стекла, например,
для того чтобы быстро проветрить салон в
жаркую погоду.
Автоматическое запирание
Двери и дверь задка запираются автомати-
чески, если автомобиль начинает катиться.
Функцию можно активировать/отключить в
системе меню MY CAR в
Настройки автомобиля
Автоматическое запирание
. Описание системы меню см.
Отделение для перчаток
Отделение для перчаток можно запирать/
отпирать только плоским ключом от дистан-
ционного ключа. Информацию о плоском
ключе см. стр. 54.
Чтобы запереть перчаточный ящик:
Вставьте плоский ключ в замковый
цилиндр отделения для перчаток.
Поверните плоский ключ на 90 градусов
по часовой стрелке. В запертом поло-
жении замочная скважина расположена
горизонтально.
Выньте плоский ключ.
Отпирание проводится в обратном
порядке.
Дверь задка
Открытие вручную
Обрезиненная пластина с электрическим кон-
Дверь задка удерживается в закрытом
положении электрическим замком. Чтобы
открыть:
02 Замки и сигнализация
Запирание/отпирание
Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Слегка нажмите на обрезиненную пла-
стину под внешней ручкой – замок осво-
бождается.
Чтобы открыть крышку полностью,
потяните вверх внешнюю ручку.
Замок двери задка открывается без
усилия – Лишь слегка нажмите на
обрезиненную пластину.
Не пытайтесь поднять дверь задка с
помощью обрезиненной пластины –
поднимите за ручку. Слишком боль-
шое усилие может повредить элек-
трические контакты обрезиненной
пластины.
Отпирание дистанционным ключом
С помощью кнопки
ключа вы можете снять с сигнализации* и
отпереть только дверь задка.
Если в автомобиле установлена охранная
сигнализация*, индикатор сигнализации на
приборной панели гаснет, указывая, что
сигнализация частично отключена. Датчики
уровня и движения, а также датчики откры-
тия двери задка отключаются.
Двери остаются запертыми под сигнализа-
цию.
Дверь задка отпирается, но не откры-
вается – нажмите слегка на обрезинен-
ную нажимную пластину под внешней
ручкой и поднимите крышку.
Если крышка не открывается в течение 2-х
минут, она вновь запирается, и включается
сигнализация.
Отпирание автомобиля изнутри
Чтобы отпереть дверь задка:
> Дверь задка отпирается и может
открываться в течение 2-х минут
(если автомобиль заперт изнутри).
Запирание дистанционным ключом
Чтобы запереть, нажмите кнопку на
> Если в автомобиле установлена
охранная сигнализация*, индикатор
сигнализации на приборной панели
начинает мигать, указывая, что сиг-
нализация подключена.
02 Замки и сигнализация
Запирание/отпирание
Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Дверь задка с электроприводом*
При использовании электропривода в
помещении помните о высоте потолка.
Не пользуйтесь электроприводом двери
задка в помещении с низким потолком,
см. раздел "Остановка открытия/закры-
тия двери задка".
Если система длительное время
работает непрерывно, она отклю-
чается, чтобы избежать перегрузки.
Вы можете ей вновь пользоваться,
примерно, через 2 минуты.
Если пусковой аккумулятор был раз-
ряжен или отключался, крышку
необходимо один раз открыть и
закрыть, чтобы обнулить систему.
Программируемое максимальное
открытие
Вы можете программировать максимальное
открытие двери задка. Это можно исполь-
зовать, например, в гараже с низкой кры-
шей. Для этого:
Откройте крышку вручную и, удерживая
ее в нужном положении, длительно
нажмите на кнопку на двери задка (не
менее 3-х секунд), а затем отпустите
крышку – программирование выпол-
нено.
Чтобы отменить программированное
положение – переместите крышку вруч-
ную в более высокую позицию.
В снег и дождь
Если в момент открытия дверь задка прида-
вливается чем-то, например, снегом, льдом
или сильным ветром так, что она опускается
вниз, происходит ее автоматическое закры-
тие.
Защита от защемления
Если что-то препятствует открытию/закры-
тию двери задка с достаточным усилием,
активируется защита от защемления.
При открытии – электроуправление
отключается, и крышка высвобожда-
ется.
При закрытии – крышка останавлива-
ется и перемещается от препятствия на
несколько сантиметров назад.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При открытии/закрытии помните об
опасности защемления. Перед откры-
тием/закрытием убедитесь в отсутствии
людей вблизи двери задка, так как
травмы от защемления могут иметь серь-
езные последствия.
Всегда будьте внимательны при управ-
лении дверью задка.
Открытие двери задка
Дверь задка можно открыть тремя
способами, два из которых осу-
ществляются с помощью этой
Длительным нажатием кнопки панели
освещения – удерживайте кнопку нажа-
02 Замки и сигнализация
Запирание/отпирание
Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
той до тех пор, пока крышка не начнет
открываться.
Длительным нажатием кнопки на
дистанционном ключе – удерживайте
кнопку нажатой до тех пор, пока крышка
не начнет открываться.
Слегка нажмите на обрезиненную
нажимную пластину под внешней руч-
кой.
Закрытие двери задка
Закрытие происходит с помощью
этой кнопки на двери задка или
вручную.
Нажмите на кнопку – крышка закры-
вается автоматически.
Прерывание открытия/закрытия
двери задка
Это можно выполнить четырьмя
способами, три из которых осу-
ществляются с помощью этой
Нажмите на обрезиненную пластину под
наружной дверной ручкой.
– Перемещение крышки прерывается, и
крышка останавливается.
Управление дверью задка вручную
Система отключается, если последователь-
ность операции открытия/закрытия преры-
вается, как описано в предыдущем разделе.
После этого дверь задка можно переме-
щать вручную.
Блокировка замков*
Блокировка замков означает, что все
кнопки блокировки и дверные ручки меха-
нически освобождаются, что не позволяет
открыть двери изнутри.
Блокировка замков активируется дистан-
ционным ключом и включается примерно с
10-секундным запозданием с момента запи-
рания дверей.
Если в период задержки дверь откры-
вается, последовательность преры-
вается, и сигнализация отключается.
Если активирована блокировка замков,
автомобиль можно отпереть только дистан-
ционным ключом. Дверь водителя можно
также отпереть вставным плоским ключом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если в автомобиле остаются пассажиры,
обязательно отключите функцию блоки-
ровки замков, чтобы они не оказались
запертыми в автомобиле.
Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:
– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.
К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.
Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.
Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.
Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.
Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.
На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.
Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.
Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.
За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.
Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.
В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.
Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.
Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.
Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.
А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.
Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.
В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.
Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.
Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.
На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.
Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.
Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.
Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.
На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".
Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.
Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.
Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.
Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.
Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?
У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.
И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.
С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…
Читайте также: