Задняя балка солярис проблемы
Обновлено: 05.07.2024
По этому адресу ничего не найдено. Воспользуйтесь поиском.
Рубрики
Свежие записи
- Купить фургон немецкого производства
- Цена на шины: зависимость от бренда
- Почему выгодно покупать автозапчасти в режиме онлайн?
- Как выбрать минитрактор в Екатеринбурге
- Купить качественные запчасти Камминз
- Как выбрать дилерский автосалон?
- Купить багажник для перевозки велосипедов
Копирайт © 2022 Автомобильный портал . Все права защищены.
Тема ColorMag от ThemeGrill . Создано на WordPress .
Задняя подвеска – полунезависимая c упругой балкой U-образного сечения, пружинная с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.
К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов, а также кронштейны для опор пружин. Спереди рычаги снабжены приварными втулками, в которые запрессованы сайлент-блоки для соединения балки с кузовом.
Элементы задней подвески:
1 – балка задней подвески;
2 – кронштейн рычага балки;
3 – буфер хода сжатия пружины;
4 – пружина;
5 – амортизатор.
Элементы задней подвески:
1 – балка;
2 – кронштейн рычага;
3 – буфер хода сжатия пружины;
4 – амортизатор;
5 – рычаг балки;
6 – ступичный узел заднего колеса;
7 – нижняя прокладка пружины;
8 – пружина;
9 – верхняя прокладка пружины;
10 – шайба буфера;
11 – опорная чашка.
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.
Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской.
С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. Ход сжатия пружин ограничивают буферы, закрепленные в центре верхних опор пружин.
Буфер задних пружин.
Примечание:
При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.
В верхнюю и нижнюю проушины амортизатора запрессованы резинометаллические шарниры, через центральные втулки которых проходят болты, крепящие амортизатор к кузову и кронштейну рычага подвески.
Подшипник заднего колеса установлен в ступичном узле заднего колеса.
В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки, и в случае неисправности меняется весь узел. Ступичный узел заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески.
Элементы ступичного узла заднего колеса:
1 – шпилька;
2 – ступица;
3 – фланец ступичного узла;
4 – задающее кольцо датчика ABS.
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.
Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.
Далее показаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны выполняют аналогично.
2. Ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены на стоящем на земле автомобиле.
3. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
4. Отсоедините амортизатор от кронштейна нижнего крепления (см. Снятие и установка амортизатора задней подвески).
5. Снимите пружину задней подвески (см. Замена пружины задней подвески).
6. Отверните гайку и отсоедините кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза от балки задней подвески.
7. Извлеките трос привода стояночного тормоза из отверстия тормозного щита (см. Замена тросов привода стояночного тормоза).
На автомобилях с дисковым тормозным механизмом задних колес отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага (см. Замена тросов привода стояночного тормоза).
На автомобилях, оборудованных антиблокировочной системой тормозов, снимите датчики частоты вращения задних колес (см. Замена датчиков частоты вращения колес).
8. Отсоедините трубопроводы от наконечников тормозных шлангов (см. Замена тормозных шлангов). Для предотвращения вытекания жидкости из тормозного шланга и трубопровода сразу же заглушите отверстия любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.
9. Установите опору под балку задней подвески.
10. Выверните болт крепления балки задней подвески к кузову.
11. Снимите балку задней подвески с автомобиля.
12. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте болты крепления балки на автомобиле, стоящем на земле.
Полная информация о сайлентблоках задней балки автомобилей киа рио и хендай солярис Артикулы и номера запчастей .
Осмотр задней подвески Хендай Солярис.Задняя подвеска Хендай Солярис очень простая. Ее можно диагностировать .
Сайлентблок задней балки на Солярисе издает хруст и скрип на кочках, началось с наступлением холодов. Нужна замена .
Список слабых мест Хендай Солярис с определением среднестатистического срока службы конкретного перечня узлов и .
Смазал прошприцевал сайлентблоки задней балки солярис или киа рио одна фигня, сработало не сразу, но на .
Приветствую друзья! В этом видео хочу поделиться своим опытом по замене сайлентблоков задней балки на Хендай .
Lada Largus - отличный универсал, но есть и болячки. кому-то везет больше, комуто меньше. На моем первом ларгусе .
Так как solaris приблизительно 11 удобно очень важна проблема. Видно видно хорошее колесо болтается при ударе и стук .
Комменты по ЗЧ:
:аморты KYB не стал брать, т.к. дорог у нас нет и пробить можно легко одинаково любые, за 3 года продаж амортизаторы MILES зарекомендовали себя очень положительно, по стоимости за 1 KYB можно купить 2 MILES
:пружины FOBOS 55330 есть только на Solaris до 2012 г., выяснить точно разницу не удалось, KILEN были дороже, и по-моему LESJOFORS надежнее.
:тк периодически проскакивал металлический скрежет из под пружин о чашку, решил поменять прокладки задней пружины нижние. Хотя, при осмотре старых износа и протёртостей не было найдено, отчего сделал вывод о о том, что пружины провернулись или прокладка на пружине.
:сайлентблок задней балки — оО — это самый наболевший вопрос. Т.к. ничего нормального проверенного нигде не предлагалось, а за оригинал по 2-2500 платить жаба душила, то решил попробовать недавно появившийся на рынке бренд JIKIU (jikiu.ru/ кому интересно), но, мля, в наличии их нигде не оказалось и, как сообщили из представительства, ждать их можно было до полугода. пИчаль… Пришлось брать CAR-DEX, хотя в качестве и стране происхождения был не уверен, но по описанию хотя бы КОРЕЯ (что в последствии подтвердилось).
AMD, TRIALLI, 4U, FEBEST и прочий "китай" — никогда!, т.к. хватит тысяч на 10 км. ТОЧКА ОПОРЫ и другой полиуретан — тоже, т.к. слишком много к себе будут требовать внимания, особенно зимой.
Вот ролик, по которому я понял, что за чем и что к чему:
Сгонял запасся пицей и пивом, купил в Леруа ножовку по металлу и биметаллические полотна, болт М12×160, гайку стыковочную (удлиненную), шайбы широкие все по 2 шт. и погнали:
загнал на яму в 11:00.
поддомкратил левую сторону, подложил колясико под порог для безопасности;
открутил болты крепления датчика ABS и тормозного шланга на балке и один на кузове;
и начал крутить болты. кому интересно, последовательность у меня был такая: болт балки, поддомрачиваем балку, нижний болт, верхний болт аморта, снимаем аморт, вынимаем пружину. Открутились все на удивление очень легко и непринужденно. Амортизатор, если интересно, в оригинале стоит MANDO (фото);
ну, а дальше началось самое веселье. С собой был только сетевой шуруповёрт и сверла. Мучился я минут 20,
пока не понял, что так дело не пойдет и нужно идти за перфоратором. Сказано — сделано! Сверлом на 10 прошел всю резину вокруг втулки. (Втулка, как оказалось с обеих сторон отслоилась от резины, поэтому жопу так и закидывало; больше ничего у нас ее не удерживает.) Ножом подчистил место для распила и поехали тебе-мне ножовкой. Надрезал обойму (но не до конца по длине) и попытался зубилом выколотить. Хрен! Только края загнул. Начал резать дальше и одновременно проверять зубилом. Оказалось, что пока всю по длине не разрежешь, хрен ты ее оттуда выбьешь! Вспотел изрядно…
зачистил напильником установочное место под с-блок, намазал кастроловской антизадирной смазкой с дисульфидом молибдена (не зря она в гараже меня ждала), собрал самодельную конструкцию для запресовки, совместил метку на с-блоке с меткой на балке, проверил соосность на глаз и начал крутить трещеткой гайку. Болт начал проворачиваться только в самом конце. Изначально планировал подставить наружную обойму от подшипника на выходе с-блока, но она сваливалась и подумав, подставил старую обойму от с-блока (так что не выкидывайте!). С-блок зашёл, "как по маслу". Видимо Castrol творит чудеса. Поправлять соосность тоже ни разу не пришлось. Смахнул пот со лба и выдохнул…
В обратном порядке поставил пружину и амортизатор. Что примечательно, конструкция амортизатора MILES была взята с KYB и представляет собой закрытую металлическим пыльником верхнюю часть со штоком. На
родных MANDO стоит только пыльник (как-то не надёжненько, подумал я). Пыльники выкидывать не стал, натянул их на новые MILES :). Пружины выставил по логике и аналогии с правой не разобранной стороной, т.к. голову можно поломать, как их там правильно поставить. Далее собрал все в обратном порядке. Не забывайте мазать все болты!
15:30
Литр пива, 2 куска пиццы…
Вторая сторона пошла намного бодрее, т.к. ошибки первой были учтены. Да и второй литр пива выступил допингом. Втулку сразу разрезал до конца и рукой вытолкнул обойму. В итоге от второй втулки избавился минут за 30, вместо 2 часов.
При сборке краской пыльнул суппорта, осмотрел все резинки и шланги на тормозах, помазал все силиконкой — все в поряде! 🙂
18:30 выехал из гаража на тест-драйв по родным ямам.
Рычаги, конечно сзади не выросли, но бОльшая упругость жопы почувствовалась, пропало шарканье о локера (жопа, кстати, поднялась примерно на 1 см., мерил пальцами). На следующий день на скорости закидывать жопу стало меньше, но все равно закидывало, как и на новой, особенно, на колеях, при боковом ветре и на скорости более 100 км/час 🙂
Далее всё на фото. На вопросы готов ответить.
Всё, наконец-то я это написал!
PS Чувствую себя довольным по уши, что сэкономил кучу бабок и научился менять задние с-блоки.
PSS Так и не понял, за что дилер берет 4500 за работу при наличии всех инструментов, двух пар рук, подъемника и с полным снятием балки.
PSSS БУ комплект оставил в гараже. По-моему он еще "живой". Может кому пригодиться? Готов отдать за Jack Daniels 🙂
Что собой представляет задняя подвеска Хендай Солярис? Вопрос достаточно интересный. Чтобы понимать принцип ее работы, необходимо разбираться в устройстве. Этому вопросу и посвящена данная статья. После ознакомления с ней, возможно, вы научитесь самостоятельно разбирать подвеску машины.
Составляющие части
Задняя подвеска позволяет автомобилю двигаться плавно и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески, сложнее, нежели задней, тем не менее, в данном случае тоже нужно разобраться. Конструкция ее следующая:
- Основной элемент – балка.
- Крепление рычага.
- Устройство, выполняющее роль стопора для пружины при сжатии.
- Амортизатор.
- Рычаг.
- Ступичный узел.
- Подкладка, расположенная снизу под пружиной.
- Сама пружина.
- Подкладка, расположенная сверху.
- Шайба буфера.
- Упорный элемент.
На Hyundai Solaris используется подвеска наполовину независимая, с балкой упругого типа, а также пружинная, с установленными амортизаторами.
В подвеске Соляриса следует выделить тот факт, что опирается пружина непосредственно через прокладки резинового образца. Еще одна характерная особенность данного автомобиля заключается в меньшем диаметре нижнего витка, в сравнении с крайним верхним.
В любой подвеске пружины принято делить по классам, в зависимости от параметров жесткости. Чтобы определить класс, используется конкретный цвет детали. Естественно, с обеих сторон нужно использовать пружины идентичного класса и одинаковой модели. Во время замены не рекомендуется устанавливать элементы отличные от тех, которые стояли ранее. Роль ограничителя во время сжатия выполняют буферы, указанные в списке под No3. Они устанавливаются посередине верхней опоры.
Амортизаторы имеют специальные проушины как снизу, так и сверху. В них впрессованы шарниры, выполненные из резины и металла. Внутри шарнира имеется втулка, сквозь которую вставляется болт, позволяющий прикрепить амортизатор к кузову. Передняя подвеска автомобиля Хендай Солярис оборудована подшипником, расположенном в ступичном узле. Плюс в том, что нет необходимости регулярно закладывать в него смазку. Если устройство вышло из строя, его просто меняют.
Задние колеса всегда находятся в одном положении, что предусмотрено конструкцией – регулировать их нет возможности. Они только проверяются специализированным оборудованием, дабы выявить расхождение с нормой. В ситуации, когда разница с номинальными значениями слишком велика, придется выполнить диагностику рабочих элементов.
Дополнительная информация
Исходя из приведенных данных, можно догадаться, что демонтаж и монтаж отдельных деталей подвески в Хёндай, не должен вызывать трудностей. Главное, иметь надлежащее оборудование.
Сегодня многие умельцы занимаются доработкой подвески. Подобные работы заключаются в установке новых деталей более высокого качества. Часто ставят усиленные пружины, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастать высоким качеством.
Переделку подвески уместно проводить только в том случае, если в этом есть необходимость. Например, когда автомобилю придется ездить по плохим дорогам.
Как правило, бессмысленная модернизация подвески приводит к повышенным расходам, а тратить деньги просто так не имеет смысла.
Задняя подвеска – полунезависимая c упругой балкой U-образного сечения, пружинная с телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.
К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов, а также кронштейны для опор пружин. Спереди рычаги снабжены приварными втулками, в которые запрессованы сайлент-блоки для соединения балки с кузовом.
Элементы задней подвески:
1 – балка задней подвески;
2 – кронштейн рычага балки;
3 – буфер хода сжатия пружины;
4 – пружина;
5 – амортизатор.
Элементы задней подвески:
1 – балка;
2 – кронштейн рычага;
3 – буфер хода сжатия пружины;
4 – амортизатор;
5 – рычаг балки;
6 – ступичный узел заднего колеса;
7 – нижняя прокладка пружины;
8 – пружина;
9 – верхняя прокладка пружины;
10 – шайба буфера;
11 – опорная чашка.
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.
Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской.
С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. Ход сжатия пружин ограничивают буферы, закрепленные в центре верхних опор пружин.
Буфер задних пружин.
Примечание:
При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.
В верхнюю и нижнюю проушины амортизатора запрессованы резинометаллические шарниры, через центральные втулки которых проходят болты, крепящие амортизатор к кузову и кронштейну рычага подвески.
Подшипник заднего колеса установлен в ступичном узле заднего колеса.
В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки, и в случае неисправности меняется весь узел. Ступичный узел заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески.
Элементы ступичного узла заднего колеса:
1 – шпилька;
2 – ступица;
3 – фланец ступичного узла;
4 – задающее кольцо датчика ABS.
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.
Читайте также: