Закипела киа рио 2

Обновлено: 13.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Kia Rio , система вентиляции Kia Rio , система кондиционирования Kia Rio , система отопления Kia Rio , климат контроль Kia K Series , система вентиляции Kia K Series , система кондиционирования Kia K Series , система отопления Kia K Series

3. Система отопления

Сервомеханизм выбора режимов работы
Кронштейн крепления сервомеханизма
Кулачок механизма
Дополнительный рычаг заслонки вентиляции
Рычаг заслонки вентиляции
Поточный воздуховод (левый)
Крышка радиатора отопителя
Теплообменник отопителя
Уплотнитель воздухозаборника
Фланцевая заглушка
Боковой уплотнитель
Уплотнительные кольца
Теплообменник испарителя
Корпус отопителя (левый)
Заслонка вентиляционного дефлектора
Заслонка направления потока к ногам
Заслонка регулировки температуры
Термоизоляционное покрытие
Нижний корпус отопителя
Корпус отопителя (правый)
Главный рычаг заслонки контроля температуры
Стопор рычага
Рычаг заслонки регулировки температуры
Рычаг сервомеханизма привода заслонки регулировки температуры
Сервомеханизм заслонки контроля температуры
Поточный воздуховод (правый)
Дренажный шланг
Шланг отвода
Датчик испарителя

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Разрядить систему кондиционирования, используя специальное оборудование.

4. Отвернуть болты крепления и извлечь расширительный клапан (А) из теплообменника испарителя, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 7.8 - 11.8 Н·м.

Примечание:
- После отсоединения элементов линии систем кондиционирования или отопления, необходимо заглушить все отверстия и патрубки, чтобы исключить попадание внутрь посторонних частиц.
- При установке, заменить уплотнительное кольцо (В), показанное на рисунке ниже.

5. Отпустить хомуты крепления, затем отсоединить подводящий (А) и отводящий (В) шланги от блока отопителя, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
При отсоединении шлангов системы охлаждения из них будут вытекать остатки охлаждающей жидкости; слить охлаждающую жидкость в за ранее подготовленную емкость. Быть предельно осторожным, чтобы исключить попадание охлаждающей жидкости на электродетали или лакокрасочное покрытие кузова. При попадании, смыть охлаждающую жидкость потоком проточной воды.

9. Отвернуть болт крепления поперечины приборной панели в сборе (А), как показано на рисунке ниже.

10. Снять панели облицовки правой и левой передних стоек кузова, затем отсоединить разъем электропроводки (А), как показано на рисунке ниже.

11. Отсоединить правый и левый разъемы электропроводки мульти блока (А), как показано на рисунках ниже.

12. Отсоединить разъемы электропроводки от распределительного блока в салоне (А), как показано на рисунке ниже.

13. Снять центральную консоль. Затем снять воздуховоды центральной консоли (А), как показано на рисунке ниже.

14. Отсоединить разъем электропроводки от блока управления системой пассивной безопасности (А).

16. Отвернуть болт крепления блока отопителя и вентиляции к поперечине кузова (А), как показано на рисунке ниже.

17. Отвернуть, показанные на рисунке ниже, болты крепления блока отопителя и вентиляции (А).

18. Отвернуть болты крепления (А), показанные на рисунке ниже.

19. Отвернуть болты крепления поперечины приборной панели к кузову, как показано на рисунке ниже. Затем снять панель приборов в сборе (А).

20. Отсоединить разъем электропроводки, затем отвернуть гайки крепления и снять модуль вентилятора отопителя (А) с приборной панели, как показано на рисунке ниже.

21. Отвернуть винты крепления, затем отсоединить модуль вентиляции от модуля отопителя, как показано на рисунках ниже.

22. Отвернуть винты крепления, затем снять боковую крышку теплообменника отопителя (А), как показано на рисунке ниже.

23. Извлечь теплообменник (А) из модуля отопителя, как показано на рисунке ниже.

24. Отвернуть нижние винты крепления модуля отопителя, затем снять нижний корпус модуля (А), как показано на рисунке ниже.

25. Снять теплообменник испарителя (А), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
При снятии теплообменника отопителя быть предельно осторожным, чтобы исключить передавливание и/или перекручивание подводящего и отводящего патрубков.

26. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

Сервомеханизм контроля температуры

Замена сервомеханизма

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять модуль отопителя и вентиляции в сборе (см. выше).

3. Отсоединить модуль отопителя от модуля вентиляции.

4. Отвернуть винты крепления и снять сервомеханизм заслонки контроля температуры (А), как показано на рисунке ниже.

5. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Проверка технического состояния

1. Выключить зажигание.

2. Отсоединить разъем электропроводки от сервопривода контроля температуры.

4. Измерить напряжение между выводами 4 и 5.

Положение заслонки	Напряжение (4-5)	Определение неисправности
Максимальное охлаждение	0.45 ± 0.15 В	Низкое напряжение: 0.1 В или менее
Максимальный нагрев	4.55 ± 0.15 В	Высокое напряжение: 4.9 В или более

5. Если измеренное напряжение не соответствует приведенной в таблице спецификации, необходимо установить заведомо исправный сервомеханизм и повторить измерения.

6. Если напряжение будет соответствовать спецификациям, значит необходимо заменить поврежденный сервомеханизм новым.

Сервомеханизм контроля режимов

Замена сервомеханизма

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть винты крепления, затем снять полнопоточный воздуховод со стороны водителя.

3. Отсоединить разъем электропроводки, отвернуть винты крепления и снять сервомеханизм привода заслонки контроля режимов работы (А), как показано на рисунке ниже.

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Проверка технического состояния

1. Отключить зажигание.

2. Отсоединить разъем электропроводки от актуатора изменения режимов работы.

Убедиться в том, что актуатор срабатывает и устанавливается в положение вентиляции, при подводе напряжения 12 В в обратном направлении.

4. Подсоединить разъем электропроводки к сервомеханизму.

5. Включить зажигание.

6. Измерить напряжение между выводам 6 и 5.

Положение заслонки	Напряжение (выводы 5-6)	Определение неисправности
Вентиляция	0.45 ± 0.3 В	Низкое напряжение: 0.1 В или менее
Двойной уровень	1.4 ± 0.3 В
Пол	2.45 ± 0.3 В
Микс	3.5 ± 0.3 В
Удаление конденсата	4.55 ± 0.3 В	Высокое напряжение: 4.9 В или более

6. Если измеренное напряжение не соответствует приведенной в таблице спецификации, необходимо установить заведомо исправный сервомеханизм и повторить измерения.

7. Если напряжение соответствует спецификациям, значит необходимо заменить поврежденный сервомеханизм новым.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Плановое ТО и уход за автомобилем,плюс бережная эксплуатация,благодаря этому из замен только расходники.

За все время поменял два ступечных подшипника, ну и менял масло фильтра весна осень, независимо от км. Приходилось где то на 5 тыс. Км. И даже меньше т.к. Ездил только на работу и обратно.

За 2,5 года владения замена стоек стабилизатора (пробег 81300-113800) и замена масла, фильтров. Все больше никаких вложений
.

Юркий, яркий, отлично подходящий для города автомобиль. Оцинкованый кузов. Достаточно недорогие расходники.

Бендикс (родовая болячка). Очень слабые разъемы на лампах головного света. За три года эксплуатации несколько раз приходилось менять.

Маленький и быстрый. Низкий расход. Надежные агрегаты. Дешевые запчасти. В эксплуатации недорогой. Не смотря на свою малую величину ( у меня хэтчбек) с сложенными сиденьями влезла даже бетономешалка.

Одни плюсы! Отъездила на ней 5 лет!! Идеальная машина! Таких больше не делают! Даже когда были какие-то не понятные поломки , я не думала чтоб продать ее скорее ( как это делают в основном) я думала как поскорее ее вылечить!! Так что я рекомендую.

машина в городе очень резвая. автомат надежен. хороший дорожный просвет. толстый металл, качественное ЛКП.

Неубиваемый. Отличная ходовка и двигатель. В комплектации Люкс очень комфортный салон. Не смотря на объем двигателя, очень резвый автомобиль.

Хороший, экономичный автомобиль, на удивление комфортен для своего класса, прекрасная ходовая, ямки глотает на ура, не дорогие запчасти.

1.4 маловат для АКПП, с кондёром так вообще печаль, свет никакой, убогий спортанский пластик в салоне(но не скрипит, не гремит), клиренса хватает, но иногда цепляешь днищем.

Отличный автомобиль со своим характером, весьма лёгок в обслуживании. Следить за автомобилем просто, но нужно делать всё своевременно. Кузов полностью оцинкован. Двигатель надёжный и тяговитый. Оригинальные запасные части стоят дешевле или на уровне аналогов Российского* автопрома. Окраска качественная, за 10 лет эксплуатации не выгорела на солнце и не вздулась - нигде. Подвеска, несмотря на невысокий клиренс, прощает многое, очень надёжная но без фанатизма.

Аскетичный салон с весьма Корейским удобством. Зимой, по хорошему и свежему снегу, либо у тебя резина новая, либо трос качественный, либо жена сильная.

Датчик положения коленвала, за 10 лет это всё.
Остальное - подвеска, масла и жидкости, ремни, ролики и прочее, это расходники, которые менялись по мере сервисных работ прописанных в регламенте сервисной книжки или, касается только подвески, изданию специфических звуков.

Содержание

И совершенно зря: хэтч приятнее визуально. У него поменьше объемом, но более практичный багажник (389 VS 500 л), куда уберутся даже габаритные вещи. Поэтому начинать смотреть лучше с них. Тем более, если учесть, что хэтчбеки реже брали таксопарки. А в этом ведь одна из главных опасностей KIA Rio 3 с пробегом

Опасность 1: обивка

Кузов у Rio III достаточно живучий, а вот салон не даст забыть, что иномарка-то иномарка, но бюджетная. Пластик выгорает, а обивка сидений уже в первый год эксплуатации вышаркивалась до неприличного состояния.

Но проблемы есть не только с тканью, там с интерьером вообще беда. Кресло скрипит – это норма, не пытайтесь бороться. Рамки вокруг дефлекторов потрескались? Так и должно быть. Кожаная оплетка разлетелась? Странно, что так поздно, а не на второй год.

В общем, не ждите чудес. Тем более что крупные неприятности на этом с Rio фактически заканчиваются. Остаются другие крупные, но, скорее всего, уже вылеченные.

Опасность 2: рейка

Болезнь машин первого года выпуска: рулевые рейки массово стучали и текли, их сначала также массово меняли по гарантии, а потом перешли на узлы другого производителя.

Поэтому если смотрите Rio 2011 года выпуска, возможно, где-то оригинальная – стучащая и текучая рейка – вам может и встретиться. Поэтому смотрите сразу машину после 2012 года – там гарантированно другой узел, и с ним проблем не будет.

Все сказанное характерно и для близнеца-Solaris, с которым у Rio абсолютно все, кроме кузовного железа, общее.

Опасность 3: задняя подвеска

Rio первого года выпуска – это когда на море качка и бушует ураган. Амплитуда этой качки настолько неприличная, что велик риск отрыва задней оси от полотна.

И это не фигура речи: на неровных дорогах зад Rio реально козлил так, что порой сам по себе подпрыгивал. С траектории такую машину могла сорвать любая неровность. Журналисты подняли панику – фирма-производитель начала эксперименты.

Сколько в итоге было вариаций задней подвески – сосчитать трудно, но больше трех точно. Менялись пружины, менялись упругие элементы, менялись амортизаторы – и по отдельности, и в сборе. В итоге к рестайлингу 2014-го был найден некий оптимальный микс, и если вы хотите управляемый Rio, то смотрите сразу такие.

Опасность 4: механика

Сцепление – расходник, подшипник первичного вала тоже едва ли перешагнет рубеж 100 тыс. км. Морально готовьтесь и при диагностике смотрите в эту сторону в первую очередь.

Опасность 5: технические и юридические проблемы

Чтобы не купить проблемное авто, пробейте историю — в отчете отобразится вся подноготная. Вот пример:

Ограничения на регистрацию – сразу нет.

Неоплаченные штрафы – дважды нет.

Их было два, в разных уголках страны. То есть этот Rio такой повидавший виды, что не стоит и смотреть на него.

Автор: Владимир Андрианов

О каких скрытых опасностях вашего автомобиля вы узнали только после покупки? Поделитесь своей историей в комментариях.

Корейская автомобильная компания "Киа" прочно занимает лидирующие позиции на российском рынке в течение многих лет. В данной статье мы рассмотрим автомобиль "Киа Рио". Не заводится автомобиль? Не беда, устранение неполадок в большинстве случаев возможно своими силами. Давайте более подробно разберемся с особенностями модели, ее техническими характеристиками и основными неисправностями.

Немного об истории модели

Первое поколение "Киа Рио" появилось в далеком 2000 году. Тогда автомобиль оснащался двигателем 1,5 литра, 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатым автоматом. Если базовый мотор выдавал всего 95 л/с, то модели, экспортируемые в США, были более мощными. Аналогичным был 1,5 л, а 1,6 л выдавал порядка 105 л/с. Модели для европейского рынка оснащались силовым агрегатом на 1,3 л мощностью 75 л/с.

В 2005 году появилось второе поколение. Корейские авто продавались также в кузове седан и хэтчбек. Потребителю на выбор предлагались три силовых агрегата:

1,4 литра мощностью 95 л/с;
турбированный дизель объемом 1,5 литра и мощностью 110 л/с;
модернизированный вариант мотора 1,6 литра мощностью 112 л/с.

Последнее поколение выпускается с 2011 года и до нашего времени. Вариантов силовых агрегатов несколько: 1,4 и 1,6 литра. Модель в базовой комплектации стоит 650 тысяч, а в максимальной – 850 тысяч рублей.

Почему не заводится автомобиль

Несмотря на всю надежность корейских автомобилей, они периодически подводят. От этого никуда не деться, хотя в большинстве случаев виноват водитель, который не выполняет вовремя техническое обслуживание машины. Тем не менее появившуюся проблему нужно решать в любом случае. Но как это сделать и с чего именно начать, знает далеко не каждый водитель.

Прежде чем искать решение проблемы, необходимо разобраться с ее возможным источником. Как правило, KIA RIO не заводится в том случае, если есть дефекты следующих систем:

подачи топлива;
зажигания;
дефект двигателя или блока управления.

В остальных случаях автомобиль KIA RIO заведется. Возможно, он не будет работать как нужно, но запуск в 90 % случаев выполнить удастся. По сути, мы имеем три группы причин, каждая из которых должна быть рассмотрена более детально.

Диагностика системы зажигания

Рассмотрим случай, когда "Киа Рио" схватывает, но не заводится. При этом стартер крутит, а аккумулятор имеет достаточный заряд для осуществления пуска мотора. В случае с проблемами зажигания необходимо первым делом проверить свечи зажигания, ведь очень часто именно отсутствие нормальной искры является основной причиной невозможности запуска силового агрегата автомобиля.

Визуального осмотра достаточно, чтобы понять, пора ли менять свечи. Если электроды оплавлены, то увеличивается зазор и искра становится нестабильной. Завод-изготовитель рекомендует менять свечи зажигания ежегодно или каждые 20 000 -30 000 километров пробега. Вторая по популярности проблема - выход из строя высоковольтных проводов. При этом зачастую "Киа Рио" схватывает, но не заводится. Для диагностики достаточно вынуть свечу из цилиндра и, установив в него стороннюю свечу, проверить искру. Также пробой можно увидеть визуально. Обычно на внутренней стороне провода в месте монтажа свечей есть полоса серого цвета, остающаяся в результате прохода тока.

Как выполнить замену свечей зажигания?

На "Киа Рио" сделать это довольно просто. Первым делом необходимо сдернуть высоковольтные провода со свечей, выкрутить старые свечи и вкрутить новые. Последние лучше всего заказать оригинальные. Они обладают довольно высоким ресурсом работы и достойным качеством. Еще один важный нюанс - момент затяжки. Он должен быть равен порядка 20-25 Нм. Если свечу перетянуть, то можно повредить резьбу так, что потом придется ее высверливать. Если же момент затяжки будет недостаточным, то возможно дальнейшее раскручивание от вибрации, которая будет сопровождаться троением силового агрегата. Замена свечей зажигания на "Киа Рио" должна выполняться каждые 60 000 километров. Но если авто эксплуатируется в суровых климатических условиях или по городу, то замену лучше выполнять чаще.

Проверка топливной системы

Еще одна возможная проблема - выход из строя бензонасоса. Назвать проблему типичной для модели "Рио" нельзя. В некоторых случаях, особенно при регулярной езде на пустом баке, поломка встречается довольно часто. Самостоятельно выполнить диагностику сложно. Можно, конечно, заменить топливный фильтр, а дальше потребуется специализированная помощь.

Желательно сразу замерить давление в системе на топливной рампе. Если оно недостаточное (должно быть 2-3 атм.), то из строя вышел бензонасос или регулятор давления. Если с насосом полный порядок, стартер крутит, а "Киа Рио" не заводится, то рекомендуется проверить работоспособность форсунок. Обычно они имеют свойство заливать свечи из-за изменения диаметра сопла вследствие попадания и коксования мусора из бензина. Промывка на специальном стенде должна спасти ситуацию.

Вкратце о проверке газораспределительного механизма

Если в один прекрасный момент "Киа Рио" заглохла и не заводится, то следует обратить внимание на ГРМ. Нередко из-за несоблюдения регламента, прописанного заводом-изготовителем, рвется ремень и загибает клапана. Хотя такую поломку не заметить довольно сложно, ведь она сопровождается характерными стуками в моторе.

Другое дело - ослабление натяжного ролика и ослабление ремня. Из-за этого могут сбиться метки. Если ремень перепрыгивает всего на один зуб, то силовой агрегат заводиться будет, ну а если больше - нет.

Нередко подобная поломка приводит к загибанию клапанов. Двигатель нуждается в капитальном ремонте, самостоятельно решить проблему уже не получится. Но если клапана целы, то достаточно выставить метки и установить новый натяжитель. Нужно опасаться обрыва ремня на средних и больших оборотах, ведь это всегда приводит к поломке клапанов. Чтобы не было проблем с заклиниванием роликов и обрывом ремня, необходимо вовремя менять комплект газораспределительного механизма.

О чем говорят щелчки стартера?

Как было сказано в самом начале статьи, проблема может быть вовсе пустяковой. К примеру, забыли выключить фары или оставили негромкую музыку после работы. Вполне естественно, что до утра аккумулятор разрядится. А если батарея уже отработала несколько лет, то такое может случиться и без дополнительных источников энергопотребления за зимнюю ночь. В этом случае просто щелкает стартер. "Киа Рио" не заводится в этом случае, что вполне логично.

Возникшую проблему можно решить несколькими способами - заменой или зарядкой аккумуляторной батареи. Если АКБ села по вине водителя, то достаточно будет ее зарядить. Современные батареи в большинстве случаев необслуживаемые, поэтому доливать в них ничего не нужно. Щадящий режим зарядки на 2-4 ампера занимает много времени, но позволяет полностью восстановить энергию. К примеру, батарею на 60 А/ч током в 5А необходимо заряжать 12 часов. Ну а заменить батарею вообще дело нехитрое. Достойных производителей достаточно много, средний срок службы составляет порядка 5 лет, и это в том случае, если батарея не подвергается глубоким разрядам.

Несколько полезных советов

Производитель указывает четкие сроки замены тех или иных расходников и обслуживания самых различных узлов. Желательно придерживаться этих советов и не оставлять без внимания свой автомобиль. Своевременно обслуженный ГРМ - залог длительной жизни вашего мотора. Его ресурс снижают плохие свечи, низкого качества масло и множество других факторов.

Если в очередное утро автомобиль отказывается заводиться, то это в большинстве случаев говорит о наличии серьезных неисправностей, хотя иногда удается отделаться достаточно легко. Если вышел из строя датчик коленчатого вала, то его в любом случае нужно менять, ремонтировать смысла нет. Стоит он немало, но без него не будет даже искры. Нередко датчик находится в "полуживом" состоянии довольно долго. Поэтому бывает так, что "Киа Рио" не заводится с первого раза. Связано это с тем, что датчик коленвала периодически посылает неверные данные электронному блоку управления, который регулирует параметры запуска двигателя.

Что говорят автомобилисты?

Отзывы водителей – это наиболее полезная информация, которую можно почерпнуть совершенно бесплатно. Многие автомобилисты отмечают, что "Рио" - очень достойная машина с хорошим ресурсом, но и она любит внимание. Хотя автомобиль очень редко отказывается заводиться (по сравнению с некоторыми другими марками), это все же может случиться.

По большей части водители рекомендуют обратить внимание на ходовую часть. Она довольно жесткая, а в условиях низкого качества дорожного покрытия достаточно быстро выходит из строя. В остальном же бывалые советуют вовремя менять свечи и масло, и машина будет служить еще очень долго. Неполадками по электрической части "Рио" страдает редко, но если накрылись "мозги", то новые будут стоить дорого. Естественно, что без ЭБУ автомобиль просто-напросто откажется заводиться.

Подведем итоги

Вот мы и разобрались с поломками, которые могут привести к отсутствию реакции двигателя на поворот ключа в замке зажигания. На самом деле причин возникновения таких неполадок предельно много. Найти и устранить их на месте бывает просто невозможно. Менять узлы от меньшего к большему тоже неправильно: с таким успехом можно перебрать половину автомобиля, а результата так и не добиться.

Справедливо будет первым делом выполнить диагностику. Если таковой возможности нет, нужно искать самостоятельно. На практике это не так сложно. К примеру, выкрутив свечи и взглянув на них, сразу можно понять, подается ли топливо вообще. Если да, то нужно проверить провода, а если нет - давление в рампе, промыть форсунки на стенде с помощью ультразвука. Наличие сканера для диагностики существенно сужает круг поиска, хотя если проблема механическая, то электроника ее, к сожалению, не покажет.

Сегодня мы попробуем выбрать очень популярный у нас Киа Рио третьего поколения за вполне нормальные 500 тысяч рублей. Тут не будет кровавых слёз, которые текли из наших добрых глаз при выборе Porsche Cayenne l за 600 тысяч, но это не значит, что, имея полмиллиона, можно купить Рио так же просто, как проездной на метро. Есть тут несколько подводных камешков, причём часть из них, скорее, общая для всех автомобилей с пробегом, а другая — истинно корейского происхождения.

Что и где ищем?

Так как нам нужна машина третьего поколения, то год выпуска машины будет не позднее 2015. А в силу того, что мы прикинемся очень богатыми людьми, мы не будем смотреть машины первых лет выпуска (2011 и 2012). Отмечу, что делаем это осознанно: у самых ранних автомобилей были некоторые недостатки, от которых впоследствии постарались избавиться. Например, вспомним одну типичную проблему первых автомобилей: скрипящий рулевой вал с карданным шарниром фиксированного типа. Сначала его меняли по гарантии, затем шарнир вообще заменили на скользящий. Да и некоторые элементы отделки интерьера ранних Рио восторга не вызывают, отчего сейчас многие их салоны напоминают салоны такси.

Мы не будем придирчивы к моторам. Их тут всего два, и оба объёмом больше напоминают планы на вечер пятницы, чем что-то серьёзное из мира внутреннего сгорания. Нас устроит и 1,4-литровый G4FA, и вроде как “большой” 1,6-литровый G4FD. Оба они неплохие, а на что в них надо будет смотреть — увидите ниже.

Мы вполне можем себе позволить машину с АКПП, тем более, что ни старые четырёхступенчатые A4AF3, ни более новые “шестиступки” А6GF1 вопросов в первые полторы сотни тысяч километров пробега не вызывают. Хотя, конечно, тут важно то, как их эксплуатировали и обслуживали, особенно вторую коробку, более требовательную к чистоте масла.

Ищем машины как обычно — на сайтах объявлений. Таких машин много, так что тут проблем не будет.

Зато дёшево!

Самое привлекательное в этом автомобиле — его цена. Стоит он всего 405 тысяч, так что почти сто тысяч можно закладывать на приведение его в чувство после покупки (если такое желание есть). Правда, у него самая простенькая комплектация, механическая коробка передач и мотор объёмом 1,4 л. Да и пробег большой — 186 тысяч километров. Посмотрим, есть ли смысл в такой покупке.

К сожалению, ЛКП Киа – далеко не самая сильная сторона производителя. Но в нашем конкретном случае хотя бы радует то, что покраска заводская. Вообще на Рио толщина слоя не должна превышать 130 мкм, хотя иногда встречаются авто с двойной заводской окраской (в этом случае практически двойной слой ЛКП будет на всех кузовных деталях и проемах дверей) либо с перекрашенными у дилера отдельными деталями. Последнее – повод проверить автомобиль на участие в ДТП. Истории с перекраской деталей из-за повреждений при транспортировке хоть и встречаются, но это скорее несчастный случай, чем обыденная практика. У нас толщина везде приблизительно одинаковая, от 115 до 130 мкм, так что поводов для придирок нет. Правда, есть небольшой скол на переднем крыле. Его нужно будет удалять сразу: ржавеют сколы на “корейцах” быстро. Но в целом все дефекты ЛКП незначительные и получены исключительно в процессе эксплуатации.

Но давайте откроем двери и посмотрим салон.

Вот тут пробег виден во всей своей красе. Не слишком качественный пластик (если точнее – просто плохой пластик) царапается очень легко, и на нашей машине он местами выглядит уже очень страшненько. Ручки дверей и пластик передней панели около перчаточного ящика смотрятся жутковато. Но что требовать от бюджетной машины с пробегом под 200 тысяч? На общем фоне выделяется руль. Возможно, его перешивали по гарантии — облезал он быстро, и гарантийные инженеры Киа не отказывались устранять дефект.

Сиденья тоже выглядят не очень свежими. У них не только уже потёрта обшивка, но и заметна деформация. В общем, салон Киа Рио не даст скрыть реальный пробег. Не знаю, правда, хорошо это или всё-таки плохо.

Теперь открываем капот. Тут претензий нет. Моторный отсек чистый и создаёт впечатление, что ухаживали за машиной лучше, чем за любимой девушкой в конфетно-букетный период отношений. Ну или отмыли перед нашим приездом.

Да и звучит мотор хорошо, никаких криминальных звуков от него добиться не удалось. Но это то, что видно невооружённым взглядом. Если бы мы действительно хотели купить этот автомобиль, мы бы вооружили глаз эндоскопом. Дело в том, что корейцы очень любят делать слабые катализаторы, которые к такому пробегу уже начинают хорошо крошиться. Керамическая крошка попадает во впуск и достаточно быстро съедает поршневую группу. Так что осмотреть стенки цилиндров на Киа с пробегом было бы совсем не лишним. Впрочем, на этом пробеге уже можно опасаться и закоксованных колец, хотя по сравнению с ремонтом блока цилиндров это не такая глобальная проблема.

Ну и не надо забывать, что на большом пробеге (нельзя сказать, на каком именно, но ориентировочно, скажем, от 300 тысяч) можно будет ожидать настоящей “капиталки”, особенно если вовремя не поменяли катализатор или не заметили растяжение цепи. А капитальный ремонт мотора с алюминиевым блоком – процедура достаточно дорогая, особенно по меркам бюджетных автомобилей. А жаль: в остальном машина оказалась очень даже неплохой и вполне адекватной по стоимости. Что же, попробуем поискать что-то поновее: деньги-то не проблема, 500 тысяч есть.

Лабиринт Минотавра

Откинем типично российскую тягу к седанам и посмотрим на машину в кузове хэтчбек. Да, это не так престижно, как седан (никто не усомнится в том, что Рио седан – это престижно), зато практично. К тому же они не были замечены в такси. Правда, в каршеринге попадаются иногда… Но машина нам подходит: 2014 год, стоит всего 470 тысяч. Пробег, правда, тоже немаленький — 90 тысяч, но всё же это в два раза меньше, чем у предыдущего варианта.

Даже издали видно, что с машиной что-то не то. Я бы вообще советовал не бояться своих ощущений: если кажется, что машина кривая, она, вероятно, такая и есть. Мы не можем оценить на глаз правильность геометрии кузова, но некоторые отличия в зазорах, покраске и некоторых других деталях можем заметить на подсознательном уровне. Не настаиваю на истинности этих слов, но советую к ним прислушаться.

Итак, перед нами чёрный красавец. Правда, какой-то неровный. Боковое освещение позволяет хорошенько присмотреться к шагрени. На переднем левом крыле она отличается от шагрени на водительской двери. На всякий случай проверим толщиномером. Тут уже больше 400 мкм, а на правом переднем крыле толщина ЛКП доходит до 544 мкм. Здесь явно есть и шпатлёвка. С учётом того, что передний бампер стоит неровно, а все зазоры между ним и крыльями кривые, можно предположить, что юность этой машины прошла тяжело. Но вряд ли тут стоит говорить о сильном фронтальном ударе: фары стоят родные, радиаторы никто не менял. Хотя беды на этом не заканчиваются.

Замечаем, что расширительный бачок пустой. Это однозначно плохо: может, мотор успели перегреть, а может, куда-то уходит антифриз. Хорошо, если он течёт на землю, а не в масло. Впрочем, если бы он уходил в масло, мы бы это заметили по крышке маслозаливной горловины.

Уровень масла в бачке ГУРа тоже стоит на минимуме. И это тоже не совсем правильно.

И ещё один небольшой сюрприз совершенно внезапно находим в… проводке. От клеммы аккумуляторной батареи в неизвестном направлении отходит ещё один (нештатный) силовой кабель.

Куда бы он мог идти? Думаю, ответ очевиден: тут должен быть сабвуфер. Поэтому открываем багажник, поднимаем настил пола и видим ещё кучу выведенных проводов ("саб" отсюда владелец, видимо, утащил).

Что в этом плохого? Честно говоря, действительно ответственных владельцев среди тех, кто ставит в машину такую музыку (пусть даже и качественную), немного. Да и уровень жидкостей об этом просто кричит. “Тынц-тынц” в багажнике — это, конечно, круто, но нормальный уровень антифриза намного важнее (хотя стоящий на отметки минимум – это тоже ещё далеко не приговор). Другой существенный минус — повышенная нагрузка на генератор. И, наконец, далеко не все установщики музыки (как и сигнализаций) умеют делать это хорошо. Зачастую после их вмешательства электрическая схема автомобиля превращается в лабиринт Минотавра, по которому в случае поломки будет блуждать печальный и злой электрик.

А тут ещё и резиновый уплотнитель проводки из моторного отсека даже не удосужились поставить на место.

Помимо этого на кузове есть “не вылеченные” сколы, которые уже вот-вот начнут ржаветь, заднее сиденье прожжено сигаретой, а всё, что можно загадить, загажено. Завершает картину лопнувшее лобовое стекло.

Читайте также: