Замена цилиндра сцепления москвич 412

Обновлено: 17.05.2024

Москвич 412 пропало сцепление автомабиль простоял три года в гараже, перед те как его поставить сцепление было исправно и работало 100% что могло случиться?

Диски сцепления прилипли. Только дёргать буксиром при выжатой педали сцепления. В худшем случае - снимать коробку и отрывать ведомый диск подручными средствами.

Прокачайте гидропривод сцепления.

вариантов много
1 главный сцепления умер
2 диск сцепления прилип к карзине или маховику

воздух в приводе сцепления. Это ещё семечки, вполне верояно закисание выжимного подшипика, если не графитовый и пркипание накладок ведомого диска к корзине. Три года в гараже всё ржавело хорошо: -)

Тут не ясна диагностика.
Оно не сцепляется или не расцепляется?
Действия и совет будут разными.

этож Россия за 3 года, и спикрасть могли!

1.проверить работу гидропривода. Если уровень ТЖ в норме, при нажатии на педаль проследите за вилкой выключения сцепления. Если она двигается, а её ход в норме (не менее 18 мм), то вероятнее всего прилипли фрикционные накладки к маховику и корзине. 2. Прилипшее сцепление разъединяем так. Выкатываем авто из гаража. Удлиняем шток рабочего цилиндра примерно на 10 мм. Заводим движок (на нейтрали, естественно) и прогреваем до рабочей температуры. Затем глушим движок, включаем первую передачу и заводим движок. Авто поедет. Разгоняемся и тормозим, одновременно нажимая на педаль сцепления до конца. Обычно достаточно несколько попыток, чтобы диск отлип. 3.Регулируем свободный ход вилки сцепления (4,5-5 мм), укорачивая длину штока. Удачи.

пропало это понятно, но ты скажи: ногой какие ощущения, мож просто сальники задубели в цилиндрах, или наоборот разъело их

Привет.
Совсем мне надоело раз в год и чаще видеть такое

и другие страшные картины и ехать из места "Х" до гаража без сцепления.
На 2140 я уже делал такое сцепление но были недочеты-плохой, вонючий диск триал который буксовал и вонял и имел толщину 7,5 в сжатом состоянии
и так по порядку маховик берем 2141 и облегчаем его по известному где-то чертежу, у меня он точно есть как нибудь выложу, переделан из вот этого чертежа

вес маховика 5.1кг против 8 с чем то а то и 9
еще про маховики

корзина стоит сакс от 2101 диск из этого комплекта в сжатом состоянии имел толщину 8мм, и на маховике ступенька 0.5 на тазовском, на моем 2141 ступенька стерлась до 0.4 и так как мой диск в сжатом состоянии 7.5 а в несжатом чуть больше 8 я решил сделать ступеньку на маховике 0.8, чтобы наверняка.

корзины-старая 412 и новая 2101(она уже использовалась мной около 20 тышь)

подшипник подходит тока 2141, остальные не налазят на вал первичный! а на тазокорзину подходит тока подшипник корам, остальные-проваливаются между лепестками.

теперь про диски сцепления!.
увы подходят только родные. "триал" говно-уже писал выше, "тюмень"-тоже как то не айс(но хоть не воняет) нашел в инете диск "мастерспорт" - германия))))) позвонил Оле с арынка, она грит такого не существует, дядька Хулиган привез мне диск за 500 с чем то рублей-вроде ничего так, по фоткам один в один с диском "начало" в сжатом состоянии 7.5 мм в несжатом около 8.2

вот так я стер тюмень за 1 поездку с мертвым подшипником

вот вилки кованная и штампованная

у меня стоит кованная-она лучше!) края отрезаны, и на глазок)) приварен обрезок от вилки 2141 сфоткать забыл(((((((
ну и осталось одно-направляющая! необходимо чтобы она одевалась на первичный вал кпп и вставлялась в подшипник, не помню про направляющую оды но она пластиковая-сразу отказался от ее установки. взял направляйку 2108 срезал трубу у нее, и нашел трубу в гараже от штока вилки велика моего-подошло суперски тока внешний диаметр можно было и побольше на 1-2 мм но не суть. приварил к площадке направляющей 2108. Моя направляйка готова, вставил первичный вал в колокол, одел направляйку на него изнутри до касания с приливом под сальник, разметил 3 дырочки и просверлил, нарезал резьбу и длинными болтами прикрутил к колоколу-это сопли! надо было сделать плиту и на нее по-человечески все прикрутить но я сделал как сделал-переделывать не стал, вроде работает) вот и весь отчет все собираем все подходит и настраивается!
ИТОГО: короткая жесткая педаль, очень короткая, выжимается всего за 3-4 см хода педали! никаких дерганий и никаких посторонних звуков, никакого запаха в салоне и буксования! работает супер.
минусы:
-так себе качество выжимного "корам", но это компенсируется зазором между штоком рабочего цилиндра и вилкой сцепления а значит если нога у вас не на педали-подшипник не вращается и его ресурс увеличивается!
мысли:
мне кажется можно поставить родной подшипник 412 который на шарикоподшипнике но железный, без грибка пластикового. видно на фото тут

потому что родной подшипник от сакс для этой карзины примерно так и выглядел-плоское широкое кольцо. вот как он выглядит, но я извратился и поставил от 2141)

фсе. устал писать
ЗЫ. как забыл и начал ставить коробку, так и щас забыл))) первичный вал надо слегка обточить
-чтобы шлицы влезли в направляйку!
-чтоб поверхность под сальник(прилив) не уперся в направляйку, я снял болгаркой около 0.5 cм в длинну, вот мой опытный вал тут видно что и где снято

Главный цилиндр сцепления москвич 412 от чего подходит

Какие подшипники подходят на Москвич:

1. На ведущем валу коробки передач Москвича 2140,412,403 задний подшипник стоит 206-й. Номенклатурное обозначение: 412-1701032-01, обозначение подшипника: 6-50206КШ1, внутренний диаметр — 30 мм, наружный — 62, ширина — 16. Подшипник шариковый радиальный однорядный. Точно такой же стоит в следующих местах: (вентилятор ЛиАЗ, ЛАЗ), (подвесной подшипник кардана Газель), (раздаточная коробка МАЗ 500), (приводной вал ЛуАЗ), (коленвал мотоцикла ЯВА — 350), (колесный редуктор мотоцикла Днепр).
2.На ведомом валу коробки передач Москвича 2140, 412 средний подшипник стоит 306-й. Номенклатурное обозначение: 412-1701186-01, обозначение подшипника: 6-306КЗШ, внутренний диаметр — 30 мм, наружный — 72, ширина — 19. Подшпник шариковый радиальный однорядный. Такой же стоит: (в коробке передач ВАЗ — классика, Нива), (в Ниве — в раздаточной коробке), (в УАЗе в коробке передач, в раздаточной коробке), (в коробке отбора мощности ГАЗ 66), (в полуоси: ВАЗ — классика, Москвич 2140,412 — подшипник с двусторонним уплотнением, имеет номенклатурный номер: 401-2403080, обозначение подшипника: 6-180306К1УС17, размеры те же: внутренний диаметр — 30мм, наружный — 72, ширина -19).
3. В якоре генератора Москвича стоит 502 задний подшипник, обозначение: 6-180502Л1С9Ш1, шариковый радиальный однорядный с двусторонним резиновым уплотнителем. Его внутренний диаметр — 15 мм, наружный — 35, ширина — 14. Такой же стоит в генераторах ГАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, УАЗ.
4. В ступице переднего колеса Москвича стоит внутренний подшипник 206-й, роликовый конический. Номенклатурное обозначение: 403-3103020-02, обозначение подшипника: 6-7206А, внутренний диаметр — 30мм, наружный — 62, ширина — 17,25. Точно такой же стоит в колесном редукторе ЛуАЗ, в рулевом механизме ЛиАЗ.
5. На шестерне главной передачи заднего моста Москвича стоит 305-й передний подшипник. Роликовый конический. Номенклатурное обозначение: 407-2402041-04, обозначение подшипника: 6-27705А. Внутренний диаметр — 25 мм, наружный — 62, ширина — 18,25. Такой же стоит в ступице переднего колеса в а/м Волга, Газель, УАЗ.
6. На шестерне главной передачи заднего моста Москвича стоит 606 -й задний подшипник. Роликовый конический. Номенклатурное обозначение: 407-2402025-03, обозначение подшипника: 6-27606А. Внутренний диаметр — 30 мм, наружный — 72, ширина — 28,75. Такой же стоит в том же месте на Волге, Газели, УАЗе и в ступице переднего колеса ГАЗ — 52,53,3307.

Ну и в качестве информации привожу подсказку об маркировке подшипников.

Главный цилиндр сцепления москвич 412 от чего подходит

больное месте москвичей, раза 2-3 за год менял резинки в главном, в зависимости от того как везло с качествум запчастей.
а в 90-е это был полный отстой(((

цитата: барабаны может поменять уже надо

цитата: он не дорого стоит и менее геморойно менять,

цитата: снятый можно перебрать и в багажник закинуть, зарыв плотно отверстие под трубку + поллитра тормозухи.
запчасти щас лоторея, не дай где в поле поломаешься (был такой опыт), тогда кердык.
поменять его секундное дело, можно без прокачки до дому доехать. главное перед тем как прикрутить трубку залить тормозухой и дать заполниться полостям в цилиндре.

цитата: Originally posted by lazar7:

Заменил рабочий цилиндр,

цитата: Уверен, что зафисировал его надежно?

поправочка: при наличии стопорного кольца внутри цилиндра (туда я лазил один раз, в отличие от главного — плохо помню уже, а мурзилку подарил) поршень упрется в него и педаль сцепления, при рабочем главном, тупо упрется и продавливаться не будет.

цитата: Originally posted by vWv:

)) наивный, там если рабочий выскочит, то поршень цилиндра выдавит и вся тормозуха сольется.

Замена ГЦС

После Дня Автомобилиста я обнаружил, что ГЦС обоссался( Ну ладно, раз в 5 лет можно)
Встретились с Gilchenko и приступили к работе.

Сначала хотели перебрать старый, но вскрытие показало, что он уже отжил свое…

Сразу решили его разобрать и перебрать. Поменяли бачок на советский, знаю я как новодел рассыпается в руках… Удивились, что поршень сделан из пластика и поменяли его на нормальный.

Поставили на место, прокачали, протестировали — все супер)

IZh Москвич 412 1977, engine Gasoline 1.5 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 9

Интересно всё таки в чём же гениальный замысел пластикового поршня. Китайцы совсем охренели походу)

А зеркало как? Раковин не было?

Ещё и какие были! Там уже особо нечем помочь

А со старым корпусом то что в итоге?

Слишком большая выработка

Пластиковый поршень?! это ж вам не хухры-мухры… — 21ый век на дворе))) космические технологии…

Это да) Но это не касается деталей отечественного производства)))

Хорошо, что сменили. У меня таких поделок с пластмассовыми поршнями на полдня не хватало на автобусе. Восемь штук заменили подряд. Потом я за свои деньги купил нормальный металлический и забыл про цилиндр надолго

Детали, которые подходят на Москвич.

Не согласен. Взаимозаменяемость бывает разная. Некоторые детали с других марок на Москвич встают идеально, а некоторые немного нужно доработать, но они все-равно взаимозаменяемые.
К примеру, те же трубки: ВАЗовские продаются естественно не москвичевской длины, и загнутые по ВАЗовски. Я думаю, что не будет нарушением, это уточнить.

Ну да.
А трубки от кондиционеров продаются свернутыми в бухту.
Отрезать по размеру, надеть гайку и развальцевать.
И это тоже взаимозаменяемость? ))))

Любую деталь от любой машины можно к Москвичу приколхозить.
Нужно только желание ))

А разве такой бывает? Разве на Комби не 412-й стоит ГЦС?

ПС: ГЦС УАЗ — не одно и то же?

А разве такой бывает? Разве на Комби не 412-й стоит ГЦС?

Ды. наверно он и стоит, просто у меня на ценнике к цилиндру написано «. Москвич Иж-2125 Fenox. «

_________________
в электрике существует всего две неисправности — нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело —
Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 — БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи — уже труп
ИЖ 21251 — всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет — постоянно.

Летели два верблюда — один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Я знаю ))
К Москвичу лучше всего подходят запчасти с Москвича (с)
2141 Лукас.
Да дорого.
Но лучшего варианта не существует в природе ))

Переделок минмиум — поставить один тройник (если у ГТЦ выхода два)
Или один выход заглушить, если из 4.
И миллиметров на 10 перенести цилиндр сцепления с педалью.
Переходники не нужны, у 2140 и 2141 резьбы одинаковые

Если с пивом и помошником — управишься за день
Если сам — часа за три

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело —
Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

Кто сейчас на конференции

На автомобиле установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной, с гасителем крутильных колебаний (демпфером), смонтированным на ведомом диске, и гидравлическим приводом выключения сцепления с подвесной педалью. Механизм сцепления является неразборным узлом, в нем не предусмотрены какие либо регулировки при сборке узла и в процессе его эксплуатации. Сцепление состоит из двух основных частей: нажимного диска с кожухом 5 в сборе и ведомого диска 30 в сборе, заключенных в литой из алюминиевого слава картер 1.

Определение технического состояния сцепления

Возникающие в процессе эксплуатации автомобиля неисправности механизма сцепления и его привода, приведенные в табл., устраняйте ремонтом или заменой изношенных деталей новыми.
При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа на поверхностях трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего, прошлифуйте их рабочие поверхности.
Шлифование нажимного диска рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифования рабочей поверхности нажимного диска важно, чтобы общая толщина диска не была меньше 24,7 мм. Чистота поверхности после шлифования должна быть не ниже 1,6 мкм. Рабочая поверхность диска должна быть плоской; допускается вогнутость не больше 0,08 мм, выпуклость не допускается. Шлифование нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной.
Поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины требуется установка специальных ремонтных распорных шайб на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления. В настоящем руководстве такой вид ремонта не рассматривается. При значительных износах нажимного диска или его короблении, сцепление в сборе замените новым.
Проверьте состояние трех отверстий в штампованном кожухе сцепления под установочные штифты, овальность которых недопустима. Диаметр указанных отверстий должен быть в пределах 6,340-6,362 мм.
Ремонт кожуха с нажимным диском в сборе может производиться только на специализированных ремонтных предприятиях, которые могут обеспечить выполнение технических требований при разборке деталей, их ремонт и последующие сборку и контроль узла. Номинальные размеры, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях механизма сцепления и его привода, обеспечиваемые при заводской сборке, приведены в табл. 8. В случаях, когда привод выключения сцепления разбирают частично или полностью, проверьте состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа в соответствии с данными табл. 9.

Снятие сцепления с автомобиля

Контроль основных параметров кожуха с нажимным диском в сборе

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3) с нажимной пружиной 5 удерживается в собранном положении при помощи пружинного конического кольца 12 и центральной втулки 11. Втулка 11 после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано в выноске 1 (см. рис. 3). Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износы контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При появлении значительных износов, которые уже не компенсируются упругостью пружинного конического кольца, либо при отпуске последнего по причине значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля, происходит ослабление крепления пяты. Появление стука и дребезжания в сцеплении служит характерным признаком этого дефекта, который проявляется при работе сцепления как во время трогания с места, так и на ходу автомобиля.
Для замены изношенной опорной пяты 7 и кольца 12 удалите центральную втулку крепления пяты, как показано на рис. 60, деформировав фланец центральной втулки 1 с помощью молотка и зубила З. Для предупреждения повреждения во время удаления втулки опорной пяты и других деталей сцепления поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента подобно тому, как показано на рис. 61. При наличии токарного станка срежьте упорный фланец центральной втулки 11 (см. рис. 3) резцом.
После снятия изношенной пяты осмотрите опорные поверхности рычажков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов рычажков нажимной пружины размеры не превышают указанных на рис. 62, то пружину используйте для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3), которая в свободном состоянии должна быть в пределах 2,5-2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.
Установку опорой пяты производите в следующем порядке:
- зажмите в тисках основание ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой;
- поместите опорную пяту плоским рабочим торцом вниз в фиксирующую оправку ремонтного инструмента. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков рычажков нажимной пружины и установите механизм сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх. При этом обеспечьте, чтобы рычажки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты;
- установите пружинное коническое кольцо 2 (см. рис. 8) вогнутой стороной к нажимной пружине и накройте его фланцем центральной втулки 1, вставив последнюю в отверстие нажимной пружины;
- вверните направляющую 1 (см. рис. 9) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку 2 до упора в торец фланца опорной пяты;
- с помощью керна 1 закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты 5 в шести равномерно расположенных по окружности местах. Керн держите как можно точнее под углом 30 градусов к горизонтали, как показано на рис. 10. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей.

Снятие, разборка и сборка вилки выключения сцепления

Замена подшипника выключения сцепления

При большом износе рабочей поверхности подшипник следует заменить.
Помните, что после замены подшипника нужно отрегулировать свободный ход наружного конца вилки.

Читайте также: