Замена масла audi a6 c8

Обновлено: 30.06.2024

Максимально развернуто по всем аспектам этой процедуры по состоянию на 2021 год

Нужно ли менять масло и как часто?

Уже 20 лет как существуют Ауди с АКПП вариатор мультитроник и все это время самый частый вопрос владельцев - о замене масла. Большая путаница присутствует в этом вопросе:

Нужно ли менять масло вообще
Как часто?
Что и сколько заливать?
Какая процедура замены?
А что с редуктором?
А что с фильтрами?
Как проверить уровень масла?
Куда девается масло из коробки?

Это те вопросы, которые мне задают постоянно. С другой стороны, по неясным причинам легенда о том, что масло в вариаторе лучше не менять, если с коробкой все в порядке или даже о том, что после замены масла могут быть проблемы, никуда из голов “мастеров” и автовладельцев не исчезла. Источник видимо в негативном опыте не правильной замены масла либо в нежелании или не знании как это сделать.

Также путаницу внес и сам производитель. Вероятно, когда уже после появления нормальных АКПП, в которых масло заливалось на весь срок службы (что тоже спорно), появился МУЛЬТИТРОНИК, в котором требуется регулярная замена масла, маркетологи сильно сморщились, и Ауди не очень пропагандировала необходимость этой процедуры. Многократно люди сообщали, что, например , звонили официальному дилеру и спрашивали об этом, на что получали ответ- масло не меняется. Хотя даже в сервисной книжке на ТО 60000 км. эта процедура прописана.

Еще раз. В отличии от традиционных автоматов, коробки мультитроник требуют регулярной замены жидкости АТФ . Будем для удобства называть ее маслом. Согласно требованиям Ауди, замена масла должна производится каждые 60000 км. Но, как показывает практика, этот интервал актуален разве что для новой коробки и первой смены масла. В дальнейшем масло необходимо менять чаще, раз в 30-40 тыс. км. Отчасти причина в том, что при замене не возможно удалить все старое масло, “аппарат” тут не помогает, и сменяется только 2/3 части старого масла. В дальнейшем, при сливе масла после пробега в 60тыс. состояние его обычно ужасное.

Интересный вопрос – а что будет с коробкой, если масло вообще не менять никогда, с нуля? Таких машин тоже хватало. Примерно 150-180 тысяч они ездят, потом коробка приходит в негодность. Наверное, и такое кого-то могло устроить. Разобрав много тысяч этих коробок на разных пробегах, могу с уверенностью утверждать, что при частой замене масла ресурс коробки продляется в 1.5-2 раза! Но, к сожалению, обычно происходит наоборот, при ремонте коробки на относительно небольших пробегах, владелец подтверждает, что замены масла пропускались или просрочивались.

Можно смело сказать, что чем чаще вы будете менять масло, тем больше ресурс будет у АКПП. Используя ХОРОШИЕ заменители, это не очень затратно.

Ауди в качестве АТФ для наших коробок использует жидкость G052180A2 (A2- литровая банка) и G052516A2 для 0AW. По большому счету, жидкости подобные, кажется, что 516-е масло получше качества, по крайней мере использовать 516 вместо 180 точно можно. К сожалению, купить ИДЕНТИЧНОЕ оригинальному это масло от другого поставщика невозможно. То есть, все возможные “аналоги” конечно, не аналоги, а в разной степени похожи на оригинальное масло. Но цена за литр 516 масла кусается – около 1500 р и дороже, а с другой стороны существуют некоторые заменители очень приличного качества. Сейчас мало кто пользуется оригинальной жидкостью и вопрос выбора заменителя весьма актуален.

Несколько лет мы используем масло RAVENOL CVT. К нему нет никаких претензий. Масло производится в Германии, правда цена уже тоже не очень дешевая и его не просто найти в магазинах. В последнее время также мы заливаем достаточно новое масло SHELL SPIRAX S5 CVT X. Имеет спецификацию G052516, очень прилично выглядит и пахнет. Максимально похоже на оригинал 516. Делают в России, как и весть Шелл. Цена пока очень разумная. Мне оно очень нравится, видимо будем переходить на него. По поводу других заменителей- я в меру своих возможностей проверял их, но больше ничего не приглянулось, могу однозначно сказать, что не стоит использовать жидкости Febi и Swag, японские жидкости и жидкости отличных цветов. Наше масло желто-коричневое, как среднее пиво, без оттенков зеленого, синего и красного.

Объём масла для замены

Масло меняется только ЧАСТИЧНО. Полный объём масла в системе- у коробок 01J – 7.5 литров, у коробок 0AW – 8 литров. Это для информации. Такое количество для замены не требуется. Зато существует целый рынок по торговле “сэкономленным” маслом.

Сколько масла требуется для замены? Очень просто, никаких вариантов. Для всех коробок 01J- 5 литров, для всех коробок 0AW- 6, редко 6.5 литров. То есть меняется примерно 2/3 масла. По-другому не выйдет и не требуется. Некоторые сервисы по АКПП ( обычно не профильные по Ауди) предлагают якобы полную замену масла аппаратом методом замещения. При этой процедуре заменяется еще меньшая часть масла и кроме этого, “врезание” в разные участки магистралей чревато различными осложнениями. Не рекомендуется.

Масло для дифференциала

В редукторе, дифференциале залито совсем другое масло, даже подмешивание его в АТФ опасно. Оно быстро разрушает ЭБУ, гидроблок. Оригинальный номер масла G052190A2, объем 1.3 литра. Можно использовать любую синтетику для дифференциалов 75W90. Можно смешивать с оригиналом. Замены это масло вообще не требует ни на каком пробеге. Действительно. При большом желании, конечно, можно поменять, но слить старое масло с редуктора технически очень не просто. Масло доливается при нехватке. Пробка находится на крышке дифференциала сбоку коробки слева, на 0AW – справа. Правильный уровень- примерно на 1 см ниже края заливного отверстия. Но можно заливать и по отверстие, не важно.

По поводу замены фильтров

По коробке 01J

В коробке установлен внутренний фильтр, замена которого не предусмотрена и представляет из себя не простую задачу. Как известно, поддона у этой коробки нет, и чтобы добраться до фильтра необходимо снять и полностью разобрать коробку. На коробках “нового образца” начиная с 2005 модельного года, это сделать конечно возможно без последствий. Но бюджет такой операции, БЕЗ УЧЕТА масла может составить около 20000 рублей и больше, по сравнению с 1500 р за обычную замену масла. Но на коробках до 2005 года последствием такой процедуры почти всегда будет выход из строя гидроблока, а это совсем дорого. Не стоит менять внутренний фильтр 01J.

Кроме внутреннего существует и внешний фильтр 01J. Их множество абсолютно различных разновидностей, больше 20 и установлены они совсем в различных местах в зависимости от авто- слева или справа на АКПП, в переднем бампере, на радиаторе МОТОРА. Этот фильтр представляет из себя масляную магистраль в утолщении которой стоит фильтр. Узел не разборный, давление масла внутри при работе может достигать 10 бар и выше. Фильтр непростой, похож по строению на топливный и оборудован байпасным клапаном. Деталь достаточно дорогая, в районе 20000 рублей. Мало кому приходит в голову его заменить. И замена его также не требуется.

Иногда, не часто, на дизелях его приходится менять по показаниям перепада давлений, и это проблема. Фильтры на А6 С5 уже не доступны к заказу! 15 лет после окончания выпуска модели…Промывка, продувка этого фильтра нефрасом под давлением в обе стороны возможна, но смоется только незначительная часть включений. Еще одна история. В последнее время мне неоднократно рассказывают, что вместо наружного оригинального фильтра устанавливают пластиковый от какой-то азиатской машины, на шлангах и хомутах. Вероятно, в интернете появилась какая-то инструкция. Это большая ошибка. Такой фильтр ничего не дает, мешает работе коробки, а главное, что любая конструкция из пластика и хомутов разрушится, это вопрос времени.

Очень высокое давление. Если фильтр не проходим, а другой не найти, в крайнем случае уж лучше полностью удалить его, разрезав колбу пополам, стряхнув картридж и аккуратно заварив все обратно. По этой же причине НЕЛЬЗЯ и НЕ ТРЕБУЕТСЯ установка дополнительного радиатора на АКПП по аналогии с некоторыми японцами. Это глупость и диверсия.

По коробке 0AW

Установлен подобный старому внутренний фильтр, замена которого также не предусмотрена и технически еще сложнее. Их два вида, в зависимости от года выпуска.

Внешний фильтр – колба-картридж, одинаковый у всех этих коробок. Номер для заказа 0AW301516H. Цена его в районе 2200-3000 рублей. Появились китайские фильтры, по цене около 1500 р. Покупать не стоит! Оригинальный фильтр поставляется в белой коробочке с голографической наклейкой.

Нюансы, трудности замены внешнего фильтра на 0AW

Официального мнения по замене этого фильтра нет. Многие сервисы и владельцы пытаются менять фильтр при каждой замене масла, оф. дилер обычно меняет фильтр по желанию владельца. Отслеживая состояние этих фильтров на протяжении многих лет, могу утверждать, что никаких следов загрязнений на нем обычно нет. Моя позиция- не стоит менять этот фильтр при каждой замене масла. Достаточно раз в 100-120 тыс. км. Кроме этого, есть дополнительные риски, связанные с заменой фильтра.

Фильтр крепится к корпусу АКПП тремя алюминиевыми болтами, которые многие обрывают при затягивании. Момент затяжки минимальный! У многих машин уже оторван один из болтов или установлен какой- ни будь нештатный, уже на другую резьбу.

Замена фильтра из-под капота, без снятия АКПП не очень удобна, сложно проконтролировать плотное прилегание фильтра к корпусу, правильную посадку трубок, состояние уплотнительных колец на трубках (необходимо менять их при каждой замене фильтра! Номер для заказа N90666003)

При вытаскивании трубок из фильтра, мастера почти никогда не откручивают следующее по ходу крепление трубок к корпусу, отгибая и деформируя трубки, что приводит с перекосу их при установке обратно.

На 6-цилиндровых моторах замена фильтра без снятия АКПП не возможна.

Истории с моментальной полной потерей масла после замены фильтра — это частая история. Трубки не докручивают, вставляют криво, рвут колечки и т.д. Это приводит к дорогому ремонту. Постоянная небольшая потеря масла из-за неплотно вставленных трубок еще опасней и может привести к выходу коробки из строя через несколько месяцев, когда “кончится” масло.

Резюмируя все это, напрашивается вывод, что вероятность неблагоприятных последствий замены фильтра не окупает эффект слишком частой этой процедуры.

Процедура замены масла

По инструкции VAG (выпущена в 2000 году) масло в вариаторе после слива заливается при помощи “спец.канистры”. Это обычная пластиковая канистра с краником и длинным шлангом, которую, залив в нее 5,5 литров масла, нужно повесить на крюк открытого капота (именно так!) , а конец шланга со штуцером вставить в заливное отверстие АКПП. Затем открыть краник и ждать, пока все масло не перетекает в коробку. Потом завести, поставить на передачу и слить лишнее. Способ неудобный, медленный. Вероятно, идея была в защите от дурака и унификации процедур. Данная “кастрюля” использовалась и для других АКПП. Этим методом практически никто не пользуется

Процедура замены масла для коробки 01J

Все очень просто, занимает 10 минут.

Сразу оговорюсь – адаптацию после замены масла делать не требуется! Прочитайте статью как делать адаптацию.

Для работы потребуется:

5 литров масла
Шприц для масла, лучше литровый
Головка для откручивания сливной пробки (многогранник на 16 с дыркой внутри, Продается в магазинах инструментов повсеместно)
6-гранник на 10 для заливной пробки
Новые пробки могут понадобится только если у старый сорваны шлицы

Перед заменой жидкости, желательно покататься на разных режимах, ускоряться и тормозить на разных передачах. Перемешать масло. Естественно, глушим мотор и все операции кроме окончательного контроля уровня только на неработающем двигателе. Заводить машину без масла в АКПП нельзя.

Желательно не менять масло на абсолютно холодной и очень горячей коробке. В старом мануале написано, что окончательный контроль уровня должен быть при 30-40 градусах. Но это не столь важно, так как обычно залив новое (холодное) масло в горячую коробку, ее температура как раз и опускается до этих цифр. И к тому же, путем элементарных измерений оказалось, что уровень на горячей коробке отличается от уровня на холодной коробке лишь грамм на 100. А это вообще не важно.

Внизу коробки находятся две пробки (рисунок внизу)-одна (А) под спец. ключ – он продается в инструментальных магазинах, служит для слива. Осторожно с этой пробкой, она в старых коробках под конус, алюминиевая, можно сорвать). Вторая (В) –под шестигранник для залива (отверстие с контролем уровня)

Сняв заднюю маленькую защиту (большую моторную снимать не надо, если она не сплошная), подставляем посуду и откручиваем сливную пробку (А). Жидкость полностью сливается за пару минут, закручиваем пробку обратно. Далее, открутив заливную пробку (В), подходящим шприцом заливаем жидкость, пока она не потечет обратно оттуда-же. Удобнее предварительно вылить весь объём масла из литровых банок в одну посуду и оттуда набирать. Чтобы носик шприца прилегал к отверстию, и чтобы избежать пролива масла, можно просто намотать на носик тряпочку. Существуют переходники, продаются на алиэкспресс. Должно залиться около 4 литров. После этого заводите двигатель, ставите на передачу и доливаете жидкость, пока она опять не потечет. Обычно входит еще 0,5- 1 литр масла. Этого очень часто не делают и ездят на меньшем уровне масла. Закручиваете пробку. Всего в среднем должно входить около 4.7 литра. Существенные отклонения подозрительны.

Процедура замены масла для коробки 0AW

Для работы потребуется:

6 литров масла
Головка для откручивания пробки. Существует два вида пробок в зависимости от года выпуска, не взаимозаменяемых, под разные головки(Старая- Torx T55 , новая- TorxT60) Инструмент, крючок для вытаскивания мерного носика
Шприц для масла
Пробки и носики только в случае повреждения, обычно не требуются. Два вида каждого в зависимости от года выпуска. Каталожные номера пробок: старая WHT002468, новая WHT005623A . Номера мерных носиков - старый 0AW301685B, новый 0AW301685C.

Также можно покататься, перемешать масло перед заменой. Не менять на холодной машине, если на очень горячей- дать чуть остыть или добавить грамм на 100- 200 масла больше уровня .

Снимаем маленькую защиту. Откручиваем единственную пробку внизу по центру коробки, подставив посуду. Сольется чуть-чуть масла. После этого, любым подходящим инструментом, согнутой проволокой, отверткой, чем угодно, цепляем пластиковый мерный носик и вытаскиваем его вниз.

На ранних коробках этот носик длинный, изогнутый, на остальных- короткий прямой. После этого масло вытекает мощной струей, можно обжечься. После полного слива масла, осмотрев носик на предмет повреждения, плотно вставляем его обратно. Со “старыми” носиками надо смотреть внимательно- там есть шпонка, он входит только в одном положении. Новые носики вставляются без проблем. Далее заливаем шприцом масло, пока оно не побежит обратно ( 4.5- 5 литров), заводим двигатель, ставим коробку на передачу и еще доливаем масло, пока оно не побежит наружу из отверстия. Быстро закручиваем пробку. Всего входит около 6 литров масла. На этом всё.

Проверка уровня масла в АКПП мультитроник

Важное отступление. Коробки мультитроник и 01J и 0AW не сильно чувствительны к уровню масла! Нехватка вплоть до 3х литров масла особо не отражается на работе АКПП. Ну может масло теряет свойства быстрее. И это никак не проявляется!

Не будет никаких ошибок и т.д. Датчика уровня масла в АКПП нет. Лишь при критическом падении уровня, когда он падает ниже уровня забора фильтром, начинаются проблемы. Зато сразу очень большие. Насос, гидроблок сосет воздух, не дает давление прижима и коробка повреждается очень быстро.

Перелив масла абсолютно ничем не опасен. Периодически приезжают машины, у которых сливается по 9-10 литров масла (после предыдущей замены аппаратом и т.д.). Никаких последствий это не имеет. Ну может из сапуна немного выльется наружу.

Вопрос по контролю уровня АТФ не такой простой. Мне часто говорят, что уровень масла проверен и в норме. Но если порасспрашивать подробнее – обычно выясняется, что открутили заливную пробку, что-то там понюхали-посмотрели и сделали вывод по уровню масла. На самом деле, глянув на картинку КПП в разрезе становится понятно, что если после откручивания заливной пробки, после слива 20-50 мл масла из самого стаканчика больше масло не течет – это ничего не значит! Никакого вывода об уровне масла из этого сделать нельзя. Оно может быть и в норме, и ниже нормы. Вывод из этого простой.

Измерить уровень масла можно только путем пробного долива. То есть, при теплой коробке, на заведенную, НА ПЕРЕДАЧЕ, откручиваем заливную пробку и смотрим. Если масло сливается больше 50 грамм- то это было лишнее масло, перелив. В этом случае дальше ничего не делаем. Если сливается совсем мало, берем шприц с маслом и начинаем доливать, как при замене, пока оно нет побежит обратно. Сколько вошло- столько и не хватало.

Еще более правильный способ определения уровня масла (как делаем и мы) — это слить масло из коробки в чистую посуду, измерить его объем, оценить состояние, а потом уже решать, что делать. Либо залить его обратно, выставив уровень, либо залить новое, либо лезть в коробку (если, например слился 1 литр и нет смысла тратить масло на заливку в заведомо убитую коробку).

Критическая потеря масла является одной из самых частых причин поломки коробки. Надо разделять одномоментную, внезапную потерю масла и “хроническую” медленную течь, при которой машина может месяцами нормально ездить без проблем, а потом потихоньку умирать, если уровень становится критически низким. Второй вариант часто приводит к более серьезным последствиям.

Моментальная потеря масла на ходу, если ее сразу заметить, заглушить двигатель и остановиться, если повезет, может пройти без последствий. Обычно причина — это разрыв шланга на внешней магистрали или вырывание трубки из радиатора или фильтра (на 0AW). Также на 0AW может лопнуть или перетереться металлическая трубка маслопровода

Почему со временем может падать уровень масла, куда оно может деваться? Чаще СУЩЕСТВЕННЫЕ течи АТФ появляются не из самой коробки, а из внешних магистралей. Масляные трубки, выходящие из коробки, находятся под большим давлением, имеют несколько соединений и в конце вставляются в радиатор мотора, внутри которого имеется теплообменник для АТФ. Наиболее частое место течи — это нижнее отверстие радиатора, где в него входит трубка маслопровода. Хорошо видно глазами впереди мотора снизу. Также надо внимательно осмотреть все соединение трубок. Из самого корпуса коробки частые течи из района разъема ЭБУ, обычно абсолютно не существенные и из-под задней крышки, тоже не принципиальные. Течи из других мест не характерны. Если вы видите, что вся коробка в масле- обычно это НЕ течь АТФ, а что-то другое, чаще масло с двигателя ветром сдувает на коробку.

В заключение. Меняйте масло чаще. Это главное, что вы можете сделать чтобы продлить жизнь коробки мультитроник

Замена масла АКПП автомобилей марки Ауди А6 С5 частая процедура в сервис-центрах. Так как большинство автолюбителей предпочитает эти комфортные и надежные транспортные средства. Поэтому сегодня рассмотрим все нюансы смены отработки на свежую жидкость в АКПП Ауди А6 для тех, кто решил сделать эту процедуру впервые своими руками в гараже.

Напишите в комментариях, как часто вы делаете смену жидкости в коробке Ауди?

Интервал замены трансмиссионного масла

Ауди А6 С5 – это универсалы второго поколения, рожденные заводом VAG в 2001 году. Давайте рассмотрим какие названия и типы коробок, которые устанавливались на Ауди А6 или С5. На этих машинах можно найти следующие автоматические трансмиссии:

01J – вариаторный тип;
6HP19 (24) – шести ступенчатый гидравлический автомат;
09Е – роботизированные мехатроники.

Зная, какой тип трансмиссии стоит на Ауди А6 можно говорить о том, когда делать замену смазывающего средства АКПП. Например, если у вас 6HP19 то время, когда нужно менять масло вычисляется по стандартным срокам. Для гидравлического автомата в жестких условиях эксплуатации российского климата полная замена будет производиться через 60 000 километров пробега, а частичная – через 30 000.

Если же у вас робот или вариатор, то, я советую, делать замену смазывающего средства немного чаще. Полную смену трансмиссионной жидкости делайте после 50 000 километров, а частичную через 20 000.

Внимание! Не забывайте проверять уровень смазки в автомате Ауди А6. Если гидравлика может проходить достаточно долгое время без нормального количества жидкости, то вариатор и робот быстро придут в негодность от масляного голодания.

Практические советы по выбору масла в АКПП Audi A6 C5

Теперь, когда с интервалами мы разобрались, давайте посмотрим на тип масла, который следует заливать. У вас могут быть сложности в цвете при выборе масла для АКПП Ауди А6.

Если с Ауди А6 С5 более-менее все понятно. Оно требует только оригинальное смазывающее средство – ESSO ATF LT 71141. То с маслом, которое вы будете заливать в АКПП Ауди А6 С6 все немного сложнее.

Например, до рестайлинга в АКПП этого автомобиля заливалась смазка идентичная ESSO. Но после рестайлинга производитель изменил номер и некоторые свойства жидкости. В результате она поменяла цвет. Теперь автовладельцам машин Ауди А6 С6, сошедших с конвейера после 2008 года, необходимо заливать масло зеленого цвета под названием G060162A2.

Аналоги

Так как зеленого масла почти не найти на рынках, потому что оно стоит дороже, чем обычное, то торговцы привозят аналоги. Но тут главное не ошибиться с выбором аналога ATF для Ауди А6.

Например, вместо LT71141 ATF также иногда заливают Liqui. Для Mobil ATF Shell 1375.6 зеленого цвета идентично масло под номером G055005A2. Эта трансмиссионная жидкость желтого цвета. Помимо ATF желтого цвета есть еще масло синего цвета. Это все аналоги.

Напишите в комментариях, какое масло заливаете в коробку Ауди А6 С5 или С6. Пользуетесь ли аналогами или ищете оригинальную жидкость?

Оригинальное масло

Как я уже писал, оригинальное масло в АКПП моделей авто Ауди А6 после 2008 года будет зеленого цвета с названием. А для других моделей вполне подходит ESSO ATF LT 71141.

Однако не все так просто с оригинальным маслом. В следующем блоке я объясню почему.

Прошивка под зеленое масло

Если вы зальете в АКПП Ауди А6 аналог синего или желтого цвета, где было использовано зеленого цвета трансмиссионная жидкость, то можете продолжить ездить. Если же до этого у вас в автомат была залита смазка желтого цвета и вы решите перейти на оригинальное масло, то вам придется перепрошить электронный блок управления.

Вот такая заковыристая коробка. Плюс ко всему АКПП Ауди А6 С5 и С6 не имеют щупа для проверки масла и отличаются от других по некоторым другим параметрам. Например, проверка уровня масла при 30 градусах прогрева АКПП Ауди А6. При большем нагреве вы не сможете узнать количество масла в автомате правильно.

Ну начнем по порядку с проверки уровня трансмиссионной жидкости.

Проверяем уровень

Чтобы проверить уровень масла вам понадобиться компьютер, посредством которого вы сможете контролировать температуру жидкости внутри автомата. Далее сделайте следующие шаги:

Прогрейте автомобиль Ауди А6 и коробку до 40 градусов. Это максимум, до которого должна прогреться жидкость.
Установите Ауди А6 на ровную поверхность. Двигатель не глушите.
Открутите сливную пробку и подставьте тару для слива.
Если масло будет капать, вытекать равномерной струей и не закончится в течение 10 секунд, то уровень нормальный.
Если же масла потечет и закончится или вообще его не будет, то долейте жидкость в АКПП Ауди А6 С6.

Напишите в комментариях, как часто вы проверяете уровень смазывающего средства в автомате Ауди?

Материалы для комплексной замены масла в АКПП Audi A6 C5

Не забывайте при проверке уровня обращать внимание на качество и цвет смазывающего средства в коробке. Например, коричневое и темно-зеленое масло скажет вам о том, что пора менять трансмиссионную жидкость. А молочный оттенок смазки зеленого цвета указывает на неисправности, происходящие внутри гидротрансформатора.

Мы не устаём повторять, что само по себе обслуживание Audi A6 не таит скрытых секретов, кроме двух простых постулатов: все проводимые операции и инструменты должны соответствовать ELSA, а сроки – не превышать рекомендуемые именно для нашего региона. Люди, впервые приехавшие в Европу, отмечают одну особенность: можно ездить неделю по снегу и дождю, оставлять машину под открытым небом и она останется чистой, а в первопрестольной достаточно одних суток, чтобы можно было тут же ехать на мойку. Тяжелые условия эксплуатации ещё никто не отменял.

Дано:

Автомобиль: Audi A6
Год выпуска: 2012
Модельный год: 2013
Двигатель: CHVA (2.8 л., 2773 куб. см., 203 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, система впрыска FSI, 6 цилиндров (24 клапана)
Коробка передач: NSE
Дифференциал Quattro: Да
Преселективная КПП-робот DSG: Да, 7 ступеней, S-tronic, мокрое сцепление, модель 0B5
Пробег: 45 000 километров

Требуется:

поменять салонный фильтр;
установить новый воздушный фильтр;
поменять моторное масло с фильтром;
провести компьютерную диагностику.

Первым делом загоняем автомобиль в ремонтную зону, подсоединяем сканер и запускаем компьютерную диагностику: за время опроса всех блоков двигатель успеет немного остыть и работать в подкапотном пространстве станет проще. Диагностика Audi A6 нас не удивила. Сканер сказал, что такая машина должна ездить без ошибок и благословил нас на техническое обслуживание Audi A6.

Любые манипуляции с машиной начинаются с защитных чехлов на сиденье, руль, селектор КПП и коврика под ногами водителя.

Время подъёмника ещё не наступило, первым делом принимаемся за салонный фильтр Audi A6 (4H0819439). Мы предпочитаем угольные версии за лучшую фильтрацию.

Сняв защиту корпуса салонного фильтра, добираемся до направляющих. Все элементы находятся под перчаточным ящиком (бардачком), места там мало, подлезть с фотоаппаратом проблематично, но промазать тяжело.

Старый фильтр уже устал и набрал мусора. Именно обилие пыли и залетающей в воздухозаборник органики являются источниками сырости и затхлости при использовании системы кондиционирования.

Собираем всё обратно и приступаем к воздушному фильтру Audi A6 (4G0133843). Для наших регионов поставляются фильтры в “шубе”, а по науке – с ещё одним фильтрующим слоем, чтобы его хватало на положенные 7500 километров пробега. Пыли и грязи у нас хоть отбавляй.

Сам фильтр находится по правому крылу и меняется достаточно просто. Для начала откручиваем хомут и отсоединяем круглый патрубок.

Отводим фиксатор в сторону, поворачиваем и вынимаем крышку, за которой и прячется сам фильтр. Вытаскиваем старый воздушный фильтр Audi A6 и устанавливаем новый, для чего потребуется изрядная доля усилий. Собираем всё в обратном порядке.

Какое обслуживание Audi A6 без замены масла? Для многих это синоним. Вот теперь уже можно ставить автомобиль на подъёмник и сливать отработку. Снимаем защиту картера, откручиваем сливную пробку и дожидаемся прекращения самотёка.

Пробка (N 0160276) и уплотнительное кольцо (N 0138157) должны быть новыми! Момент в 30 Ньютонов на метр это не шутки, пожалейте поддон. Когда автомобиль почти новый, задача каждого ТО — максимально оттянуть ремонт Audi A6.

Настала очередь масляного фильтра, который поставляется с двумя прокладками (06E115562C). Чтобы отличать их между собой, будем называть толстую манжетой, но по сути у каждой роль уплотнителя.

Крышка масляного фильтра находится возле 6 цилиндра.

Откручиваем крышку, вынимаем из колбы старый фильтр, снимаем с колбы старую прокладку (тонкую) и ставим новую.

Настала очередь манжеты, которая устанавливается только в одном положении и отличается наличием съёмной накладки.

Предварительно смазанная масло, она вставляется в верхнюю крышку таким образом, чтобы накладка смотрела в сторону колбы, в которой есть два ответных посадочных отверстия.

Осталось установить новый фильтр и закрутить верхнюю крышку масляного фильтра при помощи динамометрического ключа. Сложного ничего, производитель даже прикладывает к фильтру лаконичную памятку в пяти простых картинках.

Отмериваем моторное масло согласно документации, заливаем в двигатель, доводим последний до рабочей температуры, после чего глушим и ждём две минуты, пока масло не стечёт вниз, после чего контролируем при помощи электронного датчика уровня.

Если масла мало, достаточно долить и повторить процедуру, добиваясь его уровня вровень с верхней отметкой, а коли вы перестарались, требуется сразу же забрать излишек через служебную трубку щупа, которая находится возле второго цилиндра. Излишек масла губителен возможностью повредить катализаторы, куда оно всенепременно прилетит, залепляя соты, а это уже совсем другой ремонт.