Замена ремня грм вольво хс70

Обновлено: 02.07.2024

Оригинал ставить?
Вычитал, что Gates это и есть оригинал, но Gates стоит 600 рублей, а оригинал 2300 в экзисте, например.

в сервисе мне рассказали, что в Вольво, если приводные ремни развалятся, то они залетают под ГРМ с очевидным исходом. Впервые такое встречаю.. везде ГРМ защищен, чтобы таких инцидентов не было, поэтому очень сильно удивился. Это правда?

И ещё, меняются ли ремни приводные самостоятельно или только вместе с ГРМ?
Что ещё меняется при замене ремней? мне сказали, что ещё натяжитель ремня надо менять. Менять?

Спасибо за советы :)

Парни из бывшей Независимости рассказывали что оригинальные ремни рвутся поперек и шанса залететь под ГРМ у них несравненно меньше чем у неоригинальных которые разваливаются послойно и наматываются комом . Показывали голову от дизеля в которой выламываются верхние части стенок направляющих клапанов при обрыве ремня ГРМ . Голову бэу в Москве днем с огнем а ремонт одной только посадки клапанной втулки пятерка вроде , обваривается аргоном умельцами . Возят такие головы в ремонты с завидной регулярностью , это не бензинка где впускные клапана меняются и привет .
Производитель оригинала неизвестен к сожалению . Ролик скорее всего стоит INA но не претендую . Я бы не стал кроить , тем более ремни ходят 120 тыщ или пять лет , что наступает в общем то нечасто . Ремни можно менять что ГРМ что приводные хоть по одному , хоть скопом , ГРМ стоит естественно за приводными . Натяжители и ролики все менять безусловно , хоть мне и было жалко выбрасывать туго вращающиеся ролики с пробегом 62 тыщи только потому что прошло пять лет и ремни пора менять .

я просто одного не понимаю. Вольво сама ничего не делает. чем оригинал лучше, чем те, кто занимаются только ими профессионально и ценят свою репутацию?

грубо говоря и образно выражаясь
"допуски и посадки" того же изделия того же завода, но для Вольво могут быть другими по "просьбе" или тз Вольво
как-то так
но это неточно
имхо

ну не знаю, не знаю.
я вот по кол-ву лет эксплуатации меняю, раньше наступает.
приводные дела и комплект грм только оригинал. много лет.
тут жаб попутал 2 недели назад, спросил у ребят, у которых кстати и качественного неоригинала полно, а можно (сам себя ругаю, как только смог спросить такое), ответили - лучше не надо.
как -то так
но это не точно
имхо

натяжитель не нужен, а то у меня остался от моей старой д5, кажется и ремень оригинальный должен быть, надо только номера уточнить. отдам за полцены, соответственно отпадет вопрос брать-не брать оригинал)))

а я бы менял у дилера. И вот почему как раз на ХС70 -08 года был попадос. Поменял ремни на 120. Через 3 тыщи приводной лопается. Хорошо под ГРМ не засосало. Поменял, все облазили, ничего не нашли. Через еще тыщу опять лопается, наматываясь под ГРМ и попадос на ГБЦ.
Неофициалы конечно же гарантию не несут.
А вот если бы менял у официалов, тогда бы ГБЦ по гарантии была. Я специально узнавал

а чем официалы от неофициалов отличаются? неофициалы за свою работу ответственности не несут? лопнул ремень, значит перетянули натяжитель, разве не так? или он саморегулируемый?

пс: у отца с ГРМ ремнем был случай, что при ремонте перетянули ремень и он через 2 тысячи крякнулся со всеми 16 клапанами в Ростовской глуши. По итогу я так понял, что большую часть сервис возместил.

А в моем случае накернилась обгонная муфта гены.

Трясти да, а договариваться мне кажется проще с неоффициалами.

У официалов прямо в заказ-наряде написано: гарантия на запчасти год, гарантия на работы 6 мес, если не ошибаюсь.
Только просили знакомые гарантийщики перед сдачей записать в заявку диагностику навесного оборудования. В таком случае все будет по гарантии.

У неофициалов с этим думаю сложнее. Хотя неофициал неофициалу рознь

Понял. Честно говоря, оффициалов всегда обхожу стороной.

Имхо, если совсем в гаражи не ехать, то всё можно решить.

Мнение моё такое. Есть масса контор которые делают ВСЕ. Тот же Бош. Но делать ВСЕ и хорошо - невозможно. Есть масса контор с более узкой специализацией. Тот же Гейтс и тот же Контитек зарекомендовали себя как достойные производители РТИ и различных роликов. И в чем проблема? Вполне можно ставить эту продукцию.
Агрегатные ремни меняются превентивно раз в 60 тык. Вместе с гидронатяжителем. Хотя смотрю после каждой замены - в идеальном состоянии. Но лучше перебдеть.
Комплект ГРМ раз в 120-130 тык. К ремню привода агрегатов не привязана замена.

Здравствуйте дорогие друзья. Сегодня не будет ремонтов. Появилась необходимость немного поговорить о теории и практике замены ремня ГРМ.

С приходом весны, мне стали присылать вопросы, как правильно поставить, заменить ремень. Как открутить гайку на шкиве коленвала. Как установить метки и взвести муфту или муфты, в зависимости от модификации автомобиля. Вопросов много. Давайте вместе разбираться.

Видео о замене ремня ГРМ обязательно будет, но позже, сейчас пока не время, автомобили в которых запланирована данная процедура, ещё не прошли необходимый пробег. Но данный ремонт будет обязательно и в нем мы пошагово пройдем все от и до.

Итак. Почему меняется комплект? В принципе ответ очевиден. Меняется не просто ремешок, а весь комплект с роликами и это как минимум. Хотя ВИДА допускает проверку роликов на посторонние звуки, а так же проверку ремня по внешнему состоянию. Но в случае обрыва ремня, стоимость с объёмом ремонта мотора будет несопоставима с затратами на комплект привода газораспределительного механизма. Говорю об этом очень критично, так как имел дело лично с обрывом ремня, потом конечно же делал ремонт и вспоминал про свою безответственность. Ситуация была следующей:

Очень давно, на моей первой Вольво S70, с пяти цилиндровым атмосферным мотором на 170 лошадиных сил стал прослушиваться еле заметный писк со стороны ремней, который через пару дней перешёл в подсвистывание. Я вместо проверки всех подшипников, поехал в Санкт Петербург. Съездил, сделал все дела и по приезду домой, заглушил машину возле гаража, после того как открыл ворота, сел за руль чтобы заехать в гараж, машина не завелась, причём не было никакого удара или стука, просто стартер крутил а мотор не заводился. По звуку сразу стало понятно, что стартер крутит мотор как бы в холостую. Машину пришлось затолкать в гараж и снять боковой пластиковый кожух, под которым ремень был скинутым, а паразитный ролик был в заклиненном состоянии и немного заваленным набок. Либо ремень слетел в момент, когда я заглушил мотор, либо в момент, когда крутил стартером. В итоге, замена гнутых клапанов со всеми вытекающими.

Есть два, на мой взгляд, два варианта замены комплекта ГРМ.

Первый вариант: Замена только ремня и роликов, с выставлением газораспределительного механизма по меткам. Частенько официальные дилеры и специализированные сервисы заявляют, что без спец инструмента такую операцию правильно не выполнить. Здесь они немного лукавят. Как раз при простой замене ремня с роликами придётся зафиксировать лишь шкив коленвала для откручивания центральной гайки, которая обычно сидит намертво. Установка ремня производится по меткам как и прописано в ВИДЕ.

Второй вариант, более сложный: После снятия ремня и роликов проводится диагностика, правильнее сказать инспекция. То есть инспектируется состояние помпы, состояние сальников распредвалов, состояние сальника коленвала, состояние муфты или муфт. При малейшем намёке на течь или запотевании, обязательная замена. Попадёт масло на ремень и все закончится печально. Вот в этом случае, понадобится спец инструмент. Но как быть владельцам автомобилей, которым до дилера или специализированного сервиса добираться как минимум в соседний город или ещё дальше? Выход простой. Собрать приспособления самостоятельно из металлолома. Лишь одну деталь придётся сделать токарю, но она настолько простая, что токарь сможет выточить её прямо при вас.

— Первая приспособа, это простейший фиксатор шкива коленвала. Сделан из двух обрезков тридцать пятого уголка. Все на глаз. Приспособление работает. Шкив откручивал не один раз.

— Вторая, это фиксатор распредвалов. Совсем не обязательно сразу искать вот такой фиксатор. Достаточно сделать из уголка и полосы. Данный фиксатор, не смотря на свой страшный вид, очень точно выставляет валы.

— Фиксатор коленвала. Выставляет и фиксирует коленчатый вал строго по метке. Его придётся вытачивать на токарном станке. Причём верхний упор придумывать не обязательно, стопор и без него хорошо справляется с поставленной задачей.

Перейдём непосредственно к действиям.

Перед заменой ремня ГРМ, вытаскивается ключ из замка зажигания. Я ещё выкручиваю свечи, мне так удобней. Двигатель прокручивается легко, но это не обязательно. При первом варианте, замены который мы сейчас рассмотрим, свечи трогать скорей всего не надо.

Для обеспечения пространства и для удобства работы, снимается:

— Раскосина между стаканами.

— Верхний кожух ГРМ.

— Бачки, антифриза и ГУР.

— Скидывается ремень навесных агрегатов.

— Передний кожух ремня ГРМ.

— Правое пассажирское колесо.

Отгибается пластиковая защита и мы получаем доступ к шкиву.

Аккуратно прокручиваем мотор по часовой стрелке до момента совпадения меток на распредвалах и коленвале.

Теперь необходимо сорвать гайку. Для этого фиксируется шкив и используется хороший рычаг.

После снятия откручивания гайки, я еще раз проверяю метки. Снимается шкив. После этого ослабляется натяжник ремня путём откручивания центрального болта. Снимается ремень.

Ролики снимаются и меняются на новые.

Паразитный ролик закручивается с усилием 24 Н.м.

Натяжной ролик закручивается от руки и отверстие эксцентрика располагается примерно на 10 часов.

Далее, накидывается ремень и одевается шкив.

ВИДА просит затянуть шкив сразу, но я слегка подтягиваю шкив, затем выставляю ремень и в самом конце тяну гайку шкива.

Как одеть ремень. Ремень одевается в следующем порядке:

Сначала коленвал, далее паразитный ролик, шкив впускного вала, шкив выпускного вала, помпа, натяжной ролик.

Далее даём натяжку коленвалом, чтобы ремень стал в натянутом состоянии, только тогда даём натяжение регулировочному ролику. Шестигранником проворачиваем эксцентрик против часовой стрелки (для серийного номера двигателя до 3188688) и по часовой стрелке (для серийного номера двигателя начиная с 3188689), совмещая метки в зависимости от температуры и удерживая шестигранник, затягиваем центральный болт с усилием 20 Н.м.

Надавливая на ремень, проверяем что указатель на натяжном ролике двигается свободно. Затем устанавливается верхний кожух и мотор прокручивается на два полных оборота. Проверяются метки и указатель на натяжном ролике.

Шкив затягивается гайкой с усилием 180 Н.м. и обязательно используется упор. Винты, ВИДА просит менять на новые, которые затягиваются на 25 Н.м.и дотягиваются на угол 30 градусов.

После этого я снова проворачиваю мотор на 2 оборота и снова проверяю метки с указателем эксцентрика на натяжном ролике. Дальше все снятые компоненты ставятся на место, мотор заводится и проверяется его работа.

Во втором варианте все делается точно так же, но при замене сальников, необходимо откручивать шкивы распредвалов, по этому надо фиксировать валы. Здесь нужен помощник, который будет удерживать и присматривать за приспособлением. Операцию по снятию муфты надо проводить очень осторожно, что бы не провернуть случайно распредвал.

Почему я всегда ставлю приспособления. Я ставлю фиксатор коленвала и фиксатор распредвалов, чтобы проверить сами метки. Правильно ли они стоят. Кто знает, как раньше меняли этот ремень.

Подробнее о распредвалах и замене сальников мы поговорим во втором видео о полной замене ГРМ в недалёком будущем.

Продемонстрируем правильный процесс замены ремня ГРМ на Volvo XC60 (D3) с дизельным мотором 2.4, 2012 года выпуска. Согласно технических данных процедура замены ремня входит в регламент ТО. Для человека, который хоть раз в жизни держал ключи в руках поменять самому будет не сложно.

Периодичность замены и выбор комплекта ГРМ

Ремень ГРМ на Вольво ХС60 2.4 дизель менять нужно раз в 180 тыс. км пробега. Комплект ГРМ состоит из ремня, двух роликов и водяного насоса (помпы). Рекомендуем к установке ниже представленные комплекты от известных производителей.

Артикулы комплекта ГРМ:

Contitech CT1010WP1,
Hepu PK09800,
Dayco KTBWP5920,
INA 530 0582 30.

Инструмент и материалы для работы

два домкрата;
молоток;
ключ для колесных болтов;
вороток с трещоткой;
шестигранник на шесть;
головка на восемь, десять, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, тридцать;
Torx T30, T25;
накидной ключ на двенадцать;
двухлапый съемник;
динамометрический ключ;
шланг с внутренним диаметром 10 мм, длинной 50 см;
тазик для сбора охлаждающей жидкости;
деревянный брусок;
охлаждающая жидкость.

Устанавливаем автомобиль на яму и открываем капот. Далее откручиваем крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости чтобы не создавался вакуум при сливе жидкости.

Откручиваем по периметру восемь винтов крепления защиты двигателя под Torx T30. После откручивания винтов снимаем защиту.

Одеваем на выход возле краника слива охлаждающей жидкости из радиатора шланг и выводим его в посуду для сбора ОЖ. Кран расположен слева радиатора по ходу движения автомобиля.

Против часовой стрелки поворачиваем кран и сливаем ОЖ.

Пора ОЖ сливается, нам нужно демонтировать передний правый подкрылок. Поддомкрачиваем и демонтируем колесо.

Откручиваем пять винтов крепежа подкрылка к бамперу под Torx T25, а также с противоположной стороны три винта, которые крепят подкрылок к накладке порога. Еще откручиваем три пластиковые гайки под головку на десять, а также вынимаем заглушку которая крепит подкрылок к подрамнику. После откручивания всех точек крепежа, демонтируем подкрылок.

Снимаем приводной ремень, тот который на шкиву коленчатого вала. Вставляем в механизм натяжения ремня звездочку T60 и отгибаем механизм против часовой стрелки тем самым ослабляя приводной ремень. Если вы не будете менять этот ремень, то перед снятием сделайте метку как он стоял.

Отсоединяем шланг и закручиваем кран слива ОЖ.

Подставляем домкрат под двигатель, но не подпираем его, ставим его где-то на расстоянии 1 сантиметра. Желательно подставить доску чтобы не пробить поддон.

Теперь нам нужно демонтировать расширительный бачок ОЖ. Начинаем с того что отсоединяем трубку обратного тока. Сжимаем по бокам фиксаторы и стягиваем.

Отворачиваем болт крепежа бачка под головку на восемь.

Сдергиваем вверх бачок с боковой защелки.

Сжимаем по бокам фиксаторы и отключаем датчик уровня ОЖ.

Пассатижами сжимаем хомут крепежа патрубка и уводим его в сторону. После снятия хомута, снимаем патрубок и убираем бачок в сторону.

Откручиваем два болта и убираем в сторону косточку. Болты под головку на тринадцать.

Откручиваем болт крепежа переднего кронштейна к опоре двигателя. Болт под головку на семнадцать.

Поддомкрачиваем двигатель так чтобы он отошел от подушки.

Откручиваем кронштейн передней опоры от силового агрегата. Два болта под головку на пятнадцать, один на тринадцать.

Для лучшего удобства отворачиваем 3 болта крепежа опоры и убираем ее. Болты под головку на пятнадцать.

Теперь нам нужно снять кожух ремня ГРМ. Откручиваем головкой на восемь гайку крепежа кожуха и по периметру отщелкиваем кожух. После снятия кожуха обратите внимание на сальник распредвала, если он подтекает, его обязательно нужно заменить.

Отворачиваем гайку крепежа шкива коленчатого вала. Гайка под головку на тридцать. Если у вас нет пистолета, нужно застопорить коленчатый вал. Сделать это можно подложив что-то в зубцы венца маховика или другим способом зафиксировать маховик.

Откручиваем еще четыре болта крепежа шкива коленчатого вала. Два противоположных болта откручиваем не полностью, а где-то наполовину. Все они под головку на тринадцать.

Одеваем съемник и даем натяг на страгивание шкива коленчатого вала. После того как дали натяг, стучим молотком по головкам болтов. Это нужно для того чтобы шкив снялся, а звезда осталась на месте. Проделываем эту процедуру пока шкив освободится.

Выкручиваем два болта полностью и снимаем шкив.

Теперь нужно установить метки. Совмещаем риску на звезде распредвала с риской на задней части защиты ремня ГРМ. Наживляем гайку крепежа шкива на вал и вращаем двигатель по часовой стрелке до совпадения отметок.

После совмещения меток звезды распредвала, должны совместиться метки звезды коленчатого вала.

Накидным ключом на двенадцать откручиваем и демонтируем натяжной ролик. Также откручиваем и демонтируем обводной ролик.

После того как демонтировали ролик, снимаем ремень.

Переходим к замене помпы. Откручиваем семь болтов крепления помпы и снимаем ее. Болты под головку на десять.

Подготавливаем место для новой прокладки и устанавливаем ее на направляющие.

Устанавливаем новую помпу и равномерно поджимаем болты. Затягиваем их с усилием 10 Нм.

Монтируем натяжной ролик. После установки вилка ролика должна обходить выступ на блоке двигателя с двух сторон. Ставим ролик, закручиваем болт почти до упора, но так чтобы центральный механизм свободно вращался.

С помощью центрального механизма отводим ролик так, чтобы он был максимально близок к помпе.

Ставим обводной ролик и затягиваем болт крепления с усилием 24 Нм.

Смотрим, чтобы метки не сбились и начинаем установку ремня. Начинаем со звезды коленвала, далее одеваем на обводной ролик, затем натяжной, звезда помпы и распредвала. После установки ремня убедитесь что метки не сбились.

Переходим к натяжке ремня. С помощью шестигранника на шесть поворачиваем против часовой стрелки механизм натяжки до тех пор пока флажок натяжителя не совместится с прорезью.

Далее удерживая шестигранником механизм натяжки в правильном положении рожковым ключом на двенадцать подтягиваем болт крепежа.

Делаем два оборота коленвала двигателя, затем совмещаем метки распредвала и коленчатого вала. После проворота двигателя смотрим натяжение ролика. Если ролик перетянут, отпускаем болт и отпускаем натяжение ролика. Если флажок не доходит нужно немного подтянуть механизм шестигранником. В конце протягиваем болт натяжного ролика с моментом 24 Нм и можно еще раз на всякий случай провернуть двигатель и посмотреть на правильность установки натяжки. Если все в порядке производим обратную сборку.

А мне нравится когда свет чуть-чуть желтит. 2700–3000 Кельвинов считаю в самый раз. А вот тусклый свет не люблю. Очень хочу светодиоды такой цветовой температуры, а они все на 4000 и больше.

Клапана стучали, почему сразу не отрегулировал. Ну лан, спасибо за видео, желаю тебе больше подписчиков!

Здравствуйте подскажите заменил масло на аналогичное, что было масло тексико 5w40 появился звук как шеркание железа только на обороте 1000 ниже или выше такого звука нет в чем причина в натяжителе?или может быть такое из за масла? Королла спасио 1.8

Ребят два вопроса.Эндуро де 1.8 в сборе с кпп сколько весит?И из масло заливной пробки при рабочем масло выкидывает,кольца я думаю,а ещё что может быть?СПС

Подскажите в какую сторону откручивать торекс с натяжного ролика? как обычно против часовой? или там левая резьба?

Пробег342000 берлинга11г шума нет все кричат меняй не гремит не трогай лью таёта 30 40 двигатель бмв чё делать

Такого маразма ещё поискать по поводу 'мы берём с пробегом 20к и. 10-тилетку. офигеть, а чё не 70-х сразу? Реально люди берут или 3х летку с РЕАЛЬНЫМ пробегом до 100к или 5-ти годов до 150к. Дальше это уже б.у-б.у и куча хозяев. Очень странное сравнение.

спасибо за позновательные видео.если возможно дайте пожалуйста информацию по двигателю 1.9TTID.заранее большое спасибо

Так как автор видео не показал процесс разборки натяжителя, расскажу о своем опыте его ремонта. Внешняя поверхность штока натяжителя выполнена из чугуна. Внутренняя - из стали. Конец штока развальцован и удерживает стальную шайбу. Собственно разборка обеспечивается стачиванием конца штока на станке или шлифмашинкой и поддеванием шайбы отверткой (при этом шайба неизбежно деформируется, но затем выправляется на наковальне тисков или другой твердой плоской поверхности). Шток натяжителя находится в контакте с подвижной половиной корпуса натяжителя через тонкую разрезную медную втулку. Ремонт в моем случае подразумевал наличие токарного станка, бронзового кругляка диаметром 30 мм и длиной 34 мм, сварочного полуавтомата и пресса (пресс для удобства, без него можно обойтись). Как и у автора данного видео, шток был проточен с целью убрать неравномерный износ. Медная втулка извлечена, подвижная часть корпуса натяжителя не протачивалась. Из бронзы была выточена новая втулка и запрессована в посадочное место прежней втулки. Внутренний диаметр новой втулки протачивался в сборе с корпусом. Внутренние полости корпуса и пружина были очищены от грязи и обильно смазаны консистентной водоотталкивающей смазкой. Натяжитель был собран, шайба поставлена на свое место и прихвачена сваркой в четырех точках. Затем следы сварки были обточены на токарном станке, чтобы обеспечить плоскость прилегания родного крепежного болта.

Читайте также: