Замена рулевого колеса вольво
Обновлено: 05.07.2024
Неисправности: Карданчик или вал рулевого управления.
Ну вот пришли морозы и начались зимние "развлечения".
Уже недели три как заметил очень изредка такое похрумкивание в рулевой колонке. И вот на днях поехал и заметил уже совсем частый невозврат руля в исходное положение. И туговатый ход рулевого колеса местами. С щелканьями.
Посмотрел на жижу-почти в норме,сама жидкость в хорошем состоянии,бачок ГУРа под капотом новый ,в общем по части тех.жидкостей в ГУРе порядок.
Насос работает вроде как нормально на всех оборотах двигателя,но при этом имеем ,то что имеем. Невозврат руля в исходное положение и похрустывание при повороте рулевого колеса.
Ну подлил жидкости ,правда перелил (на горячую доливать пришлось,да еще в мороз) при этом и руль стал как ни странно вести себя совсем неадекватно при тестовом заезде. Ближе к вечеру на холодную выставил уровень по метке cold max. После этого стало получше,но явно присутствовала некорректная работа руля.
В основном приходилось в обратную сторону самому возвращать.
Пошел читать инет об этом,и через час я уже понял,что дело в карданчике который колонку рулевую с рейкой соединяет. В него встроена крестовина в которой появляется люфт,ну и сам этот вал собственно вращаться плохо начинает со временем во все стороны. Крестовина под капотом ржавеет,а верхняя часть этого узла находится в салоне продолжая рулевую колонку.
Решил сделать можно сказать превентивно (симптомов мало было пока ) не дожидаясь перитонита окончательного заедания руля,на ходу неизвестно в какой ситуации)). Поехал в сервис сегодня и после осмотра сразу выдали вердикт-под замену карданчик. Он же вал рулевого управления по научному.
Неоригинала на него нет,но я лично такие з/ч ставлю только оригинал потому это неважно.
Сам карданчик собственно .
Старый был ржавый до безобразия и у его крестовины был адский люфт. Ну и заедать уже начинал как следует,вот вот стало бы совсем весело рулить,особенно по дворам)).
После замены на своем месте .
Дел на час с перекуром сервисменов. Можно самому,но работа стоит 1200 в профильном сервисе,и не вижу смысла заниматься этим не имея условий. При замене нельзя крутить руль со снятым валом. Сломается если я правильно помню кольцо SAS. Почти наверняка,а оно дорогое.
А так все удовольствие 5000р. Вал- 4000р и работа по замене 1000р .
Теперь полет нормальный, наслаждаюсь рулем.
ЗЫ: можно крестовину поменять (в ней иголки рассыпаются) ,подходит от ВАЗа и других автоматических мобилей,но сервисы не желают конечно же выпресовывать,и запресовывать новую крестовину в карданчик.
Рулевая рейка Volvo: принцип работы и особенности конструкции
Рулевая рейка в автомобиле выполняет функцию передачи усилия водителя на руль к тягам колес. Рейки современных автомобилей дополняются усилителями, преимущественно гидравлическими и реже электрическими. Такие усилители способствуют более легкому управлению автомобилем: водителю не нужно прилагать большое усилие на рулевое колесо, удары и вибрации не передаются от колес на руль.
Конструкция шестерни-рейки автомобиля включает в себя следующие элементы:
- Алюминиевый картер. Внутри него находится полость, обладающая специальной защитой;
- Пружина. Она служит для надежного сцепления шестерни и зубцов рулевой рейки.
- Зубчатое колесо с приводами. Устанавливается на подшипники и располагается в картере.
- Втулка и ограничительное кольцо. Способствуют ходу рулевой рейки в нужном интервале.
Как определить неисправность рулевой рейки: основные признаки
Умение вовремя выявить неисправности в автомобиле, безусловно, очень важно, ведь поломка рулевой рейки в процессе движения может спровоцировать довольно серьезные последствия – автомобиль становится неуправляемым.
Рекомендуется периодически осматривать рулевую рейку на наличие следующих признаков неисправностей:
Любой из перечисленных признаков должен служить сигналом для проведения ремонтных работ. Ни в коем случае нельзя продолжать ездить в автомобиле, особенно на большой скорости.
Основные причины поломки рулевой рейки
- Езда по неровным дорогам. Пожалуй, это основная причина. К сожалению, наши дороги действительно оставляют желать лучшего, но если уж приходится проезжать по плохим дорогам, необходимо беречь свой автомобиль. В ином случае в скором времени водитель услышит стук в рулевой рейке на Вольво.
- Резкие ускорения, когда руль находится в крайнем положении. Так делать нельзя. Движение должно быть плавным.
- Частые заезды на бордюры тоже могут вывести из строя рейку автомобиля.
Диагностика неисправности рулевой рейки Вольво
Проводить диагностику каких-либо неполадок рулевого механизма нужно крайне осторожно. Повернуть колесо, подергать за тяги, после чего пошатать саму рейку – это не диагностика, а прямая дорога к поломке вашего автомобиля.
В случае, если вы услышали, что во время движения что-то стучит под капотом, необходимо остановить машину и попробовать на заглушенном авто повернуть рулевое колесо в стороны, тем самым проверив свободный люфт руля. Увеличенный люфт может быть сигналом изношенной внутренней части рейки. Если же постукивание вы услышите на крайних моментах люфта, проблема может быть в рулевых наконечниках.
После этого можно визуально оценить состояние рулевой рейки, заглянув под капот. Также стоит проверить резиновые пыльники на наличие повреждений.
Важно! Не стоит забывать, что наиболее качественную и профессиональную диагностику провести могут только на СТО. Вы сможете доехать к нему и со стуками в рулевой рейке, но все же следует быть крайне осторожным.
Регулировка рулевой рейки Вольво
Делать это следует крайне осторожно, плавными движениями, проверяя в процессе ход руля и наличие люфта. Но выполнить такой ремонт рулевой рейки, например автомобиля Вольво 850, может быть довольно трудно. Регулировочная гайка в форме шестигранника в этой модели находится за подрамником, а значит, добраться к нему, не снимая подрамник, будет невозможно.
Как производится ремонт рулевой рейки Вольво
Полезные советы от автолюбителей
Опытные автолюбители рекомендуют постоянно отслеживать общее состояние рулевой рейки, в частности обращать внимание на защитные пыльники, вовремя менять их. Также, для того чтобы избежать быстрого износа гидроусилителя и роста нагрузки на все элементы редуктора руля и рулевой рейки, не стоит раскручивать двигатель, когда рулевое колесо находится в крайнем положении. Это к тому же может стать причиной пробоя уплотнителя в гидроусилителе либо загрязнения всей системы.
Информации нет как таковой. Можно про то, какие нитки по цвету использовать, было не рассказывать. Зато как конкретно делать закройку ни слова - режет ножницами кожу, следующий кадр - практически готовый руль. Толку от видео ноль, на мой взгляд.
У соседа по гаражу и без руля на xc60 куча чем руки занять )) Выглядите как 14летние сопляки, смотреть смешно, 90% обзора можно смело вырезать, так как там сленг малолетский, про лизинг тоже сечка, 10000$ за 3 года отвалить и ничего не поиметь в реальности, дают в аренду тебе новую тачку, потом снова в долги вгоняют, а по сути у тебя машина не твоя вообще, а банка или фирмы,
У меня Скай vq35hr и я по опыту знаю что никогда за счёт впуска и без ката и чипа ты не получишь 390сил это смешно. Это атмо. 390 сил чтоб получить надо гораздо больше менять.
рулевые у меня родные, но вместо сухарей толстый прозрачный шланг,поставил два года назад проблем нету.
У пыжей качественная оцинковка. И краска хорошо держится, у меня 307 2006 родная краска все норм. А вот движки бензиновые начиная с 308 1.6 120 л.с. - говно. Долго не проходит. У 307 - 1,6 109 л.с. - 250 000 км все хорошо. Ремень ГРМ меняй вовремя с помпой и роликами и все будет ОК. Поинтересуюсь, почему места мало сзади? У меня 180 рост, мне хватает. И уж точно больше чем в Гольфе, Рио и прочих. В 307 думаю такой же салон, как 308. Стекло лобовое уже китайское - с радар-детектором проблем нет.
Лучше оставили ба название первого такого автомобиля это airwave лучше чем Шатл, Хотелось бы, чтобы подробнее по рулю рассказал бы Ж))
Спасибо. Полезное видео. Скажи только ты подрезал уплотнитель? Просто пробывал на солярисе так линейка туда просто не лезит.
Братан море машин с такими сиденьями, ты хоть непозорься почитай посмотри перед видосами своими, постоянно я не знаю я невидел нечего не трогать мне голову оторвут, тогда неподходи к ним
О руле много информации в интернете ) И да, в 90% случаев такую Тойоту будут юзать по городу и только по городу
Благодарю за этот ролик! Буквально сегодня мучился со снятием запаски, думал она стучит, но стук не исчез, теперь понятно в каком направлении искать.
У моего друга и без руля на вольво полно чем руки занять… Неожиданный поворот событий. Одиссей на обзоре. Красава молодец;)Спасибо. Ждем обзор на Хонду Авансир;)
Техн. обзор. Сделано мной Восстановление блока SAS (датчик угла поворота руля)
Алексей_512
если у тебя сразу показывает не тот угол(а он может показывать 180°, я думаю это твой случай), — разбирай датчик и собирай правильно с перезацеплением кольца. Объяснять как это сделать — трудно, к тому же датчик стоит к нам наоборот — поэтому просто опишу последовательность:
0) сфотай как всё стояло ДО того, как ты это разберёшь. Иначе потом можешь не собрать.
1) снимаешь руль (руль и колёса прямо, неважно что датчик показывает)
2) без руля крутишь датчик в ту сторону, чтобы он показывал ноль (вида подключена в этот момент, смотри в виду).
3) разбираешь датчик(ничего не крутя)
4) выводишь кольцо из зацепления
5) поворачиваешь зубчатое кольцо БЕЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ на 180°
6) собираешь датчик проверяешь что он показывает(прям без руля). Есть вероятность что в шаге 5 повернул не в ту сторону.
скорее всего будет показывать нормально.
p.s. отключения и подключения датчика делать при выключенном зажигании(можно даже без ключа в замке). После всех манипуляций и сборки авто — сбросить ошибки по SRS видой, это нормально.
prokt
Алексей_512
друзья, есть ещё один момент. Если вы крутите резистор и это вам не помогает (вправо работает до 720 градусов, а влево выбивает ошибку например на 180(может быть любое другое число), есть ещё один метод, который может помочь. Это трудно объяснить, попробуйте понять по рисункам:
Если вы разбирали SAS, то видели метки на линейном датчике. Сразу акцентирую ваше внимание, датчик в ноле градусов совсем не обязательно должен смотреть на центральную метку! Это очень важная фраза, пожалуйста запомните её.
Допустим, диапазон перемещений линейного датчика — около 20 миллиметров.
есть некоторая ненулевая вероятность, что некоторым образом центральное кольцо проскочило на пару зубов(а такие упоминания в этой теме проскакивали ещё с первых страниц) и диапазон градусов вышел за диапазон работы линейного датчика:
и вот что может сломаться(предполагаю с большой долей вероятности)
то есть суть в том, чтобы сдвинуть линейный датчик в его середину. Потом вынуть центральное кольцо и без зацепления зубов вернуть его в ноль градусов. Этим самым вы сдвинете линейный датчик в ту область, где он работает, в область его действия.
Итак, резистором мы расширяем влево область действия линейного датчика, а выводом из зацепления мы перемещаем наш ноль градусов внутри области действия линейного датчика.
Palsecam
Алексей_512
Palsecam
dmmedia
Огромное спасибо за такую информационную ветку форума.
Немного расскажу о своей истории, что бы сохранить симптомы и способ лечения для истории.
Потом такое случилось ещё пару раз, я понял, что это не случайность, съездил в сервис, где мне приговорили датчик SAS под замену. Так как до техосмотра оставался ещё год и можно было ездить так, я погладил свою жабу, которая села на 3 сотни евро, запрошенные сервисом и забил на ошибку.
Осенью, однако, ошибку стало выбивать уже при включении зажигания, а ближе к зиме жёлтый треугольник напрочно закрепился у меня на приборной панели. Я погуглил про такое дело, наткнулся на эту тему и посмотрел, что проблема вероятно решаемая своими силами. Однако, наткнулся на пункт инструкции про снятие подушки безопасности и побоявшись статического разряда в сухом зимнем воздухе, отложил проблему до. А тут уже и август наступил и закончился техосмотр, а треугольник предательски светится на приборке.
Починка заняла с разборкой датчика в первый раз чуть более получаса. Выставил трегольнички сначала на кольце и корпусе датчика вровень. Приклеил всё дело скотчем, доразобрал, подкрутил шестерню внутри, выставив подвижную метку строго посредине между средней и верхней. Собрал датчик и поставил всё на место, с подушкой, не включая зажигания и не тестируя ничего.
При включении зажигания ошибка не пропала, после езды по стоянке тоже.
Уже уйдя пешком на работу, я внезапно обнаружил, что не дочитал инструкцию до конца. А там рекомендовалось проехать около полукилометра. Вечером начал аккуратно кататься по ближайшей улице, что бы не попасться полиции и вот после очередного разгона до 50 км/ч мерзкий треугольник погас и замигала лампочка ABS. Подключился с помощью VIDA, покрутил рулём, датчик чётко выдаёт показания от -450 до 444 градусов и при прямом руле показывает 0.
Вспомнил, что читал где то про перекалибровку системы управления тормозами. Нашёл инструкцию уже в VIDA, выключил-включил зажигание, покрутил руль и лампочка ABS успокоилась и погасла. После этого ещё немного покатался со включенной VIDA, но больше ничего не случилось. На следующий день прошёл техосмотр влёт.
Думаю, что если когда-нибудь повториться, заменю смазку на что-нибудь подходящее для пластика и разброса температур, но пожиже.
Ремонт датчика SAS или ремонт ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23
И собираюсь написать пошаговую инструкцию, для тех, кто попал на датчик SAS.
основываясь на своём теперь уже блин опыте, я хочу сказать — ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК внутри SAS — ВООБЩЕ НИ ПРИ ЧЁМ.
проблема именно в 9 датчиках, расставленных по кругу.
Сейчас напишу пошаговую инструкцию.
РЕМОНТ ДАТЧИКА SAS или
ремонт ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23
(по моему опыту).
ДАЛЕЕ АНАЛИЗИРУЕМ!
если в п.6 и п.7 у вас МЕНЕЕ ОДНОГО оборота (а у меня было 4 град влево и 1 градус вправо) — у вас проблема с девятью датчиками, раположенными по кругу!
если хоть один п.6 или п.7 содержит БОЛЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА — у вас проблема с линейным датчиком. Как лечить линейный датчик — написал уважаемый alkuz. Я РАССКАЖУ КАК ЛЕЧИТЬ ДАТЧИК ИЗ ДЕВЯТИ ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ
Делать нужно это в тёплом помещении. Датчик и прочее содержит много пластика, разъёмы тоже. Особенно страшно трогать разъмы подушки airbag. На холоде сами замёрзнете и пластик поломаете.
7) Снимаем руль и со всем почтением кладём на заднее сиденье рядом с airbag.
Внимание! Achtung! Attention! Attenzione! Под рулём сразу вы видите улитку со шлейфами внутри. Улитка имеет наклейку по кругу жёлтого цвета и смотровое окошечко слева внизу на 19 часах. Там должен быть виден жёлтый кружок. Если вы видите там жёлтый кружок, это означает, что улитка установлена по центру, правильно.
8 ) открутите один саморез(любой из трёх), которым держится улитка,
И ВКРУТИТЕ В УЛИТКУ, в отверстие для транспортировочного самореза. Этот саморез(которым держится улитка) идеально подходит в транспортировочное отверстие.
Если всё-таки скрутили улитку в неизвестном вам направлении — крутите в любую сторону до упора, не сильно, иначе порвёте шлейфы внутри. Как только почувствовали сопротивление (шлейф кончился), крутите 2,5 оборота обратно, пока не увидите в смотровом окошечке жёлтый кружок.
9) откручивайте улитку полностью, отцепив её разъём слева. У вас осталось открутить два самореза и улитка вытаскивается
первый раз улитка выходит туго. не бойтесь, не сломаете! при вынимании улитки вытаскивается два разъема сразу, поэтому так туго.
10) теперь у вас в руках датчик руля(под улиткой) и улитка. Уф. Сейчас буду писать продолжение этой саги.
в самом начале темы alkuz (за что ему большое, огромное спасибо) сделал много фотографий, как разобрать датчик SAS. Я буду основываться на них и писать пояснения.
1) откручиваем датчик SAS от улитки со шлейфами.
не крутите кольцо в датчике SAS! вообще! Заметьте, что датчик SAS имеет два треугольничка — один на кольце, другой на корпусе. И они смотрят друг на друга (если вы всё правильно разобрали по инструкции выше. ) смотрите, на 6 часах ровно(мелко, но видно)
Не крутите кольцо датчика SAS! Если забудете в каком оно было положении(ошибётесь на оборот, например) — Его невозможно выставить назад без сервисного сканера!
2) нарисуйте карандашом на обоих сторонах метки, чтобы потом собрать правильно.
3) откручивайте три самореза на кольце. Кольцо распадётся на два кольца, обнажая внутренности датчика.
Не крутите внутреннее кольцо! нанесите на него карандашом метки, как оно стоит (на случай, если всё же крутанёте)
4) защёлками разбирайте датчик
5) откручивайте плату, два самореза:
не крутите кольцо. оно может выпасть, ничем не держится!
7) Чистите щёточкой или ваткой со спиртом девять датчиков по кругу
8 ) продуйте чистым воздухом датчик точного положения (линейный).
9) прозвоните мультиметром шлейф, чтобы убедиться что он целый (что вы не сломали шлейф при разборе).
Проблема именно в девяти оптических датчиках! датчик внутри трёт пластмассовым кольцом о плату или о что-то ещё, и девять оптических датчиков ловят пластмассовую стружку. если хоть один из них забит (а это так), будет ошибка грубого датчика!
особенно уделите внимание на прорези на одной из сторон датчика. Эта прорезь — приёмник. У меня именно в прорези был кусок стружки.
всё, дальше собирайте обратно.
В зависимости о того, есть ли у вас доступ к сервисному сканеру для сброса ошибок:
1) ДОСТУПА К СКАНЕРУ НЕТ:
собирайте всё обратно, включая подушку безопасности и надейтесь на чудо. А оно должно произойти, если вы всё правильно собрали. Должна быть ошибка только ANTI-SKID TEMPORARY — 124. Она пропадёт сама собой через некоторое время и перестанет появляться. Ура!
2) ДОСТУП К СКАНЕРУ ЕСТЬ:
ставьте улитку, датчик. Подключайте улитку к машине. Аирбэг и руль не ставьте.
Подключайте аккумулятор, после этого заводите машину (или просто ключ в положение II.
Выпадут ошибки по аирбэгу — это нормально (подушка ж не подключена).
есть anti-skid temporary?
Крутите улитку вправо и влево на 1,5 оборота (НЕ БОЛЬШЕ. )
не допускайте рассинхронизации оборотов датчика SAS и улитки со шлейфами! (то есть никогда не крутите их отдельно, только вместе)
и убеждайтесь, что ошибка ANTI-SKID TEMPORARY — 124 не превращается в ANTI-SKID SERVICE REQUI — 23
будете крутить больше — выпадет ошибка по превышению значений угла поворота, она тоже — 23
Если ошибка выпадает, снова разбирайте датчик — плохо почистили! или моя инструкция вам не подошла. Но упаси вас бог крутить кольцо просто так — я так докрутился до ошибки в 180 градусов(у меня был доступ к сканеру).
И, самое главное, похоже, что датчик SAS — вещь вечная! просто в силу пластмассовых опилок, попадающих в оптику, он временно выбывает с поля.
Но если вы почистили оптику, и стираться там больше нечему, то он должен рабтать просто вечно.
Спасибо уважаемым форумчанам alkuz, vicc67, bezvas, ваши записи очень помогли в этом ремонте!
Читайте также: