Замена сальника штока сцепления suzuki

Обновлено: 02.07.2024

Роман привет!У меня проблемка случилась сошел наконечник(короткий ) с хомута в дороге,хорошо что при развороте на малой скорости!Все было зажато.Что могло послужить этой проблеме? Мне друг сказал и без вилки сцепления на сузуки куча чем руки занять…

НЕ ПОКАЗАЛ ГЛАВНОГО - ГДЕ ТЕСТ ДРАЙВ, МАКСИМАЛКА С ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ, РАЗГОН ДО И ПОСЛЕ, АКТУАЛЬНО ЛИ ЭТО ВСЕ ДЕЛО КОЛХОЗИТЬ?- МЫ ТАК И НЕ УЗНАЛИ

куда базальт твои делся то? или они резко качество ухудшили ))) У моего приятеля и без вилки сцепления на suzuki куча чего чинить )))

Помощь нужна, поменял вот не давно на сто сцепление на 2108, появился кокой-то стук, выжимаю сцепление все нормально, только отпуская педаль стучит,что это может быть? когда он ставил выжимной на вал, то там был очень большой люфт, из за этого может стучать?

а у меня такой вопрос касающееся механической коробки при езде на нейтральной передаче повторяюсь на нейтральной с салона слышны стуки(трещётка) с одинаковой частатой вращения колеса на скорости стуков нет что может быть?да и еще обратил внимание на кулису чувствуются эти стуки рукой

Неплохо, если более обстоятельно по вилке сцепления показал бы ) На видео правая полуось снята с кронштейном. Посмотрите внимательно

Скорее всего так и есть, спасибо, что ответили в эфире) Про изношенность. зд есь есть нюансы. машина мало эксплуатировалась, оч бережно)Иногда мне кажется, дело в ' ручках' тех людей, к кому попадешь, 3 раза всего и была на сто, а все равно умудрились сломать хоть, и пластиковые штучки..надеюсь, найти все ж кого-то адекватного спеца. )

ЗДравсвуйте. Скажите если подшипник полетел пару дней назад, а вот постукивает где то в опорах уже пару месяцев. Нужно менять и опору амотризатора и подшипник разом. Подшипники сами по себе стучат? Опель вектра С 2005

Педаль провалюється.помі няв главного і 2 трубки.прокачав. Те саме. Що робити? Робочий вилку як рухав на4-5 см так і рухає. 2104ваз! Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по вилке сцепления >)

У моего другана с вилкой сцепления на сплэше до сих пор проблем еще не было :) Глина набилась в лепестки, продул да поехал и ненадо ничего разбирать

Проблема известная - стало пробуксовывать сцепление сначала изредка, потом больше и больше - попадание масла на диск сцепления, осмотр после разборки показал - течь сальника штока выжима сцепления.

Здесь: http://golflab.dohc.ru/article2.shtml сказано,что "сальник бесполезно менять, если разбита направляющая втулка, которая за ним находится. Для проверки её состояния надо вытянуть шток на 3-5 см, и пошатать. Люфта быть не должно". Если вытянуть шток сантиметра на 3 и пошатать - люфт приличный.

Интересный момент - тысяч 7 километров назад, при снятии двигателя менялся диск сцепления, выжимной подшипник. Проблем до замены не было, масла тоже не было, внутри всё сухо и пыль фрикционная, диск заменили по причине большого износа, выжимной - в принципе без замечаний, но одна лапа из трёх, была подварена. Люфт штока тогда никто не проверял.
Откопал фото, которые делались при той замене:

отчётливо виден большой зазор между сальником и штоком, но масло не текло, поэтому на это не обратили внимания.

Так вот, тысяч через 5 заменили масло в коробке и вскоре начались пробуксовки

Был внимательно осмотрен выжимной (старый, который был заменен 7т.км назад):

- одна лапа подварена, другая с трещиной:

виден след от штока, который нажимал не по центру:

По следам от лепестков корзины видно, что выжимной стоял не по центру:

- два из трёх упорных лепестков на корзине вместо того, чтобы упираться в лапки на выжимном, подныривали под них и центровка выжимного нарушалась, возникало боковое усилие на шток – сальник и втулка в первичном вале вышли из строя.

С помощью штангенциркуля дефектуем шток

износа практически нет (-0.01мм)
проверка на изгиб:
пристёгиваем к штангенциркулю хомутиками, поворачиваем и смотрим:

тот конец штока, который давит на выжимной подшипник на корзине, изогнут на 0,05мм - проверяем щупами
можно ставить старый
на всякий случай(если у кого погнулся) код штока - 020 141 741 B

Покупаем:
1) сальник штока сцепления первичного вала 020 311 108 A (говорят подходит идеально м/с колпачок – но я не стал экспериментировать, заказал сальник)
2) втулка выжимного подшипника 020 311 107 D

Втулку из вала достать сложно - она там запрессована.
Мне посоветовали молоточком постучать по тонкой прочной отвертке, уперев ее во втулку, (без фанатизма ) бронза хрупкая и ломается хорошо, обломки старой втулки удаляются.
Но я решил не рисковать - не стал разбивать втулку
Надел на первичный вал ведомый диск (чтобы зафиксировать вал) нарезал во втулке резьбу М12. Просто дёргая за метчик, вынуть не получилось, пришлось измудряться.
взял болт М12 подлиннее, на него навернул гайку, надел шайбу и 1/2" водопроводную муфту, ввернул болт во втулку.

Удаляем стружку и обломки втулки:

Делаем термопосадку втулки в первичный вал:
втулку кладём на пару часов в морозильник и вместе с кастрюлей мороженой клубники(чтоб втулка не оттаяла ) и с феном тащим в гараж (теща чуть в обморок не упала, когда увидела меня в прихожей в таком прикиде )

Греем феном первичный вал(градусов до 60):

И быстренько(пока холодная) запрессовываем втулку в первичный вал лёгкими ударами молотка. Сначала через деревяшку, потом через головку на 9.

через деревяшку запрессовываем сальник:

Смазываем шток и вставляем в первичный вал - нужно ставить так как стоял, т.к. тот конец который упирается в тарелку как правило более плоский и в выемку выжимного сядет неплотно.

Также были заменены: корзина, ведомый диск, выжимной, и болты корзины (взято комплектом от SACHS) – на этом советую не экономить – менять обязательно и брать только комплектом. Процесс многократно описан в FAQ.

Протечка сальников – не самое приятное явление. Эта проблема одинакова как для двигателя, так и для коробки передач. В этой статье мы разберем стандартную для переднеприводных автомобилей ситуацию – подтекание сальника штока выбора передач. Для начала необходимо понять, что такое шток выбора передач, а уже затем разбираться в том, как происходит замена сальника штока выбора передач.

Что такое шток выбора передач и зачем он нужен?

Старые автомобили имели классическую компоновку, когда ведущими колесами были задние, а коробка передач располагалась под салоном автомобиля. Рукоятка коробки переключения передач выводилась в салон и позволяла управлять трансмиссией напрямую. В переднеприводных машинах появилась острая необходимость в специальном механизме, который позволил бы осуществить управление коробкой передач, находящейся под капотом, при этом сидя в салоне машины. Такое устройство получило название – шток выбора передач, или, как привыкли его называть водители – кулиса.

Данная деталь вставляется в коробку передач и подсоединяется к механизму рукоятки смены передачи. Посредством специальных рычагов, рукоятка КПП воздействует на шток и меняет его положение, что приводит к смене передачи.

Присоединение штока к КПП осуществляется через сальник, так как внутри коробки имеется масло, которое находится в постоянном давлении. Чтобы давление не выдавило масло наружу, во всех соединительных с внешними механизмами частях КПП предусмотрена система сальников.

Сальник же представляет собой резиновое изделие круглого сечения, внутри которого имеется отверстие под шток. Материал изготовления может варьироваться. Все зависит от марки и модели автомобиля, хотя многие производители изготавливают сальники одного и того же размера но из разного материала. Все они различаются по своим свойствам, однако функция у них одна – предотвращение утечки масла из трансмиссии автомобиля, путем повышения герметичности подвижных деталей агрегата.

Как происходит замена сальника штока?

В первую очередь неисправность нужно диагностировать. Для этого проверьте уровень масла в КПП. Если он стал заметно нижне, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Обратите внимание на место соединения кулисы и коробки передач, если там обнаружены следы масла, то сальник необходимо заменить.

Для начала необходимо приобрести все комплектующие. К таковым относятся: сам сальник (материал изготовления выбираете вы сами, суровой разницы между ними нет, а вот разница в цене - ощутимая) и пыльник небольшого кардана. В большинстве случаев, данный пыльник либо порван, либо будет поврежден в процессе демонтажа. Именно поэтому, необходимо заранее приобретать дополнительные запчасти, чтобы не открывать лишний раз капот.

Как поменять сальник штока - Видео инструкция

Сделайте пометку положения тяги и карданчика, чтобы после сборки деталей не регулировать переключение передач. Затем с помощью гаечного ключа на 13 ослабьте хомут тяги.
После этого, стяните пыльник с кардана. Открутите болт на 10, предназначенный для крепления кардана к штоку выбора передач. Кардан подлежит демонтажу вместе с пыльником.
Теперь слейте масло с коробки переключения передач. Делается это для того, чтобы после снятия сальника масло не полилось на вас. Вкрутите саморезы достаточной длины прямо в сальник. После этого, возьмитесь за них и потяните на себя со всей силы. Сальник должен выйти наружу. Как только он сойдет, берем новый сальник и смазываем его специальным герметиком.
Дайте герметику некоторое время подержаться на детали. После этого, возьмите трубку того же диаметра и с ее помощью запрессуйте новый сальник в КПП. Масло можно залить лишь через 24 часа, в зависимости от типа выбранного герметика.
Теперь поменяйте пыльник на кардане и установите его. Проведите сборку деталей в обратной последовательности, согласно сделанным меткам. После сборки, не забудьте залить масло в коробку передач.

в этих коробках 6 сальников. Два — на первичном валу, два — фланцев, к которым прикручиваются привода(№12), один — на штоке выбора передач(№23). И последний уплотняет вал, на один конец которого давит шток рабочего цилиндра сцепления, а другой толкает выжимной подшипник (№18)

когда он течёт, выглядит это так:

Конечно всё масло из коробки через это место не вытечет, но даже отсутствие 500 гр. вредно для внутренностей. Поэтому закатываем рукава, и берёмся за замену. Последовательность такая:

-откручиваем сливную пробку, для этого потребуется шестигранник на 17

Хотя сальник не на самом нижнем уровне, но для его замены придётся удалить крышку выжимного подшипника, оттуда точно потечёт масло. Можно, конечно, попробовать его поймать, но проще — слить полностью, потом залить. Так же это позволит, во-первых, определить текущий уровень масла, понять, сколько вытекло, во-вторых, по чистоте или наоборот — наличию примесей, определить текущее состояние коробки передач. В общем, делайте, как писал выше: откручивайте пробку, и сливайте масло

-перед разборкой желательно отмыть следы подтекания

-далее откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра

-откручиваем и просто отводим его в сторону

-зубилом или большой отвёрткой с плоским шлицом отковыриваем зелёную крышку

-учтите, оттуда тоже вытечет немного масла

-удаляем крышку видим вот что

что бы вынуть вал, нужно повернуть его так, что бы лапка встала вертикально

-в пластиковой втулке спрятан фиксатор, нужно его поддеть вверх

-теперь вал можно вытягивать наружу

-при этом успеть поймать и втулку и нажимную лапку

-и вот он — простуженный сопливец

-извлекается простой отвёрткой

-перед обратной сборкой необходимо всё зачистить. С завода зелёная крышка ставится на краску.

-нужно удалить её, или герметик, если в это место уже кто-нибудь залезал. Потом обезжирить поверхности

-оригинальный сальник стоит не так уж дорого, что бы стоило экономить, покупая заменители

-устанавливаем сначала просто усилием пальцев

-а затем через оправку, на роль которой сгодится головка на 21.

Главная задача- избегать перекосов

-перед обратной сборкой обратите внимание на рабочую поверхность самого вала

-вполне возможно, что проблема именно в нём

Если в ближайшем будущем в этом месте снова появятся следы подтекания масла, копите денег на новый вал.

-что бы облегчить себе монтаж, можно сделать заранее маркёрную метку

-Итак, приступаем к сборке. Вставляем вал через новый сальник, надеваем на него пластиковую втулку и нажимную лапку

-вставляем площадку на штоке цилиндра сцепления в лапку привода

прикручиваем рабочий цилиндр сцепления к корпусу коробки

-убедившись, что всё в рабочих положениях, можно закрывать коробку.

-на край крышки наносим небольшое количество герметика. Желательно избегать его попадания на тыльную часть

-руками устанавливаем крышку в коробку. Посадочная кромка у неё конусная, так что утапливать её нужно, прикладывая равномерное усилие по окружности, избегая перекосов

-закручиваем сливную пробку усилием 25 Nm

-откручиваем пробку контрольно-заливного отверстия.

Есть некоторая сложность запихать через него положенные 2,0 литра. Но выход есть.

1) предварительно нужно разогреть масло. Я на час/два ставлю банки перед тепловентилятором.

2) поддомкрачиваю левую часть автомобиля

3) вкручиваю в коробку переходник с краником, собранный из сантехнических деталей

-далее вешаю воронку со шлангом, конец которого надет на переходник

-вливаю масло в воронку

-даю полностью стечь ему в коробку

-выкручиваю переходник, закручиваю пробку, затягиваю теми же 25Nm

-прикручиваем колесо, опускаем машину. Нажимаем педаль сцепления, убеждаемся в наличии выжима

-радуемся исправной машине

Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Читайте также: