Замена шруса шкода октавия тур

Обновлено: 07.07.2024

Владельцы переднеприводных автомобилей часто сталкиваются с ситуацией, когда во время прохождения поворотов слышны стуки или хруст в конструкции передней оси. В таких случаях необходимо проверить состояние шарниров равных угловых скоростей если есть дефекты деталей или повреждены их защитные чехлы, значит нужно устанавливать новые исправные запчасти. В статье мы расскажем, как поменять ШРУС на Шкоде самостоятельно.

Подготовка

Стоит отметить, что мероприятие нельзя назвать простым, чтобы его проделать потребуются определенные навыки и разнообразный набор инструментов. Итак, для замены ШРУСа в Skoda Octavia A5 понадобятся:

Домкрат
Двенадцатигранная головка на 24
Инструмент для обжима хомутов
Клин
Молоток
Динамометрический ключ
Съемник наконечников рулевых тяг
Бензин
Ветошь
Изолента
Емкости для удаления загрязнений с запчастей
Смазывающая жидкость.

Как поменять ШРУС Шкода Октавия А5

Процесс выглядит следующим образом:

Автомобиль устанавливается на ровной поверхности со стояночным тормозом.
Передняя часть авто поддомкрачивается.
Выкручивается болт ступицы.
Откручивается гайка наконечника рулевой тяги.
Снимается крепление шаровой опоры.
Ступица поворачивается в сторону и демонтируется с привода наружного ШРУСа.
Между трансмиссией и внутренним шарниром вставляется клин, после чего корпус ШРУСа снимается.
В отверстие КПП вставляется плёнка, а её корпус и поверхности, испачканные смазкой моются бензином.
Моются и высушиваются трипод, корпус и вал.
На вал наматывается изолента для защиты пыльника.
По изоленте натягивается защитный чехол.
Устанавливается трипод, надевается стопорное кольцо.
Вал с триподом вставляются в корпус.
Натягивается пыльник, затягиваются хомуты.

Важную роль в сохранении работоспособности ШРУСов на Шкоде оказывают пыльники. Они выполняют ключевую роль в предотвращении попадания загрязнений в конструкцию. Незамеченное вовремя повреждение защитного чехла приведет к попаданию грязи в шарнир и разбрызгиванию смазки, а это крайне быстро выведет деталь из строя. Продолжая эксплуатацию дефектного авто Skoda, впоследствии водитель услышит хруст, перерастающий в стук, свидетельствующий о необходимости замены запасных частей. Поврежденный чехол обязательно нужно поменять.

На все автомобили Фольксваген концерн VAG разработал уникальные комплекты щеток стеклоочистителя, которые имеют уникальные крепежи и размеры дворников.

Фары для автомобиля Ауди А6 в кузове С7 бывают следующих видов:

Галогеновые фары- устанавливались на Ауди А6 2011-2014 г.;

ШРУСЫ для поло Седан устанавливаются на автомобиль в зависимости от тика КПП и различаются по типу трансмиссии:

Если во время движения автомобиля Шкода Октавия в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порван защитный чехол, такой шарнир (ШРУС) Шкода Октавия необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Для замены ШРУСа Шкода Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе.
2. Очистите детали и осмотрите привод:

— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените наружный шарнир;

3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) Шкода Октавия одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

5. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

6. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

Разборка наружного ШРУСа Шкода Октавия не допускается.

7. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

8. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).

9. Снимите защитный чехол.

При установке ШРУС Шкода Октавия защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а остальную смазку — в чехол.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

На хомуты нанесена маркировка и указан их диаметр. Диаметр большого хомута 86,5 мм, малого — 36,5 мм.

12. Для разборки и замены внутреннего ШРУСа Шкода и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

13. …и к валу.
14. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом (например, керном, надфилем или краской) взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.

15. Сдвиньте чехол с корпуса шарнира…

16. …и отсоедините корпус от привода.
17. Пометьте положение ступицы шарнира относительно вала (см. п. 14).

18. Поддев пассатижами стопорное кольцо ступицы шарнира…

19. …извлеките кольцо из проточки вала.

20. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

21. …и снимите с вала защитный чехол.
22. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
23. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените ШРУС Шкода в сборе.
24. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол ШРУС Шкода Октавия, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
25. Установите на шлицы вала ступицу ШРУС Skoda, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку вала.
26. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а остальную смазку — в чехол.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.

Перед закреплением чехла ШРУС Шкода Октавия большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

На хомуты нанесены маркировка и указан их диаметр. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого — 41,7 мм.

Какие ШРУСы (наружный и внутренний) ставить на Skoda Octavia Tour и когда менять?

Оригинальный номер наружного ШРУСа 1J0498099A, средняя цена около 13000 руб.

Оригинальный номер внутреннего ШРУСа 1K0498103, средняя цена около 11799 руб.

Периодичность замены — свыше 200 тыс.км. Для обеспечения качественной работы рекомендуется каждые 50-70 тыс.км. менять смазку в ШРУСах. Проверка чехлов ШРУСа — на каждом ТО.

Важно! Внешний шарнир категорически запрещено разбирать.

Профессиональные механики в специализированном СТО прежде всего проведут диагностику автомобиля на высокоточном оборудовании. При установке ШРУСа не повредят его герметичность и грамотно выполнят все работы. Стоит отметить, что специалисты автоцентров используют запчасти от надежных изготовителей и знают все тонкости проведения тех или иных ремонтных работ.

Самостоятельная замена механизма требует наличия многих инструментов. Если хозяин автомобиля ими не обладает, то покупка всего необходимого потребует приличное количество средств. Но если есть все инструменты и большое желание произвести замену самостоятельно, то можно попробовать.

Замена ШРУСа

30-миллиметровая головка с воротком и удлинителем;
киянка;
плоская отвертка;
бокорезы;
деревянная подложка для снятия шарнира с приводного вала;
шестригранник для отвинчивания болтов на гранате.

Демонтированную гранату необходимо промыть чистой водой и осмотреть все её детали. При наличии значительных повреждений необходимо заменить поломанный механизм новым. Новый ШРУС необходимо набить новым смазочным материалом. Сборка механизма осуществляется в обратном порядке.

Последний раз редактировалось Valerych; в .

Последний раз редактировалось karapyz; в .

XWWDK41U460000793
Всем спасибо большое, если за неделю не что не узнаю, то буду наугад покупать нетрипод.

Последний раз редактировалось Valerych; в .

Метки этой темы

Ваши права

Рекламные предложения

Текущее время: . Часовой пояс GMT +3.

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 13595
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Ранее я упоминал, что при интенсивном разгоне появляется сильный хруст (треск) и небольшая вибрация. Этот хруст был как на прямой, так и в поворотах (в любую сторону). Позднее он прогрессировал до такой степени, что появлялся при малейшей разгрузке переда машины. Хруст был явно слева. Посетив несколько СТО в попытке выявить какой из шрусов хрустит результата не добился. Во всех сервисах заявляли что шрусы у меня в порядке.
Раз хрустит и по прямой было принято решение начать с внутреннего шруса.
Купил фирмы Loebro (302261)

В комплекте все необходимое имеется. Вот только решил смазку прикупить VAGовскую для внутренних шрусов.

Обошелся он мне в 50$ + 10$ смазка + замена 15$. Думал сам менять, но из-за графика на работе он пролежал у меня несколько недель после чего поехал на СТО менять его.
После замены внутреннего шруса ничего не изменилось. Проездил я так еще месяц, пока не созрел в отпуске заменить наружный шрус.
Купил фирмы Nakayama (NJ691NY)

Конечно это далеко не идеальный аналог, но как мне показалось лучшее за 30$. Дорогой решил не покупать, т.к. меня еще знакомые "механики" напугали …"а вдруг это внутренний правый шрус хрустит или вообще ступичный подшипник…".

Напишу пару слов о замене, т.к. почитав несколько статей понял что люди делают МНОГО лишней работы меняя шрусы.
1) Снимаем колесо и поддомкрачиваем машину.

4) Выворачиваем колеса влево.
5) Затем я вставил в отверстие вместо ступичного болта удлинитель с набора инструментов и одной рукой отводил внутренний шрус в нишу за коробкой, а второй рукой постукивал по удлинителю тем самым выбивал наружный шрус. После того, как выбил достал все в сборе. Достается между стабилизатором и стойкой амортизатора.

6) Зажал в тисках полуось и тем же самым удлинителем наставив его на обойму за несколько ударов снял наружный шрус.

8) Устанавливаем полуось на свое место в обратной последовательности. Сначала заводим на место наружный шрус, затем прикручиваем внутренний, фиксируем ступичным болтом и ставим колесо на место.
Вот собственно и все. На все про все у меня ушел час. Делал все один, нигде проблем не возникло.
Так же разобрал и промыл старый шрус и пыльник. Оба оказались оригинальными.

На коробках передач таких автомобилей, как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, сальники приводов имеют свойство со временем потеть. Отсюда вокруг гранаты привода образуются пятна масла, которые окутывают не только всю нижнюю часть коробки, но и даже заходят на картер двигателя. Я лично один раз начал грешить на задний сальник коленвала, но обошлось.

Прежде чем перейти к процедуре замены, хочу сказать, что если производить данную работу по сервисной книжке, то для того, чтобы добраться до сальника, нужно вынимать ШРУС целиком, при этом разбирая половину подвески автомобиля, а именно откручивая шаровую, выпрессовуя рулевой наконечник и так далее. Так как я ленивый человек, я поменял сальник, не разбирая подвеску и не вынимая ШРУС целиком. Не вижу смысла проделывать столько работы, которая займёт уйму времени и нервов. Итак, поехали.

Для начала снимаем защиту двигателя, домкратим автомобиль с той стороны, с которой будем менять сальник и снимаем колесо. Кстати, перед заменой сальника, как пишут в книжке, нужно сливать с коробки масло, но я этого не проделывал, потому что поднимая сторону коробки, с которой мы будем работать, масло не должно вытекать, ведь она будет выше. Но всё же, если масло и потечёт, то его там будет совершенно немного и остатки можно будет обратно залить через заливную пробку. Лучше конечно, чтобы перестраховаться подготовим для этого какую-нибудь чистую ёмкость.

Переходим к снятию внутреннего привода. Для этого нужно будет открутить между собой внутреннюю обойму привода от фланца, который заходит в коробку. Для этого откручиваем 6 болтов под звёздочку, предварительно очистив головки болтов от налипшей грязи. Заранее советую нанести на фланец и гранату привода метки, чтобы во время сборки прикрутить привод в его изначальном положении. Это нужно для исключения разбалансировки привода, так как при неправильной установке ШРУСа, на больших скоростях движения, может появиться шум.

Чтобы было удобно откручивать болты, можно поставить кулису на нейтральную передачу и по мере откручивания болтов, прокручивать привод за его вал. А чтобы во время того, как будете срывать болты, привод произвольно не прокручивался, под колесо можно подставить противооткатный упор. Ну а в случае, когда упоров может не оказаться, прийдётся каждый раз бегать в салон ставить на нейтралку и затем возвращаться и снова ставить на передачу, чтобы не прокручивался ШРУС.

Когда все болтов открутили, можно аккуратно сдвинуть привод в сторону. В большинстве случаев, внутри будет большое количество грязи, которую следует удалить и хорошо прочистить полость.

После того, как вы очистите фланец от грязи, посередине нужно будет открутить центральный болт, который крепит фланец к дифференциалу.

И самое сложное. Зачастую руками фланец достать не получается, так как он очень туго сидит. Поэтому его нужно выпрессовывать при помощи съёмника. Не раз слышал, что фланец можно выпрессовать поддевая монтировкой, но я лучше предпочту использовать съёмник, ведь это не Жигули, и зубчатая часть фланца во время использования монтировки будет выходить под углом, а повредить дифференциал, мало кому хочется.

Когда наконец фланец привода удалось выпрессовать, можно приступать к замене сальника. Старый удаляется при помощи плоской отвёртки или небольшой монтажной лопатки. Думаю, с этим ничего сложного не будет.

Новый запрессовуем оправкой идентичной размеру сальника. Главное перед запрессовкой посадочное место хорошо протрите сухой тканью, а новый сальник смажьте трансмиссионным маслом. Забивайте сальник очень аккуратно, чтобы его не повредить. Он должен запрессоваться ровно, иначе во время движения он провернётся и масло с коробки снова будет вытекать.

Как правило от руки фланец привода тоже не захочет устанавливаться в корпус дифференциала, поэтому его придётся запрессовывать. Съёмником сделать это не получиться, ведь лапами зацепляться просто некуда, поэтому я его аккуратно забивал постукивая молотком через деревянный брусок.

На этом всё. Остаётся лишь прикрутить на место гранату привода к фланцу и забыть о том, что такое потеющий сальник коробки.

Читайте также: