Замена тормозного диска чери тигго т11
Обновлено: 05.07.2024
Комментарии к теме Замена передних тормозных дисков Vortex Tingo
Тоже не понял. Когда поставили новый поршень,да ещё с выкрученным сливным болтом,у вас сказано что ИДЁТ ТУГО. Поршень должен от руки легко заходить. Иначе какой смысл было всё это делать. Ведь у вас изначально и ходил ТУГО поршень. Скорее всего сальник замяли при вставивании поршня(у вас вырезанно это как раз). Так что переснимите,или добавьте к ролику комментарий про эту оплошность. Я всегда поршни от руки обратно вдавливаю при замене колодок. И это не откручивая штуцер прокачки.
Я чего то не понял, как ты один когда качал педалью,то когда педаль отпускал то воздух обратно не засасывал с цилиндра. Штуцер то был открыт постоянно, его никто не прикрывал когда ты нажимал на педаль и потом отпускал её. Или у тебя обратный клапан где то стоит?Или в банке тормозуха налита а в неё трубка погружена?? Поясни не понял, как ты отпуская педаль один при открытом штуцере не загнал воздух?
просто нужно колодки обильно смазать солидолом-и скрипа как небывало)
. дружище спасибо тебе. У меня по ходу такая же . Поставил дорогие колодки а эти пластины не снял.
масло для двигателей Mitsubishi (2.0 и 2.4) рекомендуется 5w40(синтетика). Если двигатель работает без перегрузок и не при очень низких температурах 10w40(полусинтетика). Есть случаи использования 5w30.
- ремень ГРМ: - DAYCO 94468 123RP+290H (2.4 4x2 AT); - MD 329639 (2.0 4x2 MT 2008 г); -Continental CT619 173z (1.6 4x2 MT 2010 г);
- ремень генератора 4PK942 (2.4 4x2 AT);
- ремень ГУР+Кондиционер 5РК1395, но подходят от 5РК1385 до 5РК1400 (2.4 4x2 AT);
- ролики Schaeffler Automotive Aftermarket Umlenkrolle ZR 532007420 + Spannrolle ZR 531038220, Spannrolle ZR 31019320 (2.4 4x2 AT);
- ролик натяжной ремня ГРМ (Диаметр: 60 мм, Ширина: 33 мм) - Mitsubishi MD 182537 (2.0 4x2 MT 2008 г); - 473H-1007060(1.6 4x2 MT 2010 г);
- ролик направляющий (обводной) ремня ГРМ (Внешний диаметр: 60 мм Ширина: 32 мм) - Mitsubishi MD 156604 (2.0 4x2 MT 2008 г); - 481H-1007070,481H-1007071 (1.6 4x2 MT 2010 г);
- ролик-натяжитель ремня балансировочного вала (Внешний диаметр: 55 мм Ширина: 19 мм) - Mitsubishi MD 115976;
- регулятор натяжителя ремня ГРМ MD308587 (2.0 4x2 MT 2008 г);
- гидронатяжитель ремня ГРМ Mitsubishi MD308086 (2.4 4x2 AT 2008 г);
- ремень зубчатый балансировочного вала: - MD 145716 (Число зубцов: 65, Ширина: 12.7 мм); - DAYCO 94195 065RHP+127H (2.4 4x2 AT); - MR 984778 (2.0 4x2 MT 2008 г);
- рабочий цилиндр сцепления MD 770676 (2.0 4x2 MT);
- подшипники генератора: передний 6303; задний MD611928 или NTN 8A37LH1 (2.0 4x2 MT);
- ремень поликлиновый MD 326781, MD 326780 (2.0 4x2 MT 2008 г);
- ролик ремня балансировочного вала MD 352473 (2.0 4x2 MT 2008 г);
- ремень генератора - А11-3701315 DA 6PK1628 (1.6 4x2 MT 2010 г);
- подвесной подшипник карданного вала: № 37230-20130 или 37230-29025 (RAV4 ACA 21 RBI) (2.4 4х4МТ).
- фильтр масляный - 481-1012010 (1.6 4x2 MT 2010 г);
- фильтр воздушный - А21-1109111 (1.6 4x2 MT 2010 г);
- фильтр топливный - Т11-1117110 (1.6 4x2 MT 2010 г);
- фильтр салона - Т11-8107910 (1.6 4x2 MT 2010 г);
- подшипники генератора - передний (dxDxh)17x47x14, задний (dxDxh) 23×8×14;
2.Ходовая часть
- стоковые диски R16x7 5x114.3 ET(вылет) 40-45. Но самое важное-это смотреть на конструкцию диска, т.к передний суппорт сильно выступает, от шпильки крепления до наружной части посадочного места не более 10 мм;
- колёсные шпильки Toyota 90942-02049 (2.0 4x2 MT);
- резьба на шпильках M12, шаг 1,5 мм;
- размер покрышек, рекомендованный заводом: 235/60 R16 или 215/70 R16;
- подшипник передней ступицы: DAC 42800045 размер 80Х42Х45 (2.0 4x2 MT);
- опора передней стойки в сборе: Toyota 48609-42012, SNR KB669.03, SWAG 81926596, SACHS 802298, LEMFÖRDER 29354 01 (MT+AT 2008 г.);
- шаровая опора Nipparts J4862028, LEMFÖRDER - LMI 30691 01 (2.0 4х2 МТ);
- втулки с эксцентриком заднего нижн.рычага от RAV-4 (которые вырезают болгаркой) не подходят. Они короче на 0,5-0.7мм. Детально описано в теме "Регулировочные эксцентриковые болты". (2.0,2.4 AT\MT 2008 г.);
Сигнализация, замки
- штатная сигнализация без иммобилайзера.
- при закрытии машины штатной сигнализацией нажать и удерживать кнопку "ЗАКР" - сработает доводчик стекол.
4.Магнитола и акустика
- CD-Changer под передним пассажирским сидением читает формат только CD, вместимость кассеты - 6 дисков;
- магнитола читает диски в формате CD, mp3, wma;
- если выключено зажигание и вынут ключ из замка - магнитола выключается автоматически через 15-20 минут;
- у магнитолы есть разъем "Remote". К нему можно подключить кнопки для удаленного управления функциями магнитолы;
5.Оптика\электроника
- лампы головного света имеют цоколь H4 (в одной лампочке ближний\дальний)
- лампы противотуманных фар с цоколем H8 (35 Вт). Подходят также с цоколем H11 (55 Вт) При установке ламп H11 с большей мощностью, возможно выгорание отражающего слоя ПТФ.
6.Кондиционер\печка
- подшипник компрессора кондиционера NACHI 40BGS8G-2DST размер 40Х62Х20,63 (2.0 4x2 MT);
- охлаждающая жидкость - 5 литров. Заливать соответственно изначальному цвету. Есть рекомендации по использованию красного концентрата G12 (Liqui Moly Kohlerfrostschutz KFS 2001 Plus).
Аналоги расходников и деталей
- передние тормозные колодки (бывают разные суппорта)- JCPremium C1W004PR, FERODO FDB1573, FSL1573; KASHIYAMA D2224M-01, NIPPARTS J3602101,NK 224559, ICER 181513; JURID 572491; KAVO BP-9068; LPR 05P1002; TEXTAR 2376601; TRW GDB3288; Ferodo FDB 774 "Premier" (2.0 4x2 MT 2008 г);
- задние тормозные колодки: от Toyota RAV-4 2 поколения Nipparts J3 612 02, Toyota 04466-42010, BluePrint ADT342122; Ferodo FDB 1531 "Premier" (2.0 4x2 MT 2008 г);
- свечи зажигания: NGK BKR5E-11, Denso K16PR-U11, Champion K6RF-11, Denso Iridium Power IK16 (Mitsubishi 2.0+2.4);
- масляный фильтр: Hyundai/KIA 0JE15 14 302, Mann w610/3, Filtron op575, Knecht OC196, SCT sm104 (Mitsubishi 2.0+2.4); Ufi 23.265.00 (2.0 4x2 MT 2008 г);
- топливный фильтр: Daewoo 96444649, 96335719, Mann wk512, Filtron pp905, Knecht kl83, SCT st342 (Mitsubishi 2.0+2.4);
- фильтр салона: бумажный Knecht LA109 или угольный MISTRAL AVF1601C (на все авто 2008 г.); - BOSCH M2084 1987432084-390 (1.6 4x2 MT 2010 г);
- передние амортизаторы: Toyota RAV4 2-го поколения (KYB 335040,335041);
- задние амортизаторы: от Toyota RAV4 2-го поколения (KYB-343272);
- стойки переднего стабилизатора: Toyota 48820-33020;
- нижние рычаги передней подвески: Toyota RAV4 2-го поколения;
- диск сцепления: MR446227(Valeo - MB13) (для механической КПП);
- корзина сцепления: MD736576(Valeo - MTC42);
- выжимной подшипник: MD722744, MD749998;
- ремень балансировочного вала: GATES 5257XS, DAYCO 94195, MITSUBA 65YU13.
- ремень ГРМ на Mitsubishi 2.0: GATES 5481XS, DAYCO 94832, CONTI TECH CT1016, MITSUBA 122RU29;
- насос водяной в сборе: MD974899/j1515041 (Mitsubishi 2.0+2.4);
- подвесной подшипник переднего правого приводного вала (продаётся в сборе вместе с валом), успешно меняется на подшипник 6206;
- ремкомплект для задних суппортов: D4504;
- опорный подшипник передней стойки: диаметр нар. = 42 мм, внутр. = 15мм, ширина 12-13 мм. Изначально установлен радиальный (ГОСТ 302), желательно заменить на радиально-упорный (ГОСТ 36302) или ГОСТ 6302.
10.ГУР и тормозная система, ABS
- жидкость ГУРа - Dextron III;
- тормозная жидкость - DOT4;
Основные болезни и методы их лечения
- если при резких поворотах руля появляется непонятный скрип из под-капота - необходимо долить жидкости в бачок ГУРа выше на 5 мм отметки MAX;
- после покупки авто ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смазать направляющие задних суппортов. Также нужно смазать эксцентрики и втулки задних рычагов (их 4-и штуки). Но после этой процедуры придется регулировать развал\схождение задних колес.
- у АКПП со временем становиться тяжело (приходится прикладывать большие усилия) переводить селектор из положения Р в другие. Это происходит из-за того, что откручиваются два винта, которые держат набалдашник селектора. Набалдашник начинает болтаться на стержне и закусывает стопор. Необходимо подтянуть винты.
12.Другие вопросы-ответы
- клипсы крепления пластика и карт к кузову подходят идеально от "Lanos";
- в АКПП щуп для проверки уровня масла находится под аккумулятором. Проверять уровень при заведенном двигателе.
- размеры дворников: передние - водительский - 600 мм, пассажирский - 480 мм. Тип крепления - крючок (или "Hook" или "J-hook"). Задний - 260 - 280 мм. Отдельно не снимается, только вместе с поводком. Подходит от ВАЗ "десятка" универсал.
- чтобы "потушить" значок красного гаечного ключа на панели приборов (он напоминаем нам о необходимости проходить очередное сервисное обслуживание) необходимо: заглушить машину, нажать и удерживать кнопку на панели приборов (кнопка для настройки часов, сброса суточного пробега; внизу шкалы спидометра), повернуть ключ зажигания в положение проверки всех систем, после того, как все индикаторы погаснут, отпустить кнопку, завести машину. Ключик исчезает.
- если при повороте ключа зажигания реле щелкает, а стартер не крутит, возможная проблема в следующем - окислилась клема на втягивающем стартера. Для устранения нужно снять тепловой барьер что между радиатором и мотором (4 болта)+ отключить провод на первую лямбду. Под выпускным коллектором по центру этот контакт (его не видно). Снять, зачистить и прижать.
Алексей, чери полный привод ..двигатель мицубиси.24.часто ломается генератор..есть что из наших советских генераторов. или других марок..а то каждый год по 10 тысяч
На смартфон с Андроидом можно поставить программку Driver Help выбрать Chery искать нужную зпчасть и смотреть вин номер запчастей
Как производится замена задних тормозных колодок Chery Tiggo можно было увидеть в фото отчете, но задний тормозной механизм автомобиля Тиго устроен таким образом. что на стояночный тормоз (ручник) предусматривается отдельная установка накладок внутри барабана, поэтому сперва нужно открутить задний тормозной суппорт и открутить диск, затем чтобы без труда снять барабан с тормозным диском, нужно немного отпустить колодки (крутим отверткой звездочку в отверстии тормозного барабана). Наглядную процедуру как заменить колодки ручника и произвести потом регулировку стояночного тормоза Chery Tiggo смотрите видео ролик.
Замена колодок стояночного тормоза Тигго
Тормозной механизм ручника разбираем пассатижами и плоской отверткой, а чтобы не возникало трудностей с обратной сборкой и установкой накладок ручного тормоза желательно запоминать что как стояло. Детальный процесс снятия и установки тормозных колодок стояночного тормоза Тигго, так как будет все разваливаться и отпадать, также можно увидеть наглядно и убедится что ничего невозможного нет и никому эта задача не дается легко (самое сложное установить солдатики). Для стабильной работы всех деталей тормозного механизма нужно хорошенько все очистить от грязи и ржавчины, а также обработать медной смазкой подвижные части.
Регулировка ручника Chery Tiggo
производить регулировку хода накладок желательно совмещать с натяжкой тросика ручника, это позволит добиться максимальной эффективности работы стояночного тормоза. То есть сразу нужно отрегулировать соприкасание накладки с поверхностью тормозного барабана, а затем откорректировать и установить количество щелчков ручки тормоза.
Звездочку вращаем вверх пока колодки не заблокируют вращение диска (проделываем это на обеих сторонах). Потом отпускаем на пару оборотов чтобы тормозной диск можно было одной рукой вращать с трудом. Потом подтягиваем тросик ручника под консолью возле ручки, поднятие рукоятки на 5-7 щелчков должно полностью блокировать колеса.
Оживляем ручник и меняем колодки тормозные сзади.
Колодки ручника давно уже кончились и после разборки у меня сложилось впечатление что бывший владелец очень любил ездить с поднятым ручником.
Фотографировать весь процесс не смог, есть только отдельные фотографии пока руки были чистые))
Секс конечно еще тот с этими механизмами-щитками, т. к. пришлось выбивать ступицу, намучились не кисло блин. отдельное блин спасибо человеку который сказал что у меня там все сгнило и нужно менять в сборе, по факту лучше было бы посмотреть самому и убедиться.
По существу (вдруг кому нить пригодится) (машина Chery TIGGO 2008г. AT 4х2 Китай):
— механизм тормозной задний левый в сборе — T11-3502010;
— механизм тормозной задний правый в сборе — T11-3502020;
— колодки тормозные задние — T11-BJ3501080;
— колодки ручного тормоза (2шт) — T11-3502170 (не менял, переписал номер);
— ступица задняя 2х4 в сборе — T11-3301210BA (не менял, переписал номер);
Снятие тормозного диска: снимаем колесо, на диске видим 2 отверстия с резьбой, в них вкручиваем по болту и диск сам попадает к нам в руки))
Снятие ступици: откручиваем болты которые держут ступицу (их 4 шт.) и с большим количеством плохих слов + длинная ударная отвертка с обратной стороны отбиваем держатель от самой ступицы, далее этой же ударной отверткой и практически с тем же набором плохих слов отделяем механизм тормозной от самой ступицы.
Набор плохих слов необходим для победы над ржавчиной и ру**жопос**ю предыдущего владельца))
Chery Tiggo 2005 года. Снятие и установка тормозного диска заднего колеса
Дисковый рабочий тормозной механизм заднего колеса совмещен с барабанным механизмом стояночного тормоза. Полость тормозного диска одновременно служит тормозным барабаном стояночного тормоза.
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск.
В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать. Но в этом случае толщина диска должна быть не менее минимально допустимой. Проточку выполняют с обеих сторон диска на одинаковую глубину.
Минимально допустимая толщина диска 7 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,1 мм.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо и очистите тормозной диск и суппорт от грязи.
5. Для облегчения снятия диска заднего тормозного механизма, представляющего собой единый узел с барабаном стояночного тормозного механизма, сведите колодки стояночного механизма. Для этого отверткой извлеките заглушку технологического отверстия.
9. При установке старого диска снимите напильником буртик на его рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.
10. Установите диск в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте привалоч-ную поверхность и посадочный поясок ступицы графитной смазкой.
12. Проверьте и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз.
13. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана стояночного тормоза о колодки. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки рабочего тормоза к диску.
Периодически появляющиеся глюки с "ЕСР" при пуске двигателя после длительной стоянки стали постоянными. При ежедневной эксплуатации заводится нормально, но это же "ЕСР" вылезает при попытке более-менее интенсивного разгона, заглушив-запустив мотор режим снимается, но до следующей попытки пришпорить Черика. Ошибки одни и те же - нарушение регулировки дроссельной заслонки.
Воспользовавшись тёплым сухим деньком, снял и вскрыл блок дросселя. Загрязнение средненькое (при предыдущей промывке года три-четыре назад картина была куда печальнее).
Совсем забыл про ещё одну поломку. В конце июня перестали двигаться щётки стеклоочистителя лобового стекла. Слышно было, что моторчик работает, но не более того. Причина довольно неожиданная, по моим представлениям такого быть не должно:
Вал мотора обломился в месте перехода в червяк.
Очень быстро нашёл весь механизм за 1500 р на разборке.
Буду краток, ибо медленный интернет.
Пробег в заголовке, скоро машине исполнится 7 лет
Машиной пользуюсь постоянно, летом очередной ездил в дальнюю поездку в Мурманскую область, разовый пробег был около 4000 км.
- сдох первый кислородный датчик ("лямбда-зонд"). Проявилась неисправность в режиме EPC после запуска холодного мотора и полном отсутствии реакции на педаль газа. После прогрева мотора и нескольких перезапусков, машина неохотно, но всё же соглашалась поездить )) Была обнаружена с помощью ELM-приблуды с Алиэкспрасса и программы Car Scanner.
Это фото сделано довольно давно:
Сейчас на одометре 164000 км. За время с прошлого дополнения завершил ремонт передка - заменил передние тормозные диски и колодки.Сама операция элементарная, все болтики-винтики открутились без проблем, тормозные диски также не "прикипели", снял руками. На сервисе при диагностике меня пугали сношенными "в ноль" колодками и дисками, но. собственно с тех пор и до их замены машинка пробежала 8000 км и только тогда наконец заскрипел индикатор износа колодки с одной стороны.
Очень коротко: заменил шаровые опоры, стойки и втулки переднего стабилизатора. Передние тормозные колодки, с полгода назад купленные мной, не подошли, поэтому и передние тормозные диски, соответственно, заменены не были и перекочевали в багажник. Новые колодки уже купил (Zekkert bs 1001, модель подсмотрел в чьём-то бортжурнале на Драйве), на днях, надеюсь, всё это хозяйство займёт законное место.
Несколько неожиданный эффект от выполненных замен - руль встал точно без перекоса, появилась околонулевая мёртвая зона в несколько градусов, и точно управлять машиной стало несколько посложнее ))
. последний раз там был 70 000 км тому назад.
По моим хотелкам сменили тормозную жидкость и жидкость в вариаторе, провели общую диагностику.
- передние колодки и тормозные диски (за давностью лет и отсутствием систематизированных записей об обслуживании 100% не ручаюсь, но вроде это ещё заводской комплект колодок. В каком-то отзыве я упоминал об их замене - это была ошибка, за всё время дважды менялись задние.)
- втулки и стойки переднего стабилизатора
Всё, как и ожидалось.
Я разделю это дополнение на три части, ведь и рассказ будет о разных вещах и разных временах.
И вот созрел я для замены подтекающего радиатора. Нет, не то, что бы меня сильно беспокоила течь, однако зимой из под капота нет, нет да и парило антифризом и порой до салона долетал запах.
И вот я в магазине заказываю новый радиатор. Цена вопроса 3.500.
Через 4 дня радиатор приехал, а авто отправилось в сервис для замены оного. (кстати. Замена радиатора не сложная процедура. Он картрижного типа и самое сложное, это снять нижний патрубок.
Вот нам и стукнуло пять годиков!
. и 130000 пробега. Ну что теперь?
А ничего. Последний двухгодичный техосмотр (купил, каюсь. ), и будем ездить , как и прежде, благо, никаких серьёзных препятствий я к тому не вижу.
Сменил задние тормозные колодки - самостоятельно, фирму-изготовителя успел забыть, но Великий и Могучий аутсорсинг в действии - унификация по типоразмеру колодок всё шире и шире, практически одни и те же используются во многих машинах разных фирм. Те, что я поставил, вроде как предназначались то ли для Мазды, то ли для КИА/ХЕНДАЙ, но внешние размеры один в один с моими, правда, пришлось напильником снять какой-то шпенёк на металлическом основании внутренних колодок - пара минут работы.
Читайте также: