Замена заднего продольного рычага киа сид
Обновлено: 07.07.2024
При поступлении автомобиля Kia Cee'd ED 1.6 2008 г. на СТО была проведена диагностика подвески на стенде. В результате был выявлен люфт на шарнире продольного рычага задней подвески. Подобная поломка происходит очень редко, и встречается не чаще чем примерно раз на 200 000 км.
Как определить люфт переднего рычага задней подвески Сид?
Осмотр выполняется вдвоем. Автомобиль необходимо поднять на подъемнике и:
- один качает колесо влево-вправо;
- второй кладет палец на шарнир.
Если ощущается люфт (хождение), значит разбит шарнир рычага и его нужно менять.
Какой продольный передний рычаг задней подвески поставить на Kia Ceed 2008?
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| Hyundai/Kia | 55250-1H000 | 1680 |
| Аналоги | ||
| CTR | CQKH-31 | 1160 |
| LYNXauto | C5349LR | 810 |
| Febest | 1225-EN | 930 |
Для установки был выбран аналоговая запчасть производителя CTR с артикулом CQKH-31. Деталь хорошего качества. Среди автовладельцев производитель пользуется популярностью.
Инструменты используемые при замене продольного рычага задней подвески
- Подъемник;
- Рожково-накидной на 17 и 19 мм — крепления рычага к заднему подрамнику;
- Вилка;
- Графитная смазка;
- Шестигранная головка на 21 мм — колесо.
Как заменить задний продольный рычаг на Kia Ceed ED?
- Демонтировать колесо — ш.головка на 21 мм;
- Открутить болт крепления рычага к подрамнику — ключ на 17 и 19 мм;
- Вынуть рычаг из крепления;
- Открутить гайку крепления рычага к кулаку — ключ на 17 мм;
- Выбить рычаг из крепления — вилка;
- Снять рычаг;
- Сравнить с новым рычагом;
- Установить новый рычаг;
- Развальный болт смазать графитной смазкой.
Момент затяжки:
- Продольный рычаг подвески заднего моста на кузове — 140-160 Nm;
- Продольный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 35-55 Nm.
Ставим авто на подъемник. Шестигранной головкой с пневмогайковертом откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.
Передний продольный рычаг крепится в двух местах:
Начинаем демонтаж рычага с крепления к подрамнику.
Рожково-накидными ключами откручиваем болт крепления рычага к кузову (развальный).
Вынимаем рычаг из крепления.
Находим крепление рычага к кулаку. При необходимости зачищаем щеткой по металлу.
Откручиваем гайку крепления рычага к заднему кулаку рожково-накидным ключом на 17 мм.
Вручную вынуть рычаг из крепления не удастся, так как он находится под конусом. Вставляем вилку и выбиваем рычаг из крепления.
Чтобы снять рычаг с посадочного места нельзя его тянуть на себя, он не пройдет. Необходимо с силой выдавить рычаг от себя. Снимаем рычаг.
Сравниваем снятый продольный рычаг с новым на соответствия. Осматриваем новый рычаг на присутствие брака.
Устанавливаем новый рычаг на его посадочное место. В первую очередь фиксируем крепления рычага к кулаку. Ставим рычаг в крепление к подрамнику.
Наносим графитную смазку на развальный болт. Затягиваем крепление продольного рычага к подрамнику.
Стоимость работ по замене сайлентблоков и рычагов — 2500 рублей.
Сход-развал у официалов с калибровкой центрального положения ЭУР — 2400 рублей.
Запись подготовил с опозданием, текущий пробег почти 95 тысяч, машина переехала вместе со мной в Москву, уже тут сделаны некоторые доработки и проведена межсервесная замена масла, об этом расскажу в следующих записях.
О боже наконец то это произошло, кому нибудь может понадобится данная информация.
Сварочника у меня нет, по этому я отдал очень хорошим мужикам которые вварили мне все что нужно.
2. 2110-3414054 Стяжка соед. рулевых тяг ВАЗ-2110 — 2шт. 65,00 ₽/шт.
3. FEBEST рычаг верхний задний 2225CDR1 — 2шт. 1 402,00 ₽/шт.
4. NSP NSP02552501H000 Рычаг развальный — 2шт. 563,00 ₽/шт.
5. DOMINANT HY5502202H000 Болт — 2шт. 113,00 ₽/шт.
6. HYUNDAI/KIA 552294D000 Гайка — 2шт. 42,00 ₽/шт.
7. ENA WP029 Шайба — 2шт. 45,00 ₽/шт.
8. HYUNDAI/KIA 1360212007K Шайба — 2шт. 8,00 ₽/шт.
9. Руки сварщика — 2 шт. Бесценно!
Поднять час заднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
Установка развальных тяг тоже не вызывает трудностей.
Далее нашу проставку нужно впихнуть в пружину.
Продажа запчастей КИА и ХЕНДАЙ
Честно говоря, это сделать несложно, но держаться сама она там не хочет и пытается все время вывернуться, так как обточенная часть все равно больше в диаметре, чем внутренний диаметр пружины. Это сделано специально, чтобы сохранить удерживающую жесткость резины.
Если сделать стенку тоньше, то она не будет толком держать пружину от смещения. Для удрежания проставки лучше прихватить ее хомутами.
Длее фиксируем рычаг со стороны установленного сайлентблока и вставляем пружину на место. Смотрим, чтобы проставка так же села на свое место. Тут поможет домкрат, а так же обычное понимание физических процессов и кинематики А еще – монтировка и мощная отвертка.
Короче, если у вас руки растут из плеч, и оттуда же – голова, то через минут болт будет на месте. Ну вот все собрано. Затяжка будет происходить после того, как машина станет на колеса! Надеюсь, почему так, понимают все Кто не понял, едет сразу на СТО Если поставить колесо, то станет видно – пружина стала более правильно относительно самой проставки.
При сильной загрузке пружина вообще никуда деться не сможет. Установка амортизатора в обратной последовательности. Тут фото не нужны. При сборке я обрабатывал все болты пушечным салом, а после залил гайки Мовилем из баллона. Если больше ничего под машиной вы делать не собираетесь, то ставим колеса, опускаем авто и производим полную затяжку болтов и гаек!
Развальные болты затягиваем по старым меткам на шайбах. Проверяем все еще раз, чтобы спать Установка тормозных колодок Frixa S1 -перед и Frixa – зад. Это первая замена тормозных колодок с рождения. Задние колодки еще живые, а вот накладки передних с внутренней стороны уже на минимуме А за два дня до ремонта механический датчик износа таки достал до диска, огласив салон неприятным скрипом и писком Откручиваем болты скобы суппорта у меня они открутились без проблем и были в отличном, девственном состоянии.
Чтобы не порвать пыльники при отворачивании болтов придерживаем направляющие рожковым ключом. Демонтаж самих накладок вообще не вызывает трудностей.
Вот все готово к установке. Ее можно и нужно снять со старого комплекта, но установить ее не удастся все равно, так как на новых колодках нет замков под скобы!
Странно конечно, штифты есть и точно совпадают с отверстиями в пластинах , а самих пластин нет Оставим это на совести корейцев. Хотя, может быть я что-то не понял.. Мои оказались в отличном состоянии и даже были равномерно смазаны, но без фанатизма. В таком состоянии были направляющие всех суппортов.
KIA Ceed – Замена заднего поперечного рычага
Смазываем их специальной смазкой Slipkote Так и должно быть. Смазка для направляющих суппортов очень густая и не имеет температуры каплевыпадения. Ставим их назад, проверив надежность фиксации пыльников. Повторяем процедуру для другой стороны задней оси. Тут все так же просто, поэтому описывать процесс еще раз не вижу смысла. При снятии оригинальных изношенных тормозных колодок и сравнения их с Frixa S1 обнаружено: Смазываю той же смазкой поверхность противоскрипных пластин, края колодок и пружинную пластину.
Повторяю процедуру для второй стороны На ходу тормоза очень понравились. Дозировать усилие стало намного проще. Педаль тормоза стала понятней, что ли Скрипа тоже нет, но это и понятно..
Наверно все ждут фото Замена верхнего поперечного развального рычага Kia Ceed Зафиксировать автомобиль KIA Ceed стояночным тормозов и установить также противооткатные башмаки под передние колеса. Ослабить затяжку болтов-крепления необходимого колеса. Поднять заднюю часть авто домкратом или с помощью бокса и демонтировать колесо. Установить приспособление для сжатия пружин на задние пружины.
Немного сжать пружину, дабы разгрузить подвеску.
Вывернуть болт крепления верхнего поперечного рычага к кулаку задней подвески. Извлечь болт рычага к кронштейну на кузове, выкрутив его.
Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed
При его деформации — заменить на новый. При необходимости замены сайлентблоков выпрессовать съемником сайлентблоки из проушин развального рычага. Впрессовать в проушины рычага новые сайлентблоки.
Установить рычаг в обратном снятию порядке. Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed Для проведения процедуры своими руками необходимы ключи на 12, два ключа на 19, съемник сайлентблоков.
Желательно проводить операцию в боксе, но подойдет также и смотровая яма. Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и подложить противооткатные башмаки по передние колеса. Ослабить затяжку болтов крепления необходимого колеса. Задняя подвеска у Kia Ceed многорычажная, состоящая из восьми рычагов. Левый и правый рычаг одинаковый. Рычаг с одной стороны жестко крепится к поворотному кулаку с другой через сайлентблок H к кузову автомобиля.
Этот рычаг отвечает за задний развал, при износе шарнира, появляется люфт, вследствие чего нарушается задний развал и происходит не равномерный износ резины. И последний рычаг, верхний поперечный H Он крепится с двух сторон через сайлентблоки H C года задняя подвеска Киа Сид претерпела некоторые изменения.
Цена вопроса — 50 грн комплект. Отпускаем гайки крепления нижнего рычага. Минеральная вода — очень нужный инструмент, не забудьте ее взять собой кроме шуток.
Чтобы не порвать пыльники при отворачивании болтов придерживаем направляющие рожковым ключом. Замена верхнего поперечного развального рычага Kia Ceed Зафиксировать автомобиль KIA Ceed стояночным тормозов и установить также противооткатные башмаки под передние колеса.
C года задняя подвеска Киа Сид претерпела некоторые изменения.
Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed
Рычаг нижний поперечный под пружину стал отличаться правый от левого A и A, сайлентблок то же поменялся на A С помощью болта с эксцентриком R и шайбы R рычаг крепится к подрамнику и производится регулировка заднего развала. Продольный рычаг то же поменялся, левых теперь два варианта A под адаптивный свет и A обычный, правый один вариант A Крепится он как и прежде с одной стороны через сайлентблок A и A к кузову, а с другой стороны жестко к поворотному кулаку.
Развальный рычаг A через сайлентблок A с помощью болта с эксцентриком A и шайбы R крепится к подрамнику с одной стороны и с помощью шарнира к поворотному кулаку с другой стороны.
Верхний поперечный рычаг A, крепится с помощью двух сайлентблоков R Руки у меня растут не оттуда, откуда растут ноги На мозг вроде тоже не жалуюсь.
kia ceed развальный рычаг
Не часто я решаюсь на такие действия, так как личное время ценю дорого и проводить его под машиной считаю не самым интересным занятием Но это был особый случай Не жалко отдать N-ую сумму денег толковому мастеру, но жалко, когда он за твои деньги учится на твоей же машине. У друга в гараже, который не так давно на свои две машины успешно за недельку поставил сам без опыта ГБО 4-го поколения, был сделан осмотр задней оси Сида занимается частным строительством, а не ремонтом авто и установкой ГБО Прикинули что есть и что еще нужно для выполнения работ.
Простите за качество некоторых фото. Съемка телефоном грязными руками Под поролоном — вторая часть: Минеральная вода — очень нужный инструмент, не забудьте ее взять собой кроме шуток.
Продажа запчастей КИА и ХЕНДАЙ
Забегая вперед скажу, одну сторону мы сделали без этого домкрата, используя штатный сидовский Это было бОльшое испытание Врагу не пожелаю крутить его туда-сюда несколько часов, но у меня есть Друг Полностью процесс разборки описывать не буду, так как там и так все ясно. Озвучу просто последовательность действий. Перед началом работ не забываем подложить упоры под переднее колесо с противоположной стороны.
Отпускаем гайки крепления нижнего рычага. При поддомкрачивании авто следим, чтобы провод датчика ABS не натянулся.
Если это происходит, то до снятия колеса высвободите его из кронштена на продольном рычаге.
На месте поймете что к чему Откручиваем нижний болт крепления амортизатора. Отворачиваем два верхних болта кронштейна амортизатора.
Вытаскиваем шплинт с болта шартнира развальной тяги и откручиваем гайку. Через наставку выбиваем ось шарнира. Развальная тяга у вас в руках Убеждаемся, что шарниру капец Можно перекурить я не курю, поэтому колдую дальше: Его можно было бы завернуть назад, но смысл. Отворачиваем полностью два болта крепления нижнего рычага они были ослаблены еще до снятия колеса и вынимаем их.
Похожие запчасти
Остается только отцентровать элементы съемника и крутить гайку Усилие там приличное, но не запредельное Для точной запрессовки нового усиленного сайлентблока не забываем все промерить и рассчитать его правильную центровку относительно поперечной оси симметрии посадочного отверстия в кулаке. В моем случае сайлентблок бы шире тела цапфы на 16 мм.
Это значит, что после го запрессовки он должен выступать с каждой стороны на 8 мм. Для того, чтобы не просадить его — делаем насечку на корпусе штангенциркулем.
Перед запрессовкой сайлентблока его нужно смазать трансмиссионным маслом, чтобы корпус не закусило при небольших возможных начальных перекосах, а так же отпозиционировать его относительно линии горизонта.
Далее собираем вновь наше приспособление с известными элементами. Крутим гайку, прилагая приличное усилие Через несколько минут сайлентблок будет запрессован.
Перед установкой сайлентблока отверстие в кулаке было протерто чистой ветошью, небольшой налет ржавчины со стороны запрессовки очищен железной щеткой. Вот половина дела и сделана. Больше времени уходит на разборку подвески. Установка развальных тяг тоже не вызывает трудностей. Аккуратно в чистое отверстие вставляете болт шарнира его можно чуть-чуть смазать и наживляете коронную гайку, подтягивая ее от руки до момента затрудненного вращения.
Новая гайка, идущая в комплекте с развальной тягой, может быть ниже, чем оригинал! Это чревато тем, что после ее затяжки шплинт будет находитсья над короной, а не между ее зубцов! У меня оригинальная гайка была выше на 2 мм, чем та, что была в комплекте. Немного сжать пружину, дабы разгрузить подвеску. Вывернуть болт крепления верхнего поперечного рычага к кулаку задней подвески. Извлечь болт рычага к кронштейну на кузове, выкрутив его. При его деформации — заменить на новый.
При необходимости замены сайлентблоков выпрессовать съемником сайлентблоки из проушин развального рычага. Впрессовать в проушины рычага новые сайлентблоки.
Установить рычаг в обратном снятию порядке. Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed Для проведения процедуры своими руками необходимы ключи на 12, два ключа на 19, съемник сайлентблоков. Желательно проводить операцию в боксе, но подойдет также и смотровая яма.
Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и подложить противооткатные башмаки по передние колеса. Ослабить затяжку болтов крепления необходимого колеса.
Поднять час заднюю часть автомобиля с помощью домкрата. Выкрутить болт крепления нижнего поперечного рычага к кулаку задней подвески.
Извлечь пружину подвески вместе с опорной шайбой, опустив рычаг вниз. Извлечь из нижнего развального рычага опорную шайбу.
Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 — нижние поперечные рычаги; 2, 10 — верхние поперечные рычаги; 3,1 2 — пружины задней подвески; 4, 13 — амортизаторы задней подвески; 5, 14 — стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 — опорные шайбы пружин; 7, 16 — продольные рычаги; 8 — балка заднего моста; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.
Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками
Подвеска автомобиля
| 1. Подрамник 2. Нижний рычаг 3. Рулевой механизм | 4. Штанга стабилизатора 5. Узел передней стойки |
Передняя подвеска: 1 — амортизаторная стойка; 2 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — поперечина передней подвески; 4 — поворотный кулак; 5 — шаровая опора; б — рычаг передней подвески
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
| 1. Задний амортизатор 2. Задний продольный рычаг 3. Задний верхний рычаг | 4. Задний стабилизатор 5. Задний нижний рычаг 6. Задний вспомогательный рычаг |
Задняя подвеска: 1 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — верхний поперечный рычаг; 3 — нижний поперечный рычаг; 4 — поперечина задней подвески; 5 — пружина задней подвески; 6 — амортизатор; 7 — управляющий рычаг; 8 — продольный рычаг; 9 — кулак задней подвески
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Замена передних рычагов Сид
Рычаг подвески служат своеобразным амортизирующим устройством и удерживающим. На КИА Сид сменить эти детали не так-то просто. Рассмотрим, последовательный процесс смены рычага передней подвески.
Видео
Видеоматериал расскажет, как легко и просто сменить сайлентблоки на передних рычагах автомобиля, а также поведает о нюансах и тонкостях проводимых работ
Процесс замены
Первым признаком выхода со строя рычагов становится характерный металлический стук в подвеске. Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей среди, а именно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые компоненты.
Также, стоит отметить, что усиленный износ передних рычагов влияет на устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, и нарушает положение развал-схождения, что в свою очередь, повлияет на износ покрышек.
Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену передних рычагов КИА Сид:
-
Для проведения полноценной смены потребуется яма или подъёмник. Устанавливаем автомобиль на один из вариантов.
Снимаем шаровую опору.
Выкручиваем болты крепления рычага.
Собранную деталь монтируем на автомобиль.
Выбор детали
К выбору стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества запасных частей будет зависеть — насколько устойчивая будет подвеска, а также мягкость хода рычагов. Многие автолюбители ставят вместо оригинальных изделий с полиуретановыми втулками, которые имеют больший ресурс использования, но при этом на порядок дороже.
Оригинал
545002H000 — оригинальный каталожный номер переднего рычага подвески. Стоимость изделия составляет 4000 рублей.
Аналоги
В связи с высокой стоимостью рычагов зачастую многие автомобилисты ищут более-менее качественный и дешёвый заменитель. Автомобильный рынок предлагает массу разнообразных вариантов.
Заметки на свободную тему
27 апреля 2017 г.
Замена стоек заднего стабилизатора на Kia Ceed JD и кое-что о тайм-менеджменте
“Человек предполагает, а бог – располагает”, “хочешь насмешить вселенную – расскажи ей о своих планах” или нетленка: “хотели сделать как лучше, а получилось как получилось”. Эти и всякие другие пословицы и мощные фразы с одной стороны снимают с человека ответственность, типа: я хотел сделать, но вот вокруг все было против. А с другой – лично я считаю, что в тайм-менеджменте должно выполняться правило “не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня”. И давеча намедни в очередной раз наглядно убедился: можешь – делай, отложишь – захлебнешься.
Ну так вот, к смене колес болида на летние я готовился со всей серьезностью: задумал их вымыть на даче (прошлогодний заезд на Конжак оставил на память лютые куски присохшей глины внутри дисков, отчего их немилосердно било после 100 км/ч), думал стойки стабилизатора поменять и все такое. Да и вообще, прогноз ночных температур намекал на то, что утром на “лете” можно крепко встрять.
Тянул я тянул и в конечном итоге обнаружил в субботу спускающее заднее колесо. Виновником оказался подлый маленький гвоздик через который травило по 0,1 атмосферы в час-два. На шиномонтажки не пробиться, зато можно заделать прокол самому, благо набор есть. Но стоит ли? Колеса одно – снимать максимум через неделю, а клей-вулканизатор резины очень плохо хранится, будучи однажды открытым. Лучше приберегу его на лето.
Так внезапно метнулся я в гараж: перекину колеса, а заодно поменяю стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости (чтобы колеса два раза не снимать). Эти сволочи мерзко брякали, будто гайки в пластиковом стакане. Но делали это исключительно на морозе и первые километра два-три пути. Точный диагноз поставил лишь сервис при прохождении очередного ТО.
Из инструмента понадобится два ключа на 17: один из них точно должен быть рожковым, а второй – достаточно мощным и длинным, чтобы стронуть закисшие гайки. Если работы производить без ямы, как это делал я, то нужна подставка под автомобиль и домкрат.
Итак, ставим автомобиль на подставку – домкрат нам еще пригодится – снимаем заднее колесо и находим злополучную косточку. Одним концом она крепится в штангу стабилизатора, вторым вставлена в отверстие нижнего рычага подвески и зафиксирована гайкой снизу. Очищаем обе гайки и резьбу возле них от грязи, обильно поливаем WD-40 и даем им откиснуть минут пять.
Далее я рекомендую обратить внимание, что при откручивании верхнего пальца его можно зафиксировать ключом на 17 с обратной стороны стабилизатора, а вот нижний палец фиксируется об рычаг (ключ там просто некуда подсунуть). Держа этот нюанс в уме, прилагаем максимум усилий, страгиваем гайки и откручиваем их.
Что? Нижняя дошла почти до конца резьбы и радостно крутится вместе с пальцем? Воот, я тоже в этот момент взгрустнул: обратно не закрутить, болгарка в деревне, а пилить гайку ножовкой энтузиазма не было совсем. Поэтому дадим натяг и осадим нижний палец стойки в рычаг, для этого поддомкратим подвеску под нижним креплением амортизатора или под продольный рычаг. Палец зафиксируется и даст возможность открутить гайку. Затем подвеску можно опустить и вынуть стойку.
Собираем в обратной последовательности, снова поддомкратив рычаг, чтобы затянуть нижнюю гайку. Т.к. в стойках применено шаровое соединение, то, в отличие от сайлентблоков, затягивать их можно в любом удобном положении. Работа сделана: ставим колесо на место и повторяем подход с другой стороны. Слева без ямы чуть менее удобно, чем справа – гайки приходится “толкать” от себя, чтобы открутить.
Как правило, причиной выхода из строя стоек стабилизатора становятся вода и грязь, набивающиеся в шарниры через неплотности пыльников. У стоек CTR нижний пыльник зафиксирован двумя металлическими кольцами, верхний – только одним. Правда, незафиксированная часть сидит достаточно плотно даже в крайних положениях.
Сравнив старые и новые стойки не могу сказать, что износ был критическим: усилие меньше, чем на новой детали, но откровенного стука не было. На левой стойке у меня чуть слез верхний пыльник и из-под него давило смазку. На правой стойке обнаружил вообще ворох травы в куске глины и замятый пыльник уже нижнего шарнира.
Как бы то ни было, замена произведена, противный бряк ушел. Оригинал сдался накануне 40 тысяч пробега, посмотрим насколько хватит деталей от CTR. Говорят, именно их ставят на конвейере. Всем ровных дорог без подло валяющихся на них гвоздей.
upd. 2019-11-15: на одометре 67 с лишним тысяч, поехал в сервис на очередное ТО, заодно попросил проверить заднюю подвеску – стал донимать мерзкий стук при езде по любым неровностям. Вердикт слесаря: стойки слабоваты, но живые. А источником стука стал лишившийся части креплений бампер. Таким образом, CTR прошли 30+ тысяч и все еще живы, смело можно брать.
Самостоятельная замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed
Диагностика задних стоек стабилизатора
Необходимо заехать на эстакаду или смотровую яму и проверить состояние самой стойки, а так же пыльника шарнира. Визуально осмотрите стойку стабилизатора, если оба пыльника целы, следует проверить люфт стойки. Взять ее рукой и пошатать в стороны — чувствуется люфт, значит стойку пора менять.
Если вы обнаружили, что пыльник верхнего или нижнего шарнира порван, такую стойку следует заменить, так как в шарнир и смазку попала пыль и нормально функционировать стойка уже не будет.
Какие стойки стабилизатора выбрать для замены
При замене стоек на новые следует определиться, какие именно вы будите ставить стойки — оригинальные или аналоги. К примеру с завода, на Киа Сид устанавливаются оригинальные стойки Hyundai/KIA 555301H000 стоимостью от 900 руб. Замена комплекта стоек получается уже не дешевым удовольствием. Можно обратить внимание на стойки аналоги от надежных и проверенных компаний.
Аналоги оригинальных стоек стабилизатора
- 555 SLK8095 (Япония) от 550 руб
- AMD AMDSL113 (Корея) от 400 руб
- CTR CLKH31 (Корея) от 350 руб
- Lemforder 3500201 (Германия) от 650 руб
- Трек SL70163 (Россия) от 500 руб
Это далеко не все аналоги, которые предлагаются на Киа Сид на данный момент. Выше указаны проверенные производители, стойки которых неоднократно устанавливались на автомобили и служили достаточно долго. Самыми оптимальными по соотношению цена — качество являются стойки стабилизатора корейской компании CTR.
Если при откручивании гаек крепления стойки стабилизатора вы их сорвали или испортили резьбу, вот артикул оригинальной гайки для заказа: 1313410007K.
Самостоятельная замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed
Для замены нам потребуется домкрат, ключи на 15 и 17 мм, а так же торцевая головка на 14мм.
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо или сразу оба колеса, как вам удобнее.
Берем головку на 14 мм и начинаем откручивать верхнюю гайку крепления стойки. Если шток проворачивается удерживаем его ключом на 15 мм.
Так же откручиваем нижнюю гайку и убираем в сторону старую стойку.
Устанавливаем новую стойку стабилизатора и закручиваем гайки.
На этом замена задних стоек стабилизатора на Kia Ceed закончена, как видите нет ничего сложно. В автосервисе за замену с вас бы взяли от 400 руб. Советуем так же после замены стоек стабилизатора проверить задние втулки стабилизатора. Они так же могут быть причиной стука подвески.
Замена развального рычага Kia Ceed
Для самостоятельной замены понадобятся два ключа на 17 и съемник сайлентблоков, также понадобится приспособление для сжатия пружин (пресс подойдет). Замена рычага занимает, как правило, до 2 часов.
По наблюдению такого симптома рекомендуется сразу ехать в Сервис центры, но, если такой возможности не имеется, можно сделать замену своими руками.
Замена верхнего поперечного развального рычага Kia Ceed
Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed
Для проведения процедуры своими руками необходимы ключи на 12, два ключа на 19, съемник сайлентблоков. Желательно проводить операцию в боксе, но подойдет также и смотровая яма.
- Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и подложить противооткатные башмаки по передние колеса.
- Ослабить затяжку болтов крепления необходимого колеса. Поднять час заднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
- Демонтировать необходимое колеса.
- Выкрутить болт крепления нижнего поперечного рычага к кулаку задней подвески.
- Извлечь пружину подвески вместе с опорной шайбой, опустив рычаг вниз.
- Извлечь из нижнего развального рычага опорную шайбу.
- Выкрутить гайку крепления болта нижнего развального рычага к балке задней подвески и выкрутить болт.
- Осмотреть рычаг на состояние износа. При необходимости – заменить развальный рычаг. Оценить состояние сайлентблоков. При отслоении резины от втулки, при разрывах и выпучивании с одной стороны заменить сайлентблоки. Для замены необходимы съемники сайлентблоков.
- Впрессовать в проушину рычага новые сайлентблоки, если необходимо, и установить рычаг и пружины в обратном снятию порядке.
Замена рычага передней подвески Kia Ceed
Для самостоятельной замены нужно иметь при себе два ключа на 17, торцовые ключи на 19 и 22. Данная процедура занимает около 2 часов, но все зависит от уровня подготовки. Для меньшего расхода времени рекомендуется производить ремонт в боксе или хотя бы на смотровой яме.
- Зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза и установить противооткатные башмаки под задние колеса.
- Приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкрата (если нет бокса), установить на надежные опоры автомобиль и демонтировать необходимое колесо.
- Обработать наконечник шаровой специальным средством (WD-40 подойдет) для успешного выкручивания гайки крепления опоры к поворотному кулаку.
- Установить на пружину приспособление давления на пружины и слегка сжать их. Не потерять грязезащитный экран, который находится между корпусом опоры и поворотным кулаком.
- Выкрутить гайку болта и демонтировать болт переднего крепления развального рычага подвески.
- Выкрутить два болта крепления корпуса шаровой к поворотному кулаку и отсоединить опору от поворотного кулака.
- Выкрутить гайку, извлечь болт рычага крепления задней подвески и после демонтировать рычаг задней подвески с автомобиля.
- Выгнуть усики шплинта болта крепления пальца опоры и после извлечь шплинт из отверстия пальца.
- Выкрутить гайку пальца шаровой опоры.
- Выкрутить гайки болтов крепления проушины к рычагу.
- С помощью прессового аппарата сжать два закладных болта и извлечь болт с шестигранной головкой из рычага.
- Демонтировать проушину из рычага.
- Монтировка рычага передней подвески собирается в порядке, обратном снятию.
Рекомендуется проводить замену развального рычага на специализированных сервис-центрах, где умелые специалисты максимально быстро и качественно произведут их замену.
Читайте также: