Замена заднего тормозного цилиндра ланос

Обновлено: 04.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ЗАЗ Cенс , прокачка тормозов ЗАЗ Cенс , схема тормозной системы ЗАЗ Cенс , ремонт тормозной системы ЗАЗ Cенс , неисправности тормозной системы ЗАЗ Cенс , нет тормозов ЗАЗ Ланос , прокачка тормозов ЗАЗ Ланос , схема тормозной системы ЗАЗ Ланос , ремонт тормозной системы ЗАЗ Ланос , неисправности тормозной системы ЗАЗ Ланос , нет тормозов Daewoo Lanos , прокачка тормозов Daewoo Lanos , схема тормозной системы Daewoo Lanos , ремонт тормозной системы Daewoo Lanos , неисправности тормозной системы Daewoo Lanos , нет тормозов Daewoo Sens , прокачка тормозов Daewoo Sens , схема тормозной системы Daewoo Sens , ремонт тормозной системы Daewoo Sens , неисправности тормозной системы Daewoo Sens , нет тормозов Chevrolet Avalanche , прокачка тормозов Chevrolet Avalanche , схема тормозной системы Chevrolet Avalanche , ремонт тормозной системы Chevrolet Avalanche , неисправности тормозной системы Chevrolet Avalanche , нет тормозов Chevrolet Lanos , прокачка тормозов Chevrolet Lanos , схема тормозной системы Chevrolet Lanos , ремонт тормозной системы Chevrolet Lanos , неисправности тормозной системы Chevrolet Lanos

1. Описание тормозных систем

На автомобиле Lanos (Sens) применена рабочая тормозная система, состоящая из колесных (установленных непосредственно у колес — внутри их ободов) фрикционных тормозных механизмов и двухконтурного гидравлического тормозного привода с вакуумным усилителем.

Тормозные механизмы передних колес (передние тормоза) автомобиля Lanos (Sens) дисковые (в них деталью, вращающейся вместе с колесом, является диск, а не вращающимися — две колодки, установленные с обеих сторон диска); задние – барабанные (вращающаяся деталь – барабан, не вращающиеся – две установленные внутри него колодки).

Гидропривод тормозов автомобиля Lanos (Sens) разделен на два независимых контура по так называемой диагональной схеме: один контур приводит в действие тормозные механизмы правого переднего и левого заднего, другой – левого переднего и правого заднего колес. Наличие двух контуров повышает надежность работы тормозной системы, обеспечивая при выходе из строя одного из них возможность торможения (хоть и с меньшей интенсивностью) тормозными механизмами, приводимыми в действие неповрежденным контуром. Гидропривод тормозов автомобиля Lanos (Sens) состоит из главного тормозного цилиндра (ГГЦ), с помощью которого происходит воздействие водителя на рабочую жидкость при торможении; колесных (рабочих) тормозных цилиндров, предназначенных для непосредственного перемещения тормозных колодок; трубок и шлангов, обеспечивающих подвод тормозной жидкости от ГГЦ к колесным цилиндрам (в дальнейшем для краткости — тормозных трубок и шлангов), а также вакуумного усилителя.

Рабочей жидкостью гидропривода тормозов автомобиля Lanos (Sens) служит жидкость стандарта DOT 3 (или аналогичная ей по качеству). Не рекомендуется использовать жидкость стандарта DOT 5, т. к. это может привести к снижению надежности тормозного привода и ухудшению тормозной эффективности автомобиля. Емкость гидропривода составляет 0,5 л.

Общая схема тормозной системы автомобиля Lanos (Sens) представлена на рис.1.

Рис. 1.Общая схема тормозной системы:

1 и 2 - соответственно шланг и трубка привода тормозного механизма заднего колеса; 3 - П-образный фиксатор; 4 - 6, 8, 9 - трубки привода тормозных механизмов задних колес; 7, 10 - трубки привода тормозных механизмов передних колес; 11 - главный тормозной цилиндр (ГТЦ); 12 - вакуумный усилитель; 13 - шланг привода тормозного механизма переднего колеса; 14 - штуцер; 15 - уплотнительные кольца; 16 - суппорт; 17 - тормозной диск.

Главный тормозной цилиндр

Рис.2 Детали ГТЦ и вакуумный усилитель:

1, 10, 13 - уплотнительные кольца; 2 - стопорное кольцо; 3, 5 - поршни; 4, 6 - пружины; 7 - корпус ГТЦ; 8 - регулятор давления; 9, 16 - гайки; 11 - бачок; 12 - крышка; 14 - вакуумный усилитель; 15 - защитный чехол; 17- регулировочная втулка; 18 - пружинный фиксатор.

На автомобилях Lanos (Sens) ГГЦ соединяется с тормозными цилиндрами задних колес через регуляторы давления 8 (рис.2), которые после достижения определенного давления в ГГЦ ограничивают рост давления в колесных тормозных цилиндрах. Этим предотвращается блокирование задних колес автомобиля при торможении.

Вакуумный усилитель 14 (рис.2), который скомпонован в одном агрегате с ГГЦ, увеличивает прилагаемое водителем к педали тормоза усилие, используя разрежение во впускном трубопроводе двигателя.

Вакуумный усилитель вместе с установленным на нем ГГЦ крепится гайками 4 (рис.3) к кронштейнам 5 и 6.

Рис.3 Вакуумный усилитель с ГТЦ и элементы их крепления:

1 - ГТЦ; 2 - вакуумный усилитель; 3 - шайба; 4 - гайка; 5, 6 - кронштейны; 7 - планка.

Педаль тормоза 2 (рис.4) шарнирно закреплена на кронштейне 11 так, что усилие нажатия водителя передается через толкатель 6 регулировочной втулке 17 (рис.2) вакуумного усилителя.

Стояночная тормозная система

Автомобиля Lanos (Sens) состоит из тормозных механизмов задних колес, которые являются общими для рабочей и стояночной тормозных систем, и механического тросового привода. Эта тормозная система приводится в действие перемещением рычага стояночного тормоза.

Функции запасной тормозной системы на автомобиле Lanos (Sens) выполняет один из контуров гидропривода рабочей тормозной системы с приводимыми им в действие тормозными механизмами, а в случае выхода из строя одновременно обоих контуров – стояночная тормозная система.

Рис.4 Педаль тормоза и детали ее крепления:

1 - накладка; 2 - педаль тормоза; 3 - возвратная пружина; 4 - палец; 5 - стопорная шайба; 6 - толкатель усилителя; 7, 9, 14 - гайки; В, 13 - шайбы; 10 - ось; 11, 12 - кронштейны; 15 - выключатель стопсигнала.

Геометрические параметры деталей тормозных систем

Детали и их параметры
Главный тормозной цилиндр
номинальный диаметр полости, мм	20,64
максимальный диаметр полости, мм	20,71
Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной диск
диаметр, мм	236,00
номинальная толщина, мм	20,00
минимальная допустимая толщина, мм	19,00
допустимая разница толщины рабочей поверхности, мм	0,005
боковое биение, не более, мм	0,03
Тормозная колодка
минимальная толщина накладки, мм	7,00
Поршень тормозного цилиндра
минимальный диаметр, мм	47,99
Тормозной механизм заднего колеса
Тормозной барабан
номинальный внутренний диаметр, мм	200,00
максимальный внутренний диаметр, мм	201,00
овальность, не более, мм	0,05
Тормозная колодка
минимальная толщина накладки, мм	0,5
Тормозной цилиндр
номинальный диаметр, мм	17,460
максимальный диаметр, мм	17,529

В комбинации приборов расположена контрольная лампа BRAKE (тормоз) работы тормозной системы. Эта контрольная лампа загорается в следующих случаях:

● при повороте ключа зажигания в положение START (пуск) (после возвращении ключа зажигания в положение ON (вкл.) лампа должна погаснуть);

● при включении стояночной тормозной системы (ключ зажигания при этом повернут в положение ON (вкл.);

● при снижении уровня тормозной жидкости в бачке ГГЦ ниже допустимого.

Требования, которые необходимо выполнять при (то) и ремонте тормозной системы автомобиля

► не использовать бензин и растворители (в том числе промасленную ветошь) для мытья и протирания резинотехнических изделий во избежание их повреждения; пользоваться для этих целей только тормозной жидкостью;

► заменять в случае необходимости все детали, входящие в ремкомплект того или иного механизма (например, ГГЦ);

► смазывать все резиновые детали чистой тормозной жидкостью для облегчения сборки механизма;

► после выполнения операций, связанных со снятием или разъединением деталей, удалять воздух из соответствующего участка тормозной системы (выполнять частичную или полную прокачку тормозной системы);

► производить все работы на чистом рабочем столе без следов минерального масла.

Проверка рабочей тормозной системы

Необходимо производить при малейшем подозрении на снижение эффективности ее действия. Проверку следует осуществлять на горизонтальной, ровной, сухой и чистой дороге с соблюдением следующих условий:

● шины всех колес должны быть одной модели, с допустимой величиной износа рисунка протектора и рекомендуемой величиной давления воздуха;

● загрузка автомобиля по возможности должна быть равномерной;

● углы установки колес (развала и схождения) должны быть в пределах допустимых значений.

Проверять тормозную систему необходимо путем торможения с различных скоростей автомобиля со слабым и сильным нажатием на педаль тормоза, избегая блокировки колес (заблокированные колеса снижают эффективность торможения и увеличивают тормозной путь).

Результаты проверки считаются положительными, если при торможении не наблюдался увод автомобиля в сторону (т. е. не было рассогласования в работе тормозных механизмов по бортам автомобиля) и величина тормозного пути не выходила за пределы нормы.

В случае отрицательных результатов проверки, прежде всего, необходимо определить наличие утечки тормозной жидкости из гидропривода. Для этого следует нажать на педаль тормоза и удерживать на ней ногу с постоянным усилием при работающем на холостом ходу двигателе и рычаге переключения передач в положении N (нейтраль). Если педаль постепенно перемещается вперед, то, возможно, в гидроприводе тормозной системы имеется утечка, которая может быть как внутренней, так и внешней.

В этом случае необходимо проверить уровень жидкости в бачке ГГЦ. Незначительное снижение ее уровня может быть результатом нормального износа фрикционных накладок тормозных колодок, существенное снижение уровня - результатом утечки из гидропривода. Если уровень жидкости нормальный, то следует проверить длину штока вакуумного усилителя - при необходимости отрегулировать ее или заменить шток.

Для обнаружения мест вытекания тормозной жидкости из гидропривода необходимо в первую очередь проверить ГГЦ:

Для обеспечения надежности и долговечности работы гидропривода (в том числе и для предотвращения утечек) необходимо использовать рекомендуемую рабочую жидкость соответствующего качества. Если гидропривод был заправлен некачественной тормозной жидкостью (с примесями минерального масла, воды и др.), а также при разрушении резиновых уплотнений, необходимо разобрать гидропривод, промыть его детали чистой тормозной жидкостью, просушить с помощью чистого (без примесей масла и воды) сжатого воздуха, заменить все резиновые детали (включая шланги).

Следует отметить, что отрицательные результаты проверки эффективности рабочей тормозной системы могут быть обусловлены не только утечкой тормозной жидкости из гидропривода или нарушением регулировки вакуумного усилителя, но и наличием воздуха в гидроприводе, потерей работоспособности регуляторов давления или вакуумного усилителя, чрезмерным износом или повреждением (разрушением) деталей колесных тормозных механизмов.

Поменял сегодня задний рабочий тормозной цилиндр, обойдясь прокачкой всего одного контура.

Причина замены — небольшой выпот тормозухи. Было подозрение что подклинивает — не подтверлилось, причина перекоса колодок, как следствие слабого подклинивания колеса была в самом заднем тормозном механизме — собственно его почистил, гайку механизма регулировки разведения колодок и соответсвующую резьбу смазал WD-40 (литолом не стал, чтобы пыль от колодок не налипала, может и зря), немного подогнул флажок механизма регулировки (чтобы четко прилегал к гайке) и собрал обратно.

Но вернемся к цилиндру.

Прокачивать всю систему очень не хотелось. Причин три 1) Осенью буду менять тормозные шланги и регуляторы давления в задней магистрали, тогда и сделаю полную прокачку (тормозуху полностью менял год назад). 2)у меня короткая смотровая яма, поэтому по диагонали прокачивать не особенно удобно, приходится катать машину туда-сюда, выставляя зад из гаража. 3)хотелось сделать побыстрее.

1) освобождаем тормозной цилиндр (чтобы его можно было вынуть, для заднего отводим колодки, сняв пружину), очищаем все от грязи.
2)готовим инструмент — прокачной ключ на 10 (чтобы открутить тормозную трубку), головку на 10 (болт крепления цилиндра) и головку на 9 (прокачной штуцер)
3)фиксируем поршень цилиндра (я этого делать не стал, просто подставил под цилиндр емкость)
4)помощник давит на тормзную педаль и удерживает ее в нажатом положении (благодаря этому при снятии цилиндра вытечет только находящаяся в нем тормозуха, трубопровод и главный цилиндр останутся заполненными жидкостью).
5)если поршни цилиндра не зафиксированы — один из них вылетает и вытекает немного тормозухи (та, что была самом цилиндре), если зафиксированы — накидываем на штуцер трубку (я использовал прозрачную "медицинскую") и немного отпускаем штуцер — в результате тормозуха стекает в заранее подставленную емкость;
6) выкручиваем штуцер;
7) АККУРАТНО ослабляем тормозную трубку (прокачным ключом, который жестко фиксирует гайку трубки). Для передних цилиндров проще — откручиваем гайку крепления шланга.
8) выкручиваем гайку тормозной трубки (должна пойти легко, от руки)
9) выкручиваем удерживающий цилиндр болт и снимаем его
10) чистой тряпокой протираем резьбу гайки тормозной трубки (посадочное место тормозного шлага, для передних)
10)вставляем трубку в новый цилиндр и аккуратно (от руки) затягиваем гайку тормозной трубки
11) крепим цилиндр на место, закручиваем и затягиваем удерживающий его болт
12) прокачным ключом затягиваем гайку тормозной трубки (тормозного шлага)
13) закручиваем и зятягиваем штуцер
14) помощник отпускает тормозную педаль
15) собираем тормозной механизм
16) прокачиваем соответствующую линию тормозной магистрали.
17)если речь идет о задних тормозах — регулируем ручник

Собственно все, метод не нов, но возможно кому-то пригодится.

Фотки не делал, забыл телефон дома.

Касательно тормозных цилиндров Febi — не супер, но использовать можно — примерно за 10-11 ткм — один работает полностью нормально, на втором был небольшой выпот. Как бюджетный вариант годится. TRW — лучше, но и дороже — по ценам экзиста ЗТЦ феби 273 рубля, TRW — 450 рублей. Снова купил Febi, но как временное решение — со временем планирую поменять оба задних тормозных цилиндра на TRW (убежден, что тормозные цилиндры стоит менять парами, выбирая изделия одного производителя, вот такая у меня "таракашка в голове").

На автомобилях Ланос, Сенс и Шанс используется задний тормозной механизм барабанного типа. Состоит это устройство из таких главных конструктивных узлов, как тормозные колодки и барабан. На сегодня этот тип устройств уже считается морально устаревшим, и поэтому его заменяют дисковыми тормозами. Однако полностью исключить использование барабанного механизма невозможно, так как даже при условии использования дисковых устройств на задней оси, барабанные применяются для обеспечения функционирования стояночного тормоза. Устройства относятся к категории бюджетных видов, и поэтому именно они используются на автомобилях Ланос. Как заменить задние тормозные колодки на Ланосе, а также определить необходимость проведения этой процедуры, подробно описано в нашем материале.

Как устроены барабанные тормоза

Кроме колодок и барабана, к составным элементам рассматриваемых устройств относятся:

рабочий и главный цилиндры, внутри которых расположены поршни;
стяжные и возвратные пружины;
распорки;
стойки для поддержки тормозных колодок;
механизм стояночного тормоза.

На Ланосе устанавливаются задние барабанные тормоза с двумя цилиндрами, эффективность которых выше, чем у одноцилиндровых. Ниже представлен внешний вид рабочего тормозного цилиндра на два поршня с составными элементами, по которым не сложно разобраться, как работает механизм.

Одну из главных ролей в конструкции рабочего цилиндра барабанных тормозов играют уплотнительные манжеты.

По какому принципу работает тормозной механизм барабанного типа

Принцип работы у барабанных тормозов простой, и не составит труда даже новичку понять особенности их функционирования. Для того чтобы осуществить торможение задних колес барабанными колодками, происходит выполнение следующих действий:

При нажатии водителем на педаль тормоза, в магистрали возрастает давление жидкости, создаваемое в главном тормозном цилиндре.
Жидкость воздействует на поршни рабочих цилиндров, что приводит к их перемещению.
Поршни давят на тормозные колодки, которые фрикционным слоем соприкасаются с внутренней частью тормозного барабана.
При этом происходит снижение скорости движения автомобиля.
Когда прекращается воздействие на педаль тормоза, давление жидкости в системе снижается, и тормозные устройства возвращаются в исходное положение за счет их сжатия пружинами.

При осмотре задних колодок барабанных тормозов можно обнаружить такую картину, когда фрикционный слой на переднем элементе (по ходу движения авто) имеет больший уровень износа, чем на заднем. Связано это с тем, что передние устройства прижимаются к барабану сильнее, чем задние. И поэтому очень часто владельцы при замене колодок, меняют их не комплектом, то есть 4 штуки, а по одной с каждой стороны.

Какие преимущества и недостатки у барабанных тормозов

Очень интересный вопрос, которым задаются многие автовладельцы. Сначала перечислим все преимущества барабанных тормозов:

простота конструкции;
низкая стоимость обслуживания и ремонта;
высокая эффективность функционирования, что связано с большой площадью соприкосновения.

Однако механизмы имеют и некоторые недостатки, за счет которых они становятся все менее востребованными. К недостаткам барабанных тормозов относятся:

Худшие показатели охлаждения, что влияет на скорость износа не только фрикционных накладок, но и барабана.
Нестабильное торможение, что проявляется в случае попадания внутрь воды или различных загрязнений.
Высокая вероятность залипания колодок к барабану при включении стояночного тормоза во время морозов.

К недостаткам можно также отнести сложность процесса замены колодок. Для этого требуется разобрать конструкцию, состоящую из распорки, а также стяжных и растяжных пружин. В дисковых тормозах процесс замены происходит намного проще и быстрее.

Как определить необходимость замены барабанных колодок

Колодки барабанного типа имеют достаточно высокий эксплуатационный ресурс, который зависит от различных факторов. Основным из них является качество изделий. Продукция низкого качества может прийти в негодность уже через пару тысяч км. Качественные устройства обычно отхаживают 2-3 срока замены передних дисковых колодок. Именно поэтому владельцы автомобилей с барабанными тормозами реже задаются вопросом о том, как заменить задние тормозные колодки.

Чтобы определить степень износа и необходимость замены задних колодок на Ланосе, понадобится произвести их визуальный осмотр. Сделать это можно через ревизионное отверстие на опорном диске. Однако надеяться на него не стоит, так как измерить износ через него не удастся. Именно поэтому используется второй вариант. Для этого следует демонтировать барабан и, вооружившись штангенциркулем, измерить фрикционный слой. Производитель рекомендует осуществлять замену барабанных колодок на Ланосе, если наружный слой уже менее 0,5 мм.

Это интересно! Категорически противопоказано допускать полный износ фрикционного слоя, так как это приведет к ускоренному износу барабана, а также его деформации и перегреву.

К признакам износа задних тормозных колодок на Ланосе, Сенсе и Шансе относятся следующие факторы:

Скрип в задней части при торможении, который не гарантирует, что причиной является износ фрикционного слоя. Однако обязательно нужно разобрать механизм, и найти причину возникновения скрипа.
Не держит ручник — если со временем пропадает усилие стояночного тормоза, и попытки натяжения троса не помогают, тогда это говорит о высокой вероятности износа колодок.
При торможении заднюю часть уводит в сторону, а на скользкой дороге происходит занос.
Попадание на фрикционный слой различных агрессивных веществ, которые не только влияют на степень торможения, но еще и способствуют ускоренному износу устройств. К таковым веществам относятся не только масла, но и тормозная жидкость. Попасть на фрикционный слой она может по причине нарушения целостности резиновых манжет. В итоге возникает течь рабочих цилиндров, что снижает не только эффективность торможения, но еще и способствует ускоренному износу фрикционных накладок.
Увеличение тормозного пути, а также неравномерное и рывковое замедление автомобиля.

Средний срок службы барабанных тормозов составляет 70 тысяч км пробега. Говорить о точных цифрах не приходится, ведь во внимание нужно принимать такие условия, как характер вождения, условия эксплуатации, а также отсутствие воздействия негативных влияний.

Это интересно! Определившись после проведения диагностики с тем, что задние колодки на автомобиле Ланос нуждаются в замене, следует прибегнуть к реализации этого процесса. Однако предварительно рассмотрим вопрос выбора качественных изделий на Ланос, Сенс и Шанс.

Выбор оптимальных вариантов задних барабанных колодок на Ланос, Сенс и Шанс

На Ланосы предлагается множество вариантов задних колодок от разных производителей. Однако отличаются такие изделия не только стоимостью, но и качеством. Рассмотрим варианты задних колодок на Ланос, которым следует отдать предпочтение:

Hi-Q — многие выбирают изделия именно этого бренда, так как они достаточно надежные, и имеют большой срок службы. Номер по каталогу SA055.
ATE — дорогие немецкие варианты, которые имеют артикул 03013702672. Выбирают их редко, ведь стоимость их достаточно высокая.
Metelli — продукция итальянского бренда. На Ланосы выбираются изделия, которые имеют номер 53-0309. Отличаются высоким качеством и надежностью.
NK (Brake Shoes) — имеют номер 2736540.

Выбирать необходимо качественные и, главное, не дешевые колодки, ведь от них зависит ваша безопасность, а на этом экономить нельзя.

Снятие и замена задних тормозных колодок на автомобилях Шевроле, ДЭУ, ЗАЗ Ланос, Сенс и Шанс: подробная инструкция с фото и выделением важных моментов

Перед проведением работ по снятию и замене задних тормозных колодок на Ланосе, следует подготовить необходимые инструменты. К таковым относится стандартный набор гаечных ключей, плоскогубцы или пассатижи, зубило, а также молоток. При проведении манипуляций по снятию колодок могут понадобиться дополнительные инструменты, что зависит от индивидуальных случаев.

Это интересно! Рекомендуется использовать нижеописанную инструкцию для замены колодок, в которой подробно описан каждый шаг. Эта инструкция будет полезна как для новичков, так и для опытных мастеров, которые, как показывает практика, не всегда знают, как правильно установить задние колодки на Ланос, Сенс и Шанс.

Подготовив необходимый инструмент, переходим к непосредственной реализации задачи:

Процедура замены задних тормозных колодок на Ланосе занимает по времени не более 2 часов. При этом исключается необходимость посещение СТО, где за такую услугу придется заплатить пару тысяч рублей. Ниже на видео показано описание замены задних тормозных колодок на Ланосе.

Дополнительно! После установки колодок важно обратить внимание на исправность механизма самоподвода. В случае его неисправности, выполняем следующие действия:

Настроить положение колодок так, чтобы фрикционный слой располагался максимально близко к внутренней поверхности барабана. Выполняется это преимущественно в том случае, если подводящий механизм не функционирует, что может возникнуть по причине использования неоригинальных деталей из ремкомплекта. В частности, неоригинальный флажок может отличаться от штатного, и не доставать по длине до регулировочной гайки, как показано на фото. В идеале такого быть не должно.
Если механизм самоотвода колодок исправен, тогда проведение этой процедуры не требуется.
Устанавливаем барабан, и проверяем наличие люфта по отношению к колодкам. Люфт должен быть минимальным, что говорит о незначительном зазоре между колодками и поверхностью барабана.
В зависимости от величины зазора между колодками и барабаном, производим регулировку. Для этого отверткой нужно вращать гайку распорного механизма вверх или вниз.
Вниз вращается гайка, чтобы разжать колодки, а вверх для их сжатия.
Устанавливаем барабан на место, и проверяем, чтобы он не терся о фрикционный слой колодок. В противном случае, производится ослабление натяжения распорной планки.
Аналогичная процедура выполняется также и с другой стороны. Делается это сразу после установки новых колодок. Когда барабан будет установлен на место, закручивается гайка, и перед установкой шплинта, проверяется люфт ступичных подшипников. Он должен быть минимальным. Шплинтуем гайку, и закручиваем колесные шпильки.
В завершении таких работ устанавливаем защитный металлический пыльник, добавив в него смазку.

Назначение самоподводящего механизма задних тормозных колодок в том, чтобы по мере износа фрикционного слоя обеспечить одинаковый зазор между колодкой и внутренней частью барабана. Работает механизм по следующему принципу: при торможении от действия поршней тормозного цилиндра происходит разжимание колодок, и их прижимание к барабану. Выступ рычага регулятора при этом перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. Когда происходит износ фрикционного слоя, при торможении автомобиля, рычаг регулятора получает свободный ход, которого достаточно для проворачивания храповой гайки на один зуб. Таким образом, увеличивается длина распорной планки, и тем самым уменьшается зазор между колодкой и барабаном. В итоге водителю требуется реже производить процесс регулировки натяжения ручника.

Как отрегулировать натяжение троса ручника на Ланосе, Сенсе и Шансе

После проведения процедуры замены задних тормозных колодок на Ланосе, понадобится выполнить регулировку или натяжку ручника.

Переходим к непосредственной регулировке натяжения троса. Важно знать, что делать это необходимо только после того, как будет произведена замена задних колодок с обеих сторон.

На автомобилях Ланос, Сенс и Шанс используются задние тормоза барабанного типа. Они менее эффективны по сравнению с дисковыми, но их исправность влияет на безопасность эксплуатации транспортного средства. При первых признаках неисправности заднего тормозного механизма, в частности, при износе колодок, их следует незамедлительно заменить.

Безопасность – превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Шевроле Ланос замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.
Видео

Видеоматериал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

Для совершения замены задних тормозных колодок Шевроле Ланос необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

Включить 1 или 3 передачу на КПП.
Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
Демонтируем колесо.

Снимаем колесо. С помощью зубила и молотка…

Снимаем крышку с тормозного бачка.

…выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.

Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.

Отверткой распрямляем шплинт…

Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.

…и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.

Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.

Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.

Снимаем стопорную шайбу. Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.

Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.

Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину. Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.

Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.

Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.

Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.

Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.

Снимаем распорную планку в сборе.

Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.

Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного. мНа резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма. Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике. После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников. Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Выбор колодок

К выбору задних тормозных колодок на Ланос стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.

96226110 – это оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок Шевроле Ланос. Средняя стоимость по РФ составляет 2000 за комплект.

Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.

Наименование производителя	Артикул	Средняя цена в рублях по РФ
Denckermann	B120077	1000
Pilenga	BS-P 8835	1500
Mando	MLD04	1500
Koreastar	KBSD-003	1500
NiBK	FN11622	1500
Jurid/Bendix	362218J	1800
TRW	GS8543	1800
Delphi	LS1622	1800
Brembo	S 59 513	1800
Goodwill	2115 RB	2000
Nipparts	J3500900	2000
Valeo	562078	2000
Textar	91044900	2000
Blue Print	ADG04116	2000
Ferodo	FSB4017	2000
Sangsin	SA055-N	3000

Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ланоса.

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Вывод

Замена задних тормозных колодок Шевроле Ланос немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально. Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения.

Замена передних тормозных колодок на Chevrolet Lanos

Руководство адресовано в первую очередь тем, кто надеется поменять тормозные колодки на ланосе самостоятельно. Несмотря на то, что пост ориентирован на Chevrolet Lanos, пользуясь представленной инструкцией можно поменять тормозные колодки практически на любой машине.
Если вы пытаетесь поменять колодки первый раз, то рассчитывайте на время от 45 минут до одного часа. Начиная со второго колеса, после набора необходимого опыта, вы сможете менять колодки на одном колесе примерно за 10-15 минут.

На протяжении процесса замены нам понадобятся:

Баллончик с очистителем тормозных колодок;
Баллончик со сжатым воздухом;
Медная смазка;
Высокотемпературная смазка;
Отвертка;
Монтировка и 19 мм ключ;
Утконосы;
Карманный фонарик;
7 мм шестигранник;
Возможно, пригодится большая струбцина (тиски);
Набор новых тормозных колодок.

Набор инструментов для замены тормозных колодок

Для начала необходимо снять колпаки с дисков (если у вас литые диски, то снимите декоративные колпачки с болтов).

Ослабляем болты крепления диска

Приподнимаем автомобиль при помощи домкрата (совет – по возможности не стоит полагаться только на домкрат, поскольку эти штуки иногда подводят).

Поддомкрачиваем необходимое колесо

Откручиваем гайки, удерживающие колесо и снимаем само колесо. После снятия колеса можно увидеть тормозной диск, суппорт в сборе и ступицу.

Откручиваем болты и снимаем колесо

Внешний вид ступицы и тормозной системы после удаления колеса

Удаляем стяжную скобу, для этого я использовал плоскую отвертку в качестве рычага – сначала удаляем верхнюю часть скобы, после чего нижнюю её часть можно будет вытащить без особых усилий.

Удаляем стяжную скобу

В ланосе суппорт плавающего типа (тормозной поршень оказывает непосредственное давление на внутреннюю сторону тормозной колодки), поэтому нужно удалить как верхний, так и нижний болты для того, чтобы получить доступ к тормозной колодке. На представленной ниже фотографии я указываю на пылезащитный колпачок, который необходимо удалить для того, чтобы получить доступ к болту (верхний колпачок я уже удалил).

Используя 10 мм шестигранник удаляем болты, удерживающие тормозной механизм.

Суппорт теперь можно удалить, колодка останется на месте за счет поршня, который удерживает ее пружинным зажимом. Если саппорт не двигается, необходимо вдавить тормозной цилиндр или, если это не помогает, можно “вырвать” его с помощью отвертки.

Снимаем саппорт с тормозного диска

Вытаскиваем старые колодки, “отрывая” их от удерживающего тормозного цилиндра.

Старая / новая колодки

Во избежании повреждения проводки тормозной жидкости, необходимо “подвесить” тормозной суппорт, я подвесил на нейлоновую стяжку. Ни в коем случае не оставляйте его висеть под собственным весом. Также, пользуясь баллончиком со сжатым воздухом, очищаем суппорт от пыли и мусора.

Суппорт в подвешанном состоянии

Далее, необходимо полностью вдавить тормозной цилиндр для установки новых колодок (они должны быть толще старых, поэтому могут возникнуть проблемы). Если вдавить не получается, открываем капот, находим бачок с тормозной жидкостью и откручиваем крышку.

Откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью

ВАЖНО! Вдавливание тормозного цилиндра может привести к переполнению бачка с тормозной жидкостью, поэтому вдавливайте потихоньку и при необходимости откачивайте излишек тормозной жидкости шприцем или грушей. Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, иначе будет очень грустно!

Удаляем излишки тормозной жидкости при помощи груши

Я вдавливал цилиндр используя старую колодку, в принципе можно попробовать тисками, но это совсем на экстренный случай.

Вдавливаем тормозной цилиндр

Вставляем новую внутреннюю колодку в суппорт.

Новая внутренняя колодка установлена

Внешнюю колодку помещаем на тормозной диск, слегка смазав её снаружи медной смазкой, что поможет избежать звуков скрипа при торможении.

Устанавливаем внешнюю колодку

Слегка смазываем медной смазкой

Перерезаем нейлоновую стяжку, на которой висел суппорт и устанавливаем его на тормозной диск.

Устанавливаем супорт на место

Очищаем удерживающие тормозной механизм болты и стяжную скобу. Не рекомендуется для чистки использовать наждачную бумагу, я использовал специализированное чистящее средство.

Наносим небольшое количество медной смазки на резьбу болтов.

Закручиваем верхний и нижний болты. Не нужно прилагать слишком большое усилие, достаточно закрутить их “хорошо”. Далее устанавливаем на место защитные колпачки.

Далее устанавливаем стяжную скобу. Сначала устанавливаем нижнюю половину, чтобы попасть в отверстие в саппорте. Далее используя плоскогубцы вставляем верхнюю часть стягивающей скобы (сделать это не так то просто, в виду её жесткости).

Очищаем тормозной диск от жира и отпечатков пальцев используя жидкость для очистки тормозной системы.

Устанавливаем колесо на место. Слегка смазываем гайки удерживающие диск на ступице при помощи медной смазки. Также не прилагаем слишком большое усилие, чтобы в следующий раз их можно было открутить.

Читайте также: