Замена задних амортизаторов киа рио 2
Обновлено: 04.07.2024
Амортизаторы Киа Рио необходимы для демпфирования (то есть гашения) колебаний, естественным образом появляющихся в результате движения транспортного средства. Фактически любые амортизаторы снижают воздействие ударной силы и толчков и делают езду на машине более комфортной. Принцип работы амортизатора заключается в преобразовании механической энергии в тепловую.
Амортизаторы Киа Рио – назначение и свойства
Амортизаторы, с одной стороны, отвечают за маневренность и устойчивость машины, ее поведение на дороге в процессе движения. С другой, они служат для смягчения ударов и колебаний и, тем самым, повышают уровень комфорта пассажиров.
Поэтому можно выделить две основные функции автомобильных амортизаторов:
- Улучшение качества движения по дорожному полотну.
- Повышение комфорта для пассажира.
Разновидности амортизаторов
На автомобилях могут стоять масляные (гидравлические) или газовые (гаазонаполненные, газомасляные) амортизаторы. Большинство отдает предпочтение последним – газомасляные амортизаторы лучше зарекомендовали себя на практике.
Важная информация: амортизаторы разогреваются в процессе движения, поэтому первые несколько километров пути следует ехать аккуратно!
Можно назвать также особые спорт амортизаторы – это запчасти, которые улучшают спортивные свойства машины. Они отлично подходят для динамичного агрессивного стиля езды, а в плане характеристик на первый план выступают точность работы и дополнительная прочность.
Амортизаторы Киа Рио 3
Каталожные номера амортизаторов:
- передний лев. – 54 650-4L101;
- передний прав. – 54 660-4L101;
- задние – 55 300-4L002.
Артикулы прочих деталей узла:
- опорный подшипник перед. – 54 612-0U000;
- пыльник – 54 625-4L001;
- отбойник – 54 626-4L000.
Амортизаторы на Киа Рио 2
Каталожные номера амортизаторов для Киа Рио (JB):
- передний – 546601G200;
- задние – 553101E000, 553101E200.
Поставить амортизаторы можно самостоятельно, взяв информацию по замене с нашего сайта, или обратиться в сервис.
Отзывы автовладельцев говорят о том, что оригинальные амортизаторы являются более-менее пригодными для наших дорог и менять их совсем не обязательно. Основным их недостатком называют жесткость. Поэтому многие владельцы Рио все же предпочитают ставить вместо родных деталей запчасти фирм Каяба, Мандо или Монро.
Каяба считаются ведущим в мире производителем гидравлического оборудования. Качество этих амортизаторов высоко ценится потребителями, поэтому чаще из аналогов выбирают именно их.
Стойки амортизаторов Киа Рио
Амортизаторы входят в состав стойки и могут являться ее частью (то есть продаваться в сборе). Стойка работает на сжатие-разжатие, это комплекс деталей, которые принимают на себя нагрузки и являются связующим звеном между кузовной частью и колесами.
Если стойка амортизатора неисправна, машина просто не будет двигаться.
Срок службы деталей
Амортизаторы меняются в случае износа или повреждения, которые можно выявить по косвенным признакам, а также при диагностике. В среднем, на Киа Рио замена производится после пробега 60 тыс. км.
Детали, имеющие сильный износ или повреждение, отрицательно влияют не только на качество езды. Они значительно увеличивают тормозной путь, ухудшают маневренность и могут привести к созданию аварийной ситуации.
Поэтому важно следить за состоянием деталей и вовремя производить замену. Рассмотрим, какие амортизаторы на Киа Рио ставятся производителем и на какие аналоги они могут быть заменены.
Купить комплект новых амортизаторов вы можете на нашем сайте. Цена зависит от фирмы-производителя и технических характеристик запчасти. Детали Каяба и Монро для Киа Рио стоят около 3700 руб., Мандо от 2400 руб. Оригинал обойдется в 5500-6000 руб.
9
27
9
новые запчасти появляются у производителей типа Monroe в самом лучшем случае через три года после начала продаж авто. стандартный срок гарантии, они всерьез считают что все пользуются гарантией в полном объеме так, что задние-то понятно по размерам можно подобрать и не факт что будет лучше, а передние стойки таким методом не подберешь.
1
12 14
пробег 15000 км ,после зимы при смене резины сделала сход-развал и попросила машину проверить на всех имеющихся у офдилера стендах, при проверке аммортизаторов у меня был шок на компе были станные цифры правый задний 40 левый задний 37 ,такое ощущение что умирают они, но мастер приемщик сказал что это болезнь все церато киа рио и солярисов, я не поверила и мне протестили новую киа рио — показатели еще хуже, а значит сцепление с дорогой тоже. кто нибудь проверял подобное?
да к стати сказали по гарантии не поменяют , только если потекут
1719 100
Ремонт амортизатора телескопической стойки в гаражных условиях обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данной статье рассмотрена только замена амортизатора, пружины подвески и верхней опоры стойки.
Проводить сварочные работы на стойке запрещается.
Передние стойки амортизаторов Киа Рио 2 (левую и правую) заменяйте парами.
1. Снимите переднюю амортизаторную стойку с автомобиля, как описано здесь.
2. Установите приспособление для снятия пружины и сожмите пружину.
3. Удерживая ключом шток от поворачивания, ослабьте затяжку гайки штока и отверните гайку.
4. Снимите со штока верхнюю опору стойки и подшипник.
5. Снимите со штока верхнюю опорную прокладку и шайбу пружины.
6. Снимите защитный чехол и пружину.
7. Снимите нижнюю прокладку пружины.
Примечание:
Поврежденную прокладку пружины замените новой.
8. Осмотрите снятые детали. При обнаружении потертостей, трещин или надрывов замените поврежденные детали.
9. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашки пружины и кронштейне, замените стойку.
10. Установите амортизаторную стойку в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку. Кроме того, замените амортизаторную стойку при обнаружении потеков жидкости.
Примечание:
Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.
11. Замените буфер хода сжатия, если он поврежден.
12. Замените защитный чехол, если он поврежден.
13. Замените верхнюю опору в случае сильной деформации или местного выпучивания резинового массива.
Примечание:
Верхняя опора стойки представляет собой неразборный узел, поэтому в случае неисправности или повреждении ее элементов необходимо заменить узел в сборе.
14. Замените опорный подшипник передней стойки Киа Рио 2, если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачивании.
15. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированны витки.
Примечание:
При установке пружины следите за тем, чтобы конец ее нижнего витка упирался в специальный выступ нижней чашки пружины.
16. Собирается передний амортизатор Киа Рио 2 в порядке, обратном разборке.
Примечание:
После ремонта амортизаторной стойки передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь для этого услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Фото или видео, хочу сам заменить задние амортизаторы на Киа Рио, но не нашел инструкции как это делается.
Вот может поможет, там ни чего сложного. Текст ссылки.
Для замены понадобится купить сам задний амортизатор и естественно взять инструмент: набор головок и гаечных ключей, набор отверток, трещетку, удлинитель, домкрат и упоры. Чтобы не ошибиться с выбором амортизаторов рекомендую отдать свое предпочтение либо оригиналу Hyundai/Kia 55311-1G000 либо Kayaba 553101G210. Кстати если соберетесь поменять заодно и пружины то её ном. 55330-1G100 (не забудьте купить еще тогда и прокладки под пружины: нижняя — 55331-1C000; верхняя — 55332-1G000 Hyundai). По ссылке инструкция а вот на этом видео наглядная демонстрация как сделать все своими руками.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
осенью 2015г стал замечать что на моём авто просели задние пружины и появилась валкость при перестроениях, конечно же масло в огонь подливали ещё живые, но уставшие амортизаторы. преддверием этому событию послужила моя поездка из Смоленской области в Москву с полным багажником помидорно-огуречной консервации и прочей снеди собственного приготовления. по моим прикидкам, вес груза багажника был около 140кг. он то и добил мои пружины. этой зимой валкость у авто ощутимо улучшилась! теперь все знакомые повороты проходил с меньшей скоростью и перестроения в потоке стали совсем некомфортными. особенно сильно было заметно в колее, а ежели ещё и перестроения через неё, то в некоторых моментах было страшновато. и вот надо же так случиться, в комментарии к своей предыдущей записи я написал что у меня пока всё в порядке с амортизаторами, как через несколько дней вытек правый задний!
так как на момент поломки уже были куплены все ингредиенты, которые я собирался поменять в задней подвеске, пришлось ехать в гараж и заниматься вынужденным ремонтом. покупал всё не спеша и рассчитывал произвести сие действо в комфортных (тёплых) условиях. но нет, так нет!
было закуплено для замены:
амортизатор задний Kayaba 348007 — 2 х 2700руб
пружина задняя Hyundai/Kia 55330-1G100 — 2 х 1340руб
верхняя опора стойки амортизатора заднего Hyundai/Kia 55311-1G000 — 2 х 240руб
проставка пружины задней верхняя Hyundai/Kia 55331-1C000 — 2 х 150руб
накладка пружины задней нижняя Hyundai/Kia 55332-1G000 — 2 х 323руб
пыльник резиновый + отбойник LYNX PR84613 — 2 х 360руб
оригинальные комплектующие по моему vin, не вошедшие в список покупок
амортизатор подвески газовый задний 55310-1G220
отбойник амортизатора заднего 55326-0M000
пыльник амортизатора заднего 55370-1C000
болт нижнего крепления амортизатора 55117-1G000
так как цена на оригинальные отбойники достаточно высока, решил купить им замену (тем паче она шла аналогом в экзисте). сразу оговорюсь. в начале 2012г сделал шумоизоляцию автомобиля, при пробеге
21ткм. до этого слышались, так всеми риоводами ненавистные, бряканья от задних амортизаторов, а особенно от пластиковых пыльников. после этой непростой процедуры, больше никогда не слышал никаких посторонних звуков от задней подвески! по отзывам на форуме риоклуба, лучше поменять оригинальные пластиковые пыльники амортизатора, на резиновые от жигулей, либо путём покупки заменителя отбойник+резиновый пыльник Mr-universal 10302, внешний вид которого, мне любезно продемонстрировал наш клубень thealien, огромное ему спасибо! но я то упёртый, решил попробовать другой комплект LYNX. я конечно не специалист, но я его пытался собрать и обратной (вроде как правильной) стороной, но было только хуже, тем более вся сборка отбойник+пыльник ещё больше оголяла шток между пыльником и не загруженным амортизатором. а в случае пробоя, амортизатор вошёл бы в громадную дыру отбойника и уж точно не выжил бы один или второй. на родном штоке амортизатора sachs, отбойник тоже не хотел держаться. решил оставить старый отбойник и пыльник, перед этим вырезав кольцо немного меньшего диаметра чем пыльник (не враспор) из сплена 8мм, дабы исключить бряканье пыльника. хотя, как и писал ранее, не слышал его уже много лет.
если кто то надумает менять пружины, то можно смело обойтись без покупки новых подкладок. моё приобретение было обусловлено прежде всего тем, что хотелось поменять все нагруженные резинки в этом узле подвески. судя по их физическому состоянию на пробеге 5лет и 120ткм+, можно предположить что они отходили бы ещё столько же, но ручаться не буду. до этого момента у меня не было ровным счётом никакого опыта, в подобного рода работах.
перед тем как приступить к замене, читал что нижний болт крепления амортизатора, у владельцев различных марок автомобилей, не удавалось открутить, поэтому они их меняли на новые путём спиливания. на фото можно разглядеть приваренную ответную гайку болта. не знаю с чем связано, но мне не хотелось ничего пилить) пришлось заливать вд40, далее греть гайку феном. кое как я сорвал оба болта, но по времени у меня ушло только на них 2часа, хотя я по своему наитию думал, что самое муторное будет в снятии/установке локеров новолайн!
видео снято на примере левой стороны, правую сторону снимать не стал, не до этого уже было. с правой стороны была засада со снятием и установкой пружины. там немного другая конструкция подвода тормозной жидкости. либо тормозной шланг изначально короткий, либо у меня страха было больше что б его не оборвать при опускании балки. но я не смог достать, а равно поставить пружину, без такого приспособления, как стяжки пружин.
в итоге весь марафет занял 5 часов, от момента "открыл гараж" до момента "закрыл гараж", сама работа отняла 3 часа времени. если бы не эти болты, то я соглашусь с мнением моих знакомых, которые уверяли меня, что поменять стойку с пружиной занимает от силы 30мин. но это не мой случай!
пока что буду краток. она не кренится как раньше, колея теперь побоку, стыки эстакады отрабатывает на ура! в планах было менять по кругу, но постепенно. покатавшись пару дней с новыми задними стойками и пружинами, в понедельник заберу комплект на переднюю ось и буду ставить его.
всем бобра! и побольше комфорта на наших дорогах!
Автомобили, построенные на одной платформе и с применением почти одинаковых узлов и агрегатов, могут иметь абсолютно разные врожденные дефекты.
Kia > Rio
Kia Rio
НЕ ВЕРНА
ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ
Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.
Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала — разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.
Рулевые наконечники служат 60–70 тыс. км, тяги — вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.
Если застучал нижний кардан рулевого вала, не спешите в магазин. Сняв механизм, очистите его от продуктов износа и обильно смажьте шлицевое соединение.
ПОВЕЗЛО
ПОЗНАКОМИМСЯ
Всегда помните о неудачном расположении рукоятки климат-контроля, предназначенной для выбора температуры: одно неверное движение — и коленка проламывает печатную плату устройства. Она специально сделана ажурной, дабы исключить травмы в случае аварии, но легко ломается даже при несильном нажатии на рукоятку.
Блок климат-контроля часто ломают, прикладывая чрезмерное усилие к рукояткам. Будьте аккуратнее, новый блок недешев: 37 500 рублей с заменой.
в рот набрало, а дилеры ремонтом стартеров не занимаются. В лучшем случае меняют по гарантии. И при этом отмечают, что в 90% случаев проблема решается элементарной подтяжкой и смазкой силовых клемм втягивающего реле.
Основной VIN находится под ковриком пола, на поперечном усилителе под креслом пассажира. Дублирующая наклейка — на левой стойке кузова.
БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ
Моторный отсек скомпонован удачно: доступ к бачкам и деталям, требующим регламентной замены, приемлемый.
Многочисленные прошивки блока управления так и не сделали двигатели менее требовательными к качеству топлива. Но к повышенному содержанию смол они относятся терпимо — клапаны работают без проблем. Правда, дилеры рекомендуют промывать форсунки без демонтажа каждые 30–45 тыс. км (при этом смывается нагар с клапанов и их направляющих). Свечи после такой инъекции обязательно меняем. Высоковольтные провода обычно служат 80–100 тыс. км.
Радиатор двигателя менее живуч. Под влиянием реагентов он начинает подтекать по нижней левой завальцовке уже через 60 тыс. км (около 10% случаев). Следите за уровнем антифриза: прозеваете — двигатель может получить необратимый тепловой удар!
ЧЬИ-ТО ТАПОЧКИ
То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками — выходит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников, шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.
Читайте также: