Замена задних стоек стабилизатора на вольво s40

Обновлено: 03.07.2024

apa4h
Вот кастельно пружин Каяба - говорят не очень они, лучше тот же наш клаксон взять.

Snegg
Да я вот думаю, может быть их вообще не менять, пробег 90к. Стойка просто одна потекла как думаете? Спасибо за помощь:)

apa4h
Не, ну если пружины целые ,зачем их менять? У меня 110 тык,с пружинами все ок.
Стойки да, если одна потекла, то менять надо две.
Так что насчёт пружин,я бы не стал заморачиваться.
Стойки Сакс можно смело ставить.
Но учтите,чем мягче аморы, тем хуже управляемость, больше раскачка и крены на поворотах) понимаю что каждому своё, но при более жесткой подвеске, остальные узлы подвеске дольше живут и больше ходят.

Веталь76
У меня пружины тоже целые были. Только вот когда сняли стойку, обнаружилось, что пружина треснутая. А этот косяк можно было увидеть только со снятой стойкой. Пробег был 100500 км.

14 дек абря 2015

serg1983
Я аморты на 50 тысячах поменял Правда по причине спорт варианта Б6, а родные живые абсолютно)

11 мая 2017

Для их установки подрамник было решено не снимать полностью,, только опустили немного (рулевую рейку, шаровые не откручивали).
Начали с передних рогов подрамника, куда устанавливаются втулки от Вольво, штатные втулки выбились снизу довольно легко, не так плотно они там сидят, как надо бы. Сравнение штатной втулки (слева) с вольвовской

Вольвовская выглядит повнушительней и это уже полноценный сайлентблок, с резиной, в отличие от пластиковой штатной.
Перед запрессовкой вольвовской втулки фаску на нижней обойме решили не стачивать, попробовать загнать так.
Запрессовку делали с помощью вот такой приспособы

Спецболт пропускается через ухо подрамника и втулку (помещенную между лонжероном и ухом подрамника), и вворачивается вместо штатного болта крепления подрамника. Ну и далее оправку снизу с помощью гайки и ключа постепенно двигаем вверх, зажимая тем самым втулку, которой остается только путь внутрь уха подрамника. Конечно на деле это посложней, втулка идет очень туго и надо следить, чтобы ее не перекосило и нигде не заламывало пластик.
В левый рог подрамника вольвовскмй сайлент запрессовался почти сразу

А вот с правой стороной пришлось повозиться, никак не хотел вольвоский СБ лезть в приготовленное ему место, пришлось чуть-чуть подточить таки фаску на конус .

Передние втулки на месте, настала очередь задних, C-Мax-овых.
На них фаску на нижней обойме сразу стачивали, но не полностью, а тоже на конус. Добавлю, что все Втулки мазали кастроловской смазкой во время запрессовки, это хоть как-то помогало их загнать в уши подрамика.

Наши штатные задние втулки уже похожи на нормальные СБ и С-максовые, но в последних резины поболее и выглядят они повнушительней что-ли.
Запрессовывали все с помощью той же приспособы, но провозились с ними намного дольше, очень тяжело шли, много раз приходилось останавливаться и заново их ровно выставлять, чтобы не перекашивало и не лопнул пластик обоймы. При запрессовке было видно как втулку раздувает, казалось сейчас лопнет, но приходилось идти на риск , дожимать и с чпокающим звуком нижняя часть обоймы таки залезала в ухо подрамника

Ну собственно и всё, далее прикрутили обратно подрамник с новыми втулками, отмечу, что метки положения подрамника до его откручивания не делали, но по ощущениям руль никуда не ушел, машину не уводит! Хотя на стенд поеду потом обязательно, проверить схождение надо
Пробег на штатных втулках составил 84000 км и они, как видно по фото, живые абсолютно.
Но менял, как уже говорил, для совершенствования!
И могу с уверенностью сказать - после сей установки намного приятней передняя подвеска теперь проходит неровности в виде трещин, ямок и т.д. тише и мягче, чем на штатных втулках, так что установкой вполне доволен!

Времени поставить всё это разом решительно не находилось. Начал ставить запчасти урывками, выкраивая по паре часов времени. Начал с самого простого — замена задних амортизаторов. Менял прямо во дворе, понадобится домкрат, большая трещетка, головки на 15, 10 и в общем-то все.

По собственной рассеянности забыл заказать комплект пыльников с отбойниками, пришлось оставить старые. В следующий раз буду менять рычаги и исправлюсь.
По ощущениям от езды ничего не поменялось, возможно чуток мягче стала работать подвеска на сжатие. Амортизаторы были хоть и с потёками но вполне рабочие, даже немного жалко, что выкинул.

Volvo S40 II 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo S40, 2003

Volvo S40, 1997

Volvo S40, 2008

Volvo S40, 2003

Комментарии 9

Как проявляли себя аморты старые ? Сайчас бесит что задняя подвеска работает шумно, стыки особенно когда прохожу…вот думаю может тоже аморты махнуть

Старые амортизаторы плохо работали на сжатие, жёстко отрабатывали не очень большие неровности. С новыми ситуация улучшилась. А вообще, к подвеске нужно подходить комплексно и не кроить. Сразу меняй: рычаги в сборе (я занимался перепрессовкой сайлентблоков и оно того не стоит, сейчас в багажнике лежит комплект новых рычагов), стойки стабилизатора, пружины и амортизаторы. По деньгам на хорошие запчасти выйдет около 20т.р., поменять можно самостоятельно, ничего сложного там нет и специнструмент не требуется.

Так в том и дело что заезжал на диагностику все живое . Стойки единственно не проверить ( был не на стенде) . Я так понял это нормальная работа задней подвески- жестковато .
А почему перепресовку не рекомендуешь ?

По технологии завода, прессуется только сейлентблок продольного рычага, так называемая "бабочка", остальные рычаги меняются. К тому же перепрессовывать в них сайлентблоки нет ни какого экономического смысла: нормальный сайлентблок "косточки" (короткого нижнего рычага) стоит около 400р., их там два, следовательно 800р., а хорошая "косточка", лимфердер к примеру, стоит около 1000р. Такая же история с "серпами" (так называют верхние рычаги). Возможно перепрессовка оправдана с подпружинным рычагом, он около 2500р. стоит, но в нем очень сложно перепрессовать, банально метал гнётся. Следовательно лучше менять.
На счёт диагностики, могли банально не увидеть сайлентблоки, они там закрыты со всех сторон, пока не снимешь не увидешь.

Подскажи амморты заказывал по типу подвески или там не принципиально какие ставить?

Ну, а если уж совсем по фен шую хочешь, то по оригинальным каталогам вольво подбираются в соответствии с табличной на кузове.

Замена задних стоек вольво s40

Автомобили S40/V40 имеют независимую заднюю подвеску.

Задняя подвеска: 1 — продольный рычаг; 2 — нижний поперечный рычаг; 3 — верхняя тяга; 4 — тяга контроля схождения; 5 — телескопическая стойка; 6 — стабилизатор поперечной устойчивости; а — схема рычагов и тяг; б — общий вид
Основным элементом задней подвески является продольный рычаг (рис. 8.1). Его передняя часть может поворачиваться относительно кузова, а задняя часть закреплена на оси ступицы. Продольный рычаг удерживается от бокового смещения нижним поперечным рычагом и верхней тягой. Тяга осуществляется контроль схождения задних колес при работе подвески. Такая конструкция повышает стабильность управления на поворотах и улучшает управляемость при езде по неровной дороге. Кроме того, улучшается качество торможения на дорогах с плохим покрытием. Перераспределение усилий в поворотах, догружающее освобождающее колесо, осуществляется стабилизатором поперечной устойчивости. Основными упругими элементами служат телескопические стойки 5 Nivomat. Автомобили V40 и S40 могут оснащаться спортивным шасси. Оно отличается от обычного пружинами повышенной жесткости спереди и сзади; более жесткими передними и задними амортизаторами, задним стабилизатором поперечной устойчивости увеличенного диаметра. Тяга контроля схождения и нижний рычаг крепятся к кузову эксцентриковыми болтами.

Необходимость замены верхней тяги возникает при износе ее резиновых втулок, монтаж которых возможен только в заводских условиях. Поэтому заменять верхнюю тягу следует в сборе. Для этого: — снимите колесо; — поставьте опору под нижний рычаг;

Резиновые втулки тяги контроля схождения не заменяемые. В случае их износа следует заменить тягу контроля схождения в сборе, для чего выполните следующие операции:

Болты крепления тяги контроля схождения к кузову (1) и продольному рычагу (2)
— пометьте положение регулировочного болта 1 (рис. 8.8); — выверните два болта 2 продольного рычага и регулировочный болт из кузова; — снимите тягу контроля схождения; — смонтируйте тягу контроля схождения на продольном рычаге и затяните болты 2 моментом 35 Н·м; — подставьте опору под тягу контроля схождения, заверните болт 1 со стороны кузова; — поверните регулировочный болт в прежнее положение; — уберите опору и несколько раз качните автомобиль вверх-вниз; — затяните гайку регулировочного болта моментом 80 Н·м; — проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Для снятия нижнего рычага выполните следующие операции:

Болты крепления нижнего рычага подвески: 1 — болт крепления нижнего рычага к кузову; 2 — опора; 3 — болт крепления амортизатора; 4 — болт крепления нижнего рычага к продольному рычагу; 5 — болт крепления штанги стабилизатора к нижнему рычагу
— пометьте положение регулировочного болта 1 (рис. 8.9); — ослабьте три монтажных болта (3, 4 и 5) нижнего рычага; — отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от рычага; — подставьте опору 2 под кузов; — снимите заднее колесо; — выверните болт 3 крепления амортизатора и отожмите нижний рычаг вниз; — выверните болты 4, 5 и 1; — снимите нижний рычаг.

Замена резиновой втулки нижнего рычага

Замену втулкисследует выполнять в таком порядке:

Применение специального инструмента для выпрессовки втулки из нижнего рычага
— вставьте специальный инструмент 999 5631 (рис. 8.10) в нижний рычаг над резиновой втулкой; — установите специальный инструмент 999 5629 под резиновую втулку; — с помощью специального инструмента 999 5630 выпрессуйте резиновую втулку; — очистите нижний рычаг;

Применение специального инструмента для запрессовки втулки в нижний рычаг
— вставьте специальный инструмент 999 5631 (рис. 8.11) в нижний рычаг; — установите специальный инструмент 999 5629 под резиновую втулку; — установите резиновую втулку на нижний рычаг; — с помощью специального инструмента 999 5630 запрессуйте резиновую втулку в нижний рычаг.

При установке нижнего рычага выполнять работы нужно в такой последовательности:

Значения моментов затяжки болтов крепления нижнего рычага
— поставьте регулировочный болт в прежнее положение (рис. 8.12); — затяните болты следующими моментами: болт крепления продольного рычага моментом 90 Н·м, болт крепления амортизатора моментом 80 Н·м, болт крепления на кузове моментом 80 Н·м. — смонтируйте стабилизатор поперечной устойчивости на нижнем рычаге, затяните болт моментом 45 Н·м; — проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Замена пружины заднего колеса и амортизатора

Работы по замене необходимо выполнять в такой последовательности: 1) отсоедините верхнюю часть заднего амортизатора:

Отсоединение верхнего крепления амортизатора: 1 — боковая панель; 2 — уплотнительный колпак; 3 — гайка
— снимите боковую панель 1 (рис. 8.20), изоляцию и уплотнительный колпак 2; — отверните две гайки 3;

Отсоединение крепления стабилизатора поперечной устойчивости
2) отсоедините крепление стабилизатора поперечной устойчивости слева и справа (рис. 8.21); 3) полностью снимите задний амортизатор: — поднимите автомобиль, вывесите колесо; — снимите колесо;

Снятие амортизатора с автомобиля: 1 — гайка болта крепления амортизатора; 2 — гайка болта крепления продольного рычага
— отверните гайку 1 (рис. 8.22) болта крепления амортизатора и гайку 2 болта крепления продольного рычага; — выверните болт крепления амортизатора и снимите амортизатор. 4) разберите амортизатор: — сожмите пружину с помощью зажимов 999 5409 (расположите зажимы точно друг напротив друга; они должны захватить как можно больше витков); — поочередно затягивайте зажимы, пока пружина не отойдет от упорных чашек;
— отверните гайку 1 амортизатора; — снимите кольцо 2, верхнюю чашку 3 пружины, резиновый элемент 4 и пружину 5; — проверьте все детали на наличие износа и повреждений; 5) замените пружину: — осторожно разгрузите пружину и установите инструмент 999 5409 на новую пружину. Расположите зажимы друг напротив друга; они должны захватить как можно больше витков; — поочередно затяните зажимы;

Замена пружины заднего колеса и амортизатора

Замена пружины заднего колеса и амортизатора Volvo S40

Работы по замене необходимо выполнять в такой последовательности:

1) отсоедините верхнюю часть заднего амортизатора:

Рис. 8.20. Отсоединение верхнего крепления амортизатора: 1 - боковая панель; 2 - уплотнительный колпак; 3 - гайка

- снимите боковую панель 1 (

Рис. 8.21. Отсоединение крепления стабилизатора поперечной устойчивости

2) отсоедините крепление стабилизатора поперечной устойчивости слева и справа (

Рис. 8.22. Снятие амортизатора с автомобиля: 1 - гайка болта крепления амортизатора;

2 - гайка болта крепления продольного рычага

- отверните гайку 1 (

Рис. 8.23. Разборка амортизатора: 1 - гайка;

2 - кольцо; 3 - чашка пружины; 4 - резиновый элемент; 5 - пружина

6) соберите амортизатор:

- вытяните шток как можно дальше из амортизатора. Установите пружину и резиновый элемент;

- поставьте верхнюю чашку пружины и убедитесь, что она расположилась параллельно (с максимальным отклонением 3°) креплению амортизатора;

- убедитесь, что концы пружины плотно прилегают к чашкам;

- установите кольцо и новую гайку, затяните ее моментом 30 Н·м (для амортизатора "Nivomat" - моментом 25 Н·м);

Рис. 8.24. Сборка амортизатора: 1 - резиновое кольцо; 2 - верхняя чашка пружины

7) проверьте амортизатор - снимите зажимы с пружины и проверьте наличие резинового кольца 1 (

Рис. 8.25. Значения моментов затяжки деталей крепления амортизатора

- затяните болт крепления продольного рычага моментом 90 Н·м, а болт крепления амортизатора моментом 80 Н·м (рис. 8.25)

Видео про "Замена пружины заднего колеса и амортизатора" для Volvo S40

Замена передних пружин Вольво S60, S80. Замена задней пружины Volvo 850/70 (1) ч1. Ремонт авто вольво.

Фотоотчет по замене амортизаторов "по-кругу"

Вот и пришел момент замены стабилизаторов на моей красавице.
Хотя давно уже заменил амортизаторы и только сейчас нашел время для описания полного процесса выполнения работы.
Для замены требуется немного инструмента: съемники пружин (2шт), ключи: 13, 14, 15, 16, 17.
Для примера берем левую сторону.

Один болт не вынимаем, чтобы стойка не выпала из посадочного места, находящегося под капотом.

6) Старая и Новая стойки + верхняя опора стойки

7) Аккуратно разбираем стойку до конца и собираем новую:

Устанавливаем ее на место:

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА. Рассмотрим левую сторону.
1) Открываем багажник и снимаем внутреннюю обшивку для доступа к верхнему креплению амортизатора.
2) Снимаем резиновый колпак
3) Срываем гайку штока амортизатора, не откручиваем.
4) Вывешиваем заднее колесо и его снимаем.
5) Берем скобы пружин и стягиваем ее, т.к. амортизатор вынимается НЕ в сборе с пружиной.
6) Далее, как и с амортизатором передним.

PS.
позже допишу, если что забыл

Замена передних и задних амортизаторов в автомобиле Volvo S40

Амортизаторы – это одна из важнейших деталей автомобиля, которая позволяет равномерно распределять и гасить колебания, возникающие во время движения, предотвращая возможную деформацию механизмов и их выход из строя. При этом также обеспечивается комфортное нахождение в салоне, за счет отсутствия тряски.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена амортизаторов (1 шт)	от 500 руб
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена реактивных тяг	от 1000 руб
Замена заднего амортизатора	от 600 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Выход амортизаторов из строя может привести в дальнейшем не только к дорогостоящему ремонту, но и к созданию аварийных ситуаций:

Увеличение протяженности тормозного пути
Снижение маневренности автомобиля
Риск отрыва колес от оси на неровной дороге
Выход из строя деталей подвески, рулевой колонки и т.д.

Как понять, что амортизаторы нуждаются в замене?

Точно сказать, необходима вашей машине замена амортизаторов или нет может только диагностика, проведенная в специализированном центре. Но, разумеется, есть и внешние признаки, сигнализирующие о необходимости посещения автосервиса:

Подтеки масла из амортизатора
Проблемы с управляемостью при скорости 90 км/ч и выше
Неравномерный износ шин
Наличие коррозии на опорах пружин амортизаторов и/или штоке поршня
Заметная деформация корпуса амортизаторов

Что же касается самостоятельной проверки, которую можно производить регулярно, то наиболее распространены три варианта:

Наличие неравномерного нагрева амортизаторов относительно друг друга – данная проверка возможна после хорошей нагрузки на машину, к примеру – поездки по эстакаде.
Ритмично подавите на капот, слегка раскачав машину: если машина продолжит раскачиваться с медленно затухающими колебаниями – значит амортизаторы вышли из строя.
Однократное давление на капот – если машина возвращается в исходное состояние плавно – амортизаторы в порядке, если же наблюдается резкий рывок, то вам необходимо посетить автосервис.

Замена и диагностика амортизаторов Volvo S40 в СТО "Автобан"

Если вы наблюдаете первые тревожные признаки, свидетельствующие о неисправности амортизаторов, то не следует не откладывая обратиться в автосервис. Многие автовладельцы могут решить, при наличии необходимых инструкций в сети интернет, произвести ремонт самостоятельно, но делать этого не стоит по весьма банальной, но при этом весомой причине: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации ремонт вашего автомобиля может быть произведен в соответствии с требованиями и стандартами, которые меняются в зависимости не только от марки, но и от модели.

Обращаясь в мастерскую "Автобан" Вы можете быть уверены, что все работы по замене передних и задних амортизаторов Volvo S40 будут производиться мастерами высокой квалификации. У нас работают исключительно профессионалы, которые выполнят все необходимые манипуляции качественно и в кратчайшие сроки, а сама мастерская оснащена всем необходимым для диагностики и ремонта новейшим оборудованием. При этом своим клиентам мы предлагаем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Оптимальные цены и качественное обслуживание: доверьтесь профессионалам из мастерской "Автобан", ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

Цены на ремонт и обслуживание Вольво

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Примеры табличек с кодом необходимых вашему автомобилю пружин, вы можете посмотреть в статье моего блога. Ссылка в описании.

Геморрои с стойкой стабилизатора уже достали, Блин, ребят, спасибо! Десяток дебильных видосов и 1,5 часа времени убил, чтобы увидеть вживую последовательнось сборки гранто-опоры, пока не нашел этот ролик!

Спасибо большое, тоже собираюсь поменять, Я с стойкой стабилизатора так все и не соберусь поковыряться )))

Как думаете, а может знаете, почему не у всех Королл 150-х с рейками проблема? Разные поставщики? Я на своей почти 100 000 км накатал, да, постукивает немного, когда проезжаешь ямку из-за снятого слоя асфальта или ж.д. переезд, а так норм, я, правда, почти сразу резину на 15 поставил с 65 профилем, 16-е колёса жестковато. Лезть в рейку никакого желания нет, слишком много разбирать и руль потом как у новой машины было уже не выставишь.

Здравствуйте! На ALMERA G15 определенно, как болячка, стучат на неровностях передние суппорта. Стук появляется с началом износа колодок. Стучат пальцы. Как известно, этот 'НИССАН' унаследовал базу В0 от ЛОГАНА и ЛАРГУСА. Есть ли такая проблема на ЛОГАН 1, или как с ней побороться? На форумах предлагают подкладывать пластины от старых колодок, или вытачивать какие-то втулки на пальцы из фторопласта. Буду рад комментарию по этой проблеме. Может есть какие решения? У моего приятеля на ВОЛЬВО и без стойки стабилизатора много чем заняться можно :)

Ребята здравствуйте. Спасибо за ваш канал. Являюсь владельцем Рено Дастер 2017 г.в., дизель. Подходит первое ТО. Дайте совет. Стоит ли делать у официалов или сделать самому. Они просят 12000. Обсуживать автомобиль могу сам, т.к работаю дальнобойщиком. Может ли случится что-то серьёзное с авто в гарантийный срок? За год владения к авто претензий нет. Спасибо. Мне друг сказал и без стойки стабилизатора на вольво s40 полно чем заниматься!

Регулировка натяга подшипников вторичного вала! Закручиваем регулировочную гайку под крышкой усилием 42 Ньютона,на любой включенной передачи вращаем первичный вал,отпускаем регулировочную гайку и затягивание с усилием 12 Ньютон

Расскажите, как машина изменилась после установки этих штук. Трудности с стойкой стабилизатора это еще ничего )

Лучше что-то конкретное посоветовал бы по стойке стабилизатора на Вольвешнике ))) Спасибо за хорошее пояснение). Была проблема авто ЧЕРИ ТИГГО едит норм., и в какой то момен дым стольом просто пипец. Обратился в сервис и слышу надо движку делать я в шоке. Проверил на авто крышку для залива масла присасывает очень сильно открыл, а его наченпет трясти и троит. Сдёгнул шланг с клапонной крышки троит, заткнул пальцем шланг всё ок. Ясно. Снял этот клапон (ВКГ) открыл в мембране дырка. Заменил на новый не дымит). впускной колектор высасывал масло через сапун.

Torque spec = “nice and tight”.. haha jk.. Scotty any pointers or warning about using the spring compressor? I’ll be doing this this weekend.

Нравиться то что обьясняет даже такие мелочи, да есть кто об этом знают но и есть люди которые об этом не знали

Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой что после замены стойок с правой стороны пружина начала стучать об внутреннюю часть стакана на кочках, при поиске причины выяснилось что цапфа в месте крепления стойки имеет люфт, пришлось подать цапфу в середину к двигателю чтобы избавиться от стука, но левая сторона не стучала хоть и била тоже цапфа наружу к колесу! В чем причина и какие последствия?

Грамотная схема установки ступичного подшипника на авто - ничего не прессуется, съемники и прочее. просто четыре болта. Очень удобно. Спасибо за видео и успехов!

ДИЗ за вертикальный съем. Так только чиксы тупые снимают. Вы же не поставите телек дома на бок, да? ДА Б.

Подшипник от дизеля подходит к бензиновому приводу? Или разный диаметр из за большего крутящего момента Или разницы нет. Помогите пожалуйста

я сам реставрирую так уже давно, молодец, показал всем как надо делать. Ломаются новые, не кондиция, а старые проверенные, работать будут без поломок, проверено.

Hi-Q отличные колодки, на трёх японцах их юзал и продолжаю, ходят мало меняю каждые 30ткм но и диск не изнашивают так сильно. И да еще, не скрипят вообще.Хаген пробовал на РАВе, но скрипят как на УАЗе блин. Проехал 10ткм выкинул их, поставил ХайКью опять.

So much incorrect info in the comments! WPP stands for Warren Performance Packaging. This is a part of Warren Distribution. They are not affiliated with Warren Oil, and are definitely not affiliated with Warner Oil either. Warner Distribution makes many house brands, including the new Amazon Basics line, which Scotty Kilmer just reviewed.

Question, can I splice the bad part of the high pressure line on the power steering pump and use hose clamps or is there to much pressure for it to hold.

Читайте также: