Замена задних тормозных шлангов иж 2126
Обновлено: 03.07.2024
Тормозная система Иж 2126-062.
Автомобиль Иж 2126-062 с независимой задней подвеской характеризуется: отсутствием регулятора давления, установленными дисковыми тормозами на всех колёсах, изменёнными тормозными цилиндрами на задних колёсах, оригинальным механизмом привода стояночного тормоза.
Общее описание конструкции.
Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы как передних, так и задних колес - дисковые, с однопоршневой плавающей скобой.
Главный тормозной цилиндр 5 крепится к корпусу вакуумного усилителя 6 на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.
Вакуумный усилитель 6 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны не герметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.
Сигнальное устройство 2 служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две
изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы
сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов - лампа загорается.
Тормозные механизмы.
Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт 14 и колесный цилиндр 5, которые стянуты между собой двумя винтами 4. Двумя болтами 3 цилиндр 5 крепится к пальцам 8, установленным в гнездах направляющей колодок 11. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 1. В цилиндре 5 установлен поршень 6 с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения 7. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.
Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.
Устройство задних тормозов отличается от передних. В рабочие цилиндры 5 от ВАЗ-2108 запрессованы гильзы под размер меньшего из поршней передних тормозов Иж-412. Сам поршень 6 тоже не стандартный - в виде грибка; в рабочей части диаметр под гильзу, а снаружи диаметр под пыльник 18 от ВАЗ-2108. Уплотнительное кольцо 7 из ремкомплекта 412/2140, и ставится очень плотно. Из-за большой разницы диаметров пыльника 18 (т.е. "шляпки" поршня) и "ножки" поршня 6 под пыльником образуется разрежение, туда засасывает вода и поршень начинает ржаветь. Поэтому, необходимо периодически добавлять под пыльник какую-нибудь смазку.
 |
| Рис. 3. Механизм стояночного тормоза: 1 - Тормозной диск; 2 - внутренняя тормозная колодка; 3 - Штифт; 4 - Рычаг; 5 - Оболочка троса; 6 - Цилиндр; 7 - Трос. |
Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса.
Механизм привода стояночного тормоза имеет следующую конструкцию: на тормозном цилиндре 6 на оси укреплён рычаг 4, который в стояночном положении давит на штифт 3, который, в свою очередь, проходя через отверстие в цилиндре давит на внутреннюю тормозную колодку 2. Рычаг 4 имеет форму серпа с двумя ручками. Данная система имеет рад конструктивных недостатков: 1 - усилие действует только на одну сторону колодки (неравномерный, по диагонали износ колодок); 2 - отсутствует механизм возврата рычага в свободное положение (при неправильной регулировке левой и правой ветвей троса, или из-за закисания/заклинивания в комбинации рычаг - трос колодки не растормаживаются и быстро изнашиваются. Возможно решение за счёт установки возвратной пружины либо на штифт, либо на трос в промежуток между цилиндром и рычагом); 3 - отсутствует ограничитель хода рычага в свободном положении (при слишком отпущенном тросе возможно выпадение штифта).
а по поводу подвески не кто подсказать не может что подходить на иж Ода 212630 заднеприводная сален-блоки , шаровые , наконечники рулевые , подвесной подшипник , сальник в коробке КПП , реактивные тяги рычаги ,стойки и т.д
1. Поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, тормозной барабан, колодки (трос ручника можно не снимать, я открутил гайку, крепящую планку, в которую этот трос входит), старый цилиндр. Что бы жидкость из трубки не потекла, одеваем на нее резиновый колпачок.
2. Размечаем согласно рисунку центры крепежных отверстий. Красным закрашены отверстия, которые нужно просверлить.
3. Сверлим два отверстия сначала сверлом 2 мм, потом рассверливаем 6,5 мм.
4. Пробуем прикрутить новый цилиндр старыми болтиками в просверленные отверстия. Если немного не совпадают, доводим отверстия круглым напильником. Если все нормально, то приворачиваем тормозную трубку и окончательно закрепляем цилиндр.
5. Берем колодки и то место, которым они вставляются в цилиндр, обрезаем на 7 мм у каждой колодки. После обработать хорошенько края напильником, что бы не повредить пыльники в будущем!
На рисунке слева показано, где и сколько обрезать. Справа – уже обрезанная колодка.
6. Собираем колодки со всеми пружинками.
7. Одеваем барабан. Прокачиваем тормоз.
8. Прикручиваем колесо, опускаем машину, подтягиваем колесо, едем кататься!
После этого для того, что бы цилиндры хорошенько выбрали зазор, нужно покататься несколько километров. После проделанной работы ход педали значительно уменьшился, и торможение начинается практически в самом начале хода педали. Повысилась информативность торможения.
Теперь если придется менять цилиндры, то ВАЗ встанет без переделок. Если придется менять колодки, то их так же нужно будет обрезать. Как видим, ничего сложного!
Рис. 6.3. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – цилиндр; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – колодки тормозные; 5 – суппорт; 6 – палец направляющий; 7 – направляющая колодок; 8 – тормозной диск; 9 – щит тормоза; 10 – поршень
Тормоз переднего колеса – дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 (рис. 6.3) и колесным цилиндром 1, которые стянуты болтами. Направляющая 7 колодок крепится болтами к поворотному кулаку колеса. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 6, которые установлены в отверстия направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4. В полости колесного цилиндра установлен поршень 10 с уплотнительным кольцом 3. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском 8, поверхность которого защищена щитом тормоза 9. При торможении под давлением жидкости поршень 10 прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт 5 перемещается на пальцах 6 и наружная колодка тоже прижимается к диску. При этом сила прижатия колодок будет одинаковой. При растормаживании за счет упругости уплотнительного кольца 3 поршень отводится от колодки, и между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Замена тормозных колодок
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. При износе накладок до этой толщины, поломке поджимающих пружин, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании поверхностей накладок, при наличии на накладках глубоких борозд и сколов замените тормозные колодки новыми одновременно на обоих тормозных механизмах передних колес, т. е. обе пары. На части автомобилей может устанавливаться система контроля износа тормозных колодок. Колодка с датчиком износа находится с наружной стороны тормозного диска.
При установке старых колодок нельзя менять местами внутреннюю и внешнюю колодки или переставлять их с левого на правое колесо и наоборот. Это может привести к неравномерному торможению.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упоры под задние колеса.
2. Снимите соответствующее колесо и очистите тормозной механизм от грязи.
3. Откачайте из бачка часть жидкости, если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке MAX или приближается к ней.
Рис. 6.4. Скоба переднего тормоза: 1 – цилиндр; 2 – кольцо уплотнительное; 3 – поршень; 4 – пыльник; 5 – кольцо стопорное; 6 – колодка тормозная; 7 – направляющая колодок; 8 – суппорт; 9 – чехол защитный; 10 – палец направляющий; 11 – шайба стопорная; 12 – болт крепления направляющего пальца; 13 – болт крепления цилиндра к суппорту; 14 – шайба; 15 – колпачок клапана; 16 – клапан выпуска воздуха
4. Отогните угол стопорной шайбы 11 (рис. 6.4) с грани нижнего болта 12 и отверните болт, удерживая ключом за шестигранник направляющий палец от проворачивания.
5. Поверните суппорт 8 относительно другого пальца вверх.
6. Выньте тормозную колодку 6 со стороны поршня и опустите суппорт на место.
7. Осторожно, чтобы не повредить защитный пыльник 4 и не допустить выплескивания тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, вдавите через окно в суппорте поршень как можно дальше внутрь цилиндра, опираясь отверткой в тормозной диск.
8. Поднимите суппорт, замените изношенную наружную колодку новой и снова опустите суппорт на место.
9. Еще раз вдавите поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, замените внутреннюю тормозную колодку.
10. Опустите суппорт и заверните болт 12, удерживая ключом за шестигранник направляющий палец от проворачивания. Резьба болта имеет покрытие, предотвращающее его самоотворачивание.
11. Зафиксируйте болт, загнув угол стопорной шайбы.
12. Проверьте и при необходимости восстановите уровень жидкости в бачке главного цилиндра.
При замене колодок проверьте состояние защитных пыльников 4 поршней и чехлов направляющих пальцев. Замените порванные или потерявшие эластичность пыльники и чехлы. Заправьте кромки пыльников и чехлов, вышедших из посадочных мест. После окончания работ проверьте состояние и крепление клапана 16, колпачка 15 и шланга.
Проверка и замена тормозного диска
Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. На рабочей поверхности тормозного диска не допускаются задиры и глубокие риски. Можно проточить или прошлифовать диск, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а окончательная толщина диска должна быть не менее 10,8 мм.
Проверьте с помощью индикатора осевое биение рабочей поверхности тормозного диска, не снимая его с автомобиля. Оно не должно превышать 0,15 мм. Если биение больше, замените диск или прошлифуйте его. При этом окончательная толщина диска должна быть не меньше допустимой.
1. Снимите тормозные колодки.
2. Снимите тормозной механизм с поворотного кулака, не отсоединяя от него тормозной шланг. Подвесьте тормозной механизм на проволоке к пружине передней подвески, следя за тем, чтобы тормозной шланг не натягивался и не перекручивался.
3. Отверните две шпильки крепления и снимите тормозной диск 8 (см. рис. 6.3).
4. Установите новый диск в обратном порядке.
Снятие и установка тормозного механизма
1. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля.
2. Снимите соответствующее колесо.
3. Для удобства дальнейшей установки снимите тормозные колодки.
4. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали тормозной шланг. Заглушите отверстия шланга и трубки, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости.
5. Отвернув два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.
6. Установите тормозной механизм в обратном порядке. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте гидропривод для удаления воздуха.
Ремонт колесного цилиндра
1. Ослабьте затяжку наконечника шланг на штуцере колесного цилиндра 1 (см. рис. 6.4).
2. Расконтрите и отверните верхний болт 12 крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу, удерживая вторым ключом за шестигранник направляющий палец от проворачивания. Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол 9.
3. Снимите суппорт с колесным цилиндром с направляющей колодок и, удерживая ключом наконечник шланга за шестигранник, отверните суппорт от наконечника. Будьте осторожны, из шланга потечет тормозная жидкость. Не рекомендуется отвертывать болты 13, соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.
4. Обратите внимание, на наконечнике шланга установлено медное уплотнительное кольцо. Замените сильно обжатое кольцо.
5. Снимите стопорное кольцо 5. Затем снимите защитный пыльник 4 с корпуса цилиндра и поршня.
6. Вытолкните поршень 3 из цилиндра 1, подав струю сжатого воздуха через отверстие для шланга. Чтобы при этом не повредить поршень о поверхность суппорта 8, предварительно установите под поршень деревянную прокладку.
7. Аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, выньте из цилиндра уплотнительное кольцо 2.
8. Выверните из корпуса цилиндра клапан 16 для прокачки.
9. Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние.
10. При износе, повреждении или сильной коррозии поверхности поршня и зеркала цилиндра замените поршень и цилиндр. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой.
11. Проверьте направляющие пальцы 10 и чехлы 9. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений и они свободно перемещаются в отверстиях направляющей колодок. В противном случае направляющие пальцы замените. Также замените порванные или потерявшие эластичность защитные чехлы.
12. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность уплотнительное кольцо 2 и пыльник 4. Рекомендуется кольцо и пыльник заменить новыми независимо от их состояния.
13. Аккуратно установите в проточку уплотнительное кольцо.
14. Наденьте на поршень пыльник, вставив его кромку в проточку поршня. Выверните пыльник наизнанку.
15. Смажьте свежей тормозной жидкостью зеркало цилиндра с уплотнительным кольцом и поршень. Установите поршень в цилиндр усилием рук (не применяя инструмент).
16. Выверните пыльник обратно и заправьте его наружную кромку в проточку на цилиндре.
17. Установите стопорное кольцо 5.
18. На торец поршня аккуратно нанесите графитовую смазку так, чтобы она не попала внутрь цилиндра.
19. Вверните в цилиндр клапан выпуска воздуха и подсоедините тормозной шланг.
20. Смажьте направляющие пальцы 10 смазкой УНИОЛ-1 и установите их с защитными чехлами в отверстия направляющей колодок.
21. Установите на направляющую колодок суппорт в сборе с цилиндром. Нанесите на болты 13 крепления суппорта к пальцам герметик (чтобы не было коррозии резьбовой части соединения) и заверните их моментом 30-38 Н·м (3,1-3,9 кгс·м). Законтрите болты, загнув углы стопорных пластин.
22. Установите тормозной механизм на поворотный кулак в обратном порядке. После этого восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гидропривод.
Читайте также: