54 ошибка газель 405
Обновлено: 30.06.2024
В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.
По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.
Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.
Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором аварийного давления масла. Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма.
Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.
Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой. Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем.
Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.
Вероятная причина - Способ устранения
Двигатель не пускается:
а) подсос воздуха во впускной коллектор в обход ДМРВ - Устранить негерметичность
б) нарушение установки фаз ГРМ - откорректировать установку фаз ГРМ
- Нарушение подачи бензина
а) не работает электробензонасос (ЭБН) - Проверить целостность предохранителя. Проверить исправность и надежность разъемов ЭБН, пускового реле (ПР) и реле ЭБН. При включении зажигания должен быть слышен характерный звук 2-3 сек работы ЭБН.
б) неисправен регулятор давления топлива - заменить регулятор
в) засорен фильтр тонкой очистки топлива - заменить фильтр
г) засорен топливопровод или замерзла вода в топливопроводе - продуть топливопровод сжатым воздухом
д) отсутствие топлива в баке - залить топливо в бак
- Неисправности в КМСУД
а) зазор между электродами свечи не соответствует норме - проверить зазор круглым щупом и отрегулировать
б) неисправны свечи зажигания (шунтирование центрального электрода нагаром на конусе изолятора) - заменить неисправные свечи. При шунтировании нагаром устранить причину неисправности
в) нет сигнала от датчика синхронизации (ДПКВ) - проверить надежность разъема и исправность датчика
г) отсутствует контакт в электрической цепи катушек зажигания, блока управления - проверить исправность и надежность разъемов. После каждой проверочной операции разъема выполнить пробный пуск двигателя
д) неисправен блок управления - Заменить блок управления
Двигатель работает неустойчиво:
а) попадание воды в топливный бак - Слить отстой из топливного бака
б) нарушение контактов в соединениях жгута КМСУД - Устранить неплотности контактов
в) подсос воздуха во впускной коллектор в обход ДМРВ - Проверить соединения, устранить неплотности
г) неисправность жгута проводов КМСУД - Устранить неисправность
д) нарушение контакта в соединениях цепи массы - Устранить неисправность
Перебои или отказ в работе одного из цилиндров двигателя:
а) нарушение или загрязнение контактов в системе зажигания - Устранить загрязнение или неплотности контактов
б) нагар на тепловом конусе свечи - Заменить свечу
в) не работает свеча зажигания - Заменить неисправную свечу
г) неисправность катушки зажигания - Заменить неисправную катушку
д) отсутствие контакта в разъеме форсунки или неисправность форсунки - Проверить разъем на форсунке или заменить форсунку
Повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода на прогретом двигателе:
а) подсос воздуха в систему впуска в обход ДМРВ - Проверить соединения, устранить неплотности
б) нарушение контакта или выход из строя электронного дросселя - Проверить разъем, заменить электронный дроссель
в) неисправность датчика положения педали газа или цепи датчика - Заменить датчик
г) увеличенный зазор между датчиком фазы и отметчиком - Подтянуть крепление датчика
д) нарушение контакта или неисправность датчиков - Проверить разъем, заменить неисправный датчик
е) прочие неисправности КМСУД - Устранить неисправность
ж) негерметичны форсунки или загрязнены их распылители - Заменить неисправные форсунки
Повышенная токсичность выхлопных газов:
а) повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте - Очистить впускной тракт или заменить воздушный фильтр
б) увеличенный зазор между электродами свечей - Отрегулировать зазор или заменить свечи
в) негерметичность клапанов - Притереть клапаны
г) неисправность форсунок (засорение, негерметичность, плохой распыл) - Заменить неисправные форсунки
д) нарушение фаз ГРМ - Откорректировать установку фаз ГРМ
ж) неисправность КМСУД - Устранить неисправность
з) неисправность нейтрализатора - Заменить нейтрализатор
Двигатель не развивает полной мощности:
а) повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте - Очистить впускной тракт или заменить воздушный фильтр
б) повышенное покрытие впускных клапанов нагаром - Очистить клапаны от нагара
г) повышенное сопротивление в выпускном тракте - Очистить выпускной тракт или заменить детали системы выпуска
д) нарушение фаз ГРМ - Произвести корректировку фаз
е) износ кулачков распределительных валов - Заменить распределительные валы
ж) чрезмерное нагарообразование в камерах сгорания - Очистить камеры от нагара или заменить топливо и выжечь нагар ездой на режиме максимальной мощности
з) зазор между электродами свечи не соответствует норме - Проверить зазор круглым щупом и при необходимости отрегулировать
и) пониженная компрессия двигателя - Притереть клапаны или произвести ремонт ЦПГ
к) недостаточная мощность искры - Заменить катушку зажигания или устранить неисправность
л) неисправность КМСУД - Устранить неисправность
Недостаточная подача топлива:
а) низкое давление топлива - Заменить регулятор давления, бензонасос, фильтр тонкой очистки топлива или очистить топливоподающую магистраль, топливоприемник
б) засорение форсунок - Заменить неисправные форсунки
в) неисправность обмоток форсунок - Заменить неисправные форсунки
Двигатель перегревается:
а) недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе - Долить жидкость. Проверить герметичность системы
б) неисправен термостат - Заменить термостат
в) прогар прокладки головки цилиндров - Заменить прокладку, проверить неплоскостность привалочной плоскости головки цилиндров
г) проскальзывание ремня привода агрегатов - Заменить натяжное устройство
д) нарушение циркуляции охлаждающей жидкости - Промыть систему охлаждения
е) неисправность водяного насоса - проворачивание ступицы или крыльчатки, износ крыльчатки - Заменить водяной насос
ж) загрязнение наружной или внутренней поверхности радиатора - Очистить радиатор
з) недостаточное вращения электромагнитной муфты вентилятора из-за проскальзывания ремня - Устранить неисправность вентилятора или неисправности
Низкое давление масла или отсутствие давления в системе смазки:
а) заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера - Устранить причину заклинивания клапана или заменить пружину плунжера
б) засорение масляного фильтра - Заменить фильтр
в) засорение сетки маслоприемника масляного насоса - Очистить сетку
г) залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля - Заменить фильтр
д) поломка или ослабление пружины предохранительного клапана термоклапана - Заменить пружину
е) перегрев двигателя - Устранить причину перегрева
ж) повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса - Заменить масляный насос
з) увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением - Произвести ремонт двигателя
и) пониженный уровень в масляном картере - долить масло до рекомендуемого уровня по указателю
к) постоянное открытие перепускного клапана масляного фильтра - Заменить масляный фильтр
л) неисправен привод масляного насоса - Заменить дефектные детали привода
м) залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации - Заменить моторное масло. Промыть систему смазки
н) неисправность датчика или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу - Заменить датчик или устранить замыкание сигнализатора
Повышенный расход масла:
- Течь масла через сальниковые уплотнения и прокладки
а) разрушение сальников и износ места коленчатого вала под рабочей кромкой сальника - Заменить сальник. При износе коленчатого вала для установки сальника использовать дистанционное кольцо
б) дефект уплотняющих прокладок, коробление прилегающей плоскости детали
в) засорение системы вентиляции картера;
г) залипание клапана разрежения.
Повышенный угар масла:
а) высокий уровень масла в масляном картере - Слить лишнее масло
б) износ, закоксовывание поршневых колец - Произвести ремонт двигателя
в) разрыв диафрагмы клапана разрежения - Заменить диафрагму
г) разрушение маслоотражательных колпачков - Заменить колпачки
д) наличие раковин или нецилиндричность отверстий под втулку клапана в головке цилиндров. Увеличенный зазор в сопряжении втулка клапана — стержень клапана - Произвести ремонт двигателя
е) износ деталей ЦПГ, задир цилиндра - Произвести ремонт двигателя
Унос масла в систему охлаждения двигателя:
Нарушение герметичности прокладки головки цилиндров - Заменить прокладку головки цилиндров.
Проверить неплоскостность поверхности сопряжения головки с блоком цилиндров
Стуки в двигателе:
а) износ вкладышей коленчатого вала - Произвести ремонт двигателя
б) износ шатунно-поршневой группы - Произвести ремонт двигателя
в) износ ЦПГ - Произвести ремонт двигателя
г) неисправен гидротолкатель клапана - Заменить гидротолкатель
д) неисправен гидронатяжитель цепи - Заменить гидронатяжитель
е) повышенное удлинение цепи — равномерный шум в передней части двигателя, усиливающийся при средних оборотах и переменных нагрузках - Проверить увеличение длины цепей, при необходимости заменить цепи со звездочками комплектом
ж) задир стержня клапана в направляющей втулке - Произвести ремонт головки цилиндров
з) осадка под нагрузкой клапанной пружины - Заменить пружину
и) поломка пружины автоматического натяжного устройства - Заменить натяжное устройство
к) ослабло крепление шкива-демпфера коленчатого вала - Подтянуть болт
л) неисправен подшипник генератора - Заменить подшипник
м) стук подшипника водяного насоса - Заменить насос
н) стук подшипника направляющего ролика ремня привода агрегатов - Заменить направляющий ролик
Для включения режима диагностики необходимо установить перемычку в диагностический разьем, включить зажигание. Далее считать все коды неисправностей. Для правильного понимания как ЭБУ отображает коды нужно немного потренироваться. Начало диагностики всегда начинается с кода 12 по нему и следует сориентироваться, запомнив длину вспышки и паузы. Между блоками следует длинная пауза. После отображения всех неисправностей цикл повторяется снова с кода 12.
Таблица предназначена для определения неисправности в пути, если вдруг рядом не оказалось книги с кодами. Не нужно паниковать, а попытаться определить и устранить поломку самостоятельно, тем более, что сложности никакой в этом нет. Иногда можно просто отключить датчик и продолжить движение.
Диагностический разъем. Расположен на передке подкапотного пространства. Перемычка включается между 10 и 12 выводами разъема.
386"Волга" с мощным и экономичным двигателем ЗМЗ-4062.10 хороша в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" – можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска – этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.
Датчик углового положения коленвала (синхронизации) – единственный, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его – явление исключительное. Если мотор не подает признаков жизни, осмотрите зубчатый диск, провода, убедитесь, что зазор между магнитом датчика и диском – 0,5-1 мм. Проверить сам датчик можно, замерив тестером сопротивление обмотки, оно должно быть 880-900 Ом.
При неисправности всех остальных датчиков двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.
"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) – определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности – сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
Если "Волга" потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны – потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина – заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки – кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40о, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания. Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха – одинаковые.
Закоксованный золотник регулятора добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, придется менять его целиком.
Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки – провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.
Вместо резюме. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки – бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!
387
Датчик 3 массового расхода воздуха установлен во впускном тракте после воздушного фильтра.
388 389
1. Датчик положения коленвала. 2. Датчик положения распредвала.
390 391
3. Датчик массового расхода воздуха. 4. Датчик положения дроссельной заслонки.
392 393
5. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 6. Датчик детонации.
395 394
7. Датчик температуры воздуха. 8. Регулятор добавочного воздуха.
396
9. Катушка зажигания.
Андрей Степанов запись закреплена
Всем привет! Имеем соболь 405е2 мозги микас 7.1 горит ошибка 18П (Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха) провода все проверил, датчики проверили, ничего не помогает. Говорят что моЖно перепрошить мозги и забыть про эту ошибку. Вопрос: где лучше перепрошить? Подскажите пожалуйста.
Филин Скополи
Позавчера только была такая проблема. Выскакивала эта ошибка. Поменяй местами разъём датчика воздуха и датчика детонации. Они по длине подходят, мне помогло и мотор ровнее работает. Перепутали их наверно когда ремонт делали. Не утверждаю что тебе поможет но мне помогло.
Николай, может просто перепрошить нафиг и забыть про это? Говорят нафиг не нужна эта температура воздуха
Андрей, говорят в Москве кур доят!
У тебя по температурам воздуха и жидкости смесь готовится!
Выброси инжектор, поставь карбюратор!
Николай, вот я говорю что говорят. Я все время с 12 года на пыже боксере откатал. Вот взял соболя. И мне теперь надо что то делать, вот и ищу выходы.
Выход один - ремонтировать. Шить неисправную машину нельзя! Датчики кислорода оставим в исключения, но обычно первый датчик рекомендую оставить, для регулировки смеси.
Николай, так у меня помойму только один датчик евро 2 же. А потом катализатор идёт. Прошлый хозяин новый поставил. Буду завтра пробовать искать обрыв. Он же к мозгам идёт на какой то пин? Устал уже читать этот интернет, там у каждого человека свое мнение.
Андрей, на то он и консилиум, чтоб истину найти. Датчик открутите и проверьте. Разъëм осмотрите. Это наиболее частые причины. Провода редко рвутся. Ещё хорошо бы разъëм блока и сам блок осмотреть, может там контакты окислились.
Николай, мозги если ты имеешь ввиду снимал смотрел. Зелёнки нигде нет. Датчик откручивал черный был почему то. Почистил поставил обратно, фишку посмотрел не зелёная.
Открой схему и по ней прозвони провода от датчика до эбу.
Единственное посоветую, поменять прогу с твоего микас 7.1-64 от микас 7.1-63, на 000538, настроить по газоанализатору, экономно будет и дури достаточно. Это которая без кислородника идёт.
Но датчик воздуха нужен.
Константин, круто, но ничего не понял, но очень интересно и возьму на заметку. И кто бы это мог сделать в Москве.
Андрей, ты говориш что у тебя есть кислородник, значит эбу стоит с номером на -64, они пошли со второй половины 2006г, но с этим эбу до норм евро-2 он не дотянул. До первой половине 2006г кислородник и каталик не ставили, номер у эбу был на -63. Самая оптимальная прога это 000538.
Как такого у тебя евро-0, евро-2 только нормальный пошёл с 2007г с микас 11, вот он дотянул до норм.
Константин, да у меня написано -64 на мозгах. Короче надо восстанавливать этот датчик и ехать ставить эту прошивку 000538 я так понял?
Андрей Степанов запись закреплена
Всем привет! Имеем соболь 405е2 мозги микас 7.1 горит ошибка 18П (Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха) провода все проверил, датчики проверили, ничего не помогает. Говорят что моЖно перепрошить мозги и забыть про эту ошибку. Вопрос: где лучше перепрошить? Подскажите пожалуйста.
Филин Скополи
Позавчера только была такая проблема. Выскакивала эта ошибка. Поменяй местами разъём датчика воздуха и датчика детонации. Они по длине подходят, мне помогло и мотор ровнее работает. Перепутали их наверно когда ремонт делали. Не утверждаю что тебе поможет но мне помогло.
Николай, может просто перепрошить нафиг и забыть про это? Говорят нафиг не нужна эта температура воздуха
Андрей, говорят в Москве кур доят!
У тебя по температурам воздуха и жидкости смесь готовится!
Выброси инжектор, поставь карбюратор!
Николай, вот я говорю что говорят. Я все время с 12 года на пыже боксере откатал. Вот взял соболя. И мне теперь надо что то делать, вот и ищу выходы.
Выход один - ремонтировать. Шить неисправную машину нельзя! Датчики кислорода оставим в исключения, но обычно первый датчик рекомендую оставить, для регулировки смеси.
Николай, так у меня помойму только один датчик евро 2 же. А потом катализатор идёт. Прошлый хозяин новый поставил. Буду завтра пробовать искать обрыв. Он же к мозгам идёт на какой то пин? Устал уже читать этот интернет, там у каждого человека свое мнение.
Андрей, на то он и консилиум, чтоб истину найти. Датчик открутите и проверьте. Разъëм осмотрите. Это наиболее частые причины. Провода редко рвутся. Ещё хорошо бы разъëм блока и сам блок осмотреть, может там контакты окислились.
Николай, мозги если ты имеешь ввиду снимал смотрел. Зелёнки нигде нет. Датчик откручивал черный был почему то. Почистил поставил обратно, фишку посмотрел не зелёная.
Открой схему и по ней прозвони провода от датчика до эбу.
Единственное посоветую, поменять прогу с твоего микас 7.1-64 от микас 7.1-63, на 000538, настроить по газоанализатору, экономно будет и дури достаточно. Это которая без кислородника идёт.
Но датчик воздуха нужен.
Константин, круто, но ничего не понял, но очень интересно и возьму на заметку. И кто бы это мог сделать в Москве.
Андрей, ты говориш что у тебя есть кислородник, значит эбу стоит с номером на -64, они пошли со второй половины 2006г, но с этим эбу до норм евро-2 он не дотянул. До первой половине 2006г кислородник и каталик не ставили, номер у эбу был на -63. Самая оптимальная прога это 000538.
Как такого у тебя евро-0, евро-2 только нормальный пошёл с 2007г с микас 11, вот он дотянул до норм.
Константин, да у меня написано -64 на мозгах. Короче надо восстанавливать этот датчик и ехать ставить эту прошивку 000538 я так понял?
Читайте также: