Чем обработать крылья изнутри на ваз

Обновлено: 05.07.2024

Купил комплект подкрылок Made in Питер.
хочу перед зимой поставить. дабы обезопасить машину от реагента.
Вопрос к Вам. чем обработать арки перед установкой?

Заранее спасибо за ответы:)

Густой мутной мавилью (незасыхающей)
Редкий случай когда и дёшево и хорошо - незасыхающая мовиль воду не пропускает, не смывается, случайные царапины, сколы затягивает, и везде проникает.

чем обработать арки перед установкой?
я покрасил резинобитумной мастикой. в два слоя. затем установил подкрылки.

Я покупал такую чёрную дрянь, называется "кордон". Наносится хорошо, если чуть подгустела то можно бензинчиком развести. Но перед обработкой придётся грязь из под крыла убрать. И наносить на сухую поверхность.

А я бы (в который раз :)), порекомендовал Раст Стоп, для днища. Тем более сейчас, в сырую погоду. Он не требует особой подготовки и сухой поверхности, надо только очистить от грязи, а под подкрылками и вымываться не будет.

Oleg29, А как его разводить?

называется "кордон"
Похоже у них принцип один

Oleg29, А как его разводить?

Никак, продается уже готовый состав, открывай и мазюкай :). Сегодня его видел в КЭМПЕ (Мневники), 1 литр около 500 р.

INUKAMI!, Ставить 10 минут на один локер, необходимо иметь дрель, отвертку, саморезы, источник электрического тока (для дрели)

INUKAMI!, Ставить 10 минут на один локер, необходимо иметь дрель, отвертку, саморезы, источник электрического тока (для дрели)
Я знаю. я ставил на Волгу сам когда то:)
Но у меня нет электричества во дворе. и холод на улице:(

На сайте РАСТ СТОП есть ссылка на антикор сервис. позвонил туда.
обработка днища и арок будет стоить 3800р.
пороги изнутри еще + 700р.

Установка подкрылок как бонус 400р. :)

короче в 5000р. влезу.

битумная мастика со временем высыхает и трескается и под ней начинает ржаветь. если поставить подкрылки под ними вообще не будет ни грязи ни воды, когда свои снимал видел (машине 15 лет), а вот арку колеса, куда саморезами прикручивать покрылок, надо обработать получше. у себя раз в год мажу места крепления саморезами раст-стопом. еще любит ржаветь где переднее крыло снизу крепится, правильные брызговики спасают:) ну и обработка тоже там нужна..

а вот арку колеса, куда саморезами прикручивать покрылок, надо обработать получше. у себя раз в год мажу места крепления саморезами раст-стопом. еще любит ржаветь где переднее крыло снизу крепится, правильные брызговики спасают ну и обработка тоже там нужна..
да есть такое,я мовилем облил изнутри перед тем как прикрутить пока тфу тфу.

мойка днища. порогов арок.
Съем заводских подкрылок
Обработка РАСТ СТОПом под давлением: лонжероны, днище, пороги.
Установка питерских полкрылок.

INUKAMI!, молодец, правильный выбор. Где делал, почём? По-весне, не поленись подскочи к ним, пусть глянут и подпылят, где подмылось. В Конвелле, мне делали это бесплатно, правда выбраться редко получалось, сам, раз в год подмазываю эти места.

P.S. Наберись терпения и подожди с мойкой пару дней. Я вообще машину долго не мою после этого.

INUKAMI!,
Смущает вот этот момент

на днище всегда появляются эти самые повреждения, выбитые мелкими (и не очень мелкими) камешками и пр. В основном днище из-за этого и гниет. ИМХО антикор должен быть не засыхающим, что бы затягивать такие "раны".

INUKAMI!,
Смущает вот этот момент

Куда уж более незасыхающий :), он представляет из себя эдакое желе.

INUKAMI!, если по их ссылке, то хорошо. Просто много фирм этим занимаются, по опыту знаю КОНВЕЛЛ делает хорошо, РОСТ ПЛАСТИК терпимо, из других сервисов, убежал, как только глянул.

Смущает вот этот момент
Речь про повреждение ЛКП снаружи.. на капоте например и т.д.
Такие повреждения нужно закрашивать. а как временная мера РАСТ СТОП может продержать металл от ржавчины.

Oleg29, тогда удивляет такой антирекламный пункт.:)

а в чём разница? антикору пофиг как называется деталь, да и раз оно представляет из себя желе- ктоже его на капот будет наносить?:)

Прост, с ЛКП, он быстро смоется, не за что ему там зацепиться :), хотя по опыту знаю, действительно хорошо проникает в сколы, как временная мера подойдёт, это вопрос эстетики.

Снизу же держится хорошо, особенно, если там есть предыдущие покрытие, типа битумного.

представляет из себя желе
да именно.. вот еще фотки..

На асфальт уже капаем)))

Тоже хочу задать вопрос по подкрылкам - вчера сделал антикор ну и поставили мне подкрылки с отбортовкой. И привернули их саморезами. Вопрос - там где саморез ввернут в метал крыла ниче не произойдет? Эти ж саморезы пипец как окисляются. может заменить на шурупы из нержавейки? Или эти сверху чем нибудь замазать? Помню на М2141 места где были отверстия под саморезы для крепления подкрылок через 2-3 года превратились в дыры.. Правда Москвич не проходил антикорозийной обработки, только подкрылки ставили

Misha, эти места надо обрабатывать, ещё при установке подкрылков. Я всегда саморез сажал на мовиль или пушсало. Сейчас появился тот же Раст Стоп, им ешё лучше, он пробирается в самые недоступные места. Конечно места креплений надо обрабатывать, это можно сделать и не снимая подкрылок, на-половину выкрутить саморез и хорошенько промазать Р.С. отверстие и саморез. А установка саморезов из нержавейки ничего не даст, если отверстие не обработано, да и саморезы сейчас ставят оцинкованные.

перед установкой подкрылок антикорщики дырки обработали.. но пожалуй сами саморезы мокну еще в мастику и вкручу по новой а сверху пластилином черным замажу

я вычистил все прошел баллоном хайгер,потом мастикой с балоначика он проникает в недоступные места с кисточки и потом подкрылок поставил

Я подкрылки крепил заклепками.

И как их потом снимать, для ревизии и последующей обработки ?

Oleg29, заклепки высверливаются легко. потом на тоже место новые.Они алюминиевые и никакой ржавчины не разводят. Предыдущий владелец машины поставил подкрылки на шурупы, ну и соответственно места крепления были прокорозированы. Пришлось эти места протравливать кислотой и закрашивать.

Oleg29, заклепки высверливаются легко. потом на тоже место новые.

А, смысл ? Чем заклёпки лучше саморезов ?

Да это ещё хуже, при взаимодействии будет корродировать такой компот, получается гальваническая пара.

я бы отработаным маслом намазал . просто и никаких затрат .

народ, подкрылки крепите только на крыло и все? после зимы стучит подкрылка в районе двигла, когда ставили левыйы передний подкрылок пришлось его пилить под переднию подвестку (в районе маятника и рулевых наконечников). блин как у двигла то прикрутить? фото выложу как вода из ямы уйдет!что именно я имею ввиду или заеду завтра на эстокаду и сфоткаю

народ, подкрылки крепите только на крыло и все?Не только, ещё и к брызговику, по месту.
блин как у двигла то прикрутить?к лонжерону.

РАСТ СТОП. в прошлом году делал руль в гидролабе так вот там была ещё одна волга! так у той под подкрылком сухо ау меня всё в РАСТ СТОПе мокренькое,значит он работает очень прекрасно.

Сегодня ставил себе подкрылки. Купил Мовиль в балончике, у него в крышке лежал тонкий шлоанг(типа как от капельници), очень удобно с этим шлангом везде пролил Мовилем. Поставил подкрылки, прикрутил пятью саморезами к крылу и два самореза в ланжерон. Держится мертво. Да, кстати, саморезы со сверлом и с широкой шляпой, ну и шуруповерт в помощь.

Делал себе так, арки промазывал пушсалом из банки разогретым до жидкого состояния, затем подкрылки с отбортовкой питерские, на перед брызговики широкие почти до земли (один газелевский пополам).
Короба, полости, днище, двери смесью пушсала и солярки в горячем виде компрессором из мовильницы.
В жару все это дело растечется получше, но будет вонять, постарайтесь не капать на глушитель, а то дым пойдет при езде из-под машины как у меня, и все шугаться будут на дороге

привет всем. хочу спросить бывалых как раз по теме.появилась ржавчина на днище.зачистил до метала грунтовать быо лень промазал полимерно-битумной мастикой. вопрос. защетит ли эта мазня от корозии. или нужно грунтовать. газ-3110.:gaz_love_girl:

защетит ли эта мазня от корозии. или нужно грунтовать. газ-3110.
Нет, не защитить, грунтование тоже ненадолго, да и требует тщательной подготовки и сил. В твоём случае выручит Раст Стоп, мажь сверху, он пропитает мастику и остановит коррозию.

Сними все что нанес,обезжирь,нанеси эпоксидник
спасибо за ответ. что такое эпоксидник.как с ним работать?

спасибо за ответ. что такое эпоксидник.как с ним работать?
Не делай так. Под эпоксидные покрытия потребуется пескоструйная обработка и соблюдение температурно-влажностного режима. Просто убери скребком всё, что нанёс, остатки смой бензином, ещё раз пройдись хорошенько щёткой металлической, пропылесось это место, снова обезжирь и нанеси грунтовку пассивирующую(желательно цинкнаполненную). После сушки покрась любой эпоксидной краской в 2-3 слоя по технологии на банке, а потом замажь битумной гадостью или мовилем каким. и будет тебе счастье. Да, забыл напомнить, что любые окрасочные работы, перед очисткой поверхности от ржавчины надо начинать с тщательной и обильной промывки пресной водой.

Просто убери скребком всё, что нанёс, остатки смой бензином
Зачем. Он прекрасно подготовил днище под Раст Стоп! Отличный современный состав, который постоянно активен, надо правда раз в год-два подмазывать местами - вымывается, лично проверено на многих машинах за 15 лет, как РС роявился.
Это днище, ему что машину на бок класть и неделю на это убить, а через пару лет заняться тем же?
, а потом замажь битумной гадостью или мовилем каким. и будет тебе счастье.не будет счастья - ибо не держится мовиль на днище!

спасибо за ответ. что такое эпоксидник.как с ним работать?

Ничего сложного.Весь процес тот же что и с акрилом.Реофлекс не бери (он хоть и дешевый, но отверждается только при температуре 50гр, не меньше).Снимаешь то что намазал скребком,обезжирка,делаешь риску шкуркой Р80- 120,обезжирка,покраска.Ждешь когда высохнет .У разных брендов срок сушки разный.У меня при 20 гр сохнет 16 часов или 30 минут с ИК-сушкой( если очень скоро надо).Судостроителей не слушай,, у них эпоксидник не тот, что для машин, он еще ядовит и вонюч.

лучше отработаноого масла или негрола не кто не придумал. а ваши всякие мастики это . разводишь салярой или керосином и с пульвера. преимущества:1. не когда не засыхает, 2.при нагревании вьедается в металл и подемается в верх. closep::bayan:и оче6нь элостична

ставлю новые крылья, обработал кордоном нагретым до вязкого состояния те места где обычно вода бежит, особено хорошо промазал нижний крепеж крыла так как оно там часто отгнивает,и арку крыла с нутри им же промазал, жащиту на саморезы с пресшайбой, закручивал сразу шуруповертом чтоб не мучатся! теперь думаю как его к лонжерону прикрутить и с переди где юбка а то болтается и не есть гуд!

Я на одном сайте прочитал рецепт из далекого СССР.
Равные пропорции: пушсало, мовиль, солярка, отработка.
И еще : битумная пластичная мастика, солярка, отработка.
осенью сам буду пробовать.

Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее - зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Защищаем от коррозии.

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже - позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Обработка нового крыла с стороны внутренней
Добрый день! Честно говоря, на пришлось практике перекрасить очень много новых разных, деталей производителей, в том числе и тайваньских! Но не проходил не разу чем-либо "внутренности", и думаю не этого стоит делать, так-как Ваши никто усилия не оценит! Когда Вы снимаете старое обратите, крыло внимание на то что оно осолютно "изнутри" голое! Если как-то и защищать метал, то локером только, или надеяться на заводское покрытие!

По катофорезного поводу грунта, лучше подстраховатся и снять с крыла Вашего заводской грунт! Вы потратите 10-ть минут, но придется не зато перегрунтовывать или ещё хуже- Потому! перекрашивать-что не известно как он отреагирует на слои верхнии, грунт его может не поднять, как-так является не очень агресивным, а вот вполне база возможно поднимет!
С уважением.

Крылья. Главное. крылья хвост.

Окраска новой детали (на деталь транспортное нанесено покрытие)
1.Очистка детали средством удаления для силикона Permanent 7010.
2.Удаление покрытия транспортного при помощи орбитальной шлифовальной внешнем на машинки участке крыла, затем эксцентриковой 5мм машинкой. Внутренняя область крыла, а также труднодоступные и канты места шлифуются красным скотч или брайтом файном.
3.Обдувка поверхности. Очистка средством детали для удаления силикона Permanent Обдув.
4.7010 детали при помощи обдувочного Удаление.
5.пистолета пыли пылесборной салфеткой.
6.Нанесение на область внешнюю крыла первичного противокоррозионного грунта 4085 Priomat (2:1) с 3364 (разбавитель). 2 слоя. На внутреннюю слой 1 область.
7.Выдержка 15 минут.
8.Нанесение наполнителя 5030 MS Permacron или 8590 “мокрый по мокрому”. На область внешнюю 2 слоя на внутрянку 1 слой.
9.Выдержка 15 - 20 более (не минут 8 часов) для обычных красок и не чем, раньше через 30 мин Permahyd 280/Нанесение.

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT 2004

Купил новое оригинальное крыло, красить сам не буду, но, не сильно доверяя сервису, внутреннюю часть крыла хочу обработать как надо сам.
Подскажите знающие одноклубники, правильно я вижу всю эту процедуру?

1) ободрать с внутренней поверхности шкуркой P80-P120 транспортировочный грунт, лучше полностью до металла (некоторые пишут что можно просто заматировать этот грунт)

2) обезжирить обезжиривателем (не растворителем и не бензином)

3) прогрунтовать SPIES HECKER 4085

4) после высыхания грунта антигравием обработать, лучше антигравием 3M

5) скрытые полости пробрызгать мовилем Tectyl ML

Затем отдать крыло на установку/покраску

Как быть с транспотрировочным грунтом в скрытых полостях? Нужно ли "матировать" высохший грунт и обезжиривать его перед нанесением антигравия? Толстый ли должен быть слой антигравия, может быть два слоя нанести?

Пол: муж
Toyota Avensis 1.8 MT

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT 2004

в смысле.. не очень понял.. геморрой мне не нужен, я крыло хочу качественно для себя сделать )

PS может сложиться мнение что я олигарх )) совсем нет, взял в Анкаре за три тыщи с елезаметной царапиной транспортировочного грунта

Слишком сложно. Ничего не вышкуривая покрыть битумно-каучуковым Тектилом из аэрозольного баллона или другим подобным составом, им же пролить скрытые полости и не нужно больше ничего.

Пол: муж
Toyota Avensis 1.8 MT

в смысле.. не очень понял.. геморрой мне не нужен, я крыло хочу качественно для себя сделать )

Просто я имел ввиду,что уже на заводе металлический кузов погружают в ванну, в которой находится расплавленный цинк, и на его поверхности образуется слой прочного ферро-цинкового сплава. Размеры толщины такого защитного покрытия – от 0,8 до 2 мкм. Но, я не уверен, что сьемные части (крылья, капот) так же обрабатывают. Ну в конце концов гниют за 2-3 года китайские дубликаты, ибо я так понимаю нет такой обработки, а на оригинале долго прокатаешься, темболее изнутри уже есть грунт и металл не голый?

Обезжирить, антикором побрызгать и забыть-переживёт машину это Ваше крыло.
Тайваньские крылья из фольги без всякой обработки изнутри и то лет 5 выдерживают при наличии подкрылков.

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT 2004

Спасибо всем ответившим, все здесь считают что достаточно просто антикора на транспортировочный грунт?

Или у мицубиси такой клевый грунт транспортировочный, что его не сдирают?

Сдирать однозначно монопенисуально точно и безоговорочно! (даже не слушать "профессионалов"). потом обезжирить и пульнуть гальванолом и т.п. (гугл,яндекс в помощь). в идеале отпескоструить перед покраской. т.к. красить у нас не умеют, не хотят и т.п. ну а сверху уже покрасить и тектилом. Это в идеале,качественно и надолго,для себя вобщем. есле на продажу то поставить так как есть.

Пол: муж
Lancer IX 1,6 AT 2004

Окраска новой детали (на деталь нанесено транспортное покрытие)
1.Очистка детали средством для удаления силикона Permanent 7010.
2.Удаление транспортного покрытия при помощи орбитальной шлифовальной машинки на внешнем участке крыла, затем эксцентриковой машинкой 5мм. Внутренняя область крыла, а также канты и труднодоступные места шлифуются красным скотч брайтом или файном.
3.Обдувка поверхности. Очистка детали средством для удаления силикона Permanent 7010.
4.Обдув детали при помощи обдувочного пистолета.
5.Удаление пыли пылесборной салфеткой.
6.Нанесение на внешнюю область крыла первичного противокоррозионного грунта Priomat 4085 (2:1) с 3364 (разбавитель). 2 слоя. На внутреннюю область 1 слой.
7.Выдержка 15 минут.
8.Нанесение наполнителя Permacron MS 5030 или 8590 мокрый по мокрому. На внешнюю область 2 слоя на внутрянку 1 слой.
9.Выдержка 15 - 20 минут (не более 8 часов) для обычных красок и не раньше, чем через 30 мин Permahyd 280/285.
10.Нанесение краски Permacron 293/295 серий или Permahyd 280/285 затем 2K прозрачного лака. Или нанесение краски Permacron MS 257 серии. На внутреннюю область нанесение в 1, 5 слоя.

Поскольку локеры защищают жизнь арок и крыльев только относительно.
Передние колеса сильнее атакуют арочное пространство чем задние!
И задние крылья у меня уже шумоизолированны вместе с багажником, а передние крылья пусты… соответсвенно, захотел позаботитьтся о долгой жизни передних крыльев и арок и виброизолировать их мастикой!

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается…

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же просто рукавицы, одетой на руку. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Больше всего подвержены коррозии…

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

снимите уплотнители крыльев передка, фары и их ободки (ВАЗ — 03, -02);
удалите из багажника запаску, инструмент и напольное покрытие (ВАЗ — 013), обивку (ВАЗ — 03, -07 и -06);
распахните заднюю дверь (ВАЗ – 02) снимите коврик, обшивку, запаску и его крышку;
снимите сигнальные лампы дверей (ВАЗ — 03, -06) и сигнальный фонарь движения задним ходом (ВАЗ — 03).

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Ниши фар
Карманы передних крыльев
Полости дверей
Арки задних колес
Верхняя поперечина задней панели кузова
Кронштейн под домкрат
Карманы капота
Места соединений панели с боковинами передних крыльев
Верхней передней поперечины кузова
Нижней передней поперечины кузова
Передних лонжеронов
Порогов
Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
Задних лонжеронов
Нижней задней поперечины
Поперечины между арками задних колес

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и в скрытые сечения кузова ВАЗ 2121 Нива

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щидка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную антикоррозийную обработку своими руками. И опыт показывает, что такой вид технического обслуживания оправдан на все 100%.

Стоит отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля – работа не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнима своими силами.

На видео в конце статьи подробно рассказано и показано, как выполняется профессиональная антикоррозийная обработка по технологии Tectyl.

Проведя обработку автомобиля самостоятельно, можно немало сэкономить. Главное, чтобы на этом ваша борьба с коррозией не заканчивалась. Не забывайте, что антикоррозийную обработку авто необходимо обновлять каждые два года.

Для чего проводят антикоррозийную обработку автомобиля

Все автомобили, независимо от модели, класса и условий эксплуатации, подвержены коррозии. Образно говоря, уже с момента схода с конвейера каждую машину преследует злейший враг – ржавчина. При регулярном пренебрежении должным уходом, любая машина может дойти до состояния, подобного экземпляру на фото выше.

Несмотря на то, что каждый завод-изготовитель обрабатывает выпускаемые авто от дальнейшего старения и ржавения специальной антикоррозийной мастикой (а некоторые детали даже покрывают цинком), этого все равно оказывается недостаточно. Летящий из под колес песок, работающий как пескоструй, щебень, вызывающий сколы от попадания в ямы на дороге, и прочее – дают о себе знать очень скоро.

Конечно, гнилой кузов можно будет восстановить, но по стоимости это сопоставимо с покупкой подержанной машины. Именно коррозия кузова определяет срок службы автомобиля, поэтому ждать появления сквозных дыр не стоит.

Основная цель дополнительной антикоррозийной обработки еще новой машины, выполняемой владельцем либо своими руками, либо на специализированной станции – как можно дольше сохранить целостность заводского защитного покрытия.

Даже при заводской антикоррозийке, дополнительная полная антикоррозионная обработка автомобиля будет не лишней, поскольку она направлена на длительное сохранение первоначального внешнего вида машины и прочности металла. По времени эта процедура занимает 3-4 часа, если она выполняется квалифицированными специалистами с применением профессионального оборудования.

Опытные мастера советуют не реже одного раза в полгода проверять состояние антикоррозийного покрытия машины. Во время же ремонта или замены запчастей кузова (например, после аварии) антикор нужно возобновлять в обязательном порядке.

Первая антикоррозийная обработка автомобиля

Первую антикоррозийную обработку лучше все же проводить в специализированной мастерской, в которой опытные мастера кроме непосредственно самой обработки автомобиля, также просверлят все необходимые отверстия и установят подкрылки на свои места. Но при желании и определенной сноровке эти операции можно выполнить и своими руками.

Во время первой антикоррозийной обработки допустимо использовать и недорогие материалы отечественного производства. Для обработки днища в качестве антикора чаще всего применяют Мовиль или аналогичные ему составы. Более подробно об этом читайте в материале: Чем обработать днище автомобиля?

Наиболее уязвимые места для коррозии – это пороги, короба над кронштейнами под домкрат, поперечины и усилители со стороны днища, закрытые с торцов лонжероны и двери – они требуют особенно тщательной обработки.

Антикоррозийная обработка автомобиля изнутри происходит через специальные технологические отверстия, то есть без разборки кузова и дверей. В руководстве по техническому обслуживанию вашего авто должна быть схема антикоррозионной обработки с указанием всех скрытых полостей и способов доступа к ним.

В эти места необходимо распылять Тектил (Tectyl) из аэрозольного баллончика, потому что, в отличие от аналогичных продуктов, он имеет гибкую трубку с распылителем, при помощи которой достаточно удобно обрабатывать скрытые полости.

На станциях техобслуживания антикор в скрытых полостях наносят методом безвоздушного распыления под давлением 6-8 атмосфер. Во время подачи состава происходит его смешивание с воздухом и образуется некий туман, после высыхания которого получается тончайшее, но при этом с высокой степенью защиты антикоррозийное покрытие. К тому же совершенно прозрачное.

В колесные арки после проведения антикоррозийной обработки обычно устанавливают пластиковые подкрылки. Но последний “писк” – это так называемые жидкие подкрылки, которые представляют собой вязкую пасту, наносимую прямо на кузов и после застывания превращающуюся в подобие пластмассы.

Вот ещё несколько хитростей и полезных советов, которые помогут при проведении антикоррозийной обработки автомобиля:

Особое внимание следует обратить на равномерность нанесения мастики: слишком тонкий слой будет недостаточно прочным и начнет быстро разрушаться под ударами мелких камешков, а чересчур толстый – будет растрескиваться и отслаиваться под воздействием вибрации.
Наиболее оптимальная толщина антикоррозийного покрытия – примерно полтора-два миллиметра. При этом расход мастики составит около 4-5 килограмм на один автомобиль.
До появления первых признаков коррозии, механические свойства защитного слоя важнее антикоррозийных.
Нелишним будет покрыть изнутри весь пол слоем противошумной мастики БПМ-1.
Сняв резиновые заглушки в торцах порогов, вы можете существенно продлить срок службы последних. При установленных подкрылках грязь и мусор в эти отверстия все равно не попадает, а сквозная вентиляция порогов во время движении автомобиля пойдет им только на пользу.

Проводить антикоррозийную обработку автомобиля можно в любое время года.

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля обычно проводится раз в два года. При этом, крышки капота и багажника, усилители моторного отсека, багажника и пола со стороны салона можно обрабатывать реже.

Подготовка машины к нанесению антикора и сам процесс обработки заключается в следующем:

Перед повторной антикоррозийной обработкой, в первую очередь, нужно хорошо вымыть автомобиль и прочистить все дренажные отверстия.
Советуем обратить особое внимание на большое количество скрытых полостей и карманов – в них скапливается много грязи, которая со временем приводит к появлению коррозии (читайте подробнее о том, как правильно мыть машину).
После мойки автомобиля, его необходимо высушить, и только после этого приступать к антикоррозийной обработке.
Протрите бензином участки днища с поврежденным, растрескавшимся или отслоившимся антикором и нанесите свежий слой антикоррозийного материала.
Особое внимание обратите на арки крыльев и участки по периметру подкрылков.

Если обработка производилась нерегулярно, то в некоторых местах (обычно на днище машины) заводской антикор может быть поврежден до металла. Тут и появляются рыжие пятна, которые за 2-3 года проедают железо насквозь.

В этом случае, перед нанесением антикоррозийного покрытия должна быть проведена достаточно трудоемкая работа по удалению ржавчины, которую выполняют либо механическим способом (абразивными шкурками), либо при помощи химических составов (преобразователи ржавчины), либо электрохимическим способом. Подробно об удалении ржавчины мы рассказывали здесь.

Зачищенные до металла участки кузова нужно обязательно прогрунтовать, после чего можно наносить антикоррозийную мастику.

При выборе мастики для повторной обработки днища автомобиля в первую очередь следует обращать внимание на ее антикоррозийные свойства и лишь потом на механическую прочность.

Если же вы решите выполнить повторную антикоррозийную обработку на специализированной станции, то не забудьте предварительно снять подкрылки, иначе колесные ниши останутся не обработанными. Также рекомендуем ознакомится с советами о том, какой автосервис выбрать.

На видео, представленном ниже, очень наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменной станции техобслуживания.

Видео: профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля

Читайте также: