Чем промыть двигатель на газели

Обновлено: 28.06.2024

Чтобы получить максимальный эффект от смены автомасла, после слива отработанной смазки мотор необходимо очистить от остатков и осадка. И в этом случае возникает вопрос о том, чем лучше промыть двигатель перед заменой масла.

Но стоит ли промывать двигатель, когда после этой процедуры остатки чистящего средства, как ранее отработанного масла, могут остаться внутри? Согласно статистике, после промывки ДВС внутри остается от 5 до 20 процентов жидкости.

Так, в зависимости от качества выполненных работ, в силовой установке объемом 1,8 литра, к примеру, может остаться до 400 мл промывочной жидкости. Поэтому вопросы о том, какая промывка двигателя лучше и чем стоит промывать мотор после раскоксовки, чтобы не нанести вреда автомобилю, весьма актуальны.

Чем помыть двигатель от масла

При выборе средства для очистки двигателя от масла необходимо исходить из того, что данное вещество должно оказывать минимальное негативное воздействие на свежее моторное масло.

Активные компоненты и присадки последнего способны вступать в реакцию с различными ингредиентами промывки, вызывая снижение вязкости и вспенивание смазки.

Споры по поводу целесообразности очистки двигателя обострились на фоне увеличения продаж подержанных авто, а также общего замедления обновления автопарка в РФ.

Часто приобретение транспортного средства с пробегом — это кот в мешке, а очистка ДВС кажется разумной, ведь определить состояние моторного масла практически невозможно.

Когда следует чистить

Если вы купили машину с сомнительной историей прохождения техобслуживания, то впору подумать о промывке силового агрегата. Нередки случаи, когда после приобретения вожделенного транспорта новые владельцы обнаруживают неприятные сюрпризы, в виде внушительных отложений в верхней части ДВС.

Поэтому, присматривая авто на вторичном рынке, не поленитесь проверить маслозаливную горловину. И лучше для этого воспользоваться фонариком, дабы рассмотреть те части, которые не смог по-быстрому зачистить ушлый продавец.

Покупка автомобиля с пробегом

Вопрос о том, какое средство выбрать и как пользоваться промывкой двигателя, актуален и в случае смены старого масла на смазку с другим типом основы. Речь идет, прежде всего, о переходе с минеральных масел на синтетические аналоги.

Варианты очистки ДВС

Сегодня силовые агрегаты авто очищают от старой смазки различными способами.

Пятиминутная промывка

Промывочное масло

Здесь используется специализированная моторная смазка, которую вливают после удаления отработанного состава. Мотор некоторое время работает с этим маслом на холостом ходу, после чего вещество меняют на свежее автомасло, и чистят фильтр.

Промывки, с которыми ездят

Подобный вариант позволяет проехать с очищающим средством определенное расстояние. Специальное вещество добавляют в старую смазку примерно за сотню километров до очередной замены масла, и вплоть до этого момента эксплуатирую автомобиль корректно и аккуратно. Когда приходит время ТО, то масло для двигателя меняют по стандартной процедуре.

Лишняя порция смазки

Этот вариант рекомендуется использовать при смене смазки на состав с иной основой, или же для промывки очень грязных моторов. Для начала следует слить отработанную смазку, и влить состав, который будет использован в последующей эксплуатации авто.

Количество свежего масла может достигать лишь пары литров. Двигатель работает на холостом недолго. После этого вся смазка вновь меняется на свежую, и ставится новый фильтр.

Это и есть ответ на вопрос о том, какая промывка двигателя лучше отмывает.

Лучшая промывка для системы охлаждения мотора

Для охладительной системы ДВС хорошо подходит промывка водой. Такой способ позволяет решить проблему быстро и с минимальными затратами.

Использовать рекомендуется дистиллированную воду, поскольку она не содержит никаких агрессивных веществ, которые могут повредить резиновые детали. Данный метод эффективен лишь в случаях, когда загрязнение незначительно.

Использование кислот более действенно. Такой вариант предусматривает применение лимонной или же ортофосфорной кислоты, которые разведены в дистиллированной воде в пропорции 100 г на 1 л.

Жидкость, залитая в систему охлаждения, остается там минимум на три четверти часа. Данной процедуре должна предшествовать промывка обычной водой, которая повторяется после слива кислоты из системы. Финальная промывка водой подразумевает 4-5 полных циклов, чтобы полностью нейтрализовать кислотную среду.

Нередко автолюбители прибегают к промывке укусом. В таком случае формируется водный раствор в пропорции 1 к 10. Чтобы чистящее средство функционировало хорошо, после заливки раствора в его систему прогревают примерно до 100 градусов по Цельсию.

После этого её оставляют в системе примерно на 10 часов. Если при сливе раствора в нем нет грязи и/или накипи, значит времени было недостаточно, и процедуру следует повторить.

Промывка содой также находит свое применение, но исключительно для очистки элементов двигателя из меди и/или латуни. Для этих целей 50 грамм соды разводят в литре обычной воды. Этот состав дешев, но отлично справляется с поставленной задачей.

Общие рекомендации

В компаниях автолюбителей говорят, что промывка ДВС дизтопливом весьма эффективна и экономична. Для этих целей люди используют и чистое ДТ, и смесь с моторным маслом в пропорции 1 к 1.

Специалисты же, отвечая на вопрос, чем лучше промыть дизельный двигатель, предлагают один из способов, описанный выше. К тому же, следует понимать, что соляра способна разрушать различные резиновые уплотнители и конструктивные элементы.

Автомобильный двигатель – довольно сложная штука, а значит он требует к себе особого отношения. Чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии долгие годы, приходится использовать специальные средства – промывочные масла. Но как выбрать лучшее из имеющегося изобилия?

👇Ниже вы найдете рейтинг из десяти промывочных масел, каждое из которых обладает действительно качественными данными не только для промывки двигателя, но и для продления его срока эксплуатации.

Промывочные масла – зачем они нужны?

Основное предназначение подобного состава – это вымывать из полостей двигателя загрязнители, следы горения, остатки отработанного масла и другую грязь, которая осталась после полного слития старой моторной жидкости. По этой причине в промывке в основном нуждаются старые моторы, а также ею не стоит брезговать при переходе с одного вида масла на другой: например, с минерального на полусинтетическое. В последнем случае это нужно, чтобы не дать двум разным типам масел смешаться внутри мотора, что крайне нежелательно для правильной работы системы.

Тем водителям, которые меняют масло каждые 7-10 тыс. км, соблюдают допуски и не заливают в авто топливо низкого качества, промывка мотора не понадобиться.

Промываем двигатель в следующих случаях:

Купили автомобиль с рук и не уверены в качестве его масла;
Недавно проходил капитальный ремонт ДВС;
Вы просрочили период обязательной замены смазки (катались на одном составе больше 15 тыс. км пробега);
Переходите на топливо более высокого класса (с минералки на синтетику);
Масло в двигателе сильно угорает;
Двигатель часто перегревается;
В бензобаке использовалось низкокачественное масло.

Иными словами, чистить мотор лучше после любой нестандартной ситуации, которая выбивается из привычного цикла замены масла.

Среди автовладельцев есть много противников промывочных масел. Мол, нет смысла тратиться на еще один состав, когда можно сразу залить новое моторное масло. Как мы уже писали: если соблюдали допуски и вообще ухаживали за двигателем – все нормально и без промывки действительно можно обойтись, но в противном случае новое масло при попадании в неподготовленный двигатель обязательно вступит в контакт не только с остатками старой уже отработанной жидкости, но и с тем нагаром, окислениями и прочей грязью, что копились внутри годами. Закончиться это скорее всего забитым масляным фильтром, повышенным расходом и даже поломкой мотора, не говоря уже о том, что его ресурс сильно упадет.

Рейтинг лучших промывочных масел для двигателя

Итак, теперь посмотрим на лучшие промывочные масла.

10 место. Волга-Ойл МПТ-2М

Отечественная Волга-Ойл очень хороша как средство защитить двигатель от вредных окислений, которые возникают в процессе работы мотора, а также для профилактики защиты системы от коррозии. Оно быстро вымывает из полостей продукты износа, остатки отработки, нагар и иные вредные загрязнители, снижающие период эксплуатации мотора. Снижает склонность к детонации. Его рекомендуется лить в системы бензинового и дизельного класса.

Как промыть двигатель после эмульсии. Промывка после эмульсии Оценка:

Если модератор посчитают прикрепить эту тему к какой-то уже существующей буду только рад. Не нашел подобной темы, а подобные проблемы бывают у многих. Поэтому, если эта ветка останется, то можно удалить это вступление.

Итак, случаи бывают разные, у кого-то пробило прокладку и в картер попала вода, у кого-то пробило канал выхлопного(или впускного) тракта в в месте соединения с водяной рубашкой в головке блока - как это было у меня, у кого-то подобные проблемы с блоком цилиндров. В итоге проблемы устранены, но везде в системе осталась эмульсия. Скажу сразу у меня её немного: на крышке маслоналиной горловины, на верхней части щупа, была эмульсия и на крышке коромысел - её вычитил/вытер при замене головки. Но эмульсия в системе есть и это факт. Даже мало на щупе, хоть и однородное, но явно какое-то более жидкое, чем должно быть, и цвета, я бы сказал как растворимый кофе (вместо привычного чёрного). Слышал два мнения:
1) Отец рассказывал, что когда утопил свой двигатель (вместе с машиной) - понадобилась многократная замена масла (4-5-6 раз), пусть и дешевым, но зато через 100-200-300 км. Естественно первый раз сливалась на горячую эмульсия, заливалась промывка, она работала 15-20 мин, после чего заливалась первая партия "дешевого" масла. Подчёркиваю, дешевого потому, что ему работать все-равно 200-350 км. Таким образом удалось избежать неприятностей и двигатель работает и по сей день хорошо.
2) Для того, чтобы качественно промыть систему, необходимо обязательно снимать двигатель, поддон, колен.вал и т.д. и промывать двигатель капитально шампунями и пр., сушить, и заливать масло. Мол, без этого эмульсия никуда не уйдёт, какое-то количество останется и будет постоянно портить масло, которое будет впоследствие заливаться.
Сразу скажу, что я выбрал первый вариант, т.к. сейчас не хватает сил, времени и прочего, для более детального ремонта. Да и даже, если бы я на него рещился, то уже ремонтировал бы капитально с дефектацией порневой, вкладышей, набивки, шлифовкой колен.вала. Но в моём случае это не сейчас.
А сейчас, когда я пишу эти строки, отец 1)сливает эмульсию, 2)заливает имеющееся в запасе старое танковое масло МТ-16(в качестве промывки), 3) заливает недорогое простое М8В, если после заливки МТ-16 не образуеться большое количество эмульсии (на глаз - а как ещё?), на котором проезжается 1500-2500км, после чего 4) заливается масло хорошего производителя (Shell, Mobil, Castrol и т.д.) типа 20W50. Главный вопрос в этом подпункте - не является ли эта мысль явно ошибочной и не угробят ли эти действия двигатель?
Очень прошу подтвердить или опровергнуть мои задумки, а также высказать свои. Думаю такая информация может пригодиться многим, чтобы в дальнейшем избежать ошибок. Спасибо.

У меня было пробило прокладку головки и наверное литров 7 воды в движёк ухнуло. Мотористы приехали, сняли головку, слили всё это гогно, всё поставили на место, залили 4 литра промывки, поработали движком мин. 20, опять слили всё ЭТО, заменили маслофильтр(из стакано естессно слили тоже эту хрень). Ну и залили уже боевое масло. На щупе виднелось немного эмульсии, но недолго, недельку где-то, на маслозаливной крышке - наверное с месячишко появлялась. И потом всё. Вот уже проехал около 10 тыс.км.- масло ещё не менял. Признаков эмульсии нет и масло черное. Вот собираюсь поменять масло на полусинтетику. Купил ВАМП 15W40 и промывку с фильтром. Как будет время-сразу сменю. Вот такие наблюдения.

Слить эмульсию, залить масло, поработать 10-15 минут, слить, залить еще раз 100 км, слить, залить хорошее масло. ИМХО

Слил эмульсию. На вид - как отработавшее масло - темное, только намного жиже. Залил танковое масло МТ-16 (в качастве промывки - вязкость 16). Прогрел двигатель до 90С, проехал даже по двору метро 500. Слил коричнево-серо-бежевую МУТНУЮ смесь - масло то было не работавшее, светлое. На щупе - немного пузырьков.
Пугает другое. при работе на хх (не выставлен правда пока, как и зажигание) при снятой крышке маслоналивной горловины и вынутом щупе из двигателя ощутимо идет дым. Светлый такой, почти, что пар. Напоминает как выхлоп у трактора (из маслоналивной горловины). Также дымит на хх их трубки вениляции картера, которая идёт вниз( вентиляция открытая). И появился ПРЕНЕПРИЯТНЕЙШИЙ запах. Не сильный, но есть. Только недавно прочитал ветку про вентиляцию картера, когда она забита и т.п. - симптомы очень схожи. Но у меня трубка не забита. И валит пар из маслоналивной горловины. Что это? невыгоревшая эмульсия?
Дальнейшие шаги. Залить соляры и поработать с ней минуты 2 и заливать нормальное масло (для начала М8В). Я на правильном пути.

При чём здесь спирт?
Кстати не успел я предупредить отца и он промыл двигатель солярой пуская его буквально на пол-минуты. После чего было залито масло М8В. Знакомый моторист говорит, что можно ездить и не думать ни о чем, а эмульсия (это же основа - вода (С)) - она со временем уйдёт, выпариться.

Дык спирт без воды жить не может, зачем на Ваш взгляд тормозную систему им промывают?

А чем пускать мотор с соляркой вместо масла стоило вывернуть свечи и крутить стартером по тех же пол минуты.

Знакомый моторист говорит, что можно ездить и не думать ни о чем, а эмульсия (это же основа - вода (С)) - она со временем уйдёт, выпариться.

Да,но только в том случае если однозначно установлено что поступление ОЖ в картер прекращено.А то ведь и не поймешь. Остатки выпариваются,или ОЖ поступает вновь.
Мож все таки слив масло, проследить,не будет ли например в течении ночи капать из сливного отверстия картера ОЖ?

Смесь с водой оч плохая смазка. Оч здорово влияет на износ канавок для поршневых колец ,да и самих колец.

Поступление ОЖ в картер прекращено. Эмульсии почти не осталось: ни на крышке масло наливной горловины (где всегда раньше скапливалась), на щупе есть чуть-чуть сверху, снизу темное однородное масло. Пугает сейчас другие две вещи:
1)Снизу в трубке вентиляции картера после первой поездки по городу на 15км перестало дымить - раньше дымило на хх - видимо все остатки выгорели, сверху если если открыть фильтр-крышку маслоналивной горловины дымит меньше, но все равно, как трактор. До замены головки блока из двигателя ничего не дымило и приёмистость машины была оч.неплохой, что говорит о хорошей поршневой группе. Мог ли единственный перегрев(когда пробило головку блока и догрел до 110С и выше) повлиять на работу поршневой группы (запало кольцо, ещё что нибудь - не знаю).
2)При том, что ОЖ уже не уходит (как было раньше со старой головкой), температура, особенно в пробках растет до 100С и немного выше (пришлось сегодня с новой головой так догреть , как только поехал свободно, температура опустилась до 90С - стрелка посредине между отметкой 80С и следующей без номера - судя по всему 100С и ниже уже неопускалась). Термостат есть и судя по всему родной? Может он играть роль? Ведь ранее это не влияло даже при уходе ОЖ(воды в верхнем бачке не бывало - а температура не поднималась выше 90С). Зажигание выставлено по лампочке - машина едет нормально, клапана выставил по 0,3 все, по 0,25 крайние - на почти горячуюю, чтобы с доп. зазорами. Что ещё может являться перегревом на хх с небольшим (нормальным) количеством оборотов. Крыльчатка пласт.6-тилопастная.

Компрессию померь. Тут скорее всего кольцам конец настал. Или направляющим клапанов, хотя маловероятно.

С уважением, Евгений.

Любая последовательность событий всегда правильна.

Мог ли единственный перегрев(когда пробило головку блока и догрел до 110С и выше) повлиять на работу поршневой группы (запало кольцо, ещё что нибудь - не знаю).

Кольца закоксоваться могли конечно.

Не трогай технику и она не подведёт!

Да с перегревом вообще какие-то чудеса. Белую покупал с 24 движком и 24-м радиатором. Летом на 10 мин. в пробке невозможно было остановиться, сразу под 100 град. Поменял радиатор на родной-греется. Поставил другой родной радиатор - тоже греется. Со временем в виду убитость движка-поменял его на 402-й.-греется. Поставил дополнительную газелькину водяную помпу- всёравно греется пробки её противопоказаны Так на ней пока тесть в селе ездит. Там ей подходит
На черной прямо противоположная ситуация: радиатор родной, движёк 24-й не перегревается. Держит всегда 80 и даже в пробке, бывает некоторе повышение до 85-90 на затяжных подъёмах, а потом опять норма. Как это объяснить- не знаю. Мисита какя-то

У меня на второй отцовской волге (1968) с родным радиатором, двигателем(капиталка), родной помпой и т.д., если жалюзи открыты выше 80С - это редкость, т.е. должно быть жарко >+30 + подъём + груженая машина + я не знаю чего еще. И то до 90С не дойдёт. И в пробках сколько не стой - 80. А тут едешь - около 90С. Только встал, даже не пробка, тянучка перед светофором - и всё 100 и выше. Жалко только ведь голову поставил, новую в консервации была, ещё тех времен. Поведёт - жалко будет.
А может греться из-за того, что масло(М8В) разжижаеться, теряет свойства, давление падает до 0 (в пробке) - трение внутр. поверхностей увеличиваеться - температура растёт? Кстатит заметил, при прогреве, когда температура ок. 90С и выше и когда давление окончательно упало двигатель начинает работать нестабильно и так и норовит заглохнуть. Стоит остудить ниже 80С - всё ОК. Это и есть масляное голодание и увеличение трения? Мож из-за него и перегрев.

Низзя такого масла в двиг! С друганом лет несколько назад один раз купили такое, что давление падало с прогревом (у него иж-412), дык слили как увидели такое дело, пошло за промывку чисто, а залили наманого.

nickolaus, если я правильно помню то эта машина у тебя не так давно (с осени, что-ли). Не заметил ли, а не появился ли перегрев с потеплением воздуха до 20С и выше? У меня была такая же проблема. Я машину купил в ноябре (перед первым снегом) и тогда все было нормально, а весной, как потеплело, она стала кипеть немилосердно. Виновником оказался забитый насмерть радиатор.

То Человек-в-Тапке: Наманаго 20W50 от хорошего производителя само то? Для подработаного движка, в котором М8В давление уже не держит? (у папика на второй машине то же масло - М8В - давление никогда не ниже 2, а на холодную - шкалит).
То ManCar: осталось 2 предположения: 1) действительно забит радиатор - на выходных попробую поставить старый подтекающий и родные лопасти вентилятора - попробую; 2) как сказало несколько авторитетных мотористов - проблема может быть в забитых каналах охлаждения в БЛОКЕ - скорее всего в каналах охлаждения гильз - мол вертикальные узкие. При этом ед. нормальное решение - снимать двигатель прочищать все каналы и заодно есс-нно капиталочка, раз давление уже не держит.
ВОПРОС:
1-е предположение проверю сам.
НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНА 2-Я СИТУАЦИЯ? ПРИДЁТСЯ ЛИ ИЗ_ЗА ПЕРЕГРЕВОВ СНИМАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?

Прежде чем снимать двиг, надо сделать проверку. Сними радиатор и отнеси домой. Максимальным напором воды из крана заливай верхний бачек и смотри как она вытекает из нижнего патрубка. В моем случае вода донизу доходила не менее чем за 30 секунд. для сравнения, когда купил новый радиатор с новыми сотами, то напора водопроводной сети из обоих кранов не хватало чтобы переполнить верхний бачек - хлестало дай боже.
Двигатель по книге рекомендуют промывать из шланга напором воды в направлении обратном нормальной ее циркуляции, т.е. через верхний патрубок помпы. Можно пооткручивать штуцера краников блока и заодно увидеть сколько там чего. Если после такой профилактики дело не пойдет на поправку, то снимать, а если поможет, то применить промывку системы охлаждения - как тут на форуме описывалось не раз.

Часто автовладельцы уделяют внимание только внешнему виду транспортного средства и не пытаются отмыть двигатель. Почти никто на мойке не залазит в моторный отсек под капот и не видит, что силовой агрегат тоже покрылся грязью, маслом, бензином, гарью. А ведь от чистоты движка зависит его работоспособность. Опытные механики говорят, что грязь забивается внутрь двигателя внутреннего сгорания и приводит как минимум к перегреву.

Давайте посмотрим, как и когда нужно мыть мотор с внешней стороны. И какими средствами отмывают его с внутренней. Но предварительно узнаем, чем опасна грязь, которая скапливается под капотом.

Чем опасна грязь под капотом

Если вы соберетесь продавать машину, то никто у вас с грязным двигателем не купит. Это первое почему вы должны хоть изредка смотреть под капот и мыть мотор. Во-вторых, грязь скапливается снаружи и попадает внутрь, забивается внутри шестерней и других трущихся элементов. Тем самым она вызывает скорейший износ силового агрегата.

Вам приходится чаще менять расходники, ставить автомобиль на техническое обслуживание, когда он не прошел еще намеченных 15 000 километров. Особенно это нужно учитывать там, где песчаная местность, болотистая. А также грязь быстро набивается под капотом в сельской местности. В городе же двигатель транспортного средства будет оставаться чистым более длительное время.

Грязь также отрицательно влияет на электрику мотора, электрические схемы. Она пылью рассеивается среди дорожек контактов, вызывая замыкания. Из-за чего автомобиль может не заводиться, а датчики будут неправильно показывать различные измерения.

Внимание! Накопление смазывающего средства на двигателе, например, в жаркую погоду может привести к возгоранию машины. Так случайная искра приведет к возникновению огня под капотом. Это необходимо учитывать.

Да и смотреть на чистый и опрятный движок приятнее, чем на загрязненный. Поэтому многие автовладельцы, сдувающие любую пылинку с двигателя, порой не понимают нерях-автолюбителей в отношении внутренней части авто.

Многие автовладельцы скажут, что на мойках, особенно на мойках-самообслуживания запрещается прикасаться к подкапотному пространству. Это правильно, потому что на таких мойках используется вместе с водой специальные шампуни, которые попадают внутрь движка или АКПП и вызывают повреждения электрики. Но у вас есть гараж, где вы можете самостоятельно вымыть силовой агрегат своего транспортного средства.

Теперь вы поняли глобальность проблемы. И, если надумали мыть машину на ближайших выходных, то давайте посмотрим на инструменты и моющие средства, которые необходимо подготовить для мойки в гараже движка.

Подготовка двигателя к мойке

Чтобы помыть автомобиль в домашних условиях, вам потребуется использовать одно из следующих перечисленных веществ:

ведро воды и щетка. Подойдут для очистки малозагрязненного двигателя. Но отмыть силовой агрегат с годовыми потеками вам не удастся. Смотрим дальше;
напор воды под высоким давлением. Хороший способ, однако вы можете повредить в этом случае прокладки и электрическую проводку. Хотя этот метод дает быстрый и положительный результат, но не профессионалам в мытье движков лучше не рисковать;
дизель или бензин. Тоже считаются хорошими средствами. Однако они быстро воспламеняются. Поэтому от такого мытья двигателя лучше отказаться. Тем более при мойке на горячую дизель может вызвать задымление;
пар. Это эффективное и безопасное средство для мытья движка;
автохимия. Опытные механики рекомендуют ее использовать вместе с вариантом ведро воды и щетка;
бытовая химия. Этот способ тоже дает отличный результат.

Теперь вы знаете, что можно, а что нельзя использовать для очистки двигателя. Вам потребуется подготовить следующие инструменты для того, чтобы тщательно отмыть двигатель. Давайте посмотрим на них:

Теперь загоните автомобиль в гараж или на ровную поверхность и подготовьте его к мытью двигателя. Сделайте следующие шаги:

Откройте подкапотное пространство. Закрепите капот;
Отключите зажигание;
Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
Подождите пока остынет двигатель;
Наглухо закройте воздухозаборники;
Перекройте распределитель, аккумулятор, и предохранители;
Тщательно изолируйте всю проводку и контакты.

Теперь поговорим о мерах предосторожности.

Меры предосторожности

Чтобы отмыть двигатель, многие автовладельцы используют народные средства. При использовании таких средств необходимо внимательно следить, чтобы не отказала электрическая часть аппаратуры.

При использовании бытовой химии необходимо надеть маску и перчатки, чтобы защитить органы дыхания и руки. Также потребуются очки, нарукавники и рабочая одежда. При использовании разбрызгивающихся препаратов недопустимо их попадание на голую кожу или в глаза.

Не снимайте маску до тех пор, пока химия под капотом не высохнет, если вы продолжаете мыть двигатель. Не допускайте попадания разъедающих веществ на аккумулятор, иначе вы лишитесь его.

Как видите помыть двигатель легко, но только предохраняясь от нештатных ситуаций. Теперь перейдем к процедуре самой мойки.

Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно

Давайте посмотрим, что предлагают опытные механики, чтобы отмыть двигатель от масла и грязи. Некоторые автовладельцы используют мойку Керхер.

Очистка мойкой Керхер в домашних условиях

Чтобы вымыть двигатель, используют мойку высокого давления Керхер. Мытье ею ничем не отличается от той мойки, которой пользуются в сервисах самообслуживания. Заливаете шампунь, подсоединяете воду к мойке, включаете аппарат.

Далее струей под давлением вначале проходите шампунем движок и подкапотное пространство. Затем смываете всю грязь водой. Это самый быстрый вариант, если у вас нет времени шоркать движок, ждать пока специальные вещества съедят грязь.

Как правильно и безопасно очистить двигатель моющим составом

Если у вас нет мойки Керхер и вы не знаете, чем отмыть двигатель от масла и грязи своими собственными руками, то опытные механики рекомендуют использовать описанные ниже вещества. Они помогут удалить с силового агрегата всю грязь, засохшее масло и другой налет. Защитят движок от коррозии.

Чтобы отмыть двигатель снаружи, вам понадобится аэрозоль STP. Его разбрызгивают по всему подкапотному пространству. Подходит для микроавтобусов, легковых и внедорожников. После разбрызгивания следует подождать полчаса. Съедает все отложения и оставляет движок чистым.

Ликви Моли

Отмоет двигатель от масла средство очистки под названием Ликви Моли. После нанесения его легко смыть проточной водой. Его используют для борьбы с пылью, потеками масла, небольшими отложениями. Для удалений серьезной годовалой грязи, лучше использовать первое средство.

Лавр – это отечественная разработка. Это пенный очиститель, который образует при взаимодействии с воздухом и грязью пену. Очистка им защищает мотор от коррозии, удаляет все негативные последствия проезда по сельской местности. Если нужно отмыть незначительные грязевые потеки, то концентрат можно разбавить. А так его не разбавляют и наносят на все подкапотное пространство путем разбрызгивания.

Очиститель Consol

Консол хорошо разлагает моторное масло и грязь. Его используют, когда нужно удалить серьезные потеки грязи с наростами десятилетней давности. Опытные механики советуют использовать это средство начинающим автовладельцам. Он мягко воздействует на все детали, к которым прикасается.

Мойка паром

Если вы задумались, чем помыть двигатель автомобиля от потеков масла, то мойка сухим паром подойдет как нельзя лучше. Специальный агрегат вырабатывает сухой пар, который автовладелец распыляет по подкапотному пространству.

При таком методе мойки все контакты остаются целыми, а следы грязи полностью удаляются. Это эффективное средство для мытья силового агрегата.

Народные методы

Мытье ДВС бензином и керосином, как средствами народного происхождения и по отзывам многих автовладельцев, с эффективным результатом, не рекомендуется опытными механиками. Проблемы, которые могут возникнуть описаны были выше. Поэтому рисковать не стоит.

Просушка влаги после мойки

После того как было помыто подкапотное пространство с помощью одного из перечисленных средств для мытья двигателя, требуется подождать в течение часа. Это нужно, чтобы вся влага полностью высохла. Только после того, как электрическая часть тщательно просохнет, можно пробовать включать зажигание.

После мойки двигателя машина не заводится что делать

Если после мойки двигателя автомобиля, машина не заводится, то рекомендуется просмотреть внимательно все ниши, где может скапливаться вода, на наличие влаги. С помощью ветоши рекомендуется убрать влагу из этих ниш.

Опытные механики советуют вывернуть свечи и просушить их на всякий случай. Так как, если туда затекла вода, то они могут стать проблемой того, что не дают искру нужную для зажигания.

Рекомендуется тщательно просушить все клеммы аккумуляторной батареи. Для этого возьмите тряпочку и протрите плюсовую и минусовую клеммы. Высокая влажность приводит к тому, что не возникает контакта между клеммой и АКБ. Из-за этого не заводится мотор.

Опытные механики советуют хорошо просушивать движок сразу после мойки. Иначе попадание влаги может спровоцировать замыкание. А замыкание повлечет за собой капитальный ремонт двигателя. Например, понадобится заменить сгоревшие катушки зажигания, бронепровод из-за пробоя его изоляции.

Поэтому опытные механики советуют быть осторожными с мытьем двигателя. Иногда лучше отдать на мойку автомобиль, чем мыть самому.

Заключение

Теперь вы знаете, каким средствами можно отмыть от масла и грязи движок в домашних условиях. Безопасным методом отмыть двигатель является мойка силового агрегата паром. Если вы обратились за этой услугой на мойку, то профессиональная работа должна подтверждаться гарантией.

Самый просто метод – это вымыть двигатель самому. Чтобы это сделать, вам потребуется купить качественный наружный очиститель двигателя от масла и грязи. А также соблюдение стандартных мер предосторожности позволит вам не ремонтировать силовой агрегат после мойки.

Читайте также: