Дергается при движении ваз 2101

Обновлено: 02.07.2024

Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними

Модератор: рустем

Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается

ЗДравствуйте.
Были провалы при резком нажатии на газ. но не во всех случаях. а когда едешь по инерции после разгона с отпущенной педалью газа(не выключая скорости), а потом при нажатии на газ - провал перед разгоном.
ВЫкручивал свечи- белы. Подумал, смесь бедная, но не знал почему.
разбирал карб, менял жиклеры, регулировал поплавок. Вроде все нормально стало. но не совсем. Потом опять та же фигня, но в меньшей степени.
Поехал к карбюраторщику. он покрутил винты качества/количества, обогатил смесь походу. И Очудо! все стало круто. и динами и разгон лучше.
Вопрос 1й то в вот в чем: почему винты количества и качества влияют на другие режимы, я читал, что они только для регулировки токсичности газов на ХХ.
2й: сейчас опять машина подергивается только уже при разгоне в начале.
и после ругулировки винтов двигатель немного стал неровно работать. на ХХ чувствуется дрожь небольшая по салону.
Такое чувтво, что она только сразу после регулировки работает нормально, а на сл. день начинается опять.
и 3й: еще до кучи после того как день постоит заводится и греетя гденить минут 3, пока провалы при резком нажатии на педаль не пропадут (без нагрузки на стоянке) и троит ето время.
если 2 дня , то заводится хуже и греется уже минут 6-10 до того-же состояния, троит сильнее.
Можт карб пора менять? можт зажигание(нровно работает)? или подсос воздуха гденить (4й цилиндр по ходу выпендривается, там и клапан постукивает)

Тут бы все проверить: зажигу, свечи и карб. Провалы - карб. Потраивание - зажига и свеча.
А тему лучше в соответствующем разделе создать.

-sin- писал(а): Поехал к карбюраторщику. он покрутил винты качества/количества, обогатил смесь походу. И Очудо! все стало круто. и динами и разгон лучше.

что то прямо удивительное.

По поводу провалов проверить игольчатый клапан и отсутствие заедания поплавка.
Дальше проверить пусковое устройство и целостность его диафрагмы.

про провалы при разгоне проверить ускорительный насос и соответственно его дафрагму.

ну и конечно какой хоть карб то? они разные бывают.

-sin- писал(а): и после ругулировки винтов двигатель немного стал неровно работать. на ХХ чувствуется дрожь небольшая по салону.


Совсем не давно машина началась дёргаться, сначала на четвертой скорости когда ехал больше 110, 120км/ч, ещё через пару дней на второй на третей, и это начало уже серьёзно беспокоить. Особенно сильно малышка дёргалась после того как постоит на холостом ходу. Ещё через день она начала глохнуть на светофорох на нейтралке, а иногда и прям на ходу, вскоре больше 10км/ч её было тяжело разогнать. В общем началась разборка в чём же дело. Может кто-то сразу скажет что тут всё понятно и дело в т***е. Но я не сталкивался с таким раньше.

1. Первым делом мне сказали продуть карб, т.к. он возможно засорился и не пропускает бензу, поэтому её становится не достаточно и машина нормально набрать обороты.
— Но оказалось что пробок нигде никаких нет, всё чисто, и продувка не помогла.

2. Дальше я подумал что низкий уровень бензы в карбе, и это оказалось верным уровень был настолько низок что бенза не закрывала полностью жиклеры,
— Исправив это, подняв поплавок, я думал что всё норм, но машинка всё также дергалась.

3.Раз это не помогло СТОшники сказали мне что проблема в бензонасосе, а именно в штоке который со временем износился и стер рабочую сторону, которая постоянно трется об толкатель.
— Весь Шток менять на более длинный не обязательно, я просто поменял прокладки бензонасоса на более тонкие, и немного подтёр стенки насоса, что б как можно больше уменьшить расстояние прилегания насоса к блоку цилиндра. Но это тоже всё не помогло и причина была не в этом.

4. Сам не смог решить проблему, я поехал к местному ремонтнику-карбюраторщику. Он всё проверил и вышло что у меня были не исправны две свечи и пару свечных проводов. Сказал что их поменяю и должно быть всё норм.
— Я поехал в ближайший магазин, купил свечи которые мне он посоветывал Бриск Сильвер за 85грн вот:


И вот такие провода, о чём вскоре жутко пожалел: Zollex за 40грн


Поставил свечи, Свечи хорошие.
Достал провода, а там половина наконечников по вылетало, и остальные не влазили в трамблер, и приходилось поджимать их. Когда всё поставил, ничего не изменилось, эффекта ноль, и я поехал опять к этому карбюраторщику, оказалось что из этих пяти проводов, 2 изначально не работали. Пришлось ехать покупать другие, но в этот раз взял хорошие на 15грн дороже фирмы Хола:


Эти провода оказались все рабочие, но основная проблема так и не ушла.

5. Раз вся моторная часть работала хорошо, но машина всё так же дергалась, осталось проверить только электрику. На СТО сказали что вина в трамблёре, но в чём именно не известно и как проверить хз, сказали легче новый трамб купить, но меня эт совсем не устраивало. И слава богу нашелся на моём путь мудрый человек, который дал мне вот такую замечательную штуку под названием "аварийное зажигание"


С помощью него можно выяснить в чём проблема. Если с подключенным этим прибором машина будет ехать хорошо, значит дело в Датчике холла, (но это естественно для машин с электронным зажиганием с датчиком холла). Подключается он путём снятия разъема, внизу, с трамблера и подключаем в это аварийное зажигание, ложим его куда-нибудь по устойчивей, включаем зажигание, но не заводим, на этом приборе загорается красная лампочка и он начинает жужжать, значит он работает, и после этого заводим.
И Чудо свершилось! машина поехала плавно и почти не дергаясь (с аварийным зажиганием машина не поддерживает четко обороты и немного дергает из-за того что он посылает постоянные импульсы, без опережения зажигания как обычный трамблер) это нормально.
И теперь, наконец-то, узнав причину, можно ехать за датчиком Холла.


Нашел электрика который смог его проставить хоть и за 70грн, но мне было всё равно, ведь электриков не так уж и много, а на обычном СТО сказали что не умеют, да и я поскорее хотел уже что б всё работало.
После его замены всё стало работать как часики, несколько дней мучений из-за этой маленькой хрени, но зато получил опыт и теперь буду знать куда заглядывать в таких ситуациях.

Всем советую купить такое Аварийное зажигание, даже если что-то сломалось на нём можно доехать до ближайшего СТО.

Да и пока ездил до замены Холла, видать машина обороты набирала больше чем обычно, и у меня вылетела выхлопная из штанов, в месте крепления, я думал что плохо было затянуто, и поэтому её и вырвало. На скорости около 100, когда трубу оторвало я думал что мотор взорвался, звук был капец какой громкий, а на трассе поставить турбу не удалось и поэтому пришлось ехать 50 км как трактор, а трубу я прикрепил пластиковыми жгутиками к днищу, что б не телепалась по асфальту, а то сначала искры по всей дороге летели.
Дома я её хорошенько прикрутил, но через пару дней она у меня опять на трассе отлетела, и теперь уже конкретно, порвав метал уже в другом ближе к концу трубы, так что пришлось менять и выхлопную + 110грн.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • КПП;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ


Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается



Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться со следующими проблемами:

  • Появление неисправностей в работе клапанов;
  • Резкие рывки машины (появляется ощущение, что она сама по себе дёргается);
  • Отсутствие моментального ответа мотора на нажатие педали газа.

Причем при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться не только при работе вхолостую, но и во время разгона и на полном ходу транспортного средства. Чтобы понять, как это происходит, в чем причина и что нужно сделать для исправления ситуации, необходимо от симптомов перейти к причинам поломки.

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

  • Дроссельная заслонка долгое время остается приоткрытой;
  • После этого при разгоне неисправный датчик положения дроссельных заслонок с запозданием передает сигнал бортовому компьютеру машины;
  • В результате двигатель машины не может быстро переключится с холостого на полный ход в нагрузочном режиме, после чего топливо в большом количестве и резко подается в камеру сгорания;
  • Итогом служит резкое снижение давления в конструкции топливной рампы. Мотор сначала будет работать рывками, а затем и вовсе заглохнет.

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

  • Снимаете верхнюю крышку насоса и внимательно осматриваете поверхность отверстия, где должна располагаться конструкция клапана;
  • При истирании или отсутствии уплотнительного кольца закрепляете новое;
  • Если во время диагностики обнаруживается разгерметизация камеры или проблема связана с перебоями при впрыске топлива, тогда заключительный этап будет связан с полной заменой неработающего клапана и дальнейшим восстановлении герметичного состояния в системе.

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ

  • При неправильно работающем датчике подачи кислорода проводится диагностика системы с помощью мультиметра. В случае обнаружения неисправностей его просто заменяют.
  • При смещении в моторе фаз газораспределения необходимо с помощью специалистов автосервиса произвести их регулировку по соответствующей инструкции.
  • Обнаружение неверного калильного числа свечей решается установкой нового комплекта с верным числом.
  • Проблему засорения форсунок можно решить только в автосервисе. Для этого их устанавливают на специальный стенд, который имитирует работу мотора, и промывают с помощью специального сольвента.
  • Также проблема может возникнуть при засорении эмульсионной трубки и колодца, расположенных в конструкции второй камеры карбюраторного мотора. Единственным решением здесь является промывка карбюратора и трубки с помощью керосина.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

  • Проверяется плотность закрепления колодок с проводами;
  • Отсутствие сколов и исправное состояние катушки;
  • Исправность проводки, соединяющей систему зажигания с двигателем.

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Видео: машина дергается при движении – несколько причин

Карбюраторный ВАЗ 2107 дергается при разгоне — причины и способы решения этой проблемы

Как правило, корнем возникновения данной проблемы может стать очень ограниченное количество факторов, которые проявляются в следующем:

  1. Толчки при разгоне автомобиля. При нажатии на педаль газа мотор начинает чихать идти рывками или терять мощность.
  2. Рывки при езде на одной скорости. Во время размеренной езды на одной скорости мотор начинает кашлять, дергаться или троить.
  3. Непредсказуемое поведение при работе со сцеплением.
  4. Рывки при торможении.

Самыми интересными с точки зрения ремонта естественно являются первых два случая. Провоцировать такое поведение может большое количество факторов, но все они, как правило, связаны с некорректной работой топливной системы или пропусках зажигания. И так обо всем по порядку.

По поводу трансмиссии

Теперь несколько слов о трансмиссии, поскольку она тоже способна стать причиной появления рывков при движении.

Как известно, на авто используются механическая и автоматическая трансмиссии.

Что касается механической трансмиссии, то коробка передач и все, что идет за ней причиной рывков стать не может.

Механическая коробка – достаточно простая конструкция и если она уже ломается, то ломается конкретно, а не создавая рывков.

Но как правило рывки и подергивание при таких неисправностях происходит во время переключения передач.

А вот в автоматических трансмиссиях причиной подергивания как раз-таки является сама коробка передач.

Она очень зависима от количества и качества масла, поэтому нехватка масла или его вспенивание запросто стает причиной неравномерного хода авто.

Замерить уровень масла в АКПП можно с помощью щупа.

Все зависит от конструкции автоматической трансмиссии.

Как замерить уровень масла в АКПП .

Значительный износ автоматической коробки, а также засорение масляных каналов тоже обеспечивает дерганье машины на всех скоростных режимах.

Проблемы с бензонасосом

Во время диагностики, следует учитывать условия, при которых появились сбои в работе двигателя — когда была последняя заправка, температура воздуха , длительность поездки, время года. Все эти факторы могут сыграть решающую роль в дальнейшей диагностике, уберечь мастера от лишней работы и существенно сэкономить время.

Примечательно. Что в некоторых случаях при отсутствии воды, как заменитель можно использовать мочу. Да, это не шутка! В экстренных ситуациях такой метод уже выручил немало автомобилистов.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах?

Так как машина начинает дергаться при достижении даже малых оборотов, то одну конкретную проблему сразу выявить не удастся. Неполадки могут скрываться:

  1. В системе питания двигателя топливной смесью;
  2. В системе зажигания транспортного средства;
  3. В КПП;
  4. В конструкции трамблера;
  5. В комплекте топливных фильтров;
  6. В системе искрообразования;
  7. В блоке управления бортовым компьютером машины.

Подробно пройдемся по неисправностям в каждой из перечисленных систем.

Совет: при обнаружении “подергивания” автомобиля также может происходить скрип тормозов при торможении. Эти 2 проблемы могут быть как взаимосвязаны, так и говорить о совершенно разных поломках.

Проверка системы питания топливной смесью двигателя

Зачастую причина того, что машина дергается на малых оборотах, связана со сбоем в работе системы питания. Во время начала движения автомобиля цилиндры попросту не могут получить необходимое количество топливной смеси, в результате чего машина неспособна передать ходовой части нужное значение мощности для равномерной езды и плавного введения в действие трансмиссии. В результате усиления давления при сопротивлении трансмиссии появляется неравномерный ход машины.

Для решения подобной проблемы рекомендуется в первую очередь обратить внимание на проверку корпуса дроссельного узла. Также не помешает провести тестирование и диагностику работоспособности установленных в системе датчиков определения показателей холостого хода. Не забудьте проверить исправность выставления положения дроссельных заслонок и датчик массового расхода воздуха.

Корпус дроссельного узла

При диагностике чаще всего поломку обнаруживают в форсунках, отвечающих за равномерный впрыск топливной смеси. В редких случаях проблемы “подергивания” двигателя могут быть связаны с воздуховодами, которые соединяют ресивер инжектора с конструкцией воздушного фильтра. Здесь проблема кроется в разгерметизации соединений и потере давления.

Решением проблемы служит замена всех неисправных комплектующих самостоятельно либо с помощью специалистов автосервиса. После ремонта рекомендуется убедиться в исправности всех соединений и отсутствии потери давления в системе топливных магистралей, которые подключены к самому топливному насосу.

Если в отсеке двигателя вашего транспортного средства устанавливался силовой агрегат с карбюраторной системой, тогда нужно проверить клапан с холостым ходом и отсутствие повреждений непосредственно у карбюратора.

Проверка системы зажигания машины

Порой машина начинает дергаться во время движения на малых оборотах в результате поломки системы зажигания. В основном проблема будет вызываться из-за несвоевременного воспламенения топливной смеси и потока воздуха. В редких случаях неисправность может скрываться в получении слабого напряжения от свечей зажигания. Напряжения искры просто не будет хватать для своевременного поджога топливной смеси. Также при диагностике системы зажигания проверяют:

  • Работоспособность катушек зажигания;
  • Исправность комплекта свечей зажигания;
  • Отсутствие надрывов в высоковольтных проводах;
  • Отсутствие неполадок в прерывателе-распределителе зажигания (по-простому – в трамблере);
  • Корректность значений, поступающих от комплекта датчиков, отвечающих за положение распределительного и коленчатого вала;
  • Работоспособность коммутатора, расположенного внутри всей конструкции.

Зачастую автомобиль может дергаться из-за долгого применения комплекта свечей зажигания. Встречается часто ситуация, когда неполадки вызваны несоответствием зазора свечей установленным нормам.

Совет: если неисправен модуль зажигания на ВАЗ-2112, то датчик положения коленчатого вала будет выведен из строя, и завести мотор машины вовсе не удастся. Решить данную проблему возможно только после тщательной проверки и последующего ремонта датчика детонации.

Проверка коробки передач автомобиля

Дергание двигателя транспортного средства часто возникает при неправильной эксплуатации мотора и редкого технического обслуживания автоматических трансмиссий. Если суммарный пробег вашего авто будет составлять 100-200 тысяч км, то даже у внешне исправной коробки передач автомобиль будет двигаться с некоторыми рывками.

В результате частого дергания мотора происходит вспенивание масла в коробке, из-за чего количество раствора получается либо слишком малым, либо слишком большим. Ремонт КПП занимает немного времени. В автосервисе вам буквально за пару часов снимут коробку и восстановят ее работу.

Неполадки в акселераторе

В тот момент, когда водителем резко нажимается педаль газа, происходит быстрое увеличение числа оборотов движка, что, в свою очередь, может привести к неэффективной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. В результате на малых оборотах трамблер будет западать, и автомобиль начнет двигаться рывками.

Так как при постепенном сгорании бензина водитель начинает повышать обороты движка, мотор должен еще быстрее поджигать и впускать топливную и воздушную смесь. При неполадках в работе вакуумных регуляторов машина не сможет быстро увеличить обороты, что вызовет проблемы с открыванием дроссельной заслонки. Без одновременного открывания заслонки и подачи воздуха бензин не сможет вовремя сгореть, что в итоге может привести к повреждению подшипника, который отвечает за угол опережения при зажигании.

Для решения проблемы сначала проводится диагностика вакуумных регуляторов. Здесь можно самостоятельно снять все шланг и патрубки, предварительно герметично прикрыв их руками. При работе двигателя вы услышите, как будет работать втягивающий эффект регуляторов. В случае, если при подаче воздушной смеси вакуум образовываться не будет, значит, герметичность нарушается именно из-за заслонки. Следует провести ее замену и собрать все комплектующие в обратном порядке.

Качество топлива

Если же подобный метод не помог, потребуется слить все, что есть в баке и полностью промыть топливную систему. Промывка системы выполняется следующим образом. Изначально сливается полностью все топливо (из топливных магистралей в том числе). Снимается и промывается бензобак, продуваются магистрали. Далее нужно полностью скачать весь бензин из топливного насоса и тоже его промыть. Перебирается и продувается карбюратор. Так же не стоит забывать о своевременной замене бензофильтров. В случае их засоров топливо может полноценно не поступать в мотор и стать причиной поломки.

После полной промывки системы, в бак заливают качественный бензин и запускают мотор.

Следующей причиной неадекватной работы может стать наличие конденсата в бензобаке и его попадание в двигатель. Такая проблема, как правило, возникает весной после длительного простоя автомобиля. Дело в том, что когда машина хранится зимой с полным баком топлива. В нем образуется водяной конденсат, который в свою очередь скапливается на дне бака и находится там до того как мотор снова не заработает. После запуска мотора вода попадает в топливо и нарушает работу двигателя. Уходит эта неприятность обычно быстро и, как правило, сама по себе.

Если качество топлива не вызывает сомнений, суть проблемы стоит искать в карбюраторе и системе зажигания.

Проблемы в системе зажигания

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Здесь мы рассмотрели основные элементы автомобиля, которые могут привести к появлению такой неисправности, как дергание при движении.

Но отметим, что это только основные причины, для выявления других источников проблемы требуется более глубокая , особенно это касается иномарок.

Если вы пытаетесь найти причину дергания машины самостоятельно, то всегда следует начинать проверку с легкого, постепенно углубляясь. Ведь зачастую причина кроется на поверхности, к примеру, как тот же вакуум в баке.

ВАЗ 2101: Дергается

При езде авто дергается
Словно едет рывками ровными и симметричными
все пропадает после 2 - 2.5 тысяч оборотов
Солекс ..083
безконтактное зажигание
насос пекар

Жиклер ХХ в солексе часто забивается
Ускорительный насос
Вертушка
проверить уровень горючки. может клапан не держит и переливает.
свернуть ветку

1. отпадает,ибо слишком ровно дергаеться
тем более холостые держит замечательно
2. а что с ним может быть?
3. что такое вертушка ?

карбу чуть меньше года
свернуть ветку

продуй ГВЖ. скорей всего она начинает хорошо разгоняться кагда открывается вторая камера. у моего друга недавно было.
свернуть ветку

неисправность диафрагмы насоса-ускорителя, неисправность всасывающего клапана насоса-ускорителя ( неразборный, находится под распылителем в теле карбюратора ) и т. д.,

Вертушка---- это рычаги управления дроссельной заслонкой( у меня при 70-80 км/ч дергало машину, оказалось разболтались)
свернуть ветку

а в первую очередь проверь свечи. а лучше поменяй.
на любой передаче одинаково дергает? от скорости зависит?
свернуть ветку

Свечи нужно не поменять, а посмотреть, заливает их или наоборот мало топлива, от этого уже и отталкиваться что делать.
Также проверить не выкрутился ли электроклапан.
свернуть ветку

:-)
свечи могут иметь нестабильную характеристику при разных давлениях.
и на низких оборотах оно больше,искрообразование может прерываться.
узнать это осмотром никак.
малый как и большой зазор может вызывать пропуски.
регулировка может дать не полный результат. впрочем как и замена к сожалению.

по виду свечей не определить состав смеси на конкретном режиме, особенно на хол.ходе который ''не работает''.
закоптить свечи 2 минуты.
свернуть ветку

блин. :-)
мокрые свечи могут быть если при запуске холодного двигателя нажать на ''газ'' а лучше не один раз.
после 5-10 минут они высохнут и все вернется.
2. если двигатель РАБОТАЕТ, свечи НЕ МОГУТ быть мокрыми! они могут быть черными и сухими при переобогащенной смеси или других цветов по другим причинам. но они будут сухими и горячими.
мотор ''по исходным данным'' работает и едет.
ДЕРГАЕТСЯ ИЗ-ЗА ПРОПУСКОВ.а от чего они это и надо выяснить!
свернуть ветку

возможно дело и не в карбе!
равномерность рывков указывает на периодический процесс, пропадающий на оборотах при снижении давления в цилиндре и росте скорости прохождения воздуха(смеси).
1.это может быть проблема клапана или поршня -измерить компрессию
2.проблема ВВ части-провода, крышка,
3. проблема коммутатора-попробовать другой фирмы
4. проблемы карба-их много, проверить проще временной заменой.

начни с простого-замена ВВ и замер КОМПРЕССИИ.
свернуть ветку

согласен с мокрыми свечами,если одна не работает. тогда она холоднее остальных и мокро-закопченая .
но мотор тогда будет троить, это сложно не заметить, и свечу все равно менять!
:-)
фигли на нее смотреть.
в выкручивать надо, согласен.
свернуть ветку

Константин Кореневский
после двух-двух двести уходит эта тема с рывками да
свечные провода ровно как и сами свечи стоят не дешевые
и прекрасно всегда работало

компрессия нормальная это сколько ?

Aleshka "♫ 20-20000 Hz" Perov
рычаги тоже не комплектные,хорошие и крепкие
а насчет насоса. мм..где он находится и как менять если что .
свернуть ветку

свечи последний раз были сухие и черноватые
смесь слишком богатая получаеться
ибо мотор 1300 а карб под 1500
хотя по езде я никаких касяков не замечал из за этой разницы
единственное это что расход неоправданный
что не сгорает - вылетает в трубу ибо слив как на девятке
лень было делать..
свернуть ветку

и сожалению цена в нашей стране не показатель НИЧЕГО.
купи НАШИ АПС, стоят 100-150р. комплект. лишними не будут. даже если про запас останутся. на ХХ ДАВЛЕНИЕ больше,искра может пробивать''не там'',не в свече. можно уменьшить зазор до 0.5-0.6 посмотреть.
на оборотах давление меньше, свеча начинает работать. последовательная замена покажет.
2. компрессия. тут важнее перепад между цилиндрами. если в одном ''дыра'' то можно заметить. там ниже.
свернуть ветку

настроенный карб под любой объем не дает сажи на свечах,хотя расход больше конечно. видимо есть ''перелив'' где то.
эта же сажа является проводником тока на свечах(любой цены естественно), но выгорает на нагрузке. видимо есть перелив на ХХ. и первой камере. может клапан не закручен, может жиклер ПК больше чем написано, может с уровнем неполадки.
может резинку 3мм потерял на трубке ХХ. когда крышку снимаешь там трубочка сверху торчит.
свернуть ветку

Рычажки на карбе еще сравнивать с новыми нужно. Я както покупал полный ремкомплект, так там тяжки длинней оказались =) поменял только мембраны и прокладки. Обратка на перелив никак не влияет, все дозирует поплавковая камера. И 83 солексы с завода бывают с разными жиклерами, как модификации. Раз дергает и большой расход, то вправду можно попробовать воздушный жиклер увеличить. А заодно заменить мембраны и кольцо на электро-клапане.
свернуть ветку

в планах переделка двигателя
щас опишу чтоб мнение компитентное услышать от кого нибудь
по возможности

в общем двиг сток 1.2
голова вроде 011..
хочу что собственно
нива коленвал
нива распредвал
короткие шатуны
теперь вопрос
что делать с поршневой в такой ситуации?
вроде и можно оставить стандарт
но у меня есть сомнения на счет ее состояния и того
на сколько она готова к таким нагрузкам новым
толи к этому всему еще и точнуть до шестерки с заменой поршеной и колец
тлоли сток воткнуть просто новый.
вот как быть то ?
свернуть ветку

двиг не плохо тянет хотя и тупит
вроде должен быть живой..
к тому же пробег тыщ сорок с завода.
свернуть ветку

Стоковый блок 1.2, ты не расточишь до шестерочного)) по мурзилке его точат всего до ремонта 76.8
Хотя в нете кое-кто пишет, что типо до 82 расточили, на "мокрые"гильзы, но инфа как-то не вызывает доверия.

В целях экономии конечно можно проверить щас компрессию, и если она не плохая то оставить старые поршни. Хотя раз делается такой ремонт, то естессно лучше новая поршневая.
свернуть ветку

я слабо представляю замену шатунов на короткие без замены самих поршней. тем более их надо будет укорачивать, чтобы не упирались в противовесы колена.
без расточки получится "длинноход". соотв вместо оборотистого движка получится моментный, если я не забыл.
в двигателе 1,2 самое лучшее отношение ход-диаметр и распредвал кстати рассчитан именно для этого объема. нет смысла на такой объем ставить широкофазный распредвал от Тайги 1,7.
а вот на 1,5 литрах и более это уже необходимость, я считаю.
п.2 точнуть до 79мм (а на это не все 01 блоки способны, только старые-старые где стенки были толстые) это значит получить объем 1300 всего (011-двигатель). у тройки-шестерки-блок то выше и ход больше-оттого и объем.
п.3 сам занимался подобными изысканиями. выяснил, что лучше всего подходит 011 блок. он УЖЕ 79мм и 80мм можно точить(ремонт), просто воткнуть длинное колено от шахи, и готовые укороченные поршни кажись -08. все объем готов. заказать укороченные шатуны и поршня на 01 блок оказалось чуть ли не дороже, чем купить1,6 движок не новый.
п.4 ГОРАЗДО проще купить карбюраторный движок 1,6. под солексом, с родным коротким 4,3 задним мостом можно жечь на второй передаче.
п.5 еще более "коварная" тема. это 1,7 от нивы. заменой колена получается 1,8, а расточкой еще 100кубиков. объем 1,9, при грамотном питании более 120сил без наддува и прочего.
правда тормоза надо ОЧЕНЬ хорошие делать.
свернуть ветку

ппц, тут даже я запутался О_о

Широкофазный распредвал никому никогда не помешает:)
Оптимальное соотношение ход-диаметр, считается квадрат.
про остальное писать не буду, бо еще больше запутаю человека)))
свернуть ветку

там получается , что при таких фазах много смеси будет просто наружу вылетать.. продувка огромная. расход возрастает сильно.

не ход-диаметр а ход-длина- немного попутал.
.2 " есть обычный 2101 (76х66) блок, хочу поставить колено на 80 а это только с укороченными на 7 мм шатунами, еще нужно довести степень сжатия до 8.5, как это осуществить? и как это отразится на ресурсе?

Короткий шатун хорош на низах, но ограничивает верхи. Есть такой параметр R\S - это отношение длины шатуна к ходу поршня, оптимальное 1,75 , меньше 1.6 нежелательно, а меньше 1.5 недопустимо. Поршня бери с выемкой, напр 2108 и при сборке проверь объем камеры сгорания = ГБЦ+прокладка +поршень + Недоход поршня в блоке . Степень считается по формуле Е= (Vц + Vк.сг ) :Vк.сг . Подгонка степени осуществляется как подрезкой поршней, так и сьемом материала в ГБЦ. С уважением. "

Кто такое придумал?))) поступать топлива будет ровно столько, сколько даст карбюратор. Расход никак не увеличиться, а КПД вырастет, за счет уменьшения сопротивления впуска, да и выпуска тоже.

Со степенью сжатия не совсем понял, какие проблемы.
Поршня 2108 с выемкой, имеют диаметр 82 =)
свернуть ветку

Читайте также: