Дипломная работа на тему ремонт сцепления ваз 2107
Обновлено: 07.07.2024
Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления. Однако это не так. Сколько будет работать сцепление, зависит от многих факторов. Более агрессивная езда негативно сказывается на состоянии деталей, поэтому и проводить ремонт сцепления ВАЗ 2107 и ВАЗ 2110 придется раньше.
Как протекает процесс?
Если число оборотов автомобиля увеличивается, а скорость – нет, то необходимо ремонтировать сцепление. Если свободного хода в педали сцепления нет, то его регулирование невозможно по причине полного износа ведомого диска. Довольно часто используется прибор для диагностики автомобилей ВАЗ, который позволяет точно определить исправность/неисправность сцепления и других составных элементов.
Для того, чтобы отремонтировать сцепление, нужно воспользоваться эстакадой. Процесс проходит следующим образом:
- Убирается корпус, а затем крышка воздушного фильтра. После этого следует отвернуть 3 винта, за счет которых крепится стартер;
- Извлекается запорная втулка, снимается стержень рычага. Далее нужно отвернуть болты крепления;
- Снимается крышка пола, дистанционная, запорная, упругая втулки. Далее следует отвернуть 4 гайки от болтов, за счет которых крепится задний карданный вал. Болты необходимо вынуть;
- Снимается кронштейн, затем карданный вал, задняя опора;
- Извлекается трос спидометра. Затем нужно отвести в сторону рабочий цилиндр;
- Используя ключ №19 необходимо отвернуть картер от бока цилиндров;
- Коробку передач необходимо отвести назад, а затем подставить под нее опору;
- Далее снимаются ведомый, нажимной диски, а затем подшипник с первичного вала;
- После оценки состояния сцепления нужно заменить детали, которые износились, провести чистку, а затем смазку (при необходимости).
- Собирать узел необходимо в обратном порядке. Когда коробка передач и сцепление уже установлены, следует отрегулировать зазоры в гидравлическом приводе.
Следует отметить, что провести ремонт сцепления для указанных моделей ВАЗ легче, чем осуществить ремонт АBS Audi A6.
Советы и рекомендации
Иногда болты могут прокручиваться, поэтому рекомендуется придерживать их с помощью отвертки. В процессе ремонта будьте очень осторожными, чтобы не повредить диафрагменную пружину.
Не лихачьте на дорогах – берегите сцепление вашего автомобиля!
Введение 3
1. Назначение, устройство и принцип действия сцепления автомобиля ВАЗ 2107
2. Диагностика и техническое обслуживание сцепления автомобиля ВАЗ 2107 9
ТО генератора (таблица)
Диагностика
3. Основные неисправности сцепления автомобиля и способы их устранения 13
Основные неисправности генератора (таблица)
Технологическая карта проверки. (таблица)
4. Охрана труда и окружающей среды 16
Заключение 19
Список использованных источников 21
Приложение 22
Дипломная работа по предмету "Устройство автомобиля, ремонт автомобилей, ТО автомобилей"
Заполните форму, чтобы купить данную работу
Вы можете купить готовую студенческую работу "ТО и ремонт сцепления автомобиля ВАЗ 2107". Также Вы можете заказать оригинальную работу "ТО и ремонт сцепления автомобиля ВАЗ 2107". Данная работа будет написана только для Вас. При написании работы "ТО и ремонт сцепления автомобиля ВАЗ 2107" Мы выполним все указанные Вами пожелания.
Чтобы заказать работу "ТО и ремонт сцепления автомобиля ВАЗ 2107", заполните форму заказа. В строке "Комментарий" Вы можете указать свой план работы "ТО и ремонт сцепления автомобиля ВАЗ 2107". Если Вы не имеете своего плана работы "ТО и ремонт сцепления автомобиля ВАЗ 2107", напишите объем, срок и другие пожелания и требования.
В данной курсовом проекте Вы найдете пояснительную записку, которая состоит из следующих частей:
Введение
1.Сцепление автомобиля ВАЗ-2107
1.1.Общее устройство техническая характеристика ВАЗ-2107
1.2. Назначение сцепления
1.3.Типы сцеплений
1.4 Особенности конструкции сцепления ВАЗ-2107
2.Расчёт тягово-динамических параметров автомобиля
2.1. Выбор основных параметров автомобиля
2.2. Построение внешней скоростной характеристики
2.3. Построение тяговой характеристики автомобиля
2.4. Рассчет силового баланса
2.5. Динамическая характеристика
2.6. Определение ускорения автомобиля
3. Расчет сцепления
3.1. Выбор основных параметров сцепления
3.2. Расчет сцепления на износ
4.Расчеты деталей
4.1.Нажимной диск
4.2. Цилиндрическая нажимная пружина
4.3. Ступица ведомого диска
4.4. Подшипник выключения сцепления
4.5. Расчет привода фрикционного сцепления
Список литературы
А так же имеется графическая часть состоящая из 5 чертежей + спецификации к чертежам.
Состав: ПЗ, чертежи 5 шт., спецификации
Софт: КОМПАС-3D 13 SP1
Каталог / Транспорт / Автомобили легковые / Курсовой проект Конструирование и расчет фрикционного сцепления автомобиля ВАЗ-2107
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.
Сертификат и скидка на обучение каждому участнику
Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд
2 слайд
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
3 слайд
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
4 слайд
Главный цилиндр сцепления соединен при помощи штока с педальным узлом. Соединительный шток имеет регулируемую конструкцию, при помощи которой обеспечивается регулировка свободного хода педали. Рабочий цилиндр наиболее часто располагается непосредственно на корпусе картера сцепления и также при помощи штока связан с рычажным механизмом. Бачок для жидкости может располагаться непосредственно на главном цилиндре сцепления или в любом другом более удобном месте. При раздельном расположении, бачок соединяется с главным цилиндром при помощи гибкого резинового патрубка или жесткой металлической магистрали. Также стоит отметить, что на некоторых автомобилях гидропривод сцепления и гидравлическая тормозная система имеют общий бачок для жидкости. Главный цилиндр сцепления соединен с рабочим посредством жесткой металлической магистрали, наполненной рабочей жидкостью. Принцип работы гидравлического привода аналогичен действию гидравлической тормозной системы и в его основе лежит свойство несжимаемой рабочей жидкости. Усилие с педали сцепления передается на вилку выключения через жидкость, в качестве которой выступает тормозная жидкость. Конструктивно, главный цилиндр сцепления имеет аналогичное устройство с главным тормозным цилиндром. Основными конструктивными элементами главного цилиндра являются: корпус; шток (толкатель); резервуар (бачок) для жидкости; поршень; уплотнительные манжеты. Рабочий цилиндр также имеет аналогичное устройство. В конструкции рабочего цилиндра имеется клапан для удаления воздуха из системы.
6 слайд
Прокачка гидропривода Работа выполняется на подъемнике. Проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
7 слайд
При нажатой педали рожковым ключом отворачиваем штуцер рабочего цилиндра на 1/2-3/4 оборота. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — пробка корпуса; 9 — штуцер для прокачки; 10 — корпус цилиндра; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — защитный колпачок; 13 — поршень; 14 — уплотнитель; 15 — тарелка; 16 — пружина; 17 — опорная шайба; 18 — стопорное кольцо
8 слайд
При нажатой педали рожковым ключом отвернуть штуцер рабочего цилиндра на 1/2-3/4 оборота
9 слайд
Надеть на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на ½ или ¾ оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
10 слайд
Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали сцепления (до упора в коврик), который должен составлять 120–130 мм (ВАЗ 2110). По мере износа накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход увеличивается. Максимально допустимый ход – 160 мм. Приложите линейку рядом с площадкой педали сцепления, уперев ее перпендикулярно в коврик пола. Определите по линейке расстояние от коврика до поверхности резиновой накладки площадки педали. Если оно более 160 мм, отрегулируйте привод сцепления.
11 слайд
Неполное выключение сцепления (сцепление "буксует") 1. Отсутствует свободный ход педали сцепления Отрегулируйте привод сцепления 2. Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе 3. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков Повреждение или заедание привода сцепления Устраните неисправности, вызывающие заедание Рывки при работе сцепления 1. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания - смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск 2. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска. Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливании дисков
12 слайд
3. Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска Замените накладки новыми, проверьте, нет ли повреждений поверхности диска 4. Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска Замените неисправные заклепки, а при необходимости и накладки 5. Повреждение поверхности или коробление нажимного диска Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе Повышенный шум при выключении сцепления Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления Замените подшипник Повышенный шум при включении сцепления Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска Замените ведомый диск в сборе Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе
13 слайд
1- педаль сцепления 2 – линейка с двумя движками Устанавливают линейку на пол и определяют величину свободного хода педали. Он должен составлять на автомобиле ЗИЛ 35-50мм.
14 слайд
Свободный ход педали соответствует зазору между упорным подшипником 2 и рычагами 1. Зазор должен быть 3-4 мм. Положение рычагов регулируется гайками 4, которые после регулировки раскернивают и в процессе эксплуатации положение рычагов не регулируют. 1 –рычаги выключения, 2 –упорный подшипник, 3 – первичный вал КПП, 4 – регулировочные гайки
15 слайд
При ТО-1 проверяют полный и свободный ход педали. Полный ход должен быть не менее 180 мм. Проверяют действие оттяжной пружины 4. Свободный ход регулируют сферической гайкой 2, которую поворачивают при отпущенной контргайке 3 на конце тяги 1 привода выключения сцепления. Для уменьшения свободного хода гайку 2 навертывают на тягу, для увеличения - отпускают, окончив регулировку, обязательно завертывают контргайку. Величину свободного хода проверяют при неработающем двигателе. Осматривают и подтягивают гайки крепления картера сцепления 6.
16 слайд
При ТО-2 смазывают детали привода выключения сцепления. Втулки валика 10 и оси 11педали сцепления смазывают через масленки пресс-солидолом УС-1 или С до выдавливания из втулок свежей смазки. В упорный подшипник 9 заложен запас смазки и его смазывать не требуется. На ЗИЛ 131 для преодоления глубоких бродов пробку 5 со шплинтом в крышке 4 картера сцепления заменяют герметичной пробкой.
Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
Как и любой сложный ремонт все следует начинать с того, что отключить клеммы от аккумулятора (во избежание короткого замыкания). Далее нужно отсоединить рычаг переключения передач от трансмиссии, для этого нужно поснимать все коврики и напольные покрытия в районе ручки КПП. Снять с ручки все имеющиеся чехлы, рычаг фиксируется на трансмиссии с помощью пластмассовой шпонки внутри рычага. Для снятия рычага нужно его легонько надавить вниз и тонкой отверткой вытянуть пластмассовую втулку, она круглой формы и белого цвета.
Далее нужно переместиться под автомобиль, все дальнейшие роботы будут проводиться там. Нужно отсоединить выхлопную трубу от резонатора, и снять резонатор (это средняя часть выхлопной системы). Потом открутить рабочий цилиндр сцепления от кожуха КПП, также можно и не откручивать цилиндр, а открутить от него шланг подачи жидкости, но потом придется при сборке прокачивать сцепление (так зачем нам идти трудным путем, если можно шланг и не трогать). Следующим нужно отсоединить кардан от КПП. Нужно открутить четыре болта крепления к редуктору заднего моста и две гайки крепления подвесного подшипника к кузову, все кардан можно снять. Если у вас к коробке передач присоединена масса (грубый черный провод) его нужно отвинтить и загнуть в сторону, а также около мягкого соединения отцепить провода на датчике заднего хода. Следующим действием нужно отпустить 2 нижние гайки крепления трансмиссии к блоку двигателя (отпустить, но не откручивать полностью). Далее отвинчиваем три болта крепления стартера к корпусу коробки передач.
Теперь действия из-под капота. Нужно отсоединить штаны от блока двигателя, для этого нужно отвинтить три гайки. Далее вытягиваем открученный ранее стартер с его посадочного места, и ставим его сбоку (так чтоб не мешал). Для следующих действий вам нужен карданчиковый ключ на 19, или можно согнуть рожковый ключ на 19 буквой Г. Он вам понадобится, что б открутить две верхние гайки крепления КПП к блоку двигателя. Если открутили, спускайтесь назад в яму (там вам потребуется помощник, самому будет очень трудно). Откручивайте 2 нижние гайки крепления КПП к блоку двигателя (то, что ранее просто отпускали). Дальше откручиваете кронштейн крепления коробки к кузову в задней части (около мягкого соединения). Все можно коробку передач снимать, осторожно вытягивая на себя.
Для снятия корзины откручиваете 6 болтов крепления, и аккуратно снимаете ее на себя (из-под нее выпадет диск сцепления, нужно запомнить какой стороной он там стоял).
Далее выясняете, какая именно поломка произошла. Если обломались усики (там их три) на корзине их можно отремонтировать, покупаете новые в автомагазине, и приклепываете их на место старых. Проверяете износ корзины с внутренней стороны, если не большой корзина проработает и далее если слишком большой, то, увы, придется заменить корзину. Смотрите далее, на диск сцепления насколько он изношен, размеры все указаны в любой вазовской книжке по ремонту. На первый взгляд на нем должны по краю всего диска быть не большие углубления, если их нет то, скорее всего диск тоже подлежит замене. Следующим проводите осмотр выжимного подшипника на наличие зазоров, если он болтается на оси нужно заменить деталь между ним и осью, эту деталь обычно называют стакан. Если подшипник болтается на обойме, следует его заменить, проверяете выжимную пятку, ту на которую при выжиме сцепления жмет шток рабочего цилиндра сцепления, нет ли на ней вмятин, трещин и переломов, если что-то обнаружили, под замену. Пока коробка на земле можно провести ее осмотр, проверка или замена масла, протяжка резьбовых соединений и так далее.
Читайте также: