Дребезжит педаль сцепления на приоре
Обновлено: 28.06.2024
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что это за стук, который проявляется при выключенном сцеплении, т. е. при нажатии на педаль сцепления, даже при включенной скорости. Стук имеет периодический характер. Затихает на несколько секунд, потом снова повторяется. Сначала был какой-то шорох при выжиме сцепления. Сейчас он прекратился, но стук остался.
Думаю выжимной подшипник. Но не уверен.
Вряд ли выжымной. Проблема похожа на слегка ослабленую затяжку маховика. Когда выжимаешь сцепление, маховик подтягивается на свое место и умолкает. А может и крепление корзины сцепления. Однозначно снимать короб и чинить, по ходу если был еще и шорох, то и выжимной проверить надо.
Быть или не быть,
снимать или забить?
=)))
х.з., что там стучит, где-то, что-то болтается, хороший стук всегда наружу вылезет!
Возьми в магазе комплект сцепы, и попробуй договориться, что, если не оно, сдашь обратно! И вскрывай, смотри что там! Там и ПВ коробки, может помирать!
Всем доброго времени суток!
что это за стук, который проявляется при выключенном сцеплении, т. е. при нажатии на педаль сцепления, даже при включенной скорости. Стук имеет периодический характер.
Авто - Форд Мондео 3. Проверял сцепление, как указано в некоторых электронных мануалах: включить третью и попробовать тронуться без подгазовки, делал так. машина глохнет, отсюда полагается сделать вывод, что корзина и диск в порядке)
В порядке накладки диска. Если болтаются пружины в диске, или с подшипником проблемы - такой тест ничего не покажет
Пожалуй, что так оно и есть. Получается, что без снятия сцепления, о его исправности утверждать нельзя?
Пожалуй, что так оно и есть. Получается, что без снятия сцепления, о его исправности утверждать нельзя?
О полной исправности - да, нельзя. Но часто ездят с небольшими неисправностями, пока совсем не загнется, ибо замена сцепления процедура не дешевая.
Сколько времени прошло! Уже около месяца, как устранили неисправность) Итак, стук, пропадающий при выжиме педали сцепления.
Я должен был догадаться. и догадывался. но просто не поверил, что такое возможно!
Если у Вас была или есть схожая проблема, то:
1. приготовьте денег на выжимной подшипник;
2. обратите внимание на верхнюю часть рулевого колеса при запущенном двигателе - есть вибрация. переходим к п.3;
3. откройте водительскую дверь (двигатель по-прежнему работает) - есть вибрация. сильная.
Если утвердительно отвечаете на последний вопрос, то поздравляю Вас. Вы хотя бы нашли причину - это маховик коленчатого вала.
И не "парьтесь" насчёт какой-то там корзины сцепления, демпфирующих пружин ведомого диска и прочей ерунды.
А если Вы по-прежнему не можете "тронуться" с 5-ой (глохнете), то фрикционные накладки ведомого диска ещё живы - как ни крути, а на практике это подтвердилось.
После проявления подобных симптомов я отъездил около 9 тыс. км. Так что приготовить деньги на ремонт у Вас будет время.
Теперь о ценах. у всех по-разному, но примерно.
1. выжимной подшипник Luk 3200 руб.
2. комплект сцепления Valeo (ну ооочень мягкое сцепление, гораздо мягче, чем Sachs) 5600 руб.
3. маховик коленчатого вала Sachs 12700 руб.
4. работа 12000 руб. (пришлось разбирать-собирать 2 раза в связи неожиданной неисправностью маховика - в магазинах и на разборах не было, только на заказ, машину - на недельную стоянку).
Остаётся только добавить - любовь к автомобилям и дороге - бесценна))) Счастливо.
Интересный отчет, можно сказать вполне лирический))) Спасиба. Дык че там с маховиком-то приключилося? И если он не подлежал ремонту - почему нельзя было купить на разборе примерно в 5-10 раз дешевше (как повезет)?
Конкретно не могу сказать, что именно, но когда я взял маховик и тряхнул его как следует, то конструкция издала такой лязг, будто все заклёпки отвалились. Он - двухмассовый с демпфером: к зубчатому колесу ещё крепится один, хотя нет, даже два диска, склёпанных между собой (точно не помню, но как-то так). Вот кое-какие заклёпки и сорвало. При ближайшем рассмотрении конструкция маховика довольно сложна! В сервисе сказали, что ремонту не подлежит. Могло вообще провернуть. Когда ехал в сервис в тот день и трогался со светофора, казалось, что машина делала усилие над собой прежде, чем поехать. Видно, везла из последних сил))
Это было в субботу. Некоторые магазины были уже закрыты, в других - только под заказ. Обзвонил кучу разборок, но везде отказывали, кроме одного - там обещали перезвонить в понедельник! Какой блин понедельник - надо в субботу, сегодня, - возмущался я тогда. Кстати, так и не перезвонили. Сервис тоже помогал с поиском и даже нашли подержанный за 10 штук в магазине и я даже согласился тогда с этой безумной идеей - купить старый по цене нового, но когда проверили - не подошёл. У меня ведь дизель. для бензина что угодно, в любое время суток.
Поэтому и не смог купить. Кстати, если б я не пропустил закрытие магазина (15:00), пребывая в ожидании поиска подержанной детали, то заказал бы сей маховик не за 12700, а за 10500 руб.(Luk).
Всем доброго времени суток. Вопрос про выжимной подшипник. при работающем двигателе шерох с треском но при выжатом сцеплении все пропадает. Хотел бы узнать это вообще выжимной? Вижимной же гудит а тут потрескивания и можно ли ездить с такой неисправностью (денег на ремонт пока нет) и чем это опасно со всеми вытекающими. Авто ваз приора 2010 года.
Comments 59
Еще не маловажный факт — это расстояние между вилкой сцепления и поводком троса сцепления. Оно должно быть 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установить его можно вращением поводка в нужную сторону. Если расстояние больше, то выжимной отходит от пластинок и начинает греметь.
Это выжимной гремит на валу, пружина которая его возвращает ослабевает и все! Но можешь поменять подшипники первичного вала, как все советуют, и как правило еще и выжимной заменить, но через 5-10 т.км все вернется.)))
где он находится и сложно ли его поменять?
подшипник первичного вала ! у меня уже так было — поменяли по гарантии. ЩЩас опять есть, уже в течении 15 тыщ пробега… то есть то нет. Я и не делаю. Отвалится -починю.
Потому что это не подшипники а пружина выжимного ослабла, и он гремит на валу, но иногда после динамичной работы педалью сцепления проходит на время!
У меня так подшипник первичного вала умирал.У подшипника первичного вала пластиковый сепаратор и он плавятся или ломается без масла. Из-за этого перекашивает вал. У меня отломило зуб шестерни. Ремонт вышел дорого. И масла по максимуму а то и чуть выше чтоб подшипник в смазке был.
У официалов только работа около 5тыс. замена подшибника первичного вала и выжимного, у меня с новья гудит уже 1.5 года и 37к пробега, менять не буду. По маслу когда машину заводишь масло густое начинает в коробке смешивается с пузырьками воздуха и его выдавливает через верхний сапун, коробка вся в масле, по этому никогда не надо переливать масло выше отметки мах.
Я выше максимума лью и не маслит через сапун. Какое масло? Сам сапун могло забить или подклинить тогда тоже может масло через него давить. лечится заменой сапуна. Правда я только на отцовской ниве с неисправностью сапуна сталкивался. Ну принцип то один и тот же.
что значит забился или подклинил? там на трубке просто резиновый калпачек с отверстием, да пусть лучше через него выходит чем через сальники.
У официалов только работа около 5тыс. замена подшибника первичного вала и выжимного, у меня с новья гудит уже 1.5 года и 37к пробега, менять не буду. По маслу когда машину заводишь масло густое начинает в коробке смешивается с пузырьками воздуха и его выдавливает через верхний сапун, коробка вся в масле, по этому никогда не надо переливать масло выше отметки мах.
Конструкция коробки передач такова, что масло необходимо наливать чуть выше МАХ. Для чего? Шестеренка 5 скорости находится выше остальных и испытывает масляный голод…Возможно у тебя не через сапун гонит масло…
Потшипник первичного вала, у меня тоже такой звук, аж бесит.Отожми медленно сцепу он пропадет, но ненадолго!
прижми не много педаль сцепления, если шум пропадет то выжимной если нет, подшипник первичного вала
подшипник первичного вала, такая же проблема. кто-нибудь менял? во сколько времени и денег выйдет?
Здесь посмотри, может что-нибудь полезного найдешь.
у меня, когда долго ездишь, двигатель горячий становится, начинается какой то шум, при нажатии на педаль сцепления, звук пропадает, езжу с лета, зимой почти пропал звук, че это может быть?
подшипник первичного вала. Зимой масло гуще, вот он и молчит
какое тогда посоветуешь масло? щас синтетика BP прошлый хозяин поменял сразу, пробег 20 тыс где то, хотел поменять на это же масло, стошник сказал, что масло в коробке не обязательно часто менять
менять его часто нет смысла, в нем нет продуктов горения как в двигателе. Я заливаю Mannol FWD Getriebeoel, друзья заливают Ликви Моли. Знаю по опыту, что в наших шумящих коробках используют масло ТНК. Оно как раз густое и шумы несколько сглаживает.
у тебя полусинтетика? интересно выдержит наши морозы, на прошлой неделе под 50 было
у меня да, полусинь. Ну дааа, у вас морозы ай-я-яй. У нас было -32, заводил с выжатым сцеплением, подержал минуту и плавно отпустил
посмотрю у кого что залито у нас в городе, сам к ликви моли склоняюсь, только не знаю синтетику или полусинтетику
честно, синтетика жидковата для коробки, от сюда и шумы…Смысл только в том, что у вас оч.холодно
придумаю че нибудь)
ты посмотри еще расстояние между вилкой сцепления и поводком троса сцепления. Оно должно быть 27 мм. Если будет больше, то подтяни поводок до этого значения. Выжимной прижмется к пластинам и если шум от него, то должен пройти.
попробую, я кстати регулировал вилку, возможно переборщил, завтра посмотрю, спасибо)
ее трогать вообще не надо! Там трос самонатягивающийся. При замене сцепы, троса, по идее выставил 27 мм и все… Но
да у меня хруст на первую и на заднюю был, после этого остался, но бывает редко
почти 24 тыс, регулировал где-то на 21 кажется
да это вообще не о чем! Сцепление не регулируют в приоре! Там трос все делает сам! Смотри расстояние! У тебя ведет сцеление, не отходит диск от маховика
почти 24 тыс, регулировал где-то на 21 кажется
А зачем полез туда?
на приороводе написано было типа регулировать надо, знаю, что саморегулирующиеся, но вроде на 27 мм по штангенциркулю отрегулировал этот барашек
А зачем полез туда?
вот из-за хруста полез туда
хорошо спасибо, щас гляну
А зачем полез туда?
так если он саморегулирующийся, значит он сам в своё положение встал
Да, это подшипник первичного вала, на 99-ке 3 года шумел, так и отдал ее, до сих пор на ней так ездят, зимой больше шумит из-за замершего масла, по весне меньше шума будет, так что ездий, пока денег нет.
Правильно пишут выжимной работает только при нажатии на педаль а шум идет от кпп, я в две машины уже масло залил ликви моли и в обоих шум от кпп пропал
Выжимной всё время крутится вместе с первичным валом так как он в постоянном контакте с корзиной
Привод сцепления в приоре беззазорный. Этот подшипник (выжимной) всегда вращается, так как поджат к корзине сцепления, которая намертво прикручена к маховику. Если сцепление включено, нагрузка на подшипник практически отсутствует. При выключении сцепы через подшипник передается большое усилие на диафрагму, которая выгибаясь, отводит нажимной диск
ну так то я в курсе этого) об этом и писал
Правильно пишут выжимной работает только при нажатии на педаль а шум идет от кпп, я в две машины уже масло залил ликви моли и в обоих шум от кпп пропал
Был лики моли шум стоял… Залил мобил. И стало тише) Тут как в жизни кто бы знал)
Да ты прав, факторов куча то же ликви мож подделка а может мобил на самом деле лучше
Это подшипник вала
всё правильно, это выжимной, езди спокойно ничего не будет !
и еще забыл написать уровень масла в коробке упал не до минимума но на половину где то. Как то может быть связанно? Ямы нет поэтому посмотреть не могу но что то подсказывает что сальник на кулисе(
если в морозы масло замёрзло и заводил с буксира, могло выдавить, во всяком случае у меня так, вся защита в масле, давануло через сальник привода в коробке, долил до МАХ, потеплее будет, буду заниматься машиной там всё и поменяю : сальники, синхроны, сцепление, выжимной и главную пару, всё уже давно наелось, не охота было лезть )))
не с буксира не дергал.
выжимной начинает работать только когда выжимаешь сцепление.А так сцепления корзина подшипники первичных валов шуметь может
опасно? какие последствия могут быть?
максимум я думаю попадешь на корзину диск сцепления и выжимной
выжимной начинает работать только когда выжимаешь сцепление.А так сцепления корзина подшипники первичных валов шуметь может
Привод сцепления в приоре беззазорный. Этот подшипник (выжимной) всегда вращается, так как поджат к корзине сцепления, которая намертво прикручена к маховику. Если сцепление включено, нагрузка на подшипник практически отсутствует. При выключении сцепы через подшипник передается большое усилие на диафрагму, которая выгибаясь, отводит нажимной диск. Если выжимной разбит, то звук при выключении сцепления меняется на более глухой, иногда пропадает. Это хорошо слышно на холодном автомобиле, пока смазка в подшипнике густая.
Выжимаю сцепление, что то гудит. Что это, подшипник или выжимной? Масло на минимуме в коробке, сегодня только увидел.
если ты катался без масла, то гудит теперь там ВСЕ
0 0 Рейтинг ответа: 0
Я думаю это выжимной подшипник
0 0 Рейтинг ответа: 0
Выжимной это,у друга так догуделся и рассыпался
0 0 Рейтинг ответа: 0
Сцепление – весьма ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Он включает в себя выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности элемента, его назначение – далее в нашей статье.
Для чего служит
Выжимной подшипник сцепления (2110-го ВАЗа в том числе) обеспечивает связь между дисками сцепления, производя их отсоединение и присоединение на определенный временной промежуток. Управляется он путем нажатия на педаль.
Где используется
Как определить его износ?
В первую очередь элемент начнет издавать характерные шумы и звуки. Причем что самое интересное, во время движения на передаче их невозможно заметить. Но как только вы нажали на педаль сцепления, возникает страшный гул, а иногда и стук. Особенно он усиливается в зимнее время. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности данного узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда будет слышен легкий шелест, который вовсе не усиливается со временем. Однако этого признака вполне достаточно, чтобы продиагностировать элемент на неисправность. Также возникают трудности при включении передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может говорить о неисправности синхронизаторов или нажимного и ведомого диска. Но в любом случае при появлении шумов нужно произвести диагностику всех компонентов узла.
Как продлить ресурс?
Как мы уже сказали ранее, задача данного подшипника — в разъединении двух дисков.
Но как же быть?
Заключение
Итак, мы выяснили, какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом – это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также сложности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто – достаточно взяться одной рукой за его основание, а второй вращать его по оси. Если вы производите замену диска или корзины, не поленитесь сделать такую диагностику. Ведь возможно, через пару сотен километров вам заново придется снимать все навесное либо ехать в сервис, где с вас запросят немалую сумму.
Появился противный скрип педали сцепления? Узнай, почему это происходит и как от этого избавиться!
Сталкивались ли вы со скрипом педали сцепления на Лада Гранта, Калина или Приора?
Да, решил проблему регулировкой троса сцепления
Да, решил проблему установкой пружины в механизм натяжения
Да, решил проблему заменой троса сцепления
Да, решил проблему смазкой механизма натяжения и троса
Да, решил проблему смазкой КПП
Да, решил проблему смазкой втулки в педальном узле
Да, решил проблему другим способом (написать в комментариях)
Да, но проблему не решил
Нет, я не сталкивался с данной проблемой
Причины этих неприятных звуков у автомобиля
Как ни странно, причиной этих щелчков является одна конструктивная особенность привода муфты коробки передач ВАЗа. А именно механизм саморегулирования натяжителя. Он показан на фото, расположенном ниже.
Пошаговая инструкция
Разобранная педаль сцепления
Чтобы поменять трос сцепления, потребуется набор отверток и ключей. Первоначально снимается воздушный фильтр, который находится в отсеке двигателя. Трос сцепления тянется вперед. Затем он вынимается с поводком из паза рычага.
Следующий шаг предусматривает вытаскивание из отверстия уплотнительного чехла троса. После его демонтажа отворачивается и снимается поводок с наконечника. Если датчик сцепления Лады Приоры вышел из строя, он заменяется новым устройством. Что касается установки троса сцепления, то эта процедура осуществляется после проверки состояния пластмассовой втулки на соответствующем пальце. Если она изношена, устанавливается новый агрегат. Палец и втулку потребуется смазать специальным веществом.
Монтаж троса сцепления на Приоре начинается с проведения данного элемента через отверстие в щитке из салона автомобиля в отсек двигателя. Затем монтируется уплотнительный чехол, надевается корпус соответствующего механизма троса на палец. После его фиксации закрепляется оболочка троса.
На наконечник проводок наворачивается таким образом, чтобы его торец находился вровень с аналогичным элементом поводка. Последний элемент устанавливается на место. Далее отрегулируйте на Приоре привод сцепления. Подобная процедура предусматривает вытягивание троса за наконечник вперед до полного упора. В этом положении измеряется расстояние от рычага до торца. Данный показатель должен равняться 27 мм.
Достичь нужного размера можно за счет вращения поводка. Его регулировка предусматривает снятие нагрузки за счет прилегания к рычагу, при этом не образуется зазор. Затем 3 раза нажимают на педаль сцепления. Данный шаг позволит сработать механизму автоматической регулировки длины устанавливаемого агрегата. Нужно учесть, что полный ход соответствующей педали не должен быть больше 146 мм.
Устранение люфта педали сцепления — Лада Приора…
Я думаю многим знакомо когда педаль сцепления начинает сильно люфтить и вроде передачи залетают на ура, но все же не приятно. Цена вопроса 100 рублей. Покупаем в магазине ремкомплект сцепления — пластиковое коромысло…
Ответы (3)
Смазать тросик педали сцепления, либо поменять сам тросик. Либо ничего не делать. У меня на Опеле скрипела педаль. Брызгал WD-40, но помогало недолго.
07.08.2019 в 13:20
Смазать литиевой смазкой вот эти места узла педали сцепления — смотри на фото
07.08.2019 в 13:42
Помогает вот что — подложить под трос кусок шланга. Всего 5-6 см шланга. На фото есть.
Место куда нужно засунуть шланг
Место под шланг
07.08.2019 в 13:45
Устранение неполадок в работе сцепления
Причиной некомфортной езды и начала момента движения является очень тугое нажатие или, что еще хуже, болтается педаль сцепления, что может привести к созданию аварийной обстановки на дорогах. Что же лучше: замена или ремонт?
Конструктивная особенность сцепления такова, что при смене угла наклона тарельчатой пружины в процессе изнашивания нужно применять большее усилие для нажатия. При этом может оборваться трос, нарушиться выжимной подшипник, а педаль сцепления щелкает и скрипит. Все эти неполадки можно устранить.
Чтобы заменить трос, лучше для начала снять воздушный фильтр. Из паза рычага с помощью ключей извлеките трос вместе с проводком. Чтобы облегчить ремонтные работы, лучше для начала потянуть на себя педаль сцепления и демонтировать ее. Теперь можно свободно извлечь уплотнительный чехол троса и снять проводок с наконечника. При обратной установке его торец должен находиться на одном уровне с новым, исправным.
Если датчик неисправен, его заменяют новым устройством. Показателем замены троса являются неполадки пластмассовой втулки на пальце. Если она очень деформирована — пришло время менять, предварительно смазав специальным веществом.
После замены нужно отрегулировать на Приоре привод сцепления. Для этого достаточно просто потянуть трос за наконечник вперед до полного упора. Расстояние от рычага и до торца должно быть не более 27 мм. Замена сцепления должна производиться специалистом во избежание дальнейших неполадок в работе.
Сцепление автомобиля Лада Приора
Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте
Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.
Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.
Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты
Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.
Зазор на вилке привода
Этап №2 Смазывание элементов
Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.
Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.
Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.
Этап №3 Недостаточное количество смазки
В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.
Комментарии
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Причины поломок и решение проблем
Отечественные автопроизводители не отличаются особой надежностью и долговечностью эксплуатируемых деталей и агрегатов. Не является удивительным тот факт, что многие комплектующие автомобилей достаточно быстро выходят из строя и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Все это обуславливает наличие у многих автовладельцев характерных проблем в работе механизма сцепления на автомобиле. Однако не стоит обвинять во всех возникающих проблемах только автопроизводителей, поскольку многие неисправности являются следствием небрежной эксплуатации авто самим автолюбителем.
Решение
Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев. Нормальная работа механизма сцепления — залог безопасной эксплуатации автомобиля.
Пользователь Сергей Спиридонов создал и выложил в Сеть видеоролик, в котором показан процесс снятия тросика в машине Лада Приора для его последующей смены.
Никто не станет оспаривать существенную роль фрикционной муфты в работе трансмиссии автомобиля. Эффективность использования тяги силового агрегата и даже безопасность напрямую зависят от качества работы сцепления. Владельцам ВАЗ 2170 важно не только вовремя заменить компоненты для передачи крутящего момента, но и предельно корректно настроить систему управления ими.
Датчик сцепления
Бывает, что при переключении скоростей машина начинает почему-то подскакивать и дергаться. Такие же признаки наблюдаются и при малых оборотах. Вся причина в том, что неисправен датчик сцепления. Находится он в салоне, в месте крепления оси педали сцепления и только на тех машинах, которые используют Е-газ. У них зачастую отсутствует датчик положения дроссельной заслонки и холостого хода.
Магнит, который поворачивается с шестерней привода и датчик Холла в количестве двух штук, которые преобразуют изменения магнитного поля в электрический сигнал и передают в блок управления, вот составные датчика сцепления. Электронный блок при помощи такого сигнала может показать реальную картину величины хода сцепления. Работает датчик по тому же принципу, что и показатель переключения передач.
При движении идет нагрузка на педаль сцепления, сигнал о состоянии которого передаст датчик. Он определит частоту вращения коленчатого вала и включенной передачи. Если такой сигнал не поступает, значит пора менять датчик.Обрыв, короткое замыкание в электрической цепи, ненормированная высота педали сцепления, неисправность выключателя — все эти показатели может отследить датчик с помощью сигнала.
Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск, шум и скрежет при нажатии на педаль сцепления Лада Гранта
Все статьи по ремонту LADA Granta на одной странице.
Как проверить сцепление на машине
Для детальной диагностики элементов системы сцепления необходимо дополнительное оборудование и зачастую их демонтаж. Однако перед тем как перейти к этим сложным процедурам можно просто и достаточно эффективно проверить сцепление и убедиться, в том, что оно вышло из строя или нет не снимая коробки. Для этого существует четыре несложных способа.
Проверка на 4 скорости
Для автомобилей с механической трансмиссией существует один простой метод, с помощью которого можно убедиться, что сцепление МКПП частично вышло из строя. Достаточно показаний штатных спидометра и тахометра автомобиля, расположенных на приборной панели.
Перед проверкой необходимо найти ровный участок дороги с гладким покрытием длиной около одного километра. По ней нужно будет проехаться на машине. Алгоритм проверки буксует ли сцепление следующий:
При исправном сцеплении стрелки двух указанных приборов будут двигаться вправо синхронно. То есть, с увеличением оборотов двигателя будет увеличиваться и скорость автомобиля, инерционность будет минимальна и обусловлена лишь техническими характеристиками двигателя (его мощностью и массой машины).
В случае, если диски сцепления значительно изношены, то в момент нажатия на педаль газа будет иметь место резкое увеличение оборотов двигателя и его мощности, которая, однако, не будет передаваться на колеса. Это означает, что скорость будет повышаться очень медленно. Это будет выражается в том, что стрелки спидометра и тахометра двигаются вправо не синхронно. Кроме этого, в момент резкого увеличения оборотов мотора из него будет слышен свист.
Проверка на ручном тормозе
Представленный метод проверки можно выполнять лишь в случае, если должным образом отрегулирован ручной (стояночный) тормоз. Он должен быть хорошо настроен и четко фиксировать задние колеса. Алгоритм проверки состояния сцепления будет следующим:
- установить машину на ручной тормоз;
- запустить двигатель;
- нажать педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу;
- попытаться тронуться, то есть, нажать педаль газа и отпустить педаль сцепления.
Если при этом двигатель дернется и заглохнет — значит, со сцеплением все в порядке. Если же двигатель будет работать, то налицо износ дисков сцепления. Диски восстановлению не подлежат и необходима либо регулировка их положения либо полная замена всего комплекта.
Внешние признаки
Об исправности сцепления также косвенно можно судить и просто при движении автомобиля, в частности, в гору или под нагрузкой. Если сцепление пробуксовывает, то велика вероятность появления запаха гари в салоне, который будет исходит от корзины сцепления. Другой косвенный признак — потеря динамических характеристик машины при разгоне и/или при движении вгору.
- запустить двигатель и дать ему работать на холостых оборотах;
- полностью выжать педаль сцепления;
- включить первую передачу.
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Обзор цен производителей
*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.
Рекомендации по выбору деталей и комплектующих
При покупке запчастей и комплектующих всегда отдавайте предпочтение качественным, оригинальным деталям. Сверяйте соответствие каталожных артикулов с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации техническим средством.
При отсутствии опыта в обслуживании автомобиля, обращайтесь за квалифицированной помощью к специалистам СТО.
Схема и принцип работы сцепления на Ладе Гранте
В процессе систематической эксплуатации технического средства фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего вилка сцепления перемещается вперед. Запас свободного хода троса увеличивается. Для автоматической натяжки троса предустановлен компенсатор длины.
Прижимная пружина, установленная в пластиковый корпус компенсатора, автоматически подтягивает трос, исключая свободный ход педали.
Для поддержания исправного состояния сцепления периодически смазывайте механизм качения педали, трос, рычаг привода вала. Лучше всего использовать графитную смазку, трансмиссионное масло. Кто из автовладельцев знаком с принципом работы сцепления на ВАЗ 2109, 21099, 2108, тот не испытает трудности с Грантой.
Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.
Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:
Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).
Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).
И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.
Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.
В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.
Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.
Конструкция приводной системы и признаки неисправности
Признаки неполадки
На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:
- Посторонние скрипы в процессе движения педали.
- Рывковое перемещение педальки.
- Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
- Рывки машины при соединении коробки с мотором.
Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга
Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.
В чем дело
Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:
- Посредственная работа диафрагменной пружины.
- Подклинивание вилки.
- Заедание выжимного подшипника.
- Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
- Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
- Подклинивание ведомого диска.
На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.
К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.
Как устранить неисправность
Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.
Проблемы с приводной частью
В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:
- Расплетен трос.
- Коррозия или грязь в рубашке тросика.
- Отсутствие смазки на валу вилки.
На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.
Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:
Вилка
- Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
- Поддеть пластиковую втулку вилки.
- Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления
При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.
Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.
Вердикт
Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.
Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.
Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.
Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?
Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.
Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.
Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.
Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.
После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.
Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.
Читайте также: