Генератор работает только на больших оборотах ваз

Обновлено: 07.07.2024

Вопрос в следующем: на холостых не идёт зарядка генератор выдаёт 11в :(с копейками если увеличить обороты зарядка идёт. Щётки менял та же история.В чём проблема?
Заранее спасибо.:)

Таже тема. Заряд по амперметру и вольтметру появляется только на оборотах от 1000 и выше. ЭПХХ отключено, карб зашунтирован напрямую. Холостые где-то 580, Гена стандартный. Раньше думал что так и должно быть, но раз подняли такую тему.

Разрядка по любону быть не должна. а ген 11 В выдаёт. зарядка постоянная по идее на любых оборотах должна быть в районе 14 В..вот и я думаю в чём тут дело.

Ну да, а если на холостых еще и штатное освещение включено, разряд вообще ощутимый идет. В пробках даже стараюсь отключать свет днем, а ночью. благо аккумулятор хороший =)

если акб подсядет то зарядка идти не будет вернее будет но никак не 14 вольт а нарьно как раз 11 11.5 попробуйте просто подзарядить камулятор

)) какие вы наивные. У генератора есть минимальные обороты на которых он начинает выдавать определенный процент мощности. На 1000 оборотах это(точно не знаю но не факт) ~40% от номинала, на 1500 - 60%, на 2000 - 80% и так далее. Увеличить выдаваемый ток на холостых можно только увеличив обороты генераора. Сделать это можно только уменьшив диаметр шкива генератора по которому ходит ремень. Но тут вступает второй фактор. Каждый генератор расчитан на определенные максимальные обороты, и уменьшая этот самый диаметр можно запросто превысить это значение.

+100 Зарядите АКБ и проверьте зарядку на всех оборотах. По мануалу холостые обороты 650-750. Поставте 650-680 - должно получиться искомое. Это и для движка хорошо и для АКБ. А бензина на этом вы много не сэкономите. У меня стоит 120А генератор с поликлиновым ремнем с вынесеным РР, так вот на 580-600 оборотах даже он с трудом выдерживает зарядку получается около 13.4-13.6 В. А если включаются электовентиляторы то падает до уровня АКБ 12 - 12.5 В. Вот кстати еще один показатель - напряжение АКБ исправной должно быть 12.6 Вольта, т.е. 2.1 Вольта на 6 банок. Допускается до 12 Вольт, все что меньше - недозаряженная АКБ, так что у вас и АКБ уже просаженные, и все от того что постоянно недополучают заряд. Это есть плохо, быстро сдохнут. А стоимость АКБ гораздо больше сэкономленного бензина на 580 оборотах :-)

По ману у меня какраз ХХ стоят 580-620. Так что все в норме. Двигло 417. Где вы увидали там цифирю 650-750 ? Это наверно для других движков.

Я могу привести некоторое наблюдение на счет шкивов. У меня работал генератор Г-250 (40А) ещё со старым 21м мотором. Шкив там стоял от 24ки под два ремня. Вопросов с зарядом на ХХ небыло. Ну разве что если включал фары, то амп уходил в минус. А с габаритаими и включенным на малые обороты вентилятором печи амперметр стоял в нуле. Новый мотор УМЗ-414600 был укомплектован генератором типа Г-254. В общем то все то же самое, но черного цвета и шкив под один ремень. НО. Диаметр шкива ощутимо больше. И на ХХ даже с выключенными потребителями, наблюдался разряд.
Перебросил шкив, все стало как и раньше. Ну а что касается перекрутки, то генераторы переменного тока её переносят гораздо легче чем старые генераторы постоянного тока имеющие ламели на роторе, и обмотку в пазах ротора. И с мотором типа 451 - 421 , который врядли кто либо будет длительно крутить в режиме 5000 об мин, опасаться перекрутить генератор думаю не следует. Переменники расчитаны как минимум на 10-11 тыс об мин. Некоторые экземпляры ( например Г-222 от ВАЗ-2105/07)кратковременно могут выдерживать и 15 тыс. А передаточное соотношение шкивов КВ и шкива от 24ки как раз 1:2. И сейчас можно купить и одноручьевой шкив диаметром как и двухручьевой. Единственно, этот шкив более чувствителен к прослаблению натяжки чем более крупный.

такая же фигня.разрадид вхлам аккум,доехал до дома,пару часиков заряжался(чтобы завестись снова) и поехал.первые 100км на холостых тоже пропадала,а потом как аккум зарядился все нормально стало

Насчет замены шкивов раз уж ты этим интересовался. У меня гена 65 ампер стандартный. Есть ли к нему какие шкивы с меньшим диаметром?

Я так чувствую у людей просто диоды подпробитые в генераторе, раз щетки меняли и толку нет, но и есть вероятность помирания реле регулятора, надо попробовать на холостых подать плюс с акума (но опять же если акум дохлый то 12ти вольт на нем не будет, тогда просто взять другой заведомо заряженный аккум) напрямую на плюсовую щетку - если заряд подскочит - реле дохлое,
Диоды уже доставать надо и звонить цешкой, по поводу оборотов - ну незнаю , у меня стоит 85 амперный ПАЗовский гена и на 700 оборотов прет зарядка на 90А акум при работающих двух вентиляторах от зубилы
Логично, тоже надо проверить. Было у меня такое - один диод, даже не сдохший был, а плохо пропаян - все - одного контура как не бывало - напряжение с трудом 13, как только какие нибудь потребители - зарядка падала в ноль. В общем надо все проверять, щетки, РР, АКБ проще, диоды сложнее.

У меня такая же хрень, на ХХ показывает разряд. Ставил на зарядку аккум(циклический т.е заряд-разряд) сутки гонял, вроде поначалу ни чего, стал работать, а вот потом снова стал показывать разряд. ГЕНОВ поменял не одну штуку, РР тоже, без разницы и на интегралках тоже самое. Причем заметил (как уже говорилось выше) при больших оборотах ХХ показывает 0 и даже ночью при включенных фарах, мафоне, печке и свете в салоне.

я когда покупал новый двиг(4178ОВ первой комплектации) там стоял гена. но он какой-то не как все. у него интегралка стоит внутри, а все сверху закрыто пластмассовой решеткой. я вначале поменял его. потом ставил другие. в итоге поставил какой был сначала, но и он выдает тоже самое(на малых ХХ стрелка показывает минус,ну иногда после долгой поездки показывает0) какой он по каталожному номеру я не знаю.

у меня стоит 85 амперный ПАЗовский гена и на 700 оборотов прет зарядка на 90А акум при работающих двух вентиляторах от зубилы
а шкив у Пазовского гены подходит под наш ремень?(т.е.421 и т.д)
встает без переделок ?
а то грядет замена генератора . вот и думаю поставить такой. roll:

На генераторах старого образца (40А, 60А, 65А) на холостых (600об) зарядки не бывает. Это нормально. Не мучайтесь. Так они сделаны.
Зарядка на холостых бывает только на генераторах нового образца (запамятовал каталожный номер), тех что ставят на инжектор. Там, насколько в курсе, больше полюсов и, соответственно, частота их смены. И ИМХО метал другой. Но блин дохлые они. :(
А вот я не соглашусь, какраз покупал с хантера впрыскового 72А и зарядку он давал только с 900-1000 об потому что это холостые 409ого, поэтому супер гена валяется теперь в углу

У меня стоит, как я и писал уже, гена от Волги инжекторной, т.е. от 406 движка, у которого тоже холостые 800-850 об/мин., на 110-120 А с поликлиновым ремнем. Щас переделывал самодельный шкив на колене, специально считал передаточное число для гены и помпы, в результате на холостых 680-700 зарядка есть! пусть не совсем отличная, но 13.2-13.6. А на больших оборотах стабильно 14, не важно что включено (кроме лебедки)
Это я к чему? - К тому что добиться можно и работают они отлично, мне тоже попался с магазина со сдохшим РР (встроенным) а щас переделывал на внешнее РР - перебрал 3 или 4 штуки. Так что посмотрите, посчитатйте передаточное число, посмотрите какое должно быть, проверьте все РР и диоды и т.д. и все заработает. Передаточные я смотрел просто - приходил в магазин брал шкивы от того на чем должно стоять - мерял штангеном - пересчитывал и переделывал.
Так что работать должно и добиться этого можно. Удачи.

У меня гена 65 ампер стандартный.

65 ампер стандартный для чего. Это я к тому, что появлением своим этот генератор был в свое время обязан Волге ГАЗ-3102. На ней была ощутимо увеличена мощность штатных потребителей ( галогенные лампы в головных и ПТФ, обогрев заднего стекла, омыватели фар высокого давления, транзисторное зажигание итп) и для исправления баланса мощности потребовался более мощный источник питания. Этот гена потом переполз в штатную комплектацию 402го мотора. Он тоже комплектовался двухручьевым шкивом как на 24ке. Меньшего в диаметре чем этот я не видал. А на УАЗ такой генератор вполне мог попасть с увеличенным шкивом, как это было в моем варианте. Из каких побуждений это делалось сказать трудно. Но несмотря на свои 65А макс отдачи, с увеличенным шкивом этот генератор на ХХ тоже может достаточной зарядки не давать.

Щас переделывал самодельный шкив на колене, специально считал передаточное число для гены и помпы, в результате на холостых 680-700 зарядка есть! пусть не совсем отличная, но 13.2-13.6. А на больших оборотах стабильно 14, не важно что включено (кроме лебедки) (С)

Вот тоже заморочился этим вопросом. Купил ПАЗовский безщёточный гену на 72 А.
На холостых с фарами напруга падает до 12,5-12,7 В. На ходу 13,6-13,9 В. Плюс ко всему, на холостых движок начинает греться, не смотря на новую помпу и новый трёхрядный УАЗовский радиатор. Плюс к этому, родной регулировочной планки хватает не на долго, т. к. даже с новым ремнём она использована уже на 2/3. Вот я и подумал, что самым оптимальным будет увеличить диаметр шкива коленвала, убив при этом сразу трёх зайцев. Так как УАЗовод я ещё не опытный, есть вопрос к знатокам. Существуют ли в природе подходящие по креплению и вылету шкивы(под клиновый ремень) с бОльшим диаметром, или надо его колхозить самостоятельно. Если колхозить, то как лучше и надёжней это сделать.

Зарядка на холостых (УМЗ4178, уже не мальчик, генератор стандартный, ХХ 700. 750 об. мин.) появилась после смены ВВ-проводов и чистке крышки трамблера . Вы уверены что нигде нет утечек тока?

вот с проблеммой столкнулся, генератор работает, а зарядки нет! скидываю плюсовую клемму движек работает, на хх по показометру 12 вольт, на полном газе стрелка уходит к 8 вольтам, но движек работает!!недавно менял диодный мост на гене, зарядка была, всё было ок. а щас вот на тебе. 3 акб поменял и нифга!

недавно менял диодный мост на гене, зарядка была, всё было ок. а щас вот на тебе. 3 акб поменял и нифга!
Боюсь тебе еще раз придется заменить мост. :(

Скорее всего при подключении моста перепутал концы фазных обмоток (там 3 фазных обмотки) и одна фазная обмотка работает в противофазе.

карочи разобрался, ремень генератора был слабо натянут. тока я не понял как он смог разболтаться. ведь затягивал на совесть((((:confused:

совесть - пережиток социализма! когда затягивал-то? если три акб. сдохло. надо проверять иногда! мне самому хватило опыта:roll: но только один посадил. ;)

А вообще если в лужу хорошенько заплываешь и гену добротно заливает,то считай ему уже путь на тот свет заказан

вернулся - нифига - стоит стрелка четко на границе белой зеленой зоны. мляяя - вседа была в середине зеленой. и периодически гоняю аккуму. газую - нифига толку.. даю нагрузку на борт. сеть (птф, обогревы) падает к красной, выключаю всё - опять на белую, под капот - ремень на месте, натянут. предохранители перешерстил. а ехать нада - на работе сабантуй был в честь 8 го марта - я вёз цветы девушкам. короче - поехал так. проехал километра 3 - никаких изменений.. печку не включаю без музыки с открытым окном в шапке, злой шо песец. подъехал к одному из самых тупых закрытых перекрестков в городе по второстепенной - нужно на главую вырулить - увидил дырку - коксу и вперед - крутанул 1ю до 4500 - смарю зарядку - прыг есть - УРЯЯЯ думаю - всё намана, сразу ж музыку, печку - до работы ехал - зярадка держала всё ок. вечером завожу - таже хрень - ДА ЁПТВАЮМАТЬ
короче прогрел - газанул до 4 000 - 4 500 - намана.

Менял сегодня лампочки в подсветке приборов на диодные. После установки завел машину, а лампочка зарядки горит. прогрел и газанул посильнее, лампочка погасла. Так что же это?

Mazda - Zoom-Zoom, Жигули - Дрынь-Дрынь!

По крайне мере у меня,когда завёл-она горит,как только газу дам,пойдёт заряд большой и она тухнет,в норме,так уже пол года езжу)

Синий, верни лампу зарядки назад! Дело в том что у диода не линейная зависимость от тока, по этому он будет гореть при том токе, при котором лампа не загорается.

А у меня другая напасть, подскажите: при поддании газу или при прогреве, когда обороты высокие, стрелка вольтметра уходит на границу зеленой (та что вторая,после риски) с красной зоной, замерял тестером: 16 вольт, перезаряд, боюсь угробить аккум, таблетку менял, не помогает. В чем ещё может быть проблема? На холостых нормально, а при прогреве всегда ближний свет включаю.

Mazda - Zoom-Zoom, Жигули - Дрынь-Дрынь!

Ну да, вот поэтому я и померял тестером, выдал 16 Вольт. Это же много? Аккумулятор портится?

мужики, привет, а у меня зарядка не идёт толком, когда заводишь, такое ощущение что зажигание сбито, но завидится, если все приборы включить, то ваще стрелка уходит на коасную зону, влево, даже просто гна холостых тормз нажимаю, стрелка хоп и влево пошла чуток, даже не знаю на чё думать.. Можь кто хитрый знает чё за трабла?

автоэлектрик_52, Требуется квалифицированная помощь, У меня ВАЗ 21053 ей 12 лет. Проблем раньше не было. А случилось вот что, надо было заглушить двигатель. Но перед этим газанул и вывернул ключ зажигания. Стрелка вольтметра скаканула до 16 вольт. Запустил двигатель заново, при увеличении оборотов двигателя стрелка вольтметра с 12 вольт ползет на 16 вольт. Обороты сбрасываешь стрелка на 12 вольт отходит. Задумался что за байда. Взял завел, газанул, черт возьми все встало на место. Но это первая беда. Сейчас опять тоже самое, но от того что дворники к стеклу примерзли, а я во время прогрева взял и рычаг дворника включил, что то начало щелкать и стрелка вольтметра с отметки 12 вольт дергаться начала, с зеленой части на белую. Дворники оттаяли и начали с такой быстротой фигарить ни чего понять не могу. Обороты прибавляю опять стрелка на 16 вольт ползет. ПОМОГИТЕ, HELP.
С уважением Владимир город Москва район Соколиная гора ВАО 89031628473.

Vladivir77, гена как я понял в течение этих 12 лет вообще не менялся?
у меня машине почти 10 лет и гена начал наворачиваться именно сейчас. данный косяк может возникать в следующих случаях: регулятор напряжения, диодный мост косячат или обмотка ротора навернулась(сопротивление обмотки было в два раза ниже, чем сказано в мурзилке), как было в моем случае. симптомы один в один. стоило только однажды заглушить и понеслась.

mike, а, я всегда по этой Мурзилке все делаю. Иногда и отсебячину мучу Надо будет тоже свое проверить, а так у меня зарядка на холостых стоит на границе зеленой и белой зоны

Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети автомобиля с работающим двигателем.

Его неисправность приводит либо к прекращению выработки электрического тока (зарядки), либо к черезмерному повышению напряжения (перезаряду АКБ). На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 проще всего выявить причины неисправности генератора по внешним признакам.

Признаки неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После пуска двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке приборов

Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Одновременно с горящей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ постоянно не дозаряжается. Проверяем при помощи вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель работает на холостых). Показания вольтметра должны быть следующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

Если меньше, значит дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Далее последовательно, от простого к сложному, от наиболее вероятного к менее вероятному ищем причину неисправности.

— Ослабло натяжение ремня привода генератора

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Регулятор напряжения на генераторе 37.3701

— Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен статор генератора

— Неисправен ротор генератора

Возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

Выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор выдает слишком большой зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы.

— Неисправен регулятор напряжения

Примечания и дополнения

— Причинами таких неисправностей как: контрольная лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания и пуска двигателя (штатный вольтметр показывает нормальное напряжение) или не загорается лампа и не работает вольтметр (или полностью не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания комбинации приборов (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

— В случае если контрольная лампа разряда горит на холостых оборотах, а при нажатии на педаль газа и в движении гаснет, необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то проблема скорее всего в дополнительных резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, поэтому и не дает зарядку. Необходимо либо целиком менять монтажный блок, либо выпаивать дополнительные резисторы и заменять их новыми.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем santaf, 7 ноя 2012 .

ВСЕ ПРАВА НА АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНАДЛЕЖАТ САЙТУ И ИХ АВТОРАМ. ПЕРЕПЕЧАТКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА ИЛИ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА. ПРИ ЦИТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА "dalnoboyshiki.eu" (ДЛЯ ON-LINE ПРОЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА ГИПЕРССЫЛКА).

Дальнобойщики всех стран-объединяйтесь! 16 Июня 2004 – День рожденье форума.

Читайте также: