Греется ступица переднего колеса нива шевроле

Обновлено: 02.07.2024

Здравствуйте. Вот такой вопрос - какую температуру выдерживают ступичные подшипники?
Дело в том, что греются тормоза, центральная часть колесного диска, ступичная гайка, аж рука не терпит. Вода испаряется моментально, но без шипения => температура ступичной гайки градусов 80-90. Вот и переживаю за ступичные подшипники, недавно их поменял, и не хотелось бы угробить их опять.

Всё зависит от смазки, используемой в подшипнике. Если подшипник оригинальный, то ресурс его смазки (в том числе по нагреву) очень большой.

Здравствуйте. Вот такой вопрос - какую температуру выдерживают ступичные подшипники?
Дело в том, что греются тормоза, центральная часть колесного диска, ступичная гайка, аж рука не терпит. Вода испаряется моментально, но без шипения => температура ступичной гайки градусов 80-90. Вот и переживаю за ступичные подшипники, недавно их поменял, и не хотелось бы угробить их опять.

насчет перетяжки гайки - поставил на днях эксперимент, проехавшись по трассе почти без тормозов. Потом остановился накатом и ручником, пощупал там всё - чуть горячее, но не обжигает. И пока успокоился. Видимо, действительно так торможу, что греются тормоза, хотя мне кажется, что я езжу аля бабушка.

К тому же тормозной диск при перегреве явно всех горячее, потом идут колесные гайки (. ), и потом уже по нагреву идет ступичная гайка.
Само колесо крутится нормально, накат тоже хороший (хоть и на автомате).

На твоей не знаю, на моей тупо до упора закручиваешь и всё! Хотя на твоей думаю тоже самое. Только на русских машина я встречал такой дебилизм где гайкой надо регулировать подшипник!

Нет такого у Тойоты: "Тупо до упора". У каждого "упор" разный.)))
Ступичная гайка (как и все остальные в автомобиле) при обсуждаемом двухрядном шариковом подшипнике, затягивается с необходимым моментом. Что касается "дебилизма", то это зависит не от национальности автомобиля (русский или импортный) а только от конструкции подшипника: гайкой регулируются конические(роликовые) подшипники, в том числе и на многих Тойотах.

Тс, почисти грязь и ржавчину в месте соприкосновения тормозного диска с колёсным диском, если у тебя литьё, то отвод тепла вопросов вызывать не должен.
Сам всегда это проделываю когда снимаю/ставлю колёса по какой-либо причине.

Куй железо не отходя от кассы (с)

Тогда бы и наката не было и писк бы наверно неимоверный стоял! Грелось бы вообще все а не центр ступицы!

ТС, рука не терпит больше 70 градусов, так что это не показатель. Если вывешенное колесо свободно проворачивается рукой (шорканье тоже допускается) и тормозные диски не синие то всё там нормально, не заморачивайся.
При интенсивном торможении там такие температыры бывают, что у некоторых накладки сгорают, в прямом смысле. А ты 100 градусов испугался.
По поводу "перетянута гайка". На машинах, обсуждаемых в этой ветке, и впереди и сзади стоят двухрядные шариковые подшипники. Перетянуть их в принципе невозможно, такова конструкция.

Перетянуть их возможно, от этого придет капут подшипнику. Не сразу, но придет. Греться конечно он не будет от этого сильно.

Проверить затяжку легко. Для этого нужен ключ динамометрический.
Можно и без ключа, но это уже колхоз.
Обычно момент затяжки около 200 Нм или 20 кгм.
При весе человека допустим 90 кг, потребуется рычаг длиной 20 см примерно.
Берем ключ и встаем на него ногой на расчетном рычаге.
Получаем нужный момент с большой конечно погрешностью, но уж лучше так, чем тянуть трубой до дури.

Как его можно перетянуть если при зятяжке две внутренние обоймы упираются друг в друга?
В другом случае разбитый ступичный подшипник можно было бы подтягивать и ездить дальше. Но гайка не подтягивается после того как упёрлись обоймы, хоть трубой до усрачки крути. Быстрее резьбу запоришь. Но колесо от этого крутиться хуже не станет.
Это конический подшипник клинит уже от пары лишних градусов доворота.

Зазор остается, если перетянуть, то увеличивается нагрузка на шарики и дорожки и они выкрашиваются.
Именно для этого регламентируется момент затяжки.
Цитата из справочника
Следует помнить, что для обеспечения нормальной работы в подшипнике при поставке предусмотрен внутренний осевой зазор в пределах 0,060–0,085 мм, который после затяжки (с рекомендуемым моментом!) внутренних колец крепежной гайкой уменьшается до 0,04 мм.

Согласен, действительно стоило уточнить. С дуру можно и х.й сломать. ;)
И ещё, сервисы они конечно разные, но не во всех сервисах знают что такое динамометрический ключ, а в некоторых знают, но не пользуются им.

Никогда не любил зиму, всегда хотелось какого-то тепла и комфорта. В машине можно всем этим насладиться, но порой бывает не всё так радужно.

Различные неисправности вынуждают либо ремонтировать самостоятельно на улице авто, либо загонять в сервис и передвигаться пешком или на общественном транспорте, смотря от тяжести поломки.

Вышел однажды из машины и заметил пар из-под колёс. Первым делом подумал про ступицу. А вот как устранить проблему собственноручно – расскажу подробнее. Хотя советы ниже не сделают из человека мастера на все руки, но помогут сэкономить на мелочах.

Причины нагрева переднеколёсной и заднеколёсной ступицы

Ступица является передатчиком крутящего момента от вала двигателя к колёсам, что говорит о важности этого элемента ходовой системы машины. Играет роль и качество соединения с другими деталями. По переднему и заднему колесу имеется целый ряд причин, от которых зависит метод диагностики и ремонта. Автомобиль тянет в бок. Первым делом стоит обратить внимание на тормозную систему, точнее на неизвестное выделение тепловой энергии. Симптомы проблемной системы торможения:

Высокая температура диска и суппорта.
Появление скрипящего или свистящего звука.
Из-за подкусывания колодками диска перегрев не всегда проявляется.
Повышенный расход топлива или продолжительный разгон.

Во втором случае виноват ступичный подшипник со следующими:

Температура суппорта не повышается, хотя само колесо нагревается.
Звук повышенной тональности, будто вой или гул.
Возможный люфт колеса, но такое может быть только при критичном повреждении подшипника.

Вообще с любым люфтом надо быть аккуратнее и не перепутать с люфтом другой детали, например, шаровой опоры. С ней и дело иметь нужно немного в другом русле. Сильное затягивание также будет издавать неприятный звук и приведёт к нагреву. Дополнительные расхождения в плане выявления проблем у переднего и заднего колёс могут возникнуть при наличии специальных датчиков, а также в зависимости от привода транспортного средства.

Как избежать нагрева

Что я делаю в первую очередь? Достаю домкрат и приподнимаю колесо, с которым возникла проблема. Силушка имеется, но главное не переусердствовать – вращаю плавно без резких движений и лишних усилий. Для полной картины демонтирую суппорт и вращаю колесо на оси.

При идентичном вращении колеса понимаю, что причина в подшипнике. При этом стоит обратить внимание на стояночные колодки, которые могут находиться внутри диска тормозной системы.

Подклинивание данных колодок меняет порядок ремонта. В остальных случаях дело в замене суппорта, ну или в ремонте для тех, кто умеет. Даже ремонтный комплект имеется двух видов – профилактический и полный.

Полный пригодится для ситуации с заклиниванием. Ещё одно важное правило парных деталей – менять или ремонтировать нужно элементы с двух сторон машины. Я обследую часто направляющие для перемещения половинок, если суппорт с одним поршнем, потому что тот механизм заклинивает чаще всего.

Самое неприятное, когда ремонт усложняется неисправностью подшипника, и инструментов требуется побольше. Что я обычно делаю, выезжая из автосервиса? Проверяю, насколько сильно затянут подшипник. Так как при дальнейшей езде будет ощущаться подтормаживание колеса. Мастера любят порой затянуть ступичный подшипник на века, поэтому ослабить специальной гайкой не помешает.

Главное опять же не перестараться, ведь люфт колеса также не хочется получить. Забавный момент – однажды забыл, что резьба у подшипника левая, потому вместо ослабления сделал наоборот, долго потом возился.

В действительности же виноватыми мастеров сделать нельзя, потому что выезд не из мастерской, а просто во время езды. Значит произошел износ подшипника, который требует замены (иногда вместе со ступицей, зависит от модели авто).

Я в таком случае просто подтягиваю подшипник и меняю смазку, чтобы доехать до сервиса. У отработавшей слишком много продуктов отработанных металлов в составе, что приводит к окислению. Обращаю внимание на пыльник, в который попадает влага, грязь и прочее. Есть шанс обнаружить отсутствие герметичности раньше и заменить пыльник со смазкой.

В поздних случаях потребуется замена подшипника, который стоит проверить и отрегулировать при необходимости через 300-500 километров, обращая внимание на плавный ход колеса, периодически ослабляя или затягивая гайку.

Вывод

Данные советы по устранению нагрева довольно обобщены, для более точной информации лучше обратиться к каким-либо источникам по ремонту определённых механизмов и деталей. И я бы рекомендовал не производить демонтаж/монтаж подшипников ударными методами. Гораздо проще использовать пресс. Ведь сила не всегда решает проблемы, а трезвый ум и грамотный подход наоборот.

Мой косяк, греется ступица, замена переднего тормозного диска Ваз 21093.

Клинит суппорт на Шевроле-ниве

Нагрев ступиц,колесных дисков ВАЗ-классика.

Перегрев тормозного диска,причины,устранение (тойота камри sv30 4sfe)

Регулировка подшипников ступицы НИВА. 3 способа. Затяжка гайки ступицы НИВЫ Способ 1

замена подшипника передней ступицы нива

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ СУППОРТЫ НЕ КЛИНИЛО | Ремонт тормозного суппорта ВАЗ-2110, Приора .

Решаю проблему с перегревом Шевроле Нивы с кондиционером Насос доп печки от автомобиля Газель

kuzmen41

Автомобиль: Drandulet Aveo 1.6
Откуда: Откуда? Оттуда.
Регион: Украина

дело в том, что подшипники не могут работать нормально при температуре выше какой-то допустимой. Условно примем 150градусов, хотя я склоняюсь к 120 по Цельсию (точно уже не помню).
Что будет со смазкой при температуре 200-300градусов ?закипит, вытечет.
. а расшитрение металла?
нет, я считаю тут чего то не то.
Из теории и практики знаю, что допустимой температурой нагрева узла с подшипником не должна превышать температуру около 80 градусов. Рукой это возможно выдержать не более 3 секунд, при условии, что металл сухой и чистый. Работал энергетиком и так проверяли подшипники на оборудовании при проведении ППР (планово-предупредителный ремонт). Метод безотказный. ни разу не подвел.
Тут ситуация чуть другая. есть колодки тормозные, которые и греют.
Может не полностью разводятся колодки и ТАКИ трутся .
отчего ж тогда такой нагрев?
А это в свою очередь сушит подшипник от смазки и тот выходя из строя начинает гудеть (на сухую крутится!)

Чего ГУРУ не подключаются в сии дебатЫ?
..они ж все знают.
сомнения у меня, ибо греются оба передние сразу. что и сбивает с толку.

Вчера поменял подшипники передних ступиц, вроде колесо крутится ровно, без посторонних звуков. Но при езде свыше 80 км стал слышать какой то гул, резинового характера. это ведь ступица так воет?
Скажите - м б Я неправильно что установил? - просто м б есть какие то типичные косяки у новичков?

Если смазку заложил то воют не они. больно рано. проверьте попутно уровни масла в трансмиссии и состояние передних приводов это состояние их пыльников и возможные люфты.

Евгений, Мы с другом в прошлые выходные перебирали все 4 шруса: разбирали, промывали керосином, закладывали новую смазку, одевали пыльники. Но шрусы ведь хрустят. нет? Хрустов нет, пыльники целые.

И еще - ступицы были относительно новые - 8 тыс назад менялась одна точно (норм мастер). Я когда обе ступицы рядом положил - они фактически одинаковые, без выработки. И кстати подшипники старые были все целые, ничто не развалилось. значит дело было не в них?

Денис, тебе надо было прокатится и записать видео со звуком может кто что и подсказал бы тебе ,а так гадания на кофейной гуще !

Василий, щас прокатился с механиком, он сказал похоже на ступицу слева - рукой потрогал, а она теплая (вторая холодная. ) - но что не так с ней, не пойму. - может ступицу перетянул? Да и прошлые подшипники целые были. или когда подшипник рассыпался - это уже крайняя стадия?

при замене подшипника ступицы Я сначала закрепил кулак с новыми подшипниками на шаровых опорах на машине, а потом одевал уже ступицу. просто по книжке все собирается на тисках, а потом уже надевается на ось. а Я гайкой тянул, что бы ступица на ось встала. это неверно?

Греются ступицы от претяжки.
У меня ломался ступичный подшипник левый. Он начинает сначала ритмично жужжать, явно слышно, что ы такт оборотам колеса. И особенно это хорошо слышно под горку накатом на нейтралке. Причем звук от поворота колеса не зависит, иногда может пропадать, при накате становится сильнее. Если в этот момень не заменить подшипники - то жужжание из ритмичного переходит в непрерывное.
Внутри подшипника, ролики начинают набивать неровности и катаясь по ним создают такой звук. причем, я сам и не мог сначала понять, когда снял - где там искать износ, пока автомех знакомый не показал - на внутреннем валу подшипника со стороны роликов. Один раз услышав, думаю никогда не перепуть уже. Так же, как и хруст шруса на вывороте колес.
Сейчас стоят подшипники от Iveco, поменял в сборе с поворотными кулаками.
Понимаю, что тема уже не особо актуально, просто мало-ли, может кто-то читать будет, у кого что-то жужжит в колесе.

Знакомые механики рассказывали, что есть владельцы нив/шнив особо глухие, на столько, что ездят с жужжащим подшипником, пока он не разваливается. Тогда ступицу перекашивает, шейка ступицы начинает тереть о кулак и трескается.
Никогда не понимал Автоваз. С этими ступицами проблемы уже не первое десятилетие, уже 20 лет как их меняют на упорные шариковые подшипники от чего не лениво, а они только с 2017го года будут ставить ступицу нового образца (с шариковыми подшипниками) на Ниву Урбан. Кстати, коснется ли эта участь нашей машины - не знаю.

Макс, скинь полезную ссылку на ивековские подшипники, слышал что их ставят и проблем не знают. А как они подгоняются и процесс установки меня волнует. Ведь, как залезть в один механизм, тут же, нужно подгонять другой и т.д.

Андрей, Макс, скинь полезную ссылку на ивековские подшипники, слышал что их ставят и проблем не знают. А как они подгоняются и процесс установки меня волнует. Ведь, как залезть в один механизм, тут же, нужно подгонять другой и т.д.

я так понимаю два вида нерегулируемых подшипников на Шниву? 1. Iveko роликовый (внутренний диаметр 40 мм). и 2. bmw(BAN 0028 AA SKF) 42 мм шариковый 2хрядный. мне 2й вариант попался. поставил кулаки в сборе. Сальники не устанавливаются. и после установки есть небольшие люфты. проездил 5 тыс км. защелкал левый подшипник. по трассе норм, на ямах щелкал. поменял. 15 тыс уже проехал. пока нормально. только люфты есть в подшипниках. на СТО не стали развал схождение делать, типа люфты большие, а подшипники говно. кто ставил именно такие комплекты? какие результаты?

Читайте также: