Греется уаз 417 двигатель
Обновлено: 07.07.2024
на газ-24.ком расписано, почему это происходит. И я если честно того же мнения, хотя и не факт. Прошлым летом у меня пробило прокладку на трассе. пРичем полностью разъело этот промежуток. Тосол в масло. Выхлоп в тосол. Итог: КР двигателя.
Помпа закачивает тосол в блок, там он омывает гильзы, потом поднимается в головку и далее в корпус термостата. Функцию водораспределительной трубки, обеспечивающей равномерное просачивание между блоком и головкой, здесь выполняет прокладка (4021.1003020), в которой вместо больших треугольных отверстий пробиты калиброванные круглые (в правильных прокладках - все разного диаметра). В проблемной зоне за четвертой гильзой в ГБЦ (а соответственно и в прокладке) сделаны дополнительные тосольные протоки, отвод на печку перенесен туда же: на торцевую стенку головы. Радиатор, он же расширительный бачок, перехал с 24д без изменений, но добавился пластиковый тосолосборник (который большинство считает расширительным бачком), внедренный чтобы выдавленный из под пробки при перегреве тосол не выливался на землю. В результате модернизации проблема с четвертым цилиндром была решена, но появилась новая: локальный перегрев головки в зоне средних шпилек. Место это примечательно тем, что представляет из себя сплошной очаг нагрева: там сидят бок о бок два выпускных клапана. И если в 24д омыв головы "прохладным" потоком из радиатора как-то позволял поддерживать ее температуру по всей длине на одном уровне, то сейчас ситуация изменилась. В ГБЦ стал поступать уже подогретый гильзами тосол, а маленькие отверстия в прокладке замедлили его просачивание. В результате теплоотвод от выпускных каналов стал недостаточным и температура (а значит и степень термического расширения) центральной части головки на больших нагрузках стала выходить за расчетные рамки. Проблема тут в том, что расширяться голове некуда, ее держат шпильки. А поскольку в блоке они сидят хорошо, единственный возможный исход - вдавливание шайб в упорные площадки с последующим прослаблением гаек. Если об этом не знать и гайки своевременно не протянуть - прогар прокладки не за горами. То же, к слову, происходит и при любом сильном перегреве.
Т.Е. Что из этого следует. Что скорее всего из-за постоянного перегрева центр. шпилек, усугубленным небольшим пробоем прокладки, вызвали локальный сильный перегрев и выпадение седла(где тонко- там и рвется).
И кстати. Сегодня поездил с отремонтированным движком(замена прокладки ГБЦ, помпы, танчика). Двигатель прогревается нормально, но охлаждение страдает. 1. при включенной салонной печке температура держится около 85 и не повышается. При отключенной печке, но включенном электровентиляторе радиатора температура 90 и повышается. Т.Е. радиатор основной не охлаждает. Я вот и думаю в чем причина этого?
Думаю термостат. Завтра проверю.
valera5134, судя по фото-это не "расслоение" прокладки,это детонация с повреждением прокладки.проверь зажигание и карбюратор
иру, Ты прав и я об этом подумал когда смотрел на ГБЦ двигла своей машины. При залитом 92-м бензине часто была слышна детонация. Я был уверен, что ГБЦ высотой 94,4 мм, а как оказалось там всего 93 мм и мне надо было ездить на 95-м. Как залил 95-й детонация пропала.
Народ есть такой вопрос. Езжу на 31029. Тоже столкнулся с проблемой высокой температуры в пробках. Решил поставить себе Электровентилятор 70.3730 (110Вт) как вспомогательный. В автозапчастях сам вентилятор стоит 900руб,
а в сборе с кожухом 2700руб. Как то странно получается. За лишний кусок
железа переплата 1800руб. Отдельно этот кожух не продается. Может кто знает? Кто нибудь ставил? Может от какой другой машины подойдет этот кожух.
Если у тебя не стоит масляный радиатор, то в продаже есть такой кожух под этот движок. Крепление один в один как на масл. радиаторе и ставиться на его место. Только определись с полярностью включения. ну и со схемой подключения. (подключение напрямую нежелательно).
Многа букафф, сорри заранее .
Не Волга, но её родственник - УАЗ. Не молод, но горяч в хорошем тех. состоянии, пробег после КР двигателя - не более 25 тыс. км (точно не знаю, спидометр ломался). OFF:
УМЗ 417, помпа на головке, система охлаждения старого образца (одноклапанный термостат, "малый круг" - отверстие в корпусе помпы ). Головка 414-я, спилена под 92-й бензин. "Модернизировал" её установкой термоса от "нивы", родной соответственно выкинул. Работала система хорошо - температура 80 градусов как приклеенная. В жару при движении по песчаному грунту в режиме "тапка ф пол" наблюдался рост температуры, поэтому внедрил 11-и лопастный вентилятор от "Газели", после этого проблем никаких не было.
Одно время экспериментировал с электрокарлссоном - поставил 1 шт от "восьмерки" в диффузоре от "классики". Зимой - отлично: прогрев за считанные минуты (термос "нива"+электровентиль ), печка греет, мотор поёт . Но с приходом температуры окружающего пространства к отметке 20-25 градусов (точно не помню, начало мая) начался перегрев на трассе при движении со скоростью более 60-70 км/ч, вентиль соответственно молотит не переставая, а толку-то. Не на ХХ, не на грунтовках, не по городу - а на трассе. Где, вроде как, охлаждения должно хватать от набегающего потока воздуха (кто не верит - пусть в окно высунется при скорости 80 км/ч ). Вылечилось установкой "принудиловки" - сначала поставил 6 лопастей от "Газели" (практически для всех случаев хватать стало), потом 11.
Ездил бы и ездил, и горя не знал, но цены на бензуз заставили чесать репу и:
Проблема проявилась когда подключил ГБО (ставил б/у комплект с малым пробегом). При движении со скоростью ДО 60 км/ч - проблем нет, хоть город, хоть трасса, хоть грунтовки. Скорость выше - на газу греемся, вплоть до загорания лампы перегрева. Когда это случилось впервые (первый же выезд на газу), я подумал что мембраны в редукторе дырявые OFF:
; переключился на бензин, температура начала спадать и тут авто задергалось - видимо, засорился ГТЖ 1 камеры. Ехать оставалось около 60 км, поэтому "подсос на себя", "тапку в пол" - 70-80 км/ч держит, едем. Остывает до 80 град - включаю газ, греется до 90 - переключаю бензин (+ подсос ).
Кратко-тезисно:
Перегрев при движении со скоростью > 60 км/ч на газе off:
(на бензине теперь требует уточнения; проверить смогу когда соберу "Серого" - хочу еще маслорадиатор подключить, кое-какие деталюшки нужны, да и времени не много для "кручения гаек" )
СО чистая
Циркуляция ОЖ хорошая
В радиаторе при "прогазовке" поднимается уровень ОЖ, бросаеш газовать - спадает. OFF:
Радиатор возрастом 7 лет, пробег не более 25 тыс. км., медный трехрядный, визуально чистый внутри - на сколько в заливную горловину можно посмотреть
Изменение УОЗ не помогает, клапана регулировал по максимальному допуску (еще проверю, может увеличу немного зазор).
Авто отличается отменным аппетитом - 20л/100км бензуса по городу OFF:
по трассе без активного педалирования (скорость 70-80) в 17 можно уложиться - но у меня УАЗ на вояках.
Авто всегда быстро прогревалось - даже слишком быстро, КМК (судя по отчетам форумчан с УАЗБУКИ). off:
До кап. ремонта и неизвестно как работавшем термостате (скорее всего заклинен в "полуоткрыто") - на асфальте 60 град и не больше, на грунтовке сразу начинал греться; поездить я собственно не успел как следует (пару раз всего проехал ). При капремонте двигателя (история его была неизвестна, поэтому одновременно с искоренением гнили и ржи с кузова он подвергся переборке) была замена поршневой, ревизия КВ, ГБЦ.
Выбег с 50 км/ч около 300 метров, колеса крутятся свободно, схождение 3мм (по мануалу 1,5-3мм).
Мыслей больше нет, только разрыв мозга.
Посоветуйте направление поисков?
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Ак252, Диффузор поставил молодец. Термостат, положи на ту же полочку, с которой ты его взял, он тебе не подойдет. Потрать 150 рублей купи, для УМЗ 421 ( у тебя такой).
Во-во! У него тоже радик близко к дрыгу, даж похоже ближе даже, чем у меня!
Нет отдельно буханочного…
Это при езде? Если я электрический вентилятор не буду включать при малых скоростях, то мотор неизбежно вскипит…
Это почему еще? Все, как у меня вроде… (Даж радиатор так же стоит )
Я, кстати, от перегрева избавился промывкой радиатора в ванной проточной водой… Диффузор так сильно влиять не может…
Processor, Мертвого заепешь.
Совет ТС дан, доказывать опровергать не собираюсь ничего, надоело. Решение принимать ему, могу утверждать одно, слова мои рабочие на 100%, верить или нет решай сам.
Если точно, то УМЗ 417 800. И у меня так написано, и у топикстартёра тоже видимо так…
Это материал был собран потому, что во всемирной паутине отсутствует подробная информация о перегревании движка.
В каком месте вести поиски причины перегревания движка?
Старенький и новенький термостаты; проверяем на прорывание газов выхлопов
Когда автомашине больше 10 лет, в обязательном порядке необходимо сменить термостат. Когда деятельность термостата в действительности под подозрением, не надо сваливать вину на помпочку.
Сменить его, если не решена проблема, то необходимо достать помпу и сделать ее проверку. Если итог без изменения, то необходимо сделать промывку охлаждающей системы. Процесс проверки прочих деталей потребует все глубоко уточнить.
Проверяем систему охлаждения
Включаем мотор и нагреваем до рабочих градусов, смотрим на то, как согревается патрубок сверху, он должен согреваться понемногу, в 5 раз медленнее, чем движок. Происходит так потому, что в термостате есть малая щель, из которой медленно выходит теплая жидкость охлаждения в огромный круг.
Когда автомашина начала нагреваться, но патрубок сверху стал согреваться так же, как и двигатель, то нужно потрогать патрубок радиаторного устройства внизу. Если патрубок снизу согреется так же, выходит, произошло заклинивание термостата в положении открытом.
Его необходимо сменить. В этом положении мотор будет греться больше в два раза. При согретом движке, около пятидесяти-семидесяти градусов, патрубок внизу радиаторного устройства должен быть холодным. Затем ожидаем, когда двигатель согреется до нужной температуры. На таких автомашинах, где стоят электрические охлаждающие вентиляторы, нужно ждать пока вентиляционный элемент станет работать. Если вентиляционный элемент станет срабатывать, то время, когда мотор закипает и есть дефект в бачке расширения либо крышечке радиаторного устройства, вполне возможно, что не сработает и датчик, который включает вентилятор и возможно хуже станет функционировать помпа.
При прогретом движке муфта из вискозы станет крутиться сполна и вентилятор будет включен, в это время необходимо прощупать патрубок наверху, а неплохо — латунную ванну радиаторного устройства, она будет теплой; затем необходимо тронуть ванну радиаторного устройства либо патрубок внизу. Колебания температур на входе и выходе будет равняться примерно двадцати градусам. Когда разница при входе радиаторного устройства жидкости охлаждения и выходе более двадцати градусом, то выходит, тут не качает помпа или термостат открыт не полностью.
Возможно и радиаторное устройство забито внутри. Когда патрубок внизу горячеватый (его температура будет равняться градусам верхнего), выходит причина в засоре радиаторного устройства снаружи.
Когда движок нагрелся весь, заглушите его и подождите около минуты. Если жидкость охлаждения вскипела, то подождите конца его кипения, затем, спустя две минутки, осторожно откройте крышечку радиатора. Жидкость охлаждения обязана быть до самой крышечки.
Когда дело не так, то тут неверно функционируют клапана в крышечке радиаторного устройства, еще не исключено, что крышечка сломана.
Вполне возможно, что закипит и сам движок. Как снимите крышечку, часть жидкости охлаждения выливается и необходимо сделать доливку. После этого запустить движок, крышечка радиаторного устройства должна быть приоткрыта. Жидкость охлаждения в горле крышки станет слегка подрагивать. Нужно увеличить число оборотов до 2000-2500 оборотов в минуту.
Объем жидкости должен опуститься — это укажет на то, что в радиаторе нет засора, причем помпа создает разрежение, в итоге антифриз всосется побыстрее, чем вытечет. При засоре в радиаторном устройстве и справной работе помпы, жидкость охлаждения выдавится сквозь горловину наружу.
Следует точно знать, когда нагревается сам двигатель, он закипает лишь тогда, когда работает. В этом случае, в движке бывает утекание газов отработки, а когда жидкость охлаждения прокипит еще пару минут как остановили мотор, то тогда в движке будет перегревание. Причина будет в забитом термостате, неисправной помпе либо же забитом радиаторном устройстве. Порой бывает выбита и прокладка головочки.
C левой стороны направо: пробита прокладка ГБЦ, загрязнен термостат, сломана помпа.
Так бывает, когда постоянно быстро ездишь, либо очень рано происходит зажигание. При выбивании прокладки из трубы выхлопов, станет выступать пар, тогда нужно надавить на газ и наблюдать в зеркало — когда за вами остается туман, сомнений нет. Часто все бачки расширения бывают с маленькими патрубками, они ставятся для удаления воздуха из механизма охлаждения.
Для выявления прорыв газов выхлопов с охлаждающую системы, потребуется согреть движок, а на радиаторную горловину либо горловину бачка расширения приспособить презерватив, либо пакет из целлофана, затем ожидать около десяти минут, снять его и понюхать пары. Когда нет бензинового запаха, выходит проблемы в забитом радиаторном устройстве, термостате либо помпочке, но, когда есть бензиновый запах, выходит, прокладочка пробита. Здесь мы не заканчиваем процесс поисков причин перегревания движка.
Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей
- Список форумів‹УАЗ :: Матчасть‹Двигатель
- Змінити розмір шрифту
- Версія для друку
- Допомога
- Реєстрація
- Вхід
417-мотор, норм давление масла?
417-мотор, норм давление масла?
купил себе новую игрушку, при покупке в салоне не работал прибор давления масла, впринцыпе рискнул и купил, ценник был сладкий.
вот, тепер прибор починил, интересно какое нормальное давление масла:
-на холостом,
— на 2к. оборотов
-на 3 к. оборотов,
впринципе идельно точно не надо, можно и по памяти, так для себя хоть узнать жыв ли моторик, или уже дрова.
де шукати причину?
ок, как раз подходит замена, сразу заглушу маслорадиатор і поменаю масло на густое, лето впереди.
так навпаки ж маэ бути, нє?
масляний радіатор масло охолоджує, воно залишається більш густим і дає більший тиск.
в мене на холодну — тиск ок, на гарячу — не ок, але не парюсь, бо запасний двигун лежить в гаражі
мотор низько оборотний йому не треба маслокулэра, бо масло сильно не гріється,
той кулер розрахований на старі масла які кипіли при менші температурі,
масло давно поміняне, тиск вернувся в норму,
певно минулий власник давно не міняв масло,
Перегрев двигателя
Хаpактеpные пpизнаки перегрева двигателя:
Перегрев двигателя и его последствия
Перегрев двигателя — дело нешуточное, последствия его неприятны. Выходить из этого положения необходимо грамотно. Причин перегрева несколько. Самая элементарная из них — утечка охлаждающей жидкости.
Блог городского УАЗа
Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409, профилактика перегревов системы охлаждения.
Разбираем причины перегрева и профилактику системы охлаждения для избежания перегрева.
После остановки перегретого двигателя, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее.
Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409 и способы их устранения.
Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.
Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.
Течь радиатора или неисправность термостата.
Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.
Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.
Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.
То надо проверить целостность и степень натяжение ремня привода насоса системы охлаждения и ремня привода вентилятора. Для первого прогиб должен находиться в пределах 13-15 мм. при нагрузке на него в 8 килограмм. Для второго — должен находиться в пределах 10-15 мм. при нагрузке на него 4 килограмма.
Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409, профилактика перегревов системы охлаждения
Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.
Еще одной причиной перегрева двигателя, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях или в городских пробках может быть выход из строя жидкостно-фрикционного привода вентилятора радиатора — вязкостной муфты.
Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене.
На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.
Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять. Подробнее о вязкостной муфте привода вентилятора 3741-1308070-01, в этом материале.
Что прежде всего привлекает отечественного потребителя во внедорожниках Ульяновского автозавода? Пожалуй, оптимальное сочетание трех таких важнейших факторов, как ценовая доступность, идеальная приспособленность к российскому бездорожью и простота обслуживания. Именно последнее обуславливает востребованность автомобилей в отдаленных регионах и населенных пунктах, где ремонт и обслуживание УАЗ приходится осуществлять преимущественно своими силами, не полагаясь на специализированные предприятия УАЗ сервис.
Тем не менее, автомобили марки УАЗ при всей своей неприхотливости нуждаются в постоянным уходе, особенно если их все время приходится эксплуатировать в тяжелых дорожных условиях. И одной из наиболее распространенных неприятностей, причиняющих водителям массу хлопот, является перегрев двигателя, что чревато его быстрым износом, а то и выходом из строя. Вот почему, для того чтобы ремонт УАЗ вместо оперативного устранения текущих мелких неисправностей не обернулся "капиталкой" сердца машины - двигателя, мотор необходимо бдительно оберегать от перегрева.
Перегревается двигатель чаще всего в жаркое время года, и происходить это может по разным причинам как на холостом ходу или движении на невысокой скорости с повышенными нагрузками, так и на трассе, когда скорость превышает 70 км/час и опасаться перегрева вроде бы нет оснований.
Причины эти, в общем, одинаковы как для одного, так и для другого случая, невзирая на кажущееся различие симптоматики, а потому и способы их устранения сходны.
1. Чаще всего перегрев является закономерным результатом неэффективной работы системы охлаждения, и наиболее распространенная и быстроудалимая неисправность - неполное открытие шторок жалюзи. Тут все достаточно просто: необходимо очистить и смазать механизм привода.
3. Радиатор с внешней стороны загрязнен, ячейки сот забиты пылью, песком, опавшей листвой и т.д. Снять радиатор с автомобиля, что совсем не сложно и не займет много времени. Отсоединить внутренний кожух, жалюзи и масляный радиатор. На пару часов замочить радиатор в крепком растворе стирального порошка (3-4 ст. ложки на литр воды), после чего продуть напором воздуха или промыть водой из шланга. Установить радиатор на место, используя новые патрубки и хомуты.
4. Вышел из строя термостат. Заменить термостат на новый, лучше импортного производства.
5. Крыльчатка вентилятора установлена неверно, либо использована неродная крыльчатка. Установить штатную крыльчатку, а еще лучше использовать крыльчатку от ГАЗ-3307, слегка укоротив лопасти.
7. Обедненная рабочая смесь. Необходима диагностика и регулировка инжектора либо карбюратора согласно инструкции.
8. Неверно выставлен момент зажигания. Необходима диагностика инжектора или регулировка зажигания в соответствии с инструкцией.
Читайте также: