Как крепится двигатель на калине

Обновлено: 02.07.2024

Эти детали бывают разные, и речь не о подушках безопасности. Первое, что приходит в голову, – подушка опоры КПП. Они бывают гидравлическими и резинометаллическими.

Опоры служат для уменьшения вибрации, которая возникает в результате работы силового агрегата, и подавления посторонних шумов, а также для крепления коробки передач к кузову.

Что говорит о необходимости замены той или иной подушки

Много факторов влияет на срок службы деталей. Опора КПП рассчитана в среднем на 100 тыс. км. Однако нужно учитывать перепады температуры, которые ухудшают свойства резины, неровности дорог, приводящие к преждевременному износу. В результате срок их службы может значительно сократиться.

Сломанная опора КПП влияет на износ подушки

На износ может повлиять сломанный кронштейн. Он выходит из строя при наезде на препятствия или при движении по неровной дороге на высокой скорости.

При течах масла и попадании его на опоры свойства резины ухудшаются, что также приводит к износу.

При данной неисправности вы услышите подозрительные щелчки и посторонние звуки в передней части автомобиля. Обычно звуки появляются при трогании с места или торможении. Это обусловлено высокой нагрузкой в эти моменты.

Если у вас проваливается рычаг переключения передач, это связано с отрывом резиновой опоры (подушки) рычага. Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью невозможна.

Замена подушек

Несвоевременная диагностика неисправности может привести к более серьезным поломкам. Поэтому при малейших подозрениях на износ принимайте меры.

Задней КПП/двигателя

Для начала приготовьте весь необходимый инструмент: головки, ключи, домкрат.

Вывешивание автомобиля

Для удобства демонтажа опоры КПП автомобиль необходимо загнать на смотровую яму. Затем поставить его на ручной тормоз и подложить под задние колеса упоры.

Вывешивание силового агрегата

Теперь нужно подставить под двигатель и под коробку упоры, чтобы не сломать механизм сцепления. Для этого отлично подойдут гидравлические опоры.

Установите упоры так, чтобы не повредить корпус коробки.

Снятие опоры и подушки

Теперь самое интересное – демонтаж опоры. Открутите скобу, которая скрепляет магистрали тормозной и топливной систем под днищем автомобиля, и отведите их как можно дальше от опоры коробки передач.

Открутите 2 болта крепления самой подушки и крепление кронштейна опоры.

Замена подушки

После снятия старой, изношенной подушки, установите новую на ее место. Многие калиноводы устанавливают на свой автомобиль опору и кронштейн с ВАЗ-2110 (применяя небольшую доработку кронштейна, чтобы немного опустить его).

Чтобы не тратить время на доработки, можете установить оригинальную опору.

Сборка машины

Когда все операции по замене произведены – поставлена новая подушка, установлен кронштейн – затяните все крепления. Аккуратно уберите гидравлические лапы из-под коробки и двигателя.

Проедьте на автомобиле небольшое расстояние, попробуйте наехать на неровности дороги. Если посторонние звуки ушли, больше нет ударов в передней части автомобиля при преодолении кочек, проблема диагностирована и решена правильно.

Кулисы/рычага

При провалах рычага переключения передач требуется немедленная замена его опоры.

Разбор салона и снятие рукоятки

• Снимите кожаный кожух рычага КПП. Для этого приподнимите его со всех сторон по периметру основания.
• Демонтируйте центральный пластмассовый туннель, который крепится на винты и саморезы.
• Открутите 4 болта на металлической площадке, которая держит резиновую опору.

В конце отверните центральный болт, который держит пластиковые втулки и соединяет рукоятку с тягой коробки переключения передач.

Отключение проводки

Для удобства демонтажа опоры кулисы отключите фишку питания кнопки блокировки. Она предназначена для включения задней передачи.

Отключение реактивной тяги

Чтобы вытащить подушку кулисы, необходимо отсоединить привод коробки.

Для этого залезьте под автомобиль и ослабьте крепление тяги путем ослабления хомута. Подушка свободна, осталось только отсоединить пыльник.

Замена подушки

Теперь ничего не мешает установить новую резиновую подушку вместо старой.

Сборка автомобиля

После монтажа новой подушки установите привод в исходное положение. Закрутите металлическую площадку. Поставьте на место пластмассовые втулки, скрепите их и рукоятку переключения передач болтом, который извлекли ранее.

Подсоедините фишку блокировки заднего хода и установите центральный туннель. Наденьте кожаный чехол на кулису КПП.

На этом завершается сборка автомобиля после замены резиновой опоры кулисы.

Регулировка привода включения передач

Для правильного включения передач иногда нужно отрегулировать кулису КПП. Для этого поставьте рычаг переключения в положение задней передачи. Ослабьте хомут, соединяющий реактивную тягу с переходником.

Придерживая кулису, попросите помощника установить рычаг в правильное для задней передачи положение. После этого закрутите крепежный болт обратно. На этом регулировка кулисы завершена.

Меры безопасности

Всегда помните о мерах безопасности, когда меняете опоры, чтобы не навредить себе и не допустить поломок связанных между собой агрегатов:

• После заезда на смотровую яму ставьте автомобиль на ручной тормоз, подкладывайте под задние колеса противооткатные упоры.
• Вывешивая коробку переключения передач и двигатель, следите за тем, чтобы не было перекосов.
• Все работы выполняйте на заглушенном и остывшем автомобиле.

Если работы производятся при отсутствии смотровой ямы, вывешивание происходит на домкратах. Используйте упоры, так как машина, которая находится исключительно на домкратах, – весьма неустойчивая конструкция.

А вот что произошло с моей Калиной в один из прекрасных выходных дней. Собрался с подругой проехаться на речку искупаться, так как жара стоит невыносимая. Отъехав от дома, остановились возле магазина купить водички на дорогу. Начал отъезжать, включаю первую передачу и слышу ужасный стук под капотом. Сначала не понял, в чем дело, и остановился. Пробую еще раз тронуться - но опять та же картина, стук такой, как будто кувалдой кто-то бьет под капотом.

Пришлось отложить нашу поездку, и потихоньку двигаться по направлению в сервис. Кое-как доехал до сервиса, говорю мастеру, посмотри в чем дело, ужасно бьет что-то спереди. Мастер визуально посмотрел, он ничего не заметил.

А потом сказал, чтобы заезжал на яму, там лучше видно. Загоняю значит я свою Калину на яму, начинаю трогаться потихоньку, и смотрю, а мастер уже выскочил оттуда и говорит: Все! Нашел причину! Оказывается срезало 2 болта крепления двигателя, и он при трогании весь там болтался под капотом. В сервисе ремонтироваться не стал, потилипал домой потихоньку, там все сделал сам, поставил новые болты, и проблема устранилась без особых затрат.

Проходит где-то около месяца, ездил все это время нормально, проблем Лада Калина мне не доставляла, пока я не услышал опять же этот ужасный стук под капотом, и опять же понял, что это было. Открываю капот и вижу страшную картину: все три болта крепления срезаны! Но почему это случилось, так и не понял. Езду все время аккуратно, не гоняю, со светофоров не рву, выше 3500 оборотов никогда не крутил. В общем, озадаченный произошедшим! Оказывается причина была в конструкции кронштейна и болтов. Сделал вместо болтов шпильки, намертво закрутил. Дело в том, что там посадочное отверстие сделано под усиленный болт, но он там стоит обычный, наверное просто инженеры решили не заморачиваться.

С тех пор езжу уже год и проблем таких больше не возникало. Движок крепится мертво, а если бы оставил предыдущую конструкцию, наверняка еще бы не раз заменил что-нибудь. Кстати, помимо этой проблемы, больше никаких недоразумений с моей Калиной не возникало, машинка радует и денег совсем не требует.

Поперечный разрез двигателя:
1 — пробка сливного отверстия;
2 — поддон картера двигателя;
3 — масляный фильтр;
4 — насос охлаждающей жидкости;
5 — катколлектор;
6 — датчик концентрации кислорода;
7 — впускная труба;
8 — топливная форсунка;
9 — топлив­ная рампа;
10 — ресивер;
11 — крышка головки блока цилиндров;
12 — крышка подшипников распределительного вала;
13 — распредели­тельный вал;
14 — нижний шланг вентиляции картера;
15 — регулировочная шайба клапана;
16 — сухари;
17 — толкатель;
18 — пружины кла­пана;
19 — маслоотражательный колпачок;
20 — направляющая втулка клапана;
21 — клапан;
22 — свеча зажигания;
23 — головка блока цилиндров;
24 — поршень;
25 — компрессионные кольца;
26 — маслосъемное кольцо;
27 — поршневой палец;
28 — блок цилиндров;
29 — шатун;
30 — коленчатый вал;
31 — крышка шатуна;
32 — указатель уровня масла;
33 — маслоприемник.

Общее описание

Двигатель ВАЗ-21114 — бензино­вый, четырехтактный, четырехцилин­дровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распре­делительного вала.

Может применяться для установки на автомобили ВАЗ Lada Kalina, ВАЗ 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2113, 2114, 2115, 2110, 2111, 2112 и их модификациях.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Система питания — распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Euro-2 или Euro-3).

Двигатель с коробкой передач и сцеп­лением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в мо­торном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Передняя правая опора крепится к кронштейну на блоке цилиндров, а передняя ле­вая и задняя — к кронштейнам на картере коробки передач. Передние правая и левая опоры силового агре­гата при внешнем сходстве не взаи­мозаменяемы.

Справа (по ходу автомобиля) на дви­гателе расположены: привод газорас­пределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод генератора (поли­клиновым ремнем), масляный насос, датчик положения коленчатого вала.

Слева расположены: термостат, дат­чик положения распределительного вала, датчик температуры охлажда­ющей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидко­сти, стартер (на картере сцепления).

Спереди: свечи и провода высокого напряжения, катушка зажигания, датчик детонации, указатель уровня масла, нижний шланг вентиляции картера, генератор.

Сзади: ресивер с дроссельным узлом, топливная рампа с форсунками, впускная труба и катколлектор, мас­ляный фильтр, датчик давления масла.

Корпус воздушного фильтра с датчи­ком массового расхода воздуха за­креплен на кронштейнах, слева от двигателя.

Блок цилиндров

Отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредствен­но в блоке. Номинальный диаметр цилиндра — 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025-0,045 мм. Он определяется как разность размеров минималь­ного диаметра цилиндра максимального диаметра поршня и обес­печивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и ци­линдр. В зависимости от получен­ных при механической обработке размеров (диаметров), цилиндры и поршни разбиты на пять классов Класс каждого цилиндра в соответ­ствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндра:

А — 82,00-82,01
В — 82,01-82,02
С — 82,02-82,03
D — 82,03-82,04
Е — 82,04-82,05 (мм).

Максимально допустимый износ ци­линдра — 0,15 мм на диаметр. При ремонте диаметр цилиндра может быть увеличен расточкой на 0,4 или 0,8 мм под поршни увеличенного диаметра.

Двигатель (вид справа по ходу автомобиля):
1 — поддон картера;
2 — масляный фильтр;
3 — катколлектор;
4 — правый опорный кронштейн впускной трубы;
5 — труба насоса охлаждающей жидкости;
6 — впускная труба;
7 — ресивер;
8 — топливная рампа с форсунками;
9 — передняя крышка привода газораспределительного механизма (ГРМ);
10 — нижний шланг вентиляции картера;
11 — генератор;
12 — ремень привода генератора;
13 — натяжной ролик ремня генератора;
14 — кронштейн передней правой опоры силового агрегата;
15 — шкив привода генератора.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые кре­пятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при уста­новленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности, подробнее здесь.

На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Полукольца должны быть обращены пазами (на эту поверхность нанесено антифрикцион­ное покрытие) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца по толщине поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то замените одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников

Тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников выполнены без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал

Из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушка­ми. Одновременно каналы участвуют и в очистке масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала жела­тельно (а при балансировке вала — обязательно) очищать каналы от ско­пившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их за­меняют новыми.

На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала и шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На шкиве привода генератора имеется зубчатый венец для датчика положения коленчатого вала. Два зуба из 60 отсутствуют (образуя впадину), — это необходимо для определения контроллером верхней мертвой точки (ВМТ) поршня первого цилиндра.

На заднем конце коленчатого вала шестью болтами (болты устанавливаются на герметик) через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка, расположенная около его венца, находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Это необходимо для определения ВМТ поршня первого цилиндра после сборки двигателя.

Шатуны

Стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия во втулке под поршне­вой палец шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Но-мер класса клеймится на крышке ша­туна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, который марки­руется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя дол­жны быть одного класса по массе.

Поршневой палец

Стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм): 1 — с си­ней меткой (наименьшего диаметра), 2 — с зеленой, 3 — с красной.

Поршень

Из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении — бочкообразная, в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки. По этим сверлениям масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при его установке необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище: она должна быть направ­лена в сторону шкива привода гене­ратора.

Двигатель (вид спереди по ходу автомобиля):
1 — кронштейн передней правой опоры силового агрегата;
2 — генератор;
3 — передняя крышка привода ГРМ;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — указатель уровня масла;
6 — ресивер;
7 — крышка маслозаливной горловины;
8 — заглушка головки блока цилиндров;
9 — корпус термостата;
10 — крышка термостата;
11 — головка блока цилиндров;
12 — маховик;
13 — катушка зажигания;
14 — блок цилиндров;
15 — свечи зажигания.

Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня), как и цилиндры, подразделяются на пять классов (маркировка — на днище поршня). Диаметр поршней по клас­сам (номинального размера):

А — 81,965-81,975
В — 81,975-81,985
С — 81,985-81,995
D — 81,995-82,005
Е — 82,005-82,015 (мм).

По диаметру отверстия под поршне­вой палец поршни подразделяются на три класса:

Класс поршня по диаметру отвер­стия под поршневой палец также выбивается на днище поршня. Пор­шень и палец должны быть одного класса.

Поршневые кольца расположены в ка­навках поршня. Верхние два кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от пор­шня к цилиндру. Для повышения из­носостойкости верхнее компресси­онное кольцо имеет хромированную бочкообразную поверхность. Нижнее компрессионное кольцо — скребко­вого типа (выполняет также функции маслосъемного). В нижнюю канавку поршня установлено маслосъемное кольцо с хромированными рабочи­ми кромками и с разжимной витой пружиной (расширителем).

Номи­нальный зазор по высоте между пор­шневым кольцом и канавкой в пор­шне должен составлять:

— для верхнего компрессионного кольца — 0,04-0,075 мм;
— для нижнего — 0,03-0,065 мм;
— для маслосъемного — 0,02-0,055 мм.

Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.

Головка блока цилиндров

Из алю­миниевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрирует­ся на блоке двумя втулками и крепит­ся десятью винтами. Между блоком и головкой устанавливается безуса­дочная металлоармированная про­кладка. Повторное ее использование не допускается.

В верхней части головки блока ци­линдров расположены пять опор рас­пределительного вала. Опоры вы­полнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с дву­мя корпусами подшипников. Поэто­му заменять корпуса подшипников следует в сборе с головкой блока ци­линдров. При сборке на поверхности головки блока цилиндров, в зоне крайних опор распределительного вала наносят маслобензостойкий герметик.

Распределительный вал

Литой, чу­гунный, пятиопорный. Приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала.
Седла и направляющие втулки кла­панов запрессованы в головку бло­ка цилиндров. Отверстия во втул­ках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок для смазки сде­ланы канавки, напоминающие резь­бу: у втулок впускных клапанов — на всю длину, у выпускных — до по­ловины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки из маслостойкой ре­зины.

Клапаны

Стальные, выпускной — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они распо­ложены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров Тарелка впускного клапана боль­ше, чем тарелка выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной ре­гулировочной шайбы, устанавливае­мой в гнездо толкателя. В запасные части поставляются шайбы толщи­ной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из ста­ли 20Х, для повышения износостой­кости их поверхность нитроцементирована.

Двигатель (ВИД сзади ПО ходу автомобиля):
1 — маховик;
2 — левый опорный кронштейн впускной трубы;
3 — труба насоса охлаж­дающей жидкости;
4 — шланг, отводящий охлаждающую жидкость от дроссельного узла;
5 — крышка термостата;
6 — шланг, подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному узлу;
7 — дроссельный узел;
8 — ресивер;
9 — крышка головки блока цилиндров;
10 — передняя крышка привода ГРМ;
11 — рым;
12 — головка блока цилиндров;
13 — шкив;
14 — масляный фильтр;
15 — правый опорный кронштейн впускной трубы;
16 — поддон картера;
17 — пробка маслосливного отверстия;
18 — катколлектор;
19 — блок цилиндров.

Толкатели

Цилиндрические ста­канчики, перемещающиеся в отвер­стиях головки цилиндров и опираю­щиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости по­верхность толкателя, соприкасаю­щаяся с клапаном, цементируется. При работе двигателя толкатели по­ворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм, что способствует их более равномерному износу. Клапан закры­вается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удержи­вается двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усечен­ного конуса, а изнутри снабжены тре­мя упорными буртиками, входящими в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя

Масляный насос

Шестеренчатый, с шестернями внутреннего зацеп­ления и редукционным клапаном Привод осуществляется от носка ко­ленчатого вала. Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диа­метр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шес­терни, — 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ве­дущей шестерни и 0,15 мм — для ведомой. Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренно­го подшипника и корпусу насоса.

Масляный фильтр

Полнопоточ­ный, со стальным корпусом, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера

За­крытого типа с отводом газов через маслоотделитель (в крышке головки блока цилиндров) в систему впуска двигателя без попадания в атмосфе­ру. Картерный газ из нижней части картера двигателя попадает в крыш­ку головки блока цилиндров через нижний шланг и далее отводится че­рез два контура: основной и контур холостого хода.

Через основной контур картерный газ отводится на режимах частичных и полных нагрузок в пространство перед дроссельной заслонкой. Через контур холостого хода картер­ный газ отводится в пространство за дроссельной заслонкой как на режи­мах частичных и полных нагрузок, так и на режиме холостого хода. Чтобы уменьшить разрежение в картере двигателя до нормируемой величи­ны, в контуре холостого хода устано­влен жиклер с отверстием 1,7 мм.

Теме сборки на основе Лады Калины почти безупречного автомобиля посвящены сотни страниц форумов. И результаты обычно получаются неплохими: задатки для этого у Калины есть. Да и каких-то серьёзных конструктивных недостатков, способных поставить крест на машине, нет. И если бы не переходящее из поколения в поколение умение чего-нибудь не докрутить на конвейере и чего-нибудь не сломать у официалов, то Калину можно было бы без скидок назвать первым образцом неплохого отечественного автомобиля постсоветского производства. Впрочем, есть у нее и несомненные достоинства, а уж ремонт и обслуживание этого автомобиля – просто песня, а не работа. Споём её вместе.

Чуть-чуть истории

Двигатель

Если честно, то абсолютно так же, как и на любой другой лёгкой в обслуживании машине. Откручиваем пробку горловины, сливную пробку, масляный фильтр. Что радует: в защите картера ДВС есть отверстие под сливную пробку, снимать её не надо. Фильтр легко достать сверху, но если в характере есть сталь, а голове – тяга к приключениям, то получится открутить и снизу, достать его можно с любой стороны. Дилер заливает масло Shell Helix 5W40 – почему бы и нет. Фильтр даже у официалов стоит всего 320 рублей (ставят, кстати, MANN), экономить на нём не стоит. Масла потребуется 3,5 литра. Сколько сможете сэкономить на самостоятельной замене? От 200 до 700 рублей: кто-то в сервисе считает Калину иномаркой, кто-то до сих пор называет Жигулями, поэтому цены могут сильно отличаться.

Замена воздушного фильтра – работа несложная, но потребуется отвёртка: крышка крепится винтами, а не защёлками. Думаю, открутить их будет легко, особенностей в замене самого элемента нет. Да и в сервисе за это возьмут всего рублей 100 – 200, так что много отложить на чёрный день не выйдет.

Вряд ли получится сэкономить и на замене ремня генератора. Но тут ситуация обратная: самому здесь лазить будет неудобно, за что спасибо конструкторам, для замены придётся снимать опору двигателя. На восьмиклапанных моторах этого делать не нужно, там потребуется только ослабить ремень натяжным роликом. За замену в сервисе попросят от пятисот рублей, сам ремень стоит 550. Для замены свечей потребуется ключ-звёздочка (torx). В остальном – всё точно так же, как на любой машине, где катушки расположены на свечах. В официальном сервисе на ТО поставили свечи APS, которые стоят 70 рублей за штуку. На самостоятельной замене можно сэкономить от 400 рублей. Пока капот открыт, посмотрим на замену лампочек. Лампы левой (по ходу движения) фары менять несложно, особенно если вы обладаете рентгеновским зрением или чертовской интуицией: действовать придётся наощупь. Справа еще чуть сложнее: придётся снять бачок стеклоомывателя, для чего надо открутить один болт и одну гайку креплений. После этого его можно сдвинуть в сторону, более ничего отсоединять не придётся. Первый раз, конечно, покажется неудобным, потом привыкаешь. Штатные лампы Калины умерли в первые же месяцы, чуть лучше показали себя лампы Phillips, теперь в машине стоят изделия Osram, и за полтора года ни одна лампа не сгорела. Правда, стоят такие недёшево: от 1 000 рублей за штуку. За замену одной лампы в сервисе просят 200 рублей. А теперь обратим внимание вот на что: закидывать грязь в моторный отсек любит не только недавно осмотренная нами Веста, но и Калина. Выход прост: на средней части капота нет уплотнения (по задумке производителей, такое решение позволит сохранять в чистоте руки при открывании замка капота), его туда лучше приклеить. Подойдёт любой дверной уплотнитель, в моторном отсеке станет заметно чище.

Ходовая часть, трансмиссия и тормоза

Кузов и салон

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Тоже владеем калиной 8кл., ездит жена. Буквально вот сегодня звонит и говорит, что не включается задняя скорость. Еще одна болячка проявила себя. Против случайного включения задней передачи, в кпп вставлен соленоид. Расположен он низко, провода сгнивают. Или обламываются провода на рычаге кпп. Этот случай уже 3. Получается такой веселый квест, проехать везде и парковаться только так, чтобы не сдавать назад))

была у меня калина 1.6 v8, а сейчас v16 1,4. вот коробка что на той, что на этой не гудит, а дребезг рычага пер коробки заипал уже. вечно на скорости дребезжит. ЛКП стойкое ни где не гниет. еще дребезжит плафон освещения салона-музыку погромче и не мешает. бенз ест в среднем 7/100 км

У меня Калина-универсал 2013 года, первое поколение, 16-клапанник 1,6. Многие перечисленные проблемы отсутствуют - коробка тросовая, сверчков пока нет, магнитола используется редко. Два ТО делал у дилеров, ТО-3 - у мастеров в гараже, т.к. у дилера и дорого и некачественно. Нравится салон и ходовые качества - на мой взгляд лучше машины для города нет. Багажник устраивает, на дальние поездки ставлю на крышу "Туле"

Соглашусь с автором на 100%, все так! Автомобиль честный, хороший друг в семье. Пусть и капризный. Владею пять лет, калина универсал, пора бы и продать автомобилю уже 8 лет, но целый год ломаю над этим голову, так как что бы купить более ли менее нормальный универсал иномарку, нужно умножить сумму после его продажи на минимум три, а то и четыре, но получишь автомобиль, с кучей болячек , головной болью и вливанием денег. Нет Калинке альтернативы друзья!

Читайте также:

  
• Нет питания на форсунки ваз 2112
  
• Москвич 2141 плохо заводится на горячую
  
• Не поднимается кабина на камазе
  
• Установка резинки на лобовое стекло лада веста
  
• Устройство стартера автомобиля ваз