Как крутить распредвал ваз

Обновлено: 02.07.2024

Недавно ко мне обратился один человек с проблемой – ломает ново установленный распредвал на “Классике” ВАЗ 2106. Распредвал устанавливался новый вместе с постелью, и через некоторое время он просто тупо ломается пополам. В чем причина ему непонятно… У меня было одно соображения, которое и помогло решить проблему.

Чаще всего это происходит, когда автомобиль покупается не новый и его история эксплуатации малоизвестна. Допустим, прежний владелец, о котором вы не знаете, перегревал машину неоднократно, и у него выдувало прокладку под головкой. Если вы сталкивались с такой проблемой, то рекомендую прежде всего заменить целиком головку!

Типичные методы борьбы с поломкой

Что после этого делает обычно каждый владелец? Обычно всегда снимают головку и отдают ее на проточку, то есть на планировку, выравнивают. После перегрева, возможно неоднократного, происходит деформация головки, мы отдаем на проточку и там ее шлифуют (ту сторону, которая имеет прилегание непосредственно к блоку цилиндров). Токарь ее выравнивает, делая абсолютно идеально ровной.

Но, головка-то вся уже поведена, а вот место посадки распредвала , так как распредвал садится также на головку, никто уже не может прошлифовать, и вот в этом заключается вся проблема.

Что происходит в результате ремонта

Со временем, один раз перегрели, второй раз перегрели, допустим, первая прошлифовка, вторая прошлифовка, третья – неважно сколько их было, может, даже после одной так повести посадочное место под распредвал. Основную плоскость, которая идет к блоку цилиндров, спланировали, а эту вы не трогаете.

В результате получается, что когда устанавливается постель, а она алюминиевая и она имеет определенную гибкость, вы начинаете ее натягивать. Так как на плоскость ее никто не проверяет, продолжаете натягивать.

Получается, что в центральном месте распредвал упирается, так как он не имеет гибкости, он чугунный, а постель гибкая, вы ее перетягиваете. Распредвал ложится на основные три точки – это центральная, и две крайние точки.

Настоящая причина проблемы

Идет повышенная нагрузка на излом распредвала , он нагревается – остывает. и так происходит несколько раз, пока он не лопнет. Почему не сразу лопается? У него есть определенный запас прочности, но после того, как он несколько раз так нагревается и остывает, у него этот запас заканчивается.

Естественно, за счет термического расширения происходит более усиленная нагрузка и распредвал лопается – вот основная причина почему ломаются распредвалы.

Простой способ предотвратить поломку распредвала

Устранить эту причину можно очень просто – вынимаете распредвал, и кладете постель распредвала на головку, проверяете ее на прилегание. Если есть где-то малейшее неприлегание – это еще раз подтверждает, что головка поведена!

На автомобилях ВАЗ тех моделей, где распредвал установлен верху, это очень критический фактор. Многие об этом не знают! Делать прошлифовку головки, где распредвал находится вверху, практически бесполезно.

Если она не сильно поведена, то это еще позволит на некоторое время задержать ее замену. Однако если же она поведена сильно, то все эти прошлифовки вам ровным счетом ничего не дадут, распредвал будет постоянно ломаться.

Думаю, моя информация окажется полезной для вас. ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ , а также ПОДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсети ! И не забывайте ПОДПИСЫВАТЬСЯ . О своих подобных случаях рассказывайте в комментариях – будет интересно узнать всем.

Ну например прокрутил чуть метку вперед, чтобы не делать опять круг по часовой, можно прокрутить назад?

То что при запуске двиг вращается по часовой - это я вкурсе, и в мурзилках написано крутить по часовой!

Крутить в обратную сторону можно. Но если метку проскочил в любом случае нужно делать оборот. Потому что между деталями двигателя со временем возникает зазор, и когда ты крутишь в ту же сторону, в которую крутится заведенный двигатель, этот зазор выбирается и ремень или цепь привода ГРМ ставится точно. А если пролетел метку и возвратил вал обратно, зазор выбирается в обратную сторону и при установке ремня можно на зуб ошибиться. Как-то так.

Крутить можно но зачем после выставлять по меткам. Кинули мысль про цилиндры. Как можно задрать
цилиндры каким образом как ходили они поступательном движении так и будут ходить. Вопрос умнику с
цилиндрами. При включении задней передачи двигатель меняет направления вращения или нет? Если
МЕНЯЕТ ТО ПОЧЕМУ. ? К сведению: при запуске двигатель вращается по часовой стреле.

PavelNik26, а вы иво на нейтрали крутить попробуйте

YTER, все просто, как валенок. Выставьте вал в ноль, отрегулируйте топливо/зажигание, а уж затем вал. Не надо его хрен знаит насколько крутить -нацарапайте по транспортиру шкалу и поворачивайте на градус-другой за раз, после чего проверяйте.

Алеша Попович

Все предельно просто: Вал изначально должен устанавливаться по *одинаковому перекрытию впуска и выпуска, ну а затем лови максимальное GBC в нужной для тебя зоне, как правило валы такого плана(52-54 и т.д) имеют установочную позицию В СТАНДАРТ, шестерня может и не потребоваться. Ну а настроить зажигание и топливо это дело тонкое, под рукой должен быть альфа-метр или газик.

* в ВМТ открытие клапанов должно быть на одном уровне.

motorist

мультик

motorist

Как-то не поворачивается язык "горбатым" его назвать.
ProSport - это не валы, все "корявые" - название громкое, а на деле пшик.

Я думаю тут смысл невтом проспорт или еще чтото, а в правильной установке.
Я ставил себе Нуждинский 10,93 так
1. поставил двс в ВМТ по меткам
2. Установил вал двумя кулачками вниз(по 4 цилиндру) пытаясь достич одинакового открытия клапанов( одинаковое перекрытие)
3. закрутил разрезную шестерню
4.выставил трамблер в 0
5. Все завелось(карб нетрогал)
6. зажигание выставлял по звуку(звону) детонации, 3 пердача 60км/ч и при резком нажатии неболее 2х-3х звонов

Правильно ли я делал или нет?? Кто в теме поправте если чтото нетак

P/S авто ездит уже окло 3000 все Ок и прилично так едит(1,6 +пиленая гбц+10,93)))

мультик

Правильно ли я делал или нет?? Кто в теме поправте если чтото нетак

P/S авто ездит уже окло 3000 все Ок и прилично так едит(1,6 +пиленая гбц+10,93)))

попробуй отключить вакумный регулятор опережения зажигания и выставь угол опережения зажигания на х.х. примерно 10-15 град.
нужно еще подстроить центробежный регулятор, но это очень тонкая работа, которая требует опыта.

Замена распредвала на ВАЗ 2106

Надеюсь тема будет полезна, распредвал выходит из строя не так и часто, а то и вообще редко, заводской распредвал может проехать пару капитальных ремонтов.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

Для начала немного теории, точнее показаний, которые свидетельствуют о неисправности распредвала, износа его шеек и постели. Определить стучит ли распредвал или что-то другое в двигателе не особо и легко, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стуку изменяется вместе с оборотами двигателя. Можно послушать двигатель через клапанную крышку посредством деревянной палки, медицинского стетоскопа. Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученного клапана не так и легко. Поэтому самым верным способом диагностики распредвала является его снятие с двигателя, мойка, осмотр. Таким образом получается:

Неисправный распредвал стучит глухо, как будто удары молотком
При изношенном распредвале невозможно отрегулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленвала распредвал занимает все время разные положения
Самым надежным способом диагностики неисправности распредвала, является снятие его с автомобиля, промывание в бензине и непосредственно диагностика: необходимо держа распредвал левой рукой ударять по постели правой, если слышны хотя бы наименьшие стуки, то распредвал изношен. Только следите, чтобы распредвал не перемещался в постели, так как от ударов об ограничитель, распредвал издаст тихий стук.
Распредвал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между постелью и валом — тем ниже давление, соответственно хуже смазка других частей.

Также хочу посоветовать, какими бы ни хорошими были рокера (рычаги клапанов) их также необходимо заменять, потому что неравномерность выработки приведет к быстрому износу распредвала. Также я рекомендую вам обратить внимание на состояние башмака натяжителя, его можно увидеть при снятом распредвале, так как заменить его достаточно трудоемкий процесс. Процесс замены распредвала подразумевает и регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте ввиду. Ну что же, начнем.

Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?

Замену необходимо начинать со снятию кастрюли с воздушным фильтром, отсоединению троса подсоса, привода газовой заслонки. После этого рекомендую вам очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка внутрь двигателя.

Кстати, при каждом снятии клапанной крышки рекомендую заменять прокладку (не только я, а и завод). Постарайтесь поискать резино-корковую прокладку, она значительно лучше чем резиновая сдерживает масло.

После того, как снимете крышку вы увидите распредвал, у нас он очень закопчен, видно масло использовалось не самое дорогое,. меняли также не часто.

Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки

Совмещение меток на коленчатом вале ВАЗ 2106

Совмещение метки на звезде распредвала на ВАЗ 2106

Снимаем натяжитель моторной цепи

Далее можно снять звезду распредвала, она посажена на направляющий штифт. Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа сбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не проскочила можно связать ее и цепь вместе.

Спасибо за подписку!

Связал цепь и звездочку

Ну а дальше достаточно проверить распредвал, как я писал выше, если необходимо заменить его, рокера. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал необходимо правильно зажать, для этого существует карта:

Карта затяжки распредвала ВАЗ 2106

Устанавливаем распредвал в обратном порядке, важно проследить совмещение меток. После того как установите распредвал на место, необходимо произвести регулировку натяжения моторной цепи, также отрегулировать клапана.

Один из вопросов: “Как лучше работает двигатель при сдвинутых фазах назад или вперед?” не корректен. Так как только правильно выставленные фазы обеспечивают эффективные характеристики работы мотора. Разрезные шестерни распредвалов, которые первоначально использовались в спорте, дают возможность регулировать фазы, не ослабляя ремень ГРМ. При этом возможно выставить калибровки на десятые доли градусов.

Крутящий момент и мощность ДВС зависит от технической части, таких как объём двигателя, длинна выпуска и выпуска, проходные сечения каналов. Фазы газораспределения это периоды закрытых и открытых клапанов, которые выражены в градусах поворота коленчатого вала, относительно нижней и верхней мертвой точки. ФГР отображается как круговые диаграммы.

Рассмотрим для примера двигатель ваз 21083, у которого установлен стандартный распредвал 2108, с зазорами 0,2±0,05мм впуск и 0,35±0,05мм выпуск.

На графике показаны 2 варианта настройки ФГР. Под цифрой 1 настройка на максимальную мощность, под цифрой 2 настройка на максимальный крутящий момент. Ре — мощность, Ме — крутящий момент, n — обороты двигателя.
Для примера можно рассмотреть оптимальные настройки фаз газораспределения для обеспечения промежуточного варианта. Нужно совместить максимальное перекрытие клапана с верхней мертвой точкой. Поворачиваем распредвал на нужные 8 градусов. Таким образом угол газодинамического наддува будет равен 88 градусам. (80+8), это реализует возможность лучше наполнять цилиндры на повышенных оборотах. Стоит уточнить, при более ранних открытиях впускных клапанов на средних и маленьких оборотах ухудшается наполнение цилиндров. Так как выпускные газы попадают в ресивер и обедняют новую воздушную смесь. Следовательно, когда мы уменьшили угол опережения открытия впускного клапана, мы улучшили горение смеси в режимах частичных нагрузок.

1. разрезная шестерня 8V В начале нужно сделать отметки на разрезной шестерни. Берем разрезную шестерню и выставляем центральную часть относительно наружней части, также же как это сделано на стандартной шестерни.
2. Затем устанавливаем разрезную шестерню и одеваем ремень ГРМ. Следим за тем, чтобы метки на шкиве распредвала совпадали с меткой на задней крышке ремня. И дополнительно смотрим, чтобы метка на маховике была напротив среднего деления. (смотрим в люке картера сцепления)
3. Следующим шагом регулируем фазы. Для этого смотрим перекрытие на клапанах впуска и выпуска на 4 цилиндре. Необходимо настроить так, чтобы клапана были открыты на нужную величину, это величина задаётся установленным распредвалом. Например для равно-подъёмного распредвала впускной и выпускной клапан должен быть открыт на одинаковое значение. Для регулировки открытия клапанов, с начало ослабляем болты разрезной шестерни, затем крутим распредвал по отношению к внешней части шестерни. Таким образом регулируем до нужного положения.
4. Если необходимо дополнительно настроить фазы, и получить или еще большего увеличения крутящего момента, или л.с., то необходимо корректировать ФГР опираясь на контрольные заезды.
Регулировка фаз на классическом моторе проводится аналогичным образом!

Если необходимо увеличить крутящий момент на более низких оборотах, то необходимо поворачивать распредвал по ходу его движения. Таким образом, увеличим начальный угол при котором будет происходить открытие впускного клапана, а следовательно и закрытие выпускного клапана.
Если необходимо увеличить мощность на высоких оборотах, то необходимо вращать распредвал в обратном направление. Тем самым увеличиться газодинамический наддув, который будет дозаряжать цилиндры новой смесью.
5. Опыт показывает: нет необходимости сдвигать ФГР больше чем на 1/3 зуба на шестерне, в оба направления. Это равняется 3-4 градусам по распредвалу.
6. Если вы регулируете фазы на карбюраторном моторе, необходимо после любой регулировке распредвала, регулировать угол опережения зажигания.
Настройка и регулировка фаз газораспределения на Ваз 16V

1. Сначала меняем штатные распредвалы на новые спортивные вместе с разрезными шестернями. разрезные шестерни 16V
2. Затем путём сравнения стандартных шестеренок и разрезных, наносим метки на новые шестерни (в тех же местах, где и на стандартных). По этим меткам выставляем перекрытие клапанов (пусть и немного неточное). Поршни первого и четвертого цилиндра поднимаем в верхнюю мертвую точку, в момент, когда цилиндр буквально через полградуса начнет свое движение вниз, и затем ставим ремень ГРМ.
3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа. Всего должно быть три индикатора. Один для того, чтобы определить перемещение впускного клапана, второй — для выпускного, и третий — для определения ВМТ. Конструкция планки такова: по центру крепится индикатор, который через отверстие свечи будет показывать положение поршня. Индикаторы открытия впускного и выпускного клапана крепятся на планке под углом. Один под углом 25 градусов, другой под углом 335 градусов относительно индикатора ВМТ. Так как длины ножек индикаторов не хватит, то необходимо изготовить удлинители с резьбой для фиксации в индикаторах. Индикатор ВМТ отображает положение поршня (удлинитель должна упираться в поршень). Индикаторы клапанов отображают положение клапана (удлинитель должен упираться в толкатель).

4. Ищем положения, в которых впускные и выпускные клапана находятся в закрытом состоянии (то есть нулевые). Эти действия проделываем с четвертым цилиндром, также находим положение его верхней мертвой точки. Далее выставляем нужные перекрытия, производя регулировки с помощью разрезных шестерней.
5. Следующим шагом полностью производим затяжку болтов разрезных шестерёнок. Делаем полный оборот коленчатого вала, смотрим на настройки и если они не сбились — переходим к следующему шагу.
6. Производим сборку мотора и запускаем его.
7. Если после регулировки под значения производителя распредвалов мы видим, что режим работы ДВС не оптимальный, то дополнительные настройки придётся делать путём практических контрольно- измерительных заездов.
8. Помните о том, что рекомендуемые перекрытия производителя в наибольшей степени являются оптимальными и мало зависят от принципа впуска (атмо/турбо/etc). В случае, если распредвалы выставлены по рекомендуемым перекрытиям, мотор полностью исправен, но работа мотора неудовлетворительна – вероятнее всего конфигурация мотора неверна на стадии проектирования, и распределительные валы рекомендуется заменить (не подходят для данного мотора). Настоятельно не рекомендуем использовать распределительные валы, перекрытия которых не известны даже самому производителю, т.к. это с максимальной долей вероятности не приведет к успешному результату.

Читайте также: