Как поднять рычаги на приоре

Обновлено: 07.07.2024

Треугольные рычаги… наверное сама нужная деталь подвески для всего ПП семейства ВАЗ ибо дают тот самый ощутимый и значимый приход исходя из своей конструкции и концепции цена-качество. На данном форуме Вы можете найти уйму статей про их установку от разных производителей, с разными конфигурациями, а иногда и даже печальные посты о том, как сломался их треугольный рычаг.
Кстати порой такие записи и закладывают то семя скептицизма у многих диванных экспертов, хотя больше трусов. Что касается меня, то Я по жизни экспериментатор и люблю пробовать новое.

При выборе треугольных рычагов Я отталкивался от двух составляющих.
1. Стойкость детали.
2. Возможность регулировать кастер.
В принципе со вторым принципом у всех более менее, а вот первый у некоторых хромает, поэтому представляю те рычаги, которые по моему мнению можно брать смело и ставить на свое авто.

1. Автопродукт. Ставьте только такие, если ставите без подрамника их же производства. У них есть еще другие по аналогии с заводскими саблями, но советую только такие.

2. Stinger-sport. Отличные рычаги по цене-качество. Стингер после долгих скитаний все же допилил достойный образец рычагов.

3. Подрамник с жесткими рычагами "Автопродукт". Если Вы все же решились установить подрамник, то ставьте с рычагами, которые идут с ним. Не эксперементируйте с другими. Часто можно увидеть на драйве кто ставил подрамник в купэ с рычагами Техномастер, но лично Я установил бы только их рычаги.

4. Техномастер. На мой взгляд самые надежные рычаги. Конструкция настолько сильная что погнуть или тем более сломать просто невозможно, разве что только при жестком ДТП. Считаю из всех самый проверенный вариант, но есть два минуса.
1.Тяжелый вес.
2.Цена.
Если с первым еще можно смириться некоторым, то цена оставляет желать лучшего.

Ну а вот и мои красавцы, которые Я урвал в Казани за 3000 рубенов, абсолютно новые и не ставились на авто. Человек купил, но так и не поставил. Рычаги из старой ревизии. Разница лишь в расположении регулировочной шайбы.

Данные рычаги были на обычной резине. Не стал ставить полиуретан, но решил приобрести нижнюю распорку рычагов от Автопродукта. В тот же день как раз и была куплена задняя растяжка опор.

Едем на установку.

Так как появилась растяжка, то заводской пыльник не встает на родные места, а рычаги и вовсе упираются в пластиковые боковые пыльники. Берем канцелярский нож и болгарина. Делаем в аккурате.

Крепим пыльник на 13 болты от Растяжки и Вуаля. Получаем некий аналог подрамника. С завода имеем балку, рычаги в роли параллельных силовых тяг, ну а растяжка закрепляет данную конструкцию

Теперь о самом главном, о доработке. Очень много постов на драйве об установке этих рычагов, но почти все гневаются на малый шаг регулировочной шайбы, тем самым не дающей увеличивать кастер. Как бороться с данной проблемой? Есть решение.
Дело в том что эти регулировочные шайбы слишком длинные, и при выкручивании уже не хватает шага. Снимаем их с рычагов и несем к токарю с просьбой сделать такие же покороче и с более прочного металла. Можно конечно купить их в магазине, но качество металла оставляет желать лучшего. Кстати в этих рычагах резьба это самое больное место, металл сыроват на концах крепления и на этих Шайбах.

Думаю по фото понятно сколько надо убирать. Металл родных шайб просто никчемен. Чтобы сделать данную доработку мне пришлось снять и одеть рычаги 3 раза, так что не повторяйте моих ошибок и сделайте это сразу. Ну а теперь, после обратной установки можно смело на развал.

Получаем нужные цифры. Это так сказать сфоткал сам процесс регулировки, выводили кастер в 3 градуса, как можно видеть осталось нам немного. Плюс Я попросил развальщика сделать отрицательный развал передних колес пол градуса, то есть -0,35. Схождение (угол Аккермана) оставляем в ноль. Все таки не болид и не дрифт кар. После установки такого кастера 16-ые колеса вновь стали трогать лонжерон при вывороте и это при +15мм проставках на колесах. О том как с этим боролся в следующей записи.

Думаю комментарии излишни. Единственное могу показать свое видение как бы Я установил, если решился бы. Пыльник заводской сохранить нужно обязательно, ибо без него куча грязи, да и к тому же он перед подрамника может скрыть

P.S.S. Ну а теперь финалочка. На данный момент по подвеске авто у меня установлен весь набор, не считая задней независимой балки. Данное предложение адресую тем диванным ребятам, которые говорят: "Вот установил распорку, че то ниче не почувствовал, херня это все, не нужная трата денег". Поверьте друзья, невозможно установив одну вещь получить колоссальное изменение в поведении машины. Все достигается установкой в купе со всеми составляющими и по чуть-чуть, вот тогда Вы получите желаемый результат.

Однозначно могу уверить Вас, что после установки рычагов Вы не узнаете свое авто и что данная приблуда является важнейшей составляющей подвески автомобиля ВАЗ. Рычаги дают ту устойчивость на дороге, ту уверенность, которой нет на заводских саблях. К тому же на них Вы можете спокойно регулировать кастер двумя гаечными ключами, забыв о каких-то шайбах.

После установки всех красно-желтых вещиц Я получил ту уверенность на дороге, которую задумал. Теперь даже пассажиры сидя в салоне при скорости 160 не верят, что мы едем столько, утверждая: "Да вроде 70-80 едем". Ну а теперь ниже Я хочу вам Расписать Таблицу вещей, которые соответствуют своей цене и желаемому результату.

будет интересно в дальнейшем сравнить эффект на приоре с эффектом на 2110, ибо на десятке от нижней распорке я был в восторге. если кто так же ставил этот девайс, делитесь отзывами.

п.с.не путаем нижнюю распорку с верхней!

Что то я не пойму. Что ты имеешь ввиду под названием распорка. Просто вроде в той теме описанна замена стабилизатора. Ты его распоркой называешь ?

__________________

там и про стаб и про распорку. сейчас какой смысл менять приоровский родной 20-мм стаб на неизвестно какой такого же диаметра - шило на мыло:wink:

Человек говорит не о стабилезаторе поперечной устойчивости и не о распорке между верхними чашками, речь идет о нижней распорке, т.е. распорке между несущими креплениями рычагов.

Речь действительно там идет восновном замене стаб., но и о нижней распорке тоже есть посты, правдо описаний там не более чем в этой теме.

пару дней назад установил себе нижнюю распорку ручагов в паре с верхней распоркой стоек!
вот ее достоинства:
-при двидении в калее не болтает из стороны в сторону!
-в сильный боковой ветер не сбивает с курса!
-возросла средняя комфортная скорость по трассе со 140 км/ч до 160 км/ч!
-по неровным участкам дороги кузов перестал гулять!
-возросла скорость прохождения поворотов примерно на 20 км/ч!

всё пака плюсов больше не выявил!
а вот так выглядит нижняя растяжка:
забыл сделать фото с установленной на месте! как добирусь до гаража обязательно сделаю!
так выглядит верхняя распорка стоек:

пару дней назад установил себе нижнюю распорку ручагов в паре с верхней распоркой стоек!
вот ее достоинства:
-при двидении в калее не болтает из стороны в сторону!
-в сильный боковой ветер не сбивает скурса!
-возросла средняя комфортная скорость по трассе со 140 км/ч до 160 км/ч!
-по неровным участкам дороги кузов перестал гулять!
-возросла скорость прохождения поворотов примерно на 20 км/ч!

вот оно! тоже самое почувствовал и я! ты описал мои ощущения (описанные про 2110 и замеченные, но пока не описанные на приоре) один в один! ждал пока кто-то напишет подобное, что бы не было упреков в эффекте плацебо и самохвальстве!
п.с. возникает грустный вопрос: как относиться к заявлению автоваза о том, что приора жестче 2110, если установка нижней распорки на приоре и 2110 дает один и тот же результат?! где обещенная повышенная жесткость кузова?!

Рычаг стояночного тормоза является системой тормозов и от его исправности зависит не только работа тормозной системы во время стоянки, но и ваше безопасное движение. Так в частности при помощи ручного тормоза выставляются задние тормозные колодки, в случае неисправности системы ручного тормоза у задних тормозов может быть не обеспечена должная эффективность.

Инструмент необходимый для ремонта ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.9. Для замены тяги выньте шплинт 1 и снимите шайбу 2.

10. Снимите тягу с оси.

Вообще, на практике тросы ручного тормоза на Приоре меняются крайне редко. А если это и необходимо, то в большинстве случаев по следующим причинам:

Тросы со временем длительной эксплуатации вытягиваются, то есть они становятся длиннее. Соответственно даже при полностью поднятом рычаге, эффективность ручника будет сильно сниженной.
Выход из строя или полный разрыв тросика, что может произойти при резком торможении при помощи ручника(есть такие любители), или же при слишком сильном натяжении рычага на протяжении долгого времени.

Если по одной из причин вам пришлось столкнуться с подобной проблемой, то ее необходимо решать путем замены. Для этого нам понадобится следующий инструмент:

Длинногубцы
Отвертка плоская
Головка на 7, 10 и 13 мм
Трещотка или вороток
Удлинитель
Смазка проникающая

Замена троса ручного тормоза на Приоре своими руками

Все работы необходимо выполнять при поднятой задней части автомобиля, используя для этого домкрат, либо же проводятся на смотровой яме. Для начала откручиваем гайки крепления защитного теплового экрана, и снимаем его как показано на фото ниже:

Теперь при помощи головки на 13 мм и удлинителя откручиваем гайки штока регулировки ручника.

После чего извлекаем тросы из планки:

Теперь необходимо вытащить трос из его посадочного места, именно тот, который необходимо заменить:

Далее необходимо освободить трос от зажимов по всем местам крепления его к кузову Приоры.

И в других местах, где есть эти скобы:

В результате мы должны получить примерно следующую картину:

Далее приступаем к освобождению троса со стороны колеса. Для этого снимать колодки не обязательно, достаточно лишь снять нижнюю пружину, а потом уже при помощи плоской отвертки отвести в сторону рычаг привода троса, и снять сам тросик:

И теперь извлекаем трос из проема в кожухе. Если с этим возникли сложности, предварительно наносим проникающую смазку:

И слегка расшатывая трос в его посадочном месте, извлекаем его из отверстия:

Установка происходит в обратной последовательности. Цена нового троса на Приору составляет от 200 рублей за штуку, и купить эту деталь можно практически в любом автомобильном магазине или рынке.

Трос привода стояночного тормоза на автомобиле Lada Priora подлежит замене в случаях: затрудненного перемещения внутри оболочки, распускание стальных нитей, поломке наконечников. Перед заменой, можно попробовать восстановить работоспособность троса, пролив в оболочку моторное масло и дав ему несколько минут пропитаться, разработать сердцевину. Если данный шаг не помог, то меняем его на новый. Ремонтные работы удобнее всего проводить на смотровой яме, эстакаде или загнав авто на подъемники. Для выполнения демонтажных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Опустите рычаг привода ручным тормозом до упора вниз, чтобы разблокировать колодки.
Вывесите заднюю часть автомобиля, при этом ослабив колесные болты, после чего сняв сами колеса.
Произведите демонтаж тормозных барабанов.

Далее под автомобилем, ослабляем затяжку контргайки и полностью открутив ее и регулировочную гайку натяжения троса, вынимаем наконечник из уравнителя.

Далее вынимаем наконечники оболочки троса из кронштейнов на кузове с обеих сторон.
После чего разгибаем скобы, прижимающие оболочку к ланжеронам кузова.

Теперь нам необходимо отсоединить наконечники тросов от рычагов привода колодками. Для удобства проведения работ, рекомендуется вставить отвертку между рычагом и корпусом тормозного щитка и отведя рычаг немного в сторону, снять с него наконечник. Аналогично поступите с противоположной стороны.
На балке заднего моста имеется держатель, удерживающий оболочку троса. Ослабьте его гайку.

Теперь можно снять оболочку троса из кронштейна на кузове и балке заднего моста.
После чего вытащите его из тормозного щитка.

На этом ремонтные работы по снятию троса привода стояночного тормоза на автомобиле Lada Priora завершены. Произведите его замену, после чего установку выполните в обратной последовательности. Так же рекомендуется в новый трос влить немного моторного масла. В качестве совета: заблуждение водителей заключается в не желание частого использования ручником с целью увеличения срока его службы, приводит к обратному эффекту — коррозия поверхности троса, прикипание к оболочке и т.д. Стояночный тормоз должен эксплуатироваться по возможности во всех надлежащих случаях, только так он прослужит вам по максимуму.

практическое руководство

Необходимость в замене тросов стояночного тормоза возникает, если тросы в результате коррозии потеряли возможность перемещаться в оболочке, сильно вытянулись или имеют разрывы нитей.

При необходимости замены одного из тросов меняем и другой трос.

Снятие тросов стояночного тормоза:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозные барабаны.

3. Снимаем защитный экран.

4. Снимаем задний защитный экран.

5. Ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки хода рыча стояночного тормоза и отворачиваем контргайку.

6. Торцовым ключом с глубокой головкой на 13 мм и карданным шарниром отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

7. Снимаем уравнитель тросов регулировочной тяги.

8. Отсоединяем наконечники тросов от уравнителя.

9. У тормозного механизма левого заднего колеса большой шлицевой отверткой сдвигаем распорный pычаг вперед и снимаем серьгу троса с крючка распорного рычага.

10. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем гайку кронштейна крепления троса к левому рычгу задней подвески.

11. Извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса.

12. Вынимаем трос из двух кронштейнов, крепящих его к днищу кузова.

13. Вынимаем трос из кронштейна балки задней подвески.

14. Выводим трос из отверстия опорного щита заднего тормозного механизма и снимаем его.

15. Аналогично снимаем второй трос.

Установка тросов стояночного тормоза:

1. Устанавливаем детали в обратной последовательности.

2. После установки тормозных барабанов, регулируем ход рычага стояночного тормоза.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Тросы со временем длительной эксплуатации вытягиваются, то есть они становятся длиннее. Соответственно даже при полностью поднятом рычаге, эффективность ручника будет сильно сниженной.
Выход из строя или полный разрыв тросика, что может произойти при резком торможении при помощи ручника(есть такие любители), или же при слишком сильном натяжении рычага на протяжении долгого времени.

Длинногубцы
Отвертка плоская
Головка на 7, 10 и 13 мм
Трещотка или вороток
Удлинитель
Смазка проникающая

Замена троса ручного тормоза на Приоре своими руками

Теперь при помощи головки на 13 мм и удлинителя откручиваем гайки штока регулировки ручника.

После чего извлекаем тросы из планки:

Теперь необходимо вытащить трос из его посадочного места, именно тот, который необходимо заменить:

Далее необходимо освободить трос от зажимов по всем местам крепления его к кузову Приоры.

И в других местах, где есть эти скобы:

В результате мы должны получить примерно следующую картину:

И слегка расшатывая трос в его посадочном месте, извлекаем его из отверстия:

Установка треугольных рычагов на Лада Приора своими руками

Здравствуйте. Сегодня на ВАЗ Ремонт очередной фотоотчет по ремонту. В этой статье вы узнаете как установить треугольные рычаги на Лада Приора в домашних условиях. Пошаговая инструкция по установке позволит вам понять как правильно выполнять данную работу для того, чтобы вы смогли проделать то же самое самостоятельно.

Для работы необходимо подготовить:

Треугольные рычаги на Приору — разборка

Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемнике. Если у вас яма, домкратим передок и приступаем к разборке. Снимаем колеса, для обеспечения доступа к рычагам.

Примечание: Чтобы во время сборки не возникло проблем, рекомендую выполнить замеры контрольных точек (между рычагами) и записать их на бумаге. Это позволит избежать путаницы с выставлением зазоров, кастора и развала.

Для того чтобы гайки крепления открутились без проблем, обрабатываем резьбовые соединения проникающей жидкостью WD-40 или аналогом.
По очереди откручиваем гайки крепления рычага (шаровая, стойка стабилизатора и т. д), помеченные на фото.

Когда рычаг успешно демонтирован, можно приступать к сборке.

Установка треугольных рычагов на Лада Приора

Правый рычаг устанавливается сложнее, поскольку порядком мешает привод колеса. Кроме того, для установки болта рычага потребовалась помощь домкрата, которым пришлось поддомкрачивать поворотный кулак.

Стойки стабилизатора устанавливаются у многих с большими проблемами, возникают проблемы с болтами, именно по этой причине вначале я указал, что потребуются новые более длинные болты. Также нередко из-за особенности конструкции рычагов, происходит перекос болтов в креплении рычага, небольшой перекос допускается, но, если он слишком большой придется что-то думать (регулировать, подкладывать шайбы и т. д.).

Теперь можно проверить работу рычагов на деле. Выезжаем на дорогу, желательно туда, где поменьше машин, и наслаждаемся проделанной работой.

Результаты: машина лучше слушается руля, входить в повороты теперь можно на большей скорости, нежели ранее, повысилась устойчивость и управляемость в целом.

Треугольные рычаги на ваз плюсы и минусы

Начнем стразу без всякого вступления и долгой истории как я к этому пришел
Настал день я собрал все эти запчасти, покупать пришлось в разных магазинах. Итого:
1. подрамник ClubTurbo — 3600руб
2. треугольные рычаги ClubTurbo — 4500руб
3. Стабилизатор 22мм AutoProduct — 1800руб
4. Стойки стабилизатора SS20 — 950руб
5. Подушки стабилизатора — 600руб
6. Усилитель мест крепления рулевой рейки Техномастер — 970руб
7. Шаровые опоры ТРЕК TRS — 1170руб
Плюс комплект новых болтов и гаек на случай если со старыми что либо случится в процессе переделки
П.С. с треугольными рычагами понадобятся более длинные болты для крепления стоек стабилизатора

Минусы ( в особенности относится к подрамнику )
— в случае ДТП кузов пострадает гораздо серьезнее
— снятие и установка двигателя и коробки затрудняется необходимостью снятия подрамника
— снижается дорожный просвет
— если автомобиль уже бывал в ДТП или много эксплуатировался на неровных дорогах возможны сложности с установкой
— под подрамник не подходит штатная защита ( или делать самому под подрамник или заказывать специально для данного подрамника )

Установка :
— откручиваем все что мешает в старой подвеске т.е. все точки крепления рычагов и крабов, так же подрамнику мешает штатный металлический пыльник
— ставится все в штатные места
— для замены стабилизатора, как многие делают . откручивают соединения резонатора и приемной трубы, я сделал немного проще сняв резонатор с резинок продвинул его до самого бака и вытащил там без особых затруднений
— для установки усилителя мест крепления рулевой рейки просто снимаем старые кронштейны и меняем их на новые от усилителя, но по очереди, что бы рейка оставалась на своем месте
— по итогу на сход-развал — благо мастер там был нормальный и все без проблем настроил с первого раза

Привет всем)
Стоковая подвеска моей 8ки потихоньку умирает и пришло время собирать запчастюли для капитального перетряса. Взвесив все плюсы и минусы, решил, что буду собирать подвеску на треугольных рычагах.
В сети есть огромное кол-во информации и отзывов о таких рычагах, вот к примеру, что пишут на одном из сайтах производителей таких рычагов:

К минусам относят большое количество некачественных подделок, сложность при регулировке сход-развала и в некоторых случаях жесткость подвески.

При выборе рычагов наткнулся на блог человека HOOLIGAN88 , он описал проблему с которой столкнулся после установки треуголок. Дело в том, что рычаги которые стояли у него, были трубчатой конструкции и в его блоге подробно описаны все их недостатки.

Вот несколько фото из его блога, по ним можно только догадываться, что могло произойти если бы рычаг лопнул на скорости.

Рычаг передней подвески треугольный (по-простому — треугольные рычаги) — единый, жесткий и недеформируемый узел передней подвески, который устанавливается вместо штатной конструкции, состоящей из двух деталей (рычаг подвески и растяжки, соединенные резиновые шарниры (сайлентблоки)). Какие преимущества они дают и стоит ли их устанавливать?

Визуальная разница штатных рычагов и треугольных рычагов подвески ВАЗ:

Назначение треугольных рычагов на ВАЗ

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Начну свой отзыв с пред истории. Начались проблемы с так называемым телевизором на ВАЗ 2115 2002 года выпуска. Эта извечная проблема для самар. У них слабый запас прочности и со временем даже без аварий металл в этом месте начинает трескаться, т. к. испытывает большие нагрузки.

Было принято решение произвести ремонт и замену заводских рычагов передней подвески на треугольные, которые меняют нагрузку на телевизор с продольной на поперечную. И соответственно такой проблемы уже не будет. Как говорится сделал и забыл.

Бывший владелец авто уже ремонтировал, но не качественно. На фото видно следы сварки. Поэтому старый металл вырезали и приварили накладку из листа 2мм. Думаю этого хватит с запасом.

Рычаги заказывал через интернет. На официальном сайте Фор-Маш. Доставили быстро. Почему именно Фор-Маш - потому что цена приемлема, сайт информативный, и уже много лет на рынке.
Заодно купил в магазине растяжку крабов неизвестного производителя, для большей уверенности.

Вот так все выглядит собранным, но не установленным. За качество фото извините, делал на телефон в гараже.
На фото видно, что на рычаге большой запас для гайки. Не очень красиво смотрится. И чувствуется, что будет мешать.

И вот в какую проблему это вылилось при установки. Закрутить гайку рычага и болт крепления краба можно, но есть один нюанс. Защиту двигателя с таким выпуском рычага прикрутить не возможно. Он не даст это сделать. Поэтому надо будет отпиливать болгаркой или пилой по металлу, что не есть гуд. Болгарки и пилы у меня нету. Поэтому пока временно езжу без защиты.

Еще болт крепления краба открутить возможно только рожковым ключом. Головка не влазит. Процедура такая: сначала гайку вкручиваем, потом болт. По другому не получится.

Вот я их уже установил и покатался немного. Ощущения от езды чуть ниже в отзыве.
Хочу обратить внимание на то, что гайка шаровой опоры не прикрутилась как надо. Должны остаться хотя бы три витка резьбы.

Но тем не менее держится хорошо. снимать шаровую еще не пробовал, но похоже, что без съемника не обойтись.

Вот так выглядит регулировка угла кАстера. Отрегулировал пока на глаз. Потом поеду на сход-развал.

При установке столкнулся с проблемой нехватки длины болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. На фото болт который нашелся в гараже. Очень много торчит и этим кончиком цеплял обод колеса при вывороте до упора колеса. Позже я его заменил на болт М10х110 и его вполне хватило и ничего теперь не цепляет. Так что если будете устанавливать такие рычаги не забудьте докупить дополнительно болты сразу с гайками и шайбами.

На фото сверху можно увидеть как длина правого рычага не совпадает, т. е. не доходит до краба и приходится подкладывать регулировочные шайбы, чтоб нормально притянуть гайку рычага.

Фото сверху аналогично предыдущему, только с левым рычагом. Опять подкладывать шайбы.
Рычаги одинаковые, но расстояния разные. Скорее всего кузов у моей старенькой машины уже не правильной геометрии.

Фото установленного рычага.

Сайлентблоки полиуретановые. Они более долговечные и на морозах не дубеют как резиновые. Уже запрессованы в рычаг производителем.

И вот настало время рассказать Вам ощущения от езды:
- Машина стала лучше реагировать на руль. Задержки стали менее заметные.
- Жесткость подвески увеличилась, стала даже очень жесткой. По гладкому асфальту на большой скорости это хорошо.
- Машину стало меньше уводить в сторону при резком разгоне, торможении.
- Мелкие неровности (что то вроде так называемых ребрышек на дороге в период оттаивания снега) вообще практически перестали восприниматься. Подвеска стала их почти полностью проглатывать.
- По дворам по глубоким ямам стало менее комфортно ездить. Надо будет что то с этим делать. Возможно не совпадает ось рычага с осью отверстия в растяжке крабов. Возможно оттого что не делал сход-развал. Хотя машину на скорости в сторону не ведет. Развал на глаз в норме. Кастер не могу сказать, но руль при вывороте в движении автомобиля возвращается. Соответственно настройки углов сбились не критично. Делать развал-схождение буду однозначно.

В общем есть и плюсы и минусы. Но в любом случае плюсов больше. И основная их задача в моем случае это жесткость передней части кузова, которая так же обеспечивает большую безопасность, что не мало важно.

Читайте также: