Как правильно собрать эксцентрик на газели

Обновлено: 05.07.2024

1. Рычаг движется более, нежели на 15 зубцов (это можно определить по характерным щелчкам).

2. Поломка элементов частей тормозного механизма.

Регулировка ручного тормоза на газели производится в несколько этапов.

Регулировка

Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

Изложенное дает некоторое представление о том, какие действия требуется предпринять для правильной регулировки.

Разборка механизма стояночного тормоза

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса.

Расшплинтовываем ось рычага

Последовательность действий следующая:

Когда возникает необходимость в регулировке?

Показаниями к регулировке являются: ход рычага на 20 зубьев и более (определяется по соответствующему количеству щелчков); ремонт или замена элементов, относящихся к тормозному механизму.

Показаниями к регулировке являются: ход рычага на 20 зубьев и более (определяется по соответствующему количеству щелчков); ремонт или замена элементов, относящихся к тормозному механизму.

Наличие любого из указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости регулировки. Цель — добиться перемещения рычага не более, чем на 15 щелчков

Как заменить тросы ручника

Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Газель Соболь. Правила техники безопасности при ремонте и обслуживании системы кондиционирования

1. Хладагент представляет собой химический состав, требующий осторожного обращения во избежание причинения вреда здоровью.

2. Необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении и избегать вдыхания паров хладагента.

3. При выполнении работ, связанных с разгерметизацией системы кондиционирования, необходимо всегда надевать защитные очки и оборачивать чистой тканью фитинги, клапаны и соединения.

4. Запрещается проводить на автомобиле работы по сварке и очистке вблизи узлов и трубопроводов системы кондиционирования.

5. Оберегайте металлические участки трубопроводов от вмятин и перегибов. Любое сужение проходного сечения трубопровода приводит к снижению производительности системы.

6. Запрещается изгибать гибкие вставки трубопроводов (шланги) радиусом, меньшим четырех диаметров гибкой вставки.

7. Запрещается располагать шланги близко к выпускному коллектору.

8. Регулярно осматривайте шланги на предмет появления трещин и потертостей.

9. Перед разъединением трубопроводов системы кондиционирования необходимо удалить из нее весь хладагент.

10. Отворачивайте резьбовые соединения элементов системы медленно. Не приближайте лицо и руки к месту разъединения во избежание получения травмы при наличии в системе остатков жидкого хладагента.

11. При обнаружении во время разъединения трубопроводов давления в системе выпустите из нее хладагент

12. Немедленно после разъединения какого-либо участка системы закройте отверстия колпачками или лентой. Это предотвратит попадание в систему влаги и грязи, которые могут вызвать выход из строя насосной части компрессора.

УДАЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТА ИЗ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Перед выполнением работ, связанных с разгерметизацией системы кондиционирования воздуха, удалите хладагент из системы.

1. Отверните резьбовой колпачок любого из двух сервисных клапанов.

2. Аккуратно нажмите тонкой отверткой с длинным жалом на наконечник золотника клапана.

Выпускайте хладагент из системы кондиционирования воздуха в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

Хладагент при атмосферном давлении находится в газообразном состоянии. Выпускайте хладагент из системы очень тонкой струей. При стравливании хладагента возможно разбрызгивание некоторого количества смешанного с ним масла. Для предохранения подкапотного пространства от загрязнения положите вокруг сервисного клапана обтирочную ткань.

Приступая к разъединению трубопроводов, обязательно убедитесь, что хладагент удален из системы полностью.

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

Несмотря на то, что уплотнительные кольца внешне могут выглядеть одинаково, необходимо использовать только те уплотнительные кольца, которые рекомендованы для систем кондиционирования воздуха. В противном случае в соединении может возникнуть утечка хладагента.

Устанавливайте новые уплотнительные кольца из ремкомплектов для кондиционера при каждой разборке соединений или фитингов, за исключением тех случаев, когда уплотнительные кольца поставляются в комплекте с новыми деталями.

При замене уплотнительного кольца в разборном соединении точно определите конструкцию фитинга, чтобы правильно подобрать тип и размер уплотнительного кольца.

Перед установкой убедитесь в том, что ни уплотнительное кольцо, ни фитинг не повреждены или не деформированы. Деформированные или поврежденные детали подлежат замене. Несоблюдение рекомендаций по снятию и установке элементов системы может привести к утечке хладагента в процессе эксплуатации кондиционера.

содержание .. 115 116 117 118 ..

Регулировка задних тормозов газель бизнес

Регулировка стояночного тормоза газель некст — Автомобильный портал

Для чего нужен стояночный тормоз

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Подвеска передняя и задняя

1.Замена амортизатора заднего 1 шт.- замена4002.Замена амортизатор переднего 1 шт.- замена4503.Замена карданного вала3004.Замена крестовины при снятом кардане — замена5005.Замена моста заднего в сборе — замена55006.Замена подшипника подвесной при снятом кардане5007.Замена подшипника ступицы (1 сторона)7008.Замена полуоси (одна) — замена3509.Пружины передние — замена 1-сторона Соболь*10.Замена редуктор заднего моста300011.Замена рессоры задние150012.Рессоры передние — замена150013.Замена рычаг верхнего Соболь 1 стор. — замена*14.Замена рычаг нижниго Соболь 1 стор. — замена*15.Замена салентблоков верхние одна сторона*16.Замена стабилизатора -1шт./55017.Замена ступицы передней70018.Замена трапеция рулевая100019.Замена шаровой опоры 1 — шт. (Соболь)*20.Замена шкворней (два)600021.Замена шкворней и резьбовых втулок*22.Шприцовка50023.Замена салентблоков нижние одна сторона*

Детали ручного тормоза на ГАЗ (ГАЗель Бизнес, ГАЗель Некст, Волга, ГАЗон, Соболь)

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

• порванный тросик. Одна из распространенных причин — это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
• заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение — замена тросика;
• загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение — несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
• неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение — регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
• износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение — замена колодок;
• масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае — выявить причину утечки — это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение — ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок — их замена.

Последовательность действий следующая:

Ручник на Газели

Свидетельством того, что работа выполнена правильно, является свободное вращение задней колесной пары, а ручной тормоз включается перемещением рычага на пятнадцать щелчков.

Тормозная система

1.Замена барабана тормозного5002.Замена вакуумного усилителя тормозов10003.Замена диска тормозного8004.Замена колодок тормозных задних (2 стороны)15005.Замена колодок тормозных передних (2 стороны)5006.Прокачка тормозов (1 колесо)1007.Замена суппорта в сборе6508.Замена трос ручного тормоза (один) при снятых колод.3509.Замена трос ручного тормоза промежуточный100010.Замена цилиндра тормозного70011.Замена цилиндр тормозного главного500

Регулировка

Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

Изложенное дает некоторое представление о том, какие действия требуется предпринять для правильной регулировки.

Тормозные колодки на газель некст: выбор и замена — АвтоЭксперт

Передние дисковые тормозные колодки Газель Некст рассчитаны на работу в паре с двухпоршневым суппортом. Они обеспечивают плавную, бесшумную остановку автомобиля с требуемой интенсивностью. На задней оси применяются барабанные колодки. Они не только останавливают машину, но и выполняют функцию стояночного тормоза.

Артикул и примерная цена на передние оригинальные колодки Газель Некст, которые устанавливаются с завода

Оригинальные передние колодки тормозные Газель Некст имеют артикул A21R23-3501171. Также выпускались авто, расходники которых обладали каталожным номером 3302-3501800-01. Цена колодок составляет от 1000 до 1200 рублей.

Пробег, когда требуется замена, не нормируется. При движении в плотном городском потоке установка новых колодок потребуется через 35-40 тыс. км. Если маршрут пролегает по загородным трассам, то расходники стоят 110-140 тыс. км от замены до замены.

Оригинальные колодки Газель Некст рассчитаны на работу с двухпоршневым суппортом, который равномерно распределяет прижимное усилие. Они обеспечивают достаточную интенсивность торможения.

Форма колодок Газель Некст Внешний вид оригинальных дисковых колодок

Артикул и стоимость хороших передних тормозных колодок для Газель Некст от сторонних производителей

Во время остановки автомобиля большая часть тормозного усилия приходится на передние колодки. Оригинал обеспечивает хорошие эксплуатационные характеристики, но не всегда удается найти требуемый расходник.

Поэтому возникает необходимость прибегнуть к приобретению аналогов фирменного изделия от сторонних производителей. Наилучшие варианты, которые рекомендованы к покупке опытными водителями, приведены в таблице ниже.

Таблица Хорошие аналоги передних оригинальных колодок

ПроизводительАртикулПримерная стоимость, рубль

Markon	42000178	700-750
ADR	ADR-022111M	550-620
Pilenga	FD-P 2006 T	930-1000
Campar	CMP4320	870-920
Zommer	A21R233501171	640-700

Артикул и примерная стоимость на задние оригинальные колодки Газель Некст

Несмотря на то, что задняя ось автомобиля во время его остановки испытывает меньшую нагрузку, правильный подбор и своевременная замена барабанных колодок важна для сохранения безопасного и комфортного вождения машины. Фирменные изделия имеют артикул 33023502090. Их цена составляет от 500 до 1800 рублей.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних тормозных колодок для Газель Некст

Основными функциями, возлагаемыми на задние колодки, являются:

• помогать передним тормозам во время остановки авто,
• удерживать машину при задействованном ручнике,
• максимально интенсивно останавливать автомобиль при выходе из строя переднего тормозного контура,
• не менять своих свойств в зависимости от погодных условий и прочих внешних факторов,
• не издавать скрипа, стука и других посторонних звуков,
• не перегреваться и не дымить.

Всем перечисленным требованиям в той или иной мере отвечают оригинальные тормозные колодки. При невозможности их приобретения выбор следует делать в сторону расходников, которые приведены в таблице ниже.

Таблица Рекомендуемые аналоги

Производитель колодокАртикулПримерная цена, рубль

NIPPON	ABS1802	1500-1600
Dafmi	33023502090	1250-1630
Finwhale	VR319	1300-1550
Trialli	GF238	800-930
TSN	2313	800-920

Замена передних колодок на Газель Некст

Замена передних дисковых тормозных колодок на примере Next с двигателем Cummins 2.8 приведена ниже.

• Поддомкратить авто и снять колесо.

• Выкрутить болт крепления нижней направляющей суппорта.

Процесс откручивания Болт крепления направляющего пальца

Для удобства некоторые автовладельцы рекомендуют выкручивать оба болта. Это позволяет полностью снять скобу суппорта. Доступ к колодкам улучшается, но возникает риск повреждения тормозной магистрали.

• Изъять старую внутреннюю колодку.

• Вынуть отслужившую наружную колодку.

• Переставить антискрипичную пластину со старой колодки, в случае если ее нет в новом комплекте.

Переставка антискрипичной пластины

• Установить колодки на их посадочное место. При этом следует учитывать, что внутренняя А и наружная Б имеют различия.

Отличия наружной и внутренней колодок Смонтированные колодки

• Очистить направляющие от старой смазки.

• Нанести свежую смазку для суппортов на направляющие.

• Вдавить поршни суппорта.
• Собрать все в порядке обратном разборке.

Пошаговая замена задних колодок на Газель Некст

Инструкция по замене задних колодок приведена ниже.

• Снять заднее колесо.
• Провернуть эксцентрик против часовой стрелки. Это позволит разжать колодки.

• Отвернуть 3 винта, которые крепят тормозной барабан к ступице.

• Выпрессовать барабан, ввернув два болта в специальное отверстие.

• Срыв с места барабана
• Снятие крышки
• Демонтаж стяжной пружины Использование специального приспособления для вынимания конца пружины из отверстия в колодке
• Демонтаж чашки с пружиной

• Вынуть из тормозного щита стержень.

• Снять нижнюю стяжную пружину.

1. Нижняя пружина
2. Рычаг
3. Демонтаж колодки

• Снять пружину с распорного стержня.

Разобранный механизм ручника

• Переставить все снятые детали и выполнить сборку в обратном порядке.

Демонтированные детали, подлежащие сборке

Внимание — газы!

В ПРОГРАММЕ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ…

В Нижнем делают, скажем так, серьезные машины — уж если такое животное наберет скорость, то остальным лучше не изображать из себя матадоров. Чего стоит один только отряд маршруток — Хичкок отдыхает… Поэтому обеспечить эти автомобили отменными тормозами — задача, если хотите, всенародная и архиважная.

Приверженцы марки, понятное дело, не возражают, но выдвигают и собственные требования — дескать, подавайте нам не только эффективность, но и ресурс! А поскольку колодки в одиночку не изнашиваются, то и оценивать нужно состояние дуэта — фрикционной пары колодка-диск…

Что ж — изменим привычную программу испытаний в угоду эксплуатационникам. Дюжина новеньких комплектов передних тормозных колодок ждет своей очереди на стенде НАМИ.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Как клеить карбоновую пленку на детали автомобиля своими руками

• Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
• Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
• Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.

Регулировка задних тормозов газель бизнес

Пн.- Пят. с 9:00 до 20:00

Суб. 9:00-18:00 Воск. 9:00-17:00

Регулировка тормозов на Газели

1. Дисковые и барабанные тормоза не нуждаются в регулировке — она осуществляется автоматически.

2. Основные работы проводятся для регулировки ручника:

• Нужно поставить машину на специальные опоры, а затем отпустить ручник;
• Нажать на педаль тормоза не менее шести раз;
• Взвести рычаг ручника на шесть-восемь зубцов;
• Убедиться, что не проворачиваются задние колеса, потом опять отпустить ручник. Если колеса не заблокированы, нужно затяните гайку на рычаге;
• Взвести и ослабить ручник, убедиться в том, что колеса свободно крутятся, а колодки по барабану не скользят;
• Если тормоза дисковые, убедиться, что рычаг ручника, когда Вы его отпускаете, возвращается к упорному болту.
• Проконтролировать свечение сигнальной лампы ручника, при затяжении рычага на один-два зубца.
• Если работы проведены правильно, можно опускать машину с опоры.

Когда требуется проточка

При восстановлении эффективного торможения на задних узлах при работе своими руками обычно протачивают элементы на токарном станке, поскольку стенд есть далеко не у всех автомобилистов. Подобное оборудование доступно лишь в условиях автосервиса. Их можно найти в огромном количестве в таких городах как Спб, Москва, Екатеринбург, а также более маленьких населенных пунктах.

Прежде чем протачивать устройства, прекрасно понимая, что цена за услугу далеко не маленькая, нужно убедиться в наличии неисправностей.

Ручной тормоз на автомобилях Газель является частью общего тормозная система, и в сочетании это независимо функционирующий механизм. Система блокировки на этом автомобиле надежна, долговечна и не требует технического обслуживания. Простота конструкции позволяет проводить ремонт без помощи мастера. Даже если вы никогда не делали такую ​​работу раньше, регулировка ручного тормоза на Газели не будет казаться сложной. вам просто нужно быть осторожным и следовать примечаниям, приведенным ниже в этой статье.

Как отрегулировать ручник на Газели в нашей последней статье

Как найти это время поднять ручной тормоз на газели? Для этого просто установите рычаг в рабочее положение, и если окажется, что даже после 20 щелчков храпового механизма задние колеса не заблокированы с достаточной силой, трос стояночного тормоза должен поднять. Как это сделать, объясняется ниже.

Отрегулируйте стояночный тормоз

Поднимите перед регулировкой ручника на Газели назад автомобиль и установить для поддержки. Затем разберите колеса, чтобы получить доступ к козырьку тормозной механизм. Также имейте в виду, что процедуры регулировки выполняются с рычагом в положении холостого хода (опущен до упора).

Отрегулировать стояночный тормоз на газели

Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

Регулировка ручного тормоза

1. Убедитесь, что рычаг ручного тормоза отпущен. 2. Поместите автомобиль на подъемник, чтобы

Теперь необходимо установить уровень кабеля в перпендикулярном положении относительно оси автомобиля. Это достигается ослаблением кабельных гаек. Перемещая гайки вдоль нити, вы устанавливаете эквалайзер в нужное положение, исключая зазор между ним и концами кабеля. Затем затяните стопорные гайки.

С завершением описанной процедуры процесс установки стояночного тормоза еще не завершен, так как необходимо отрегулировать натяжение центрального троса. Для начала поднимите рычаг стояночного тормоза одним щелчком и поверните регулировочную гайку, где задний конец троса прикреплен к эквалайзеру (после отпускания контргайки), затяните, пока колеса слегка не затормозят. Затем опустите рычаг ручной тормоз все вниз и крутить каждую руку Заднее колесо. Правильно настроен ручной тормоз не должен мешать вращению. Кроме того, при установке автомобиля на стояночный тормоз ход рычага должен составлять 15 щелчков с храповым механизмом.

Узнайте, как затянуть это руководство ручной тормоз на газели без посторонней помощи. Но иногда, при правильной настройке, ожидаемый результат не может быть получен из-за критического износа. В В этом случае трос стояночного тормоза необходимо заменить, как описано ниже.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Второй кабель демонтируется таким же образом. Что касается установки новых деталей, вы также можете использовать эту инструкцию, но в обратном порядке. Когда замена будет завершена, обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с инструкциями в первой части статьи.

Регулировка тормозных колодок

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.
2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис.226 и 227).

Рис. 239. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться. После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится. При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведете колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Как заменить тросы ручника

Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

Как перевести эксцентрики на сильный прижим своими руками

• Очистить поверхность рамы от пыли и мусора.
• Протереть сухой и мягкой тканью все металлические части фурнитуры.
• Нанести на подвижные части механизма фурнитуры специальную смазку или промышленный вазелин.
• Несколько раз открыть и закрыть створку, чтобы смазка равномерно распределилась.
• Удалить излишки состава сухой тряпкой.

Очистку и смазку фурнитуры лучше производить до регулировки, так как на ней может скапливаться мусор и песок, во время движений защитное покрытие на металле повредится об абразивные частицы, что приведет к коррозии.

Инструкция по регулировке окон на зимний период:

1. Найти все эксцентрики на открытой створке. Переводить нужно сразу все. Некоторые модели фурнитуры оборудованы утопленными цапфами, перед началом работы их нужно потянуть на себя.
2. Найти отметку на цапфе, указывающую силу прижима. Чем отметка ближе к уличной стороне, тем сильнее прилегание. Для цапф со смещенным центром действует другое правило — чем центр ближе к улице, тем плотнее притвор.
3. Оконным ключом, звездочкой или плоскогубцами повернуть эксцентрик: овальный в горизонтальное положение; круглый — риской (точкой) в сторону улицы; круглый со смещенным центром — широкой стороной в помещение.
4. Крайней точки у эксцентриков нет, они прокручиваются вокруг своей оси. Максимальный поворот при переключении с летнего режима на зимний — 180°. Со стандартного в зимний или летний — 90°.
5. Проверить результат можно с использованием листка бумаги.

Весной необходимо вернуть створки в исходное положение.

Если створка недостаточно хорошо прилегает к раме со стороны петель или обнаружено провисание, потребуется отрегулировать петли и ножницы с помощью шестигранного ключа. Для этого необходимо снять декоративные заглушки, найти отверстия на петлях для входа шестигранного ключа и выровнять положение створки по вертикали и горизонтали. Если фурнитура предусматривает регулировку на прижим со стороны петель, можно сделать прилегание более плотным по всему периметру. Прижим регулируется на нижней петле или ножницах.

Схема регулировки створки по горизонтали, вертикали и на прижим.

Возможность регулировки силы прижима — полезное свойство фурнитуры. Это позволяет сокращать теплопотери зимой и продлевать срок службы уплотнительной резине и пластику за счет ослабления прижима в теплое время года. Но чтобы окна служили как можно дольше, злоупотреблять этой функцией не стоит.

Регулировка пластиковых окон самостоятельно

Регулировать прижим на зиму нужно, если:

створки находятся в летнем режиме — чтобы зимой не дуло;

при закрытой створке есть продувание — чтобы устранить его;

прижим максимальный — нужно, наоборот, ослабить его, чтобы не изнашивались уплотнители и фурнитура.

Чтобы отрегулировать ПВХ-окно, вам понадобится ключ-шестигранник №4. Для некоторых окон нужна крестовая отвертка или ключ-звездочка — это встречается реже. Овальные эксцентрики поворачивают плоскогубцами, под которые подкладывают ткань — чтобы не повредить металл.

Когда нужный инструмент есть, можно приступать к работе. Вот инструкция:

Тщательно очистите фурнитуру от пыли, грязи и старой смазки: благодаря регулярному уходу она прослужит дольше. После установки нового режима не забудьте смазать фурнитуру повторно.

Вставьте ключ или отвертку.

Поверните регулировочные элементы в нужное положение. Овальные эксцентрики должны стать диагонально, а круглые расположиться так, чтобы полоска или точка-метка смотрели вверх или немного в сторону комнаты.

Отрегулируйте все эксцентрики.

Проверьте, насколько плотно и равномерно прилегает створка. Смочите палец и проведите им по периметру притвора — где холодит, там продувает. Также можно проверить по уровню уличного шума. Прислушайтесь к шуму при закрытом окне, а потом прижмите притвор рукой. Если шум заметно стих, значит, прижим слабый.

Овальную цапфу без отверстия под ключ регулируют по-другому. Ее нужно зажать плоскогубцами, потянуть на себя, повернуть в нужное положение и отпустить для фиксации.

Виды цапф на пластиковых окнах

Цапфы для пластиковых окон бывают разных видов. Они классифицируются на типы по конструкционным особенностям, наличию вспомогательных опций, механизму закрывания и прочим признакам.

По конструкции и функциональности все цапфы для пластиковых окон делятся на два вида:

• Стандартные. Это детали эконом-класса. К ним не предъявляются жесткие эксплуатационные требования.
• Противовзломные. Отличаются наличием на конце штампованного утолщения или шайбы. Эта часть плотно заходит в прорезь на ответной планке. Противовзломные цапфы для пластиковых окон обеспечивают надежный прижим. Также предупреждают открытие створки со стороны улицы, даже при наличии отмычки. Их рекомендуется устанавливать для оконных блоков на первых и последних этажах дома. Но такой вариант стоит дороже обычных аналогов.

Стандартные цапфы бывают такие:

• Роликовые. Устанавливаются обычно в типовых оконных блоках. Регулировка их осуществляется классическим способом. Достаточно повернуть винт вниз.
• С эксцентрическим роликом. Характеризуются удобством и совершенностью конструкции. Имеют на торцевой части мини-рукоятку.
• Овальные. Их регулировка осуществляется поворотом укороченной или протяженной части поперечного сечения. При закрытии обеспечивают качественное уплотнение в притворе.
• Подобным образом маркируются подвижные запорные элементы. Их позицию можно менять со сменой сезона. Сила прижима створки выставляется с помощью отвертки.
• Е. Имеют схожую с R-деталями конструкцию. Но их положение фиксированное. Поэтому они не могут крутиться вокруг оси. Настройку выполняют отверткой или ключом.

Противовзломные механизмы также подразделяются на виды. Сегодня используются следующие типы: V и Р статичные, Р с вращающейся головкой, восьмиугольные, грибовидные и т.п. Поскольку противовзломные эксцентрики стоят дорого, чаще применяют стандартные детали. Самой надежной признана овальная цапфа окна ПВХ. Поэтому рекомендуется использовать именно ее при оснащении пластикового стеклопакета фурнитурой.

Как правильно закрепить колеса на эксцентрике?

Установка колёс, в зависимости от способа крепления, выполняется разными способами. Методы крепления на традиционные и регулируемые эксцентрики во многом схожи, но будут рассмотрены отдельно.

Крепление колеса простым эксцентриком

• Рычаг крепления переводится в открытое состояние «Open”.
• Колесо устанавливается в дропауты так, чтобы втулка плотно прилегала к внутренней площади перьев велосипедной вилки.
• Переводим рычаг эксцентрика в состояние регулировки: промежуточное между “Open” и “Close”.
• Не плотно затягиваем регулировочную гайку, оставляем небольшой зазор.
• Переводим эксцентрик в положение “Close”.
• При манипуляции рычагом тактильно должно наблюдаться определённое сопротивление.
  • Если сопротивление непреодолимо, то необходимо открутить гайку регулировки на один оборот.
  • Если рычат закрывается без усилия, то гайку регулировки нужно подтянуть.

  Применяемая сила для закрытия эксцентрика не должна быть ниже 5-6 кг (54 Н) и выше 20 кг (200 Н).

  При закрытии эксцентрика, проследите, чтобы рычаги в закрытом состоянии не прикасались и не мешали другим элементам велосипеда (щитков, багажника и т.д.).

  После закрепления колеса необходимо выполнить диагностику:

  • Рычаг эксцентрика не должен вращаться вокруг своей оси.
  • Колесо должно крутиться строго в своей плоскости и быть надёжно зафиксировано.

  Для проверки фиксации следует приподнять велобайк и сверху по колесу ударить.

  Крепление колеса эксцентриком типа “Clix”

  В отличии от традиционного механизма, где силовой зажим необходимо регулировать при каждом демонтаже, система “Clix” с её конструкцией позволяет пользоваться однажды произведённой регулировкой всегда.

  Однако эта конструктивная особенность механизма не позволяет использовать однажды отрегулируемый эксцентрик на других велосипедных вилках или с другими колёсами.

  Порядок установки колеса способом “Clix”

  • Переводим эксцентрик в положение “Open”. Прижимаем чашку механизма с рычагом эксцентрика и плотно вставляем колесо в дропауты велосипеда.
  • Переводим эксцентрик в фиксирующее положение “Close”. При закрытии крепёжного механизма, рычаг эксцентрика вращать не допускается, поскольку это может привести к ухудшению качества крепления.

  Заблаговременно, т.е. до фиксации эксцентрика, установите рычаг в таком положение, чтобы после его закрытия он не мешал и не соприкасался с другими элементами велосипеда.

  Проведите проверку надёжности крепления колеса, так же, как и при креплении традиционным эксцентриком.

  Подводя итоги, следует упомянуть о том, что развитие велосипедных эксцентриков не окончено.

  В одних конструкциях для обеспечения безопасности вместо рычагов используют шестигранные ключи, а в других – фиксирующий рычаг оснащают секретами, например, открытие эксцентрика только в перевёрнутом положении (велосипед на руле и седле).

  Как отрегулировать эксцентрики опорных пальцев колодок? Оценка:
  
  
  
  
  

  Собстно поменял сегодня колодки спереди. Как правильно теперь отрегулировать эксцентрики опорных пальцев? В книжке написано что нужно нажать на педаль с усилием 10-15 кг и потом подвести этими эксцентриками колодки так чтоб касались барабана.
  А какие-нить более гуманные способы есть? А то непонятно как-то, гирю чтоль на педаль вешать?
  

  Кстати говоря, хороший вопрос, сам недавно интересовался. А вот буквально в четверг прочитал в мануале 57-го года, что опорные эксцентриковые пальцы нельзя трогать, чтобы не нарушить заводскую регулировку, только разводные эксцентрики и больше ничего. Но это так, к слову. У себя сделал следующим образом: свел регулировочные эксцентрики, и проворачивая колесо отрегулировал экс. пальцы до зажатия колодки, потом отпустил их, чтобы колесо свободно вращалось(ну, или чуть шаркало, если накладка не очень ровная), примерно 1/8 -1/6 оборота, и потом, как обычно развел колодки регулировочными эксцентриками. Не знаю насколько это правильно, но, по-моему, более менее логично. И еще, грани накладок лучше, наверное, немного сточить(сделать фасочки), что обеспечит более равномерное прилегание накладки к барабану. А как по научному - не нашел.
  

  Здрасте господа! Все сделано правильно. Главное, чтобы при нажатии на педаль колодка прижималась по всей поверхности. Про нетрогать руками для тех у кого их "нет" (не в обиду никому, у самого долго отсутствовали ) . А вобще мне перепала от одного дедушки хорошая приспособа - тормозной барабан с прорезанными окнами (самопальный) специально для регулировки. Оч удобная штука. При наличии свободно болтающегося по гаражу или квартире тормозного барабана и ювелирного инструмента - болгарки легко изготовить это приспособление самому.
  

  Дык, а если барабан проточенный попадеться, а приспособа, допустип непроточена, то зазор между колодкой и барабаном будет слишком большой. Как быть?
  

  Элементарно-спинка дивана наклоняется и сам диван двигается вперед-назад.Поднимаем перед машины домкратом,чтобы оба колеса висели[я пользуюсь подкатным],далее сводим колодки в цилиндрах и эксцентриками.Берем доску,упираем в педаль и спинку,и диваном нажимаем педаль до тяжелого прокручивания колес руками.Далее поджимаем экс.пальцы одной стороны до упора ,но без усилий.Колесо после этого должно не прокручиваться руками.Делаем так же другую сторону.Отпускаем диван,убираем доску и проверяем легкость вращения при отпущенной педали.ВАЖНО:экс.пальцы не должны иметь поперечный люфт[качаться в плоскости колеса] в отверстиях тормозных цилиндров-при первом же сильном нажатии на педаль регулировка уйдет.
  

  Насчет проточенных барабанов. В мануале не сказано, что при проточке барабанов компенсировать ее (проточку) эксцентриковыми пальцами. В принцыпе логично. При малой проточке колодки сами притруться быстро и встанут как надо, а при большой проточке надо менять барабан, т.к. он не равномерно стачивается, как правило. Поэтому приспособа правильная, заодно, если вдвоем работать, позволяет посмотреть как работают цилиндры.
  А про диван - класно придумано -)) дочего же удобная машина .
  

  Эксцентрики на опорных пальцах нужны для компенсации неравномерности прилегания колодок из-за несоосности ступицы и барабана. Не совсем понимаю, как и зачем регулировать эксцентрики, прикладывая усилие к педали? У себя, после установки барабана, подводил сначало одну колодку основным эксцентриком ( не знаю как правильно), проворачивая барабан, до тех пор, пока не происходило задевание за барабан. Далее, поворачивая барабан в этом месте туда-сюда, с помощью эксцентрика опорных пальцев, добивался положения, при котором "чирканье" прекращалось. Опять подводил основным эксцентриком, и так находил оптимальное положение. Думаю, что вроде логично. Книги родной по 21 у меня нет, только современная, издательства "Пончик", но толку от нее мало. Если что не так делаю, подскажите.
  

  кароче мужики есть такая тема, как оказалось!
  Когда менял тормозные барабаны, разкурутил все нах, в том числе и опорные пальцы.
  Поставил новые т.б., собрал, подвел колодки но колесо стало крутиться как-то хреново.
  сначала не придал этому значения.
  далее, на нейтралке заметил, что машина произвольно слегка тормозит. долго думал.
  поддомкратил колесо, подвел еще раз колодки, при максимально сведении их к центру, колесо все равно имеет тугой ход.
  Поехал к другу по 21 волге, он мне подсказал и показал одну фишку. На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.
  

  кароче мужики есть такая тема, как оказалось!
  Поехал к другу по 21 волге, он мне подсказал и показал одну фишку. На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

  
  Пардон, полный бред!
  Точки эти показывают только положение колодки, регулируемое опорным пальцем, относительно барабана (т.е. приближаешь ты ее при регулировке или отдаляешь). И единого положения для колодок со всевозможной толщины накладками, относительно барабанов любой степени изношенности или проточенности, просто не может быть.
  2Dim: Если мы говорим об одном и том-же мануале, то там написано что нельзя трогать эксцентрики опорных пальцев при подводке колодок к барабану, а только при замене колодок. Вот!
  

  На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

  Странно ,во всех инструкциях про эти метки указывается,при направлении меток к центру диска колодки будут максимально сжаты.
  

  PNC, ты ошибаешься.
  Если бы эти самые точки надо было выставлять куда-то там, это было бы написано в мане. А в мане написано именно про эти самые 10 кг на педаль и тд. А ман писали не дядиваси из соседнего гаража, а конструкторы волги. А они, как известно, плохого не посоветуют
  

  Пардон, полный бред!
  Точки эти показывают только положение колодки, регулируемое опорным пальцем, относительно барабана (т.е. приближаешь ты ее при регулировке или отдаляешь). И единого положения для колодок со всевозможной толщины накладками, относительно барабанов любой степени изношенности или проточенности, просто не может быть.
  2Dim: Если мы говорим об одном и том-же мануале, то там написано что нельзя трогать эксцентрики опорных пальцев при подводке колодок к барабану, а только при замене колодок. Вот!

  не знаю бред или нет, но вчера приблизил точки к центру, отрегулировал колодки эксентриком, тормозит, и машину никуда не бросает машину.

  И еще такой вопрос, поддомкрачиваем машину, если крутануть колесо, сколько в идеале (с правильно подведенными колодками) оно сделает оборотов?
  

  Если колодки отрегулированы правильно, то количество оборотов будет зависеть только от подшипников и веса колеса.
  

  Если колодки отрегулированы правильно, то количество оборотов будет зависеть только от подшипников и веса колеса.

  
  я ж написал в идеале, тобишь с правильно отрегулированным подшипником и т.п.
  хочу собрать статистику, хоть приблизительно, а то мне скоро ехать в другой город, надо поднастроить.
  

  Ну колличество оборотов-вещь очень и очень относительная. Во первых у всех разное усилие на раскрутку колеса прикладывается. Но думаю должно не меньше 10 оборотов сделать(если за колодки не цепляется). А ещё эксцентрики опорных пальцев, мой знакомый механик, выставляет по шляпкам болтов. Они имеют с одной стороны срез. Так оба болта должны быть направлены срезами друг к другу и соответственно перепендикулярно земле. Они на базе всем волжанам так колодки выставляют, говорит никогда не промажешь
  

  Ну колличество оборотов-вещь очень и очень относительная. Во первых у всех разное усилие на раскрутку колеса прикладывается. Но думаю должно не меньше 10 оборотов сделать(если за колодки не цепляется). А ещё эксцентрики опорных пальцев, мой знакомый механик, выставляет по шляпкам болтов. Они имеют с одной стороны срез. Так оба болта должны быть направлены срезами друг к другу и соответственно перепендикулярно земле. Они на базе всем волжанам так колодки выставляют, говорит никогда не промажешь

  
  у меня с трудом 1 оборот!
  на опорных пальцах есть точечки, можешь спросить куда они должны смотреть? (по срезам не могу сориентироваться)
  

  Про пальцы, метки и про то, что и куда должно смотреть.
  На опорных пальцах есть эксцентриковые бронзовые втулки на которые одеваются неподвижные концы колодок. Метки на этих пальцах показывают где самый большой радиус эксцентрика. Эти пальцы надо крутить только когда устанавливаются новые колодки. При подведении вследствие износа их не трогают.
  Теперь по поводу того, куда эти метки должны смотреть. При установке новых колодок эти метки надо поставить на передних тормозах к штуцерам крепления тормозной трубки между цилиндрами, а на задних друг к другу. Иными словами так, чтобы максимально отвести неподвижные концы колодок от барабана. Эксцентрики, которыми подводим колодки тоже максимально отодвигаем от барабана. После этого начинается регулировка, тут без помощника почти не обойтись. Нажимаем на педаль тормоза (как пишут в книгах силой 10-15 кг), короче просто сильно, и держим (помощник держит) или ставим распорку. Лезем под машину и поворачиваем опорные пальцы так, чтобы колодки неподвижными концами уперлись в барабан, но без фанатизма (почувствуется увесистое сопротивление и хорош) . Слегка затягиваем стопорные гайки. Крутим до легкого упора те эксцентрики, которыми подводим колодки. Отпускаем педаль и подкручиваем эти же эксцентрики так, чтобы колодки не задевали за барабан. Если все равно задевают, то отпускаем стопорные гайки и чуток поворачиваем опорные пальцы. Все затягиваем и наслаждаемся тормозами. Да, совсем забыл, колесо, на котором производим регулировку надо поддомкратить. Хорошо бы еще, чтобы сам барабан не был эксцентриком, иначе.
  

  – является достаточно простой, но исключительно ответственной работой. От того, насколько профессионально будет осуществлен процесс, в немалой степени зависит безопасность (всем известно, что в экстремальной ситуации ручной тормоз является единственным средством для аварийной остановки).

  Когда возникает необходимость в регулировке?

  Показаниями к регулировке являются: ход рычага на 20 зубьев и более (определяется по соответствующему количеству щелчков); ремонт или замена элементов, относящихся к тормозному механизму.

  Наличие любого из указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости регулировки. Цель – добиться перемещения рычага не более, чем на 15 щелчков

  
  

  Как работает ручник?

  Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.

  
  

  
  Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.

  Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

  Регулировка

  Следующий этап:

  
  

  Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

  Правильная регулировка ручного тормоза на Газели. Безопасность превыше всего

  Когда возникает необходимость в регулировании

  Показаниями к регулированию являются: ход рычага на 20 зубов и более (определяется соответствующим количеством щелчков); ремонт или замена элементов, относящихся к тормозного механизма.

  Наличие любого из указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости регулирования. Цель – добиться перемещения рычага не более, чем на 15 щелчков

  
  

  Регулирования

  Следующий этап:

  
  

  Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

  Изложенное дает некоторое представление о том, какие действия нужно сделать для правильного регулирования.

  Предложенное описание не является исчерпывающим: есть и другие способы для достижения аналогичного результата, но специалисты настоятельно рекомендуют использовать именно вышеописанный вариант

  Регулировка стояночного тормоза своими руками

  Следите за натяжением троса – это важно для вашей безопасности

  Ручник на Газели

  
  

  Свидетельством того, что работа выполнена правильно, является свободное вращение задней колесной пары, а ручной тормоз включается перемещением рычага на пятнадцать щелчков.

  Стояночный тормоз (ручник) является частью тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижной состоянии. Как правило, он применяется при затормаживании автомобиля на стоянке и удержания его на уклонах.

  Сегодня мы поговорим о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы натянуть ручник на Газели.

  Как заменить тросы ручника

  
  
  
  
  
  
  

  Как отрегулировать стояночный тормоз на Газели, сделай сам

  Ручной тормоз на автомобилях Газель является частью общего тормозная система, и в сочетании это независимо функционирующий механизм. Система блокировки на этом автомобиле надежна, долговечна и не требует технического обслуживания. Простота конструкции позволяет проводить ремонт без помощи мастера. Даже если вы никогда не делали такую ​​работу раньше, регулировка ручного тормоза на Газели не будет казаться сложной. вам просто нужно быть осторожным и следовать примечаниям, приведенным ниже в этой статье.

  
  

  Как отрегулировать ручник на Газели в нашей последней статье

  Как найти это время поднять ручной тормоз на газели? Для этого просто установите рычаг в рабочее положение, и если окажется, что даже после 20 щелчков храпового механизма задние колеса не заблокированы с достаточной силой, трос стояночного тормоза должен поднять. Как это сделать, объясняется ниже.

  Отрегулируйте стояночный тормоз

  Поднимите перед регулировкой ручника на Газели назад автомобиль и установить для поддержки. Затем разберите колеса, чтобы получить доступ к козырьку тормозной механизм. Также имейте в виду, что процедуры регулировки выполняются с рычагом в положении холостого хода (опущен до упора).

  Читайте также:

    
  • Кондиционер приора панасоник включается и выключается
    
  • Какой номер свечей ngk на ваз 2115 8 клапанов
    
  • Старое пальто на новый лад своими руками
    
  • Перепрошивка эбу ваз 2114 казань
    
  • Не работает генератор ваз 2115