Как разобрать генератор ваз элтра

Обновлено: 07.07.2024

Добрый день!
Пытаюсь довести до кондиции два генератора (маловато напряжение-12в на хх,максимум 13в на оборотах недолго после запуска двигателя)ЭЛТРА 5122.3771 80А-снял с одного РР-оказалось в магазинах их не бывает-чудом нашел в ЮП, также там взял диодный мост(оказалось он припаивается при установке). Еще там есть диодные мосты для такого же внешне генератора 5122.3771-10(типа для люксовых 2110-2112 и люксовых соболей-волг-газелей), только на 100ампер.
Появилась идея поставить 100а диодный мост на старый генератор 80а-уже сам понимаю некоторую беспочвенность затеи-но маленькая надежда еще есть-можно ли так делать и будет ли эффект, если сделать? Или можно как-то по-другому оживить эти генераторы?
Есть в генераторах еще один дефектик помимо изношенных щеток-изрядно протерлись медные-латунные кольца, по которым работают щетки, износ примерно 1мм на диаметр-наколько это критично?
Спасибо за ответы!
Александр.

Много читал, долго думал, появился вопрос Добрый день!
Вчера изучал faq про РРи генераторы, книги по ремонту ГАЗ-3110,3302, электрооборудование автомобилей ГАЗ, неторопясь прозванивал тестером разные выводы на нескольких встроенных РР и одном тюнинговом выносном энергомаш 67.3702-03, думал, думал,думал-сейчас начал понимать, что конкретно мне непонятно.
Так вот, по результатам измерений-прозвонок получается следующая картина:
1.На выносном РР энергомаш грубо говоря два провода, идущие на само рр просто подключены на щетки-один плюс, другой минус, причем во-первых плюс соединен с выводом на допдиоды, во-вторых плюсовая щетка геометрически находится ближе к середине генератора, соответственно минусовая щетка ближе к задней стенке генератора. Контакт под крепежным винтом щеточного узла не подключен никуда.
2.На штатном встроенном РР для того же гены, что и выносное РРэнергомаш-внутренняя щетка также соединена с выводом на допдиоды и соединена с одним из выводов непосредственно реле. Вторая щетка соединена со вторым выводом реле, контакт под крепежный винт РР соединен с третьим выводом реле.
3.На штатном встроенном РР нужного гены элтра 5122 геометрически щетки подключены НАОБОРОТ-т.е. наружная щетка соединена с выводом на допдиоды (видимо плюс?)-на один вывод реле, внутренняя щетка соответственно видимо минус-на другой вывод реле,третий вывод-на контакт крепежного винта.
Итак получаются мегадилетантские вопросы:
1. Геометрия и полярность щеток-т.е. какая(внутр или внешняя) плюс и какая(соотв внешняя или внутр) минус-это как подумалось конструкторам конкретной модели гены так и получилось, или есть другая закономерность.
2.Вывод встроенного РР на допдиоды-это по определению плюс или возможны варианты, и если плюс(и такой ли, если плюс), то соединять ли этот вывод с плюсовой щеткой и соответственно с проводом плюс на выносное РР.
3. суммируя вопросы №1 и №2-можно ли ориентируясь по выводу на допдиоды идентифицировать плюсовую и минусовую щетки(при этом геометрия щеток неважна), или щетки идентифицируются по геометрии их установки(внутренняя плюс например),а вывод на допдиоды неважен и может быть и минусом. или тут другая зависимость.
Спасибо за ответы.
Александр.

Генератор ЭЛТРА 5122 [em] Пытаюсь довести до кондиции два генератора (маловато напряжение-12в на хх,максимум 13в на оборотах недолго после запуска двигателя)ЭЛТРА 5122.3771 80А-снял с одного РР-оказалось в магазинах их не бывает-чудом нашел в ЮП, также там взял диодный мост(оказалось он припаивается при установке).[/em]
[strong] Самое умное что можно сделать это купить и поставить выносной РР, схема подключения и описание есть в FAQ [/strong]
[em] Еще там есть диодные мосты для такого же внешне генератора 5122.3771-10(типа для люксовых 2110-2112 и люксовых соболей-волг-газелей), только на 100ампер.[/em]
[em] Появилась идея поставить 100а диодный мост на старый генератор 80а-уже сам понимаю некоторую беспочвенность затеи-но маленькая надежда еще есть-можно ли так делать и будет ли эффект, если сделать? [/em]
[strong] Поменяв диодный мост на более мощный ты только облегчиш нагрузку на диоды и собственно получишь безотказный диодный мост для твоего генератора. Мощность генератора не в диодном мосту а в обмотках заложена конструктивно. [/strong][em] [/em]
[em]Или можно как-то по-другому оживить эти генераторы?[/em]
[em] Есть в генераторах еще один дефектик помимо изношенных щеток-изрядно протерлись медные-латунные кольца, по которым работают щетки, износ примерно 1мм на диаметр-наколько это критично?[/em]
[strong] А вот это пока не критично, хотя хорошо было бы на токарном станке проточить колечки до удаления канавки. [/strong]
[em] Спасибо за ответы![/em]
[strong] Да незачто ;-) [/strong]

Трехуровневый можно взять любой Откусить провод от щеточного узла и к своему присобачить.
А можно взять просто 67.3702 это тоже самое только без провода
зато дешевле.

вот бли. я же тебе не даром две ссылки на FAQ дал, там как раз всё расписано со схемами подключения, и кстат на РР тоже написано что "+" и что "Ш" .

у меня opera-само не обновляется faq почитал, надо в гараже посмотреть новый рр и выносной рр (для генератора 2502 или что-то похожее)-вобщем будем действовать.
Спасибо за ответы!
Александр.

Снимаем ремень генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и фиксирующую гайку

Вынимаем натяжную планку.

Выводим генератор с кронштейном вниз.

Вынимаем болт.

Разъединяем генератор и кронштейн.

Освободив три выступа крышки,

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…

…и отводим регулятор напряжения с щеткодержателем.

Отсоединяем провод и снимаем регулятор напряжения с щеткодержателем.

…снимаем втулку и провод конденсатора.

Если нужно заменить конденсатор, то, отвернув крестообразной отверткой винт,

…снимаем конденсатор.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления выпрямительного блока и три винта крепления концов обмоток статора.

На винты крепления концов обмоток статора надеты изолирующие шайбы.

Отводим концы обмоток статора…

…и снимаем выпрямительный блок.

Работы, показанные выше, можно выполнить, не снимая генератор с автомобиля.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта, стягивающих крышки.

Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

Поддев отверткой,

…разъединяем переднюю крышку со статором и заднюю крышку с ротором.

Статор от передней крышки также отделяем отверткой.

Выколоткой, упирающейся строго в торец вала ротора (чтобы не повредить пластмассовую втулку, расположенную под контактными кольцами),

…выбиваем ротор с подшипником из задней крышки.

Подшипник cпрессовываем съемником.

Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв или замыкание на корпус.

Новый подшипник запрессовываем подходящим отрезком трубы, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

Серийные модели ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 оснащены генераторами отечественного и зарубежного производства, а именно: российские КЗАТЕ и немецкие БОШ.

Многие автолюбители предпочитали выбирать машину с предустановленной ГУ немецкого типа, так как срок эксплуатации последней на 30 – 45 тыс. дольше отечественной.

Процесс ремонта, профилактики своими руками генератора на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не сложный, но требует начальных знаний в сфере обслуживания транспортного средства. В случае возникновения сложностей обращайтесь за консультацией к специалистам СТО.

Какой генератор установлен на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

Штатный источник выработки переменного тока имеет следующие характеристики:

Наименование	Показатели
Максимальное напряжение	13,18 В — 14,70 В
Максимальная сила тока	80 Ампер
Прогиб ременного привода	0,8 см на 10 кг
Вес	5,0 кг
Источник электрической энергии	КАТЭК 2114 / 15
Номинальное напряжение	12 Вольт
Мощность	450 Вт

Снятие генератора

Чтобы заменить щетки генератора ВАЗ-2115, снимать весь агрегат не нужно – все можно сделать одной лишь отверткой, обесточив всю электрику. Но если требуется заменить диодный мост или подшипники, генератор снимать обязательно. Алгоритм проведения работ следующий:

После можно полностью снять генератор, чтобы приступить к его ремонту.

Оригиналы, аналоги, цены, артикулы

Принцип работы источника электрической энергии

К кольцам вала припаяны провода обмотки возбуждения, медно-графитовые щетки. После активации зажигания ток от аккумуляторной батареи проходит сквозь щетки, обмотку, образуя магнитное поле.

Таким образом, приводится в движение ротор, а переменный ток через катушки преобразуется в постоянный.

Для вращения ГУ нужен АКБ. Когда фактическое напряжение при работе агрегата будет выше напряжения батареи, генератор начнет раздавать питание потребителям батареи. Благодаря этому, сила тока бортовой сети поддерживается в заданном диапазоне.

Характерные причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 2114 (2115)

недостаточное натяжение ремня приводных механизмов;
загрязнение контактов на кольцах;
механическое повреждение блока выпрямителей;
чрезмерный износ щеток;
заклинивание (зависание) щеток;
короткое замыкание в обмотке;
обрыв цепи питания;
неисправен регулятор напряжения;
износ роликового подшипника;
ослаблена фиксация шкива;
повреждены лопасти вентилятора.

Способы устранения поломок генератора ВАЗ 2114 (2115)

проведение профилактических мероприятий;
замена ГУ в сборе (комплексно);
натяжение ремня приводных механизмов;
центрирование лопастей вентилятора;
установка новых щеток;
замена выпрямительного моста;
профилактика регулятора напряжения;
вставка нового роликового подшипника;
замена предохранителя в монтажном блоке.

Типичные признаки неисправности ГУ на ВАЗ 2114 (2115)

периодически (систематически) мигает лампа заряда аккумуляторной батареи на приборной панели;
индикация перезарядки АКБ, ГУ не дает зарядку на аккумулятор;
тусклый свет фар;
ослабленное звучание клаксона, так как мало тока, причина в низком вольтаже;
появление сторонних шумов при работающем источнике питания.

Схема электрической цепи

Ниже представлена схема электрической цепи генератора:

Посторонние шумы при работе генератора

Если во время работы двигателя слышны посторонние звуки со стороны генератора, это может быть вызвано следующими поломками:

Короткое замыкание полупроводниковых диодов. Потребуется полностью заменить блок выпрямителя.
Замыкание статорной обмотки на корпус. Перемотку осуществлять бесполезно, слишком это нудное занятие и выполнить его в домашних условиях сложно. А если заказывать перемотку в мастерской, то эта услуга обойдется больше, чем стоит весь генератор ВАЗ-2115 в сборе.
Разрушение подшипников – это частая поломка генераторов.

Замена и ремонт генератора на ВАЗ 2114 (2115)

Где находится: моторный отсек, слева от силового агрегата, с торцевой части.

набор ключей, головок, воротков;
динамометрический ключ, чтобы проверить степень натяжения приводного ремня;
монтажная лопатка, чтобы снять ремень;
отвертка с плоским, крестообразным наконечниками

Пошаговая инструкция по замене:

Демонтаж ГУ на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115) своими руками завершен. Проводим комплексную профилактику оборудования, очищаем корпус и элементы от грязи, пыли, продуваем обмотку потоком сжатого воздуха, просушиваем контакты.

Изношенные детали и комплектующие заменяем новыми по мере необходимости, при обнаружении дефектов. Генератор подлежит полной замене, если в его корпусе выявлены трещины.

В таком случае, дальнейшее использование оборудования категорически запрещено.

Мультиметром замеряем сопротивление обмотки возбуждения, проверяем диодный мост на работоспособность. Также осматриваем предохранитель на целостность, заменяем новым при обнаружении повреждения.

Установка генератора своими руками:

Фиксируем ГУ на опорные кронштейны, надеваем шпильку, пружинную шайбу.
Укладываем ремень в канавку.
Вкручиваем болты крепления.
Выводим корпус ГУ вверх, затягиваем болты крепления планки.
Затягиваем крепежи генератора динамометрическим ключом с усилием 28.0 Нм.
Проверяем прогиб ремня, диапазон не должен превышать 12 мм. подтягиваем по мере необходимости.
Зажимаем силовые кабели на установке.
Надеваем клеммы АКБ.

Чтобы сократить частоту замены ГУ некоторые автовладельцы устанавливают генераторы от Приоры (инжектор, 8 клапанов). Оборудование мощнее по техническим характеристикам, а значит, обеспечивает стабильность выработки и подачи тока двигателю.

Новая генераторная установка дороже штатной на 500 – 750 рублей. Отверстия под крепежи полностью совпадают с заводскими на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115).

Ремонт своими руками против ремонта на сервисе

Далее последовательно выполняются следующие действия:

С АКБ снимаются клеммы.
Ремень генератора ослабляется, а затем полностью снимается.
Демонтируется натяжной механизм ремня.
От генератора отсоединяются провода, которые закрыты резиновым чехлом.
Отключается разъем подачи на обмотку напряжения.
Генератор закреплен при помощи гайки и болта большой длины, который довольно сложно вытащить. Для начала следует открутить болты, на которых кронштейн закреплен на блоке (при помощи головки на 15). Затем нужно развернуть устройство (направление — по часовой стрелке), что сделает возможным извлечение оси крепления к кронштейну. Теперь можно откручивать гайку ключом на 19 и вытаскивать ее вместе с втулкой.
Ось из кронштейна выбивается при помощи пробойника.

На устройствах различных производителей этот процесс производится по-разному, а наиболее просто заменяются подшипники генератора Бош. Автолюбители часто задают вопрос, как поменять подшипник в генераторе.

Так вот, делается это следующим способом:

Первым делом нужно отключить провод от минусовой клеммы аккумулятора и все провода от самого генератора, и лучше всего пометьте каждый провод.
Далее необходимо снять с двигателя генератор. Делается это так: открутить три точки крепления, обратить деталь в сторону двигателя и ослабить приводной ремень.
Затем ремень снять. (Как снять/установить ремень генератора?) Когда генератор снят с двигателя, необходимо продолжить все работы на верстаке. Стоит заметить, что перед тем, как Вы начнете все работы, нужно купить подшипник генератора, а для этого необходимо знать размер подшипника генератора, чтобы приобрести подходящий. Далее следует отсоединить щеткодержатель, раскрутить все длинные болты и снять заднюю крышку. Подшипник генератора должен сняться с вала ротора вместе с этой крышкой.
Следующим шагом нужно аккуратно снять статор и открутить гайку со стороны шкива.
После снять съемником шкив, а также крыльчатку.
Затем нужно снять переднюю крышку, делать это лучше с помощью пресса. Передний подшипник генератора может сниматься совместно с крышкой, либо отдельно, в зависимости от типа конструкции генератора.

Помните, что даже если подшипник на Вашем автомобиле выглядит отлично, все равно нужна замена подшипника генератора.

Разборка узла

Выкрутите болты, которыми стянуты крышки генератора ВАЗ-2115. После этого выкрутите аккуратно болты фиксации фазной обмотки и конденсатора к задней крышке агрегата. При необходимости конденсатор отключается от выпрямителя. После этого не забудьте о четырех болтах, снимите заднюю крышку вместе с ротором и статором.

Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем выкручивания гаек, демонтажа шкива. Все элементы, которые вышли из строя, обязательно меняются – подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения. После замены неисправных компонентов весь агрегат собирается в обратной последовательности.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Читайте также: