Как разобрать катушку зажигания ваз

Обновлено: 05.07.2024

Модуль зажигания – электротехнический прибор, который генерирует электрический импульс высокого напряжения. Иными словами, по команде ЭБУ от аккумулятора на модуль зажигания поступает ток напряжением в 12в, где он генерируется в 25-30 тысяч вольт и даёт импульс на высоковольтные провода, а затем уже и на свечи зажигания.

К сожалению, модуль зажигания не ассоциируется с надёжностью. Он часто ломается сам по себе, или выходит из строя после ДТП. Неисправный модуль требуется заменить, но перед заменой можно попробовать отремонтировать его, т.к. проблема может крыться в обычном плохом контакте.

Модуль состоит из пластикового корпуса, двух коммутаторов, двух катушек зажигания и четырёх высоковольтных выводов.

Чтобы самостоятельно отремонтировать модуль зажигания – не нужно быть супер-электриком. Достаточно базовых знаний работы с мультиметром. Так же перед началом ремонта модуля, необходимо убедиться, что причина неисправности кроется именно в модуле, а не в любой другой части двигателя. Так же рекомендуется перед ремонтом проверить модуль зажигания: Как проверить модуль зажигания?

Неисправности модуля зажигания

Самой распространённой неисправностью модуля зажигания является плохой контакт, ненадёжное соединение. Так же часто встречается оборванная масса, загрязнились контакты. В данной ситуации даже пыль может повлиять на качество передачи импульса, из-за которой зависит правильная работа цилиндра.

Как отремонтировать модуль зажигания своими руками?

Для работы нам понадобится:

плоская отвёртка;
паяльник;
флюс для алюминия;
лак для ногтей;
многожильные провода.

Выше мы уже перечислили основные неисправности модуля зажигания, поэтому мы рассмотрим и отремонтируем модуль с плохим контактом к катушке зажигания.

Первым делом определяем точный диагноз модуля: для этого при рабочем двигателе пробуем шевелить контакты, надавливать на модуль. В нашем случае мы заметили, что при надавливании на модуль, двигатель начинает двоить.
Глушим двигатель и снимаем модуль зажигания.
Далее берём плоскую отвёртку и вскрываем короб модуля зажигания.
Удаляем силиконовое покрытие с платы модуля.
Удаляем все алюминиевые провода от контактов.
Далее припаиваем новые провода к плате на место старых: снимаем верхний слой налёта на металлической поверхности коллектора. Так же положите данную пластину положите на плиту и разогрейте примерно до 200 градусов по цельсию чтобы было легче запаять провода к коллекторам.
Затем припаиваем другие концы проводов к контактам модуля.
Покрываем наши контакты лаком.
Собираем модуль, ставим в авто и проверяем. Если результат положительный, то склеиваем корпус модуля автогерметиком. Если же результат отрицательный, то модуль нужно заменить: Замена модуля зажигания.

Если вы столкнулись с неисправностью отдельных элементов модуля зажигания, то их можно заменить. Коммутатор L497D1 на наш модуль зажигания стоит примерно 100 рублей, транзистор BU931 – рублей 200. Кстати транзистор можно использовать отечественный КТ848А, но сразу скажу, что он крупнее импортного, и могут возникнуть проблемы при замене.

Как разобрать катушку зажигания

Если современная бобина или катушка зажигания функционирует плохо, скорее всего, её следует разобрать и посмотреть в чём дело. Как правило, мало кто знает, как разобрать катушку зажигания правильно.

Из чего состоит современная бобина

Материал современной бобины довольно хрупок. И самое первое, что должен помнить разбирающий её – не надо раскачивать деталь, тянуть предельно внимательно и осторожно!

Современная бобина имеет цилиндрический корпус. Сам элемент представляет собой импульсный преобразователь с двумя обмотками.

Как можно разобрать катушку зажигания

Вот каковы признаки плохо функционирующей бобины:

Двигатель автомобиля запускается не сразу, а с подхватами;
Наблюдается в ходе работы мотора в холостом режиме ощутимая вибрация;
Расход горючего увеличен.

Причиной всему этому являются бобины, которым либо осталось всего ничего, либо у которых плохой контакт внутренних компонентов.

Алгоритм проведения разборки

Разбор бобины осуществляется так:

Со штуцерных разъёмов вынимаются заглушки из резины;
От ВВ модуля отгибается уплотнитель;
Модуль снимается с наконечника;
Из наконечника вынимается пружинка с резистором (очень аккуратно).

Внимание. Нужно обязательно запомнить при разборке, в каком положении была пружина! Это делается во избежание ошибок при сборке.

Как разобрать разъем катушки зажигания

С пластикового изолятора снимается большой грибок путём отгибания края резинки (при разборке запрещается использовать режущие или острые предметы);
Все детали продуваются с обеих сторон контактным очистителем, а затем ставятся сушиться;
Пружины растягиваются (если имеется запас), шлифуются наждачной бумагой и тоже обрабатываются очистителем.

Рекомендуется внимательно осмотреть электрод. Часто на нем оказывается непонятный белый налёт. Он же может появиться на пружине. В этом случае следует пройтись по электроду надфилем и контактным очистителем. Просушить ватной палочкой. Можно использовать для очистки также технический спирт.

Видео про разборку катушки зажигания Приора

Помните, что чем дольше эксплуатируется бобина, тем выше вероятность её прогрева и внутреннего замыкания. Ремонт современных катушек возможен, но только если температурные условия эксплуатации не превысили 150 градусов, иначе бобина повреждается навсегда и восстановлению не подлежит.

Ремонт модуля зажигания ВАЗ 2110 своими руками, как проверить и заменить

Система управления мотором включает в себя широкий перечень разнообразных элементов, каждый из которых играет свою важную роль.

В некоторых ситуациях происходит исчезновение высокого напряжения на нескольких или даже на одном цилиндре. Причиной тому может послужить модуль зажигания на ВАЗ 2110, точнее его неисправность.

Следует отметить, что замена модуля зажигания у ВАЗ 2110 может не потребоваться. Сперва попробуйте отремонтировать его, продиагностировать и устранить неполадку.

Конструкция

Разобранный модуль

Конструктивно модуль зажигания включает в себя два основных элемента:

2 катушки зажигания, которые генерируют высоковольтные импульсы, направляемые на свечи;
Двухканальный коммутатор.

Неисправности

Диагностика неполадки не станет для вас проблемой, если вы разбираетесь немного в электротехнике и умеете работать с таким устройством как мультиметр. Если нет, рекомендуем обратиться к специалистам. Профессиональная проверка модуля зажигания у ВАЗ 2110 при помощи мультиметра даст необходимый вам результат, позволит ответить на важные вопросы.

Не спешите с ремонтом, поскольку проблема может крыться вовсе не в этом элементе. Перед тем как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2110, проконсультируйтесь с профессионалами, организуйте проверку своего авто. На это придется потратить время и деньги, но лучше пусть вы будете готовы к неприятностям.

Перед проверкой блока зажигания ВАЗ 2110 убедитесь, что все остальные системы мотора работают должным образом.

Довольно часто в системе возникают кратковременные поломки, которые вскоре исчезают. Лампочка проверки двигателя их не фиксирует, но в контроллере они остаются, заносятся в его память. Если попробовать считать ошибки на контроллере тестером, он ничего не покажет, поскольку проблемы были, но сейчас они отсутствуют.

С признаками неисправности модуля зажигания ВАЗ 2110 мы уже ознакомились, а причинами подобных ситуаций могут быть загрязненные контакты, плохое крепление массы, электрические помехи и так далее.

Ремонт

Итак, для ВАЗ 2110 самая распространенная проблема — это исчезновение напряжения на 2 и 3 цилиндрах. Спустя некоторое время двигатель вновь начинает работать нормально, если нажать на заднюю пластину модуля.

Мириться с подобной ситуацией не стоит, лучше сразу выполнить проверку работоспособности блока, восстановить или заменить его полностью.

Демонтаж модуля

Выполнить процедуру достаточно просто.

Отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
Снимите пластиковую крышку, которая закрывает двигатель.
Снимите провода со свечей зажигания.
Отсоедините провода от модуля зажигания. Их нумерация обозначена на специальных белых кольцах. А номер цилиндра указан на корпусе модуля зажигания.
Отключите разъем от модуля зажигания.
С помощью головки на 10, открутите три гайки, на которых держится искомый нами блок.
Аккуратно снимите его, после чего можно приступать к дальнейшей работе.

Теперь переходим непосредственно к работе с модулем:

Откройте алюминиевую пластину на модуле зажигания. Для этого пригодится плоская отвертка.
Внутри вы найдете небольшую печатную плату с элементами электроники. Ее покрывают прозрачным слоем силикона, который придется удалить.
Также там присутствуют провода, которыми осуществляется соединение платы с контактами разъемов. Они выполнены из алюминия, потому способны быстро рваться.
Все провода от контактов отрывайте, не бойтесь. На их место будут установлены другие. Кстати, специалисты рекомендуют использовать многожильные провода, применяемые в компьютерных мышках.
Схема модуля зажигания включает в себя два коммутатора и два мощных трансрезистора. Если вы решите поменять эти элементы, то необходимо знать, что коммутаторы используются производства SGS-THOMSON (модель L497D1), а транзисторы типа BU931.
Контакты выполнены из алюминия, потому вам потребуется специальный флюс для работы с этим металлом.
Проводок припаиваем к плате. К коллекторам транзистора паять сложнее, поскольку их покрывают специальным материалом, пайка которых проблематичная. Потому постарайтесь максимально аккуратно скрыть верхнее напыление с элемента. Чтобы паяльник не передавал все тепло на пластину, поместите ее на плиту, нагрейте до 180 градусов по Цельсию.
Припаяйте проводки к контактам на модуле, чтобы они оказались максимально короткими.
Места, где вы паяли, покройте лаком. Подойдет обычный лак для ногтей, позаимствованный у вашей жены.
Проверьте, работает ли модуль зажигания.
Если все хорошо, обмажьте внутреннюю поверхность специальным автогерметиком, после чего выполните сборку в обратной последовательности.
По завершению сборки проводки должны располагаться достаточно свободно. Убедитесь, что внутри коробки их не разжало и целостность соединений не нарушена.

Выполнить подобный ремонт модуля зажигания на ВАЗ 2110 своими руками не составит особого труда. Но проявите осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Особое внимание уделите процессу пайки.

Если причина неисправности кроется в другом, тогда высока вероятность того, что модуль зажигания ВАЗ 2110 на 8 клапанов лучше просто заменить на новый. Поиски могут затянуться, так и не дав результата. А замена элемента полностью решит сложившуюся проблему.

Немного о ценах

Мы уже отмечали, какой коммутатор и транзистор используется при ремонте модуля зажигания у десятки. Первый стоит примерно 3 доллара, а за второй придется отдать около 6 долларов.

Некоторые умельцы используют отечественный аналог транзистора — модель КТ848А. Разумеется, он стоит дешевле. Но проблема его в более низком качестве и больших размерах, что несколько осложняет процесс ремонта.

Замена катушки на 16-кл. двигателе

С одной стороны это удобно, и если выйдет из строя одна из них, то не придется менять все. С другой стороны — более дорогое обслуживание при замене всех этих деталей сразу.

Выполнить замену своими силами довольно просто и для этого понадобится:

головка торцевая на 10;
удлинитель;
трещоточная рукоятка.

Порядок проведения работы по демонтажу и установке катушек зажигания на 16 клапанном двигателе ВАЗ 2110-2112

Первым делом нам понадобится снять пластиковый кожух двигателя — черная накладка сверху. В результате чего получаем такую картину:

Где стрелками на фото выше показаны как раз-таки все катушки зажигания.

Далее нам необходимо отсоединить от каждой штекер с проводами питания. Для этого от надавливаем со средним усилием на фиксатор штекера, и в это время тянем на себя.

Далее берем головку с трещоткой и отворачиваем болт крепления катушки, как это показано на фотографии ниже:

Теперь берем за корпус катушки сверху и вынимаем ее, приложив немного усилий для того, чтобы сдернуть ее со свечи.

И вынимаем ее полностью из колодца:

Остальные меняются точно так же! Установка проходит в обратной последовательности. Стоит отметить, что цена на разные детали довольно сильно может отличаться. К примеру, данный элемент системы зажигания от фирмы Bosch может стоить до 2500 рублей за штуку. А вот если посмотреть на отечественные аналоги, к примеру, производства Автоваз, то купить катушку можно примерно за 900-1000 рублей. Выбор за вами.

Модуль зажигания ВАЗ

Вступление

Соответственно с приходом инжекторной системы в автомобиле появилось множество различных электронных датчиков, таких как модуль зажигания.

В данной статье речь пойдет о модули зажигания на ВАЗ 2110-12, а именно о его симптомах неисправности, проверке, стоимости и замене своими руками.

Модуль зажигания

Отличия

Главными отличиями модулей будет являться размер и крепежные отверстия. В 1,5 литровом ДВС модуль зажигания имеет большие размеры в отличие от 1,6 литрового двигателя. Стоимость модулей зависит от производителей, но следует отметить, что МЗ от 1,5 литрового двигателя, всегда дороже 1,6 литрового.

16-ти клапанный МЗ

В 16-ти клапанном ДВС модуль зажигания устанавливается на клапанной крышке возле маслоналивной горловины.

Устройство

Модуль зажигания имеет общее строение вне зависимости от объема двигателя. Внутри коммутатора расположились две высоковольтные катушки и электронная схема с множеством ключей.

Катушки предназначены для коммутирования высокого напряжения и подачи его на свечу, для образования надежной искры в камере сгорания двигателя.

Модуль зажигания выдает искру в попарном режиме, то есть каждая из катушек, которая находятся внутри модуля, отвечает за образования искры на двух цилиндрах: первый-четвертый, второй-третий.

Признаки неисправности

По некоторым признакам можно определить, что виновником неправильно работающего ДВС является именно МЗ. Ниже приведен небольшой список симптомов свидетельствующих о выходе из строя МЗ.

Отказ сразу двух цилиндров, а именно 1-4 или 2-3;
Повышенный расход топлива;
Детонация на холостом ходу;
Двигатель не развивает мощность;
Трудный запуск на горячий ДВС;

Данные признаки свидетельствуют о неисправностях системе зажигания. Так же эти признаки относятся и к другим возможным поломкам: свечи, провода и даже форсунки, но в первую очередь необходимо обратить внимание на МЗ.

Проверка модуля

После появления признаков похожих на выход из строя модуля зажигания его необходимо проверить, перед тем как покупать новый, так как стоимость его недешевая.

Есть три способа проверки: подмена, визуальный осмотр и мультиметр.

Подмена

Лучший и самый легкий способ проверки МЗ это установка другого заведомо исправного с другого точно такого же автомобиля. После чего станет сразу понятно, в чем дело и виноват ли МЗ в данной проблеме.

Визуальный осмотр

Необходимо осмотреть модуль на предмет сколов трещин и т.п. На нем не должно быть никаких повреждений. На контактной части не должно быть влаги или ржавчины.

Мультиметр

Проверка мультиметром осуществляется на результатах замеров напряжения и сопротивления. Это поможет выявить причину поломки модуля или цепи его управления.

Пошаговая проверка

Снимаем колодку питания с модуля. На мультиметре выставляем предел измерения постоянного напряжения на 20В. Включаем зажигания на автомобиле и подключаем контакт мультиметра с одной стороны к питающей колодке (именно к разъему 15), а с другой стороны на корпус двигателя. Напряжение между 15 контактом и корпусом двигателя должно быть не менее 11-12В. В противном случае цепь питания МЗ неисправна, либо АКБ разряжен.

Далее проверяется сопротивление на самом модуле зажигания ВАЗ 2110. Выставляем мультиметр на параметр измерения сопротивления, а именно 200 Ом. Подключаем щупы мультиметра к высоковольтным выводам МЗ: 1-4, 2-3. Сопротивления данных катушек, при исправном МЗ, должно быть в пределах 5 Ом.

Затем проверяется сопротивления на входе МЗ. Один щуп мультиметра подключается к центральному контакту и замеряется сопротивления сначала на крайнем левом контакте, а затем на крайнем правом. Сопротивление должно быть в диапазоне 5 Ом.

Стоимость и артикул

Ниже в таблице приведена стоимость модуля зажигания ВАЗ 2110 в зависимости от производителя, и объема двигателя ВАЗ.

Замена

Замена производится довольно просто и без особых усилий. Для замены понадобиться трещотка с удлинителем и с головкой на 10мм.

Процесс замены

Снимаем минусовую клейму с АКБ, так как работы проводятся с электрооборудованием автомобиля. Это позволит избежать непреднамеренного короткого замыкания в сети автомобиля.

Снимаем высоковольтные провода от МЗ и питающий разъем.

Откручиваем гайки крепления МЗ и демонтируем его.

Обратите внимания на порядок подключения проводов. Не перепутайте их, в противном случае двигатель авто не запустится. Нумерация цилиндров начинается от механизма ГРМ слева направо. Подключайте провода, так как написано на МЗ.

Устройство, назначение и самостоятельная замена катушки зажигания ВАЗ 2106

Катушка зажигания ВАЗ 2106 представляет собой механизм, регулирующий подачу электроэнергии на трамблёр и другие элементы системы зажигания. Неисправная катушка не позволит запустить двигатель. Поэтому владелец ВАЗ 2106 должен знать порядок проверки её работоспособности и замены.

Катушка зажигания ВАЗ 2106

В систему зажигания ВАЗ 2106 входит:

катушка зажигания;
распределитель;
свечи зажигания;
провода низкого напряжения;
провода высокого напряжения;
замок зажигания;
реле зажигания.

Назначение

Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсивный трансформатор. Её основная функция — создание в цепи высокого напряжения для образования искры. Искра, в свою очередь, необходима для воспламенения топливно-воздушной смеси при работе двигателя внутреннего сгорания. Если катушка неисправна, автомобиль просто не сможет завестись.

Расположение

На ВАЗ 2106 катушка зажигания установлена в левом переднем углу подкапотного пространства. Она зафиксирована на брызговике с помощью двух гаек и при необходимости может быть легко демонтирована.

Устройство и схема подключения

Центральной частью катушки является сердечник, на который намотано около 30 тыс. витков тонкого провода вторичной обмотки. На вторичную обмотку наматывается слой толстой проволоки — первичная обмотка. Одни концы обеих обмоток подключены к аккумуляторной батарее, другие — к распределителю, контролирующему подачу питания. В процессе намотки тонкая и толстая проволока будут иметь точки соприкосновения. Одна из этих точек должна быть присоединена к коммутатору напряжения. При этом функция сердечника катушки сводится к усилению магнитного поля.

Выбор катушки зажигания для ВАЗ 2106

Конструкция классических автомобилей ВАЗ не выдвигает завышенных требований к катушке зажигания. Катушка должна соответствовать определённым параметрам и вырабатывать требуемое напряжение. На ВАЗ 2106 можно установить катушки следующих производителей:

ERA — отечественный производитель комплектующих для разных автомобилей, предлагающий катушки зажигания для ВАЗ 2106 ценой от 1350 руб. Такие катушки имеют весьма ограниченный срок службы.
МЗАТЭ-2 предлагает надёжные катушки зажигания по ценам от 600 р. Кроме низкой цены, продукция отличается простотой установки и имеется практически в каждом автомагазине.
Bosch — проверенный производитель автозапчастей. Несмотря на высокую цену (от 2700 руб.), катушки немецкого производства чрезвычайно надёжны и имеют самый большой срок службы.
СОАТЭ — ещё один отечественный производитель, реализующий катушки зажигания для ВАЗ 2106 по цене от 700 руб.

Обычно владельцы ВАЗ 2106 при покупке ищут мощные катушки по низкой цене, так как от количества витков обмотки напрямую зависят мощностные характеристики двигателя. Опытные автовладельцы дают такие советы:

Смотрите в магазине комплект бесконтактного зажигания, конкретно под свой двигатель. Поставить сами сможете — там все просто, мануалов в интернете много. Заодно и свечи меняйте и провода. Потом не забудьте съездить к карбюраторщику нормальному. Ставил на рабочую 4ку с троешным двигателем сам, получше ехать стала — без провалов, да и заводиться в морозы тоже. Так что это вам на любом профильном форуме расскажут — поищи в яндексе ваз 2106 клуб или форум. Также советуют для зимы масло пожиже взять — например что-то вроде 5w30, полусинтетики не так много такой. Поиск вам в помощь. Кстати, на холодную всегда надо подсос вытягивать — летом поменьше конечно.

SeregaSabir

Самыми надёжными являются катушки Bosch — это мощные устройства высокого качества с максимальным сроком службы.

Признаки и причины неисправности катушки зажигания

Многие полагают, что нагревание катушки в процессе работы является неисправностью. Однако это не так. По обмотке проходит ток высокого напряжения, поэтому возможно незначительное нагревание катушки.

Признаки неисправности

Основные признаки неисправной катушки следующие.

Отсутствие искры. Это самый распространённый признак, при котором невозможно завести двигатель. Катушка в этом случае подлежит замене.
При запуске двигатель начинает работать и сразу же глохнет. Причиной этого также является неисправная катушка.
Двигатель стабильно работает, не перегревается, но увеличивается расход топлива.

Также существует ряд косвенных признаков неисправности катушки, которые до определённого времени не влияют на работоспособность двигателя, но проявятся в ближайшем будущем:

Механические повреждения корпуса катушки, которые можно заметить невооружённым глазом.
Обрывы в обмотках катушки.
Перегрев катушки.

Кроме этого, водителя должно настораживать неравномерное распределение нагара на свечах, а также невозможность запустить мотор с первого раза. Если существуют хотя бы малейшие сомнения в работоспособности катушки зажигания, её лучше сразу проверить, не допуская возможности выхода её из строя в дороге.

Причины неисправности

Специалисты выделяют две причины, по которым катушка зажигания может выйти из строя.

Использование свечей зажигания низкого качества. Дешёвые свечи вырабатывают обратные газы, что, в свою очередь, может вызвать пробои в изоляторах. Как следствие, наконечники катушки быстро выйдут из строя, и придётся менять катушку вместе со свечами.
Сильный перегрев корпуса катушки. Сама катушка должна работать в любых температурных условиях. Однако при частых перегревах двигателя катушка тоже будет испытывать температурные перегрузки. Это обычно случается при агрессивной манере езды или проблемах с системой охлаждения двигателя.

Если устранить возможность появления этих причин, можно заметно увеличить срок службы катушки.

Диагностика катушки зажигания

При подозрении на неисправность катушки прежде всего следует проверить, подаётся ли на неё напряжение. Для этого потребуется:

мультиметр;
плоскогубцы с изоляцией;
резиновые перчатки.

Сама проверка производится следующим образом:

Включается подача напряжения на катушку.
К клемме Б+ и массе подсоединяется мультиметр. Он должен показать 12 В.
Если напряжение на катушку не поступает, то неисправен замок зажигания.
Если напряжение поступает, измеряется сопротивление первичной и вторичной обмоток. Для этого контакты мультиметра присоединяются сначала к выводам одной обмотки, а затем — к выводам другой. Для первичной обмотки нормальным считается сопротивление 3–4 Ома, для вторичной — не более 7–9 Ом.

Ни в коем случае нельзя проверить катушку зажигания на наличие искры. Если прислонить провод к корпусу двигателя, то зазор между обмотками увеличится, что и приведёт к пробою между ними.

Замена катушки зажигания ВАЗ 2106

Катушка зажигания ВАЗ 2106 — неразборное устройство. Разобрать и отремонтировать её нельзя. При выходе из строя катушка меняется в сборе. Для этого потребуется:

гаечный ключ на 8;
гаечный ключ на 10.

Порядок замены катушки

При замене катушки следует соблюдать меры безопасности. Так как катушка представляет собой трансформатор высокого напряжения, перед её демонтажем автомобиль нужно обесточить, сняв провода с аккумулятора. Далее работы выполняются по следующей схеме:

Таким образом, замена катушки займёт 10–15 минут. С работой легко справится любой автолюбитель.

Видео: замена катушки зажигания ВАЗ 2106

Таким образом, проверить работоспособность и заменить катушку зажигания ВАЗ 2106 сможет даже неискушённый автолюбитель. Особое внимание при этом следует уделить соблюдению мер безопасности при работе с высоким напряжением.

Как разобрать катушку зажигания современного типа

Как работает катушка зажигания

Представляет собой соединение двух обмоток. Одна состоит из малого числа витков утолщенной проволоки, первичная обмотка, принимающая низковольтные электрические импульсы (12В). Вторичная густо обвита проволокой малого сечения, образующей высоковольтный ток ( до 35000В). Посредством высоковольтной проводки, этот ток подается на трамблер, затем на свечные электроды. Там образуется дугообразный разряд и появление искры.

В первой обмотке электрический ток носит постоянный характер. В мертвой позиции поршня, прерыватель размыкает цепь в обмотке №1. В соседних (вторичных) витках индуцируется ток (повышенной вольтности), и передается на свечные электроды.

Все время, пока прерыватель в замкнут (двигатель на малых оборотах), по первичной катушке проходит электричество, впустую его нагревая. Поэтому, в цепь катушки включают резистор, который уменьшает силу тока (за счет увеличения сопротивления). Когда прерыватель в разомкнутом положении (на повышенных оборотах), нагревание совсем незначительное. При первом запуске мотора, для увеличения энергии искры свечей, резистор блокируется прерывателем (уменьшая сопротивление, тем самым, увеличивая силу тока).

Разновидности катушек и их характеристики

Автопроизводители устанавливают три вида катушек:

Общие. Представляют собой две обмотки, соединенные отрицательными концами, а положительный провод вторичной, соединен с выводом крышки, что обеспечивает отход высоковольтного электричества. В середину помещен намагничивающийся сердечник. Иногда конструкцию заливают маслом, для изоляции витков и защиты от сильного нагревания.
Индивидуальные – применимые в автомобилях с электронным типом зажигания. Каждой свече предназначена своя катушка. Здесь внедрен диод в цепь вторичной обмотки, для блокирования тока (пресекается перегрев катушки). Это позволяет направлять высокое напряжение, непосредственно на свечи, исключить из цепи распределитель. В конструкцию прибора добавлен стержень с пружинкой и изоляционный корпус.
Двухвыводные модели подают напряжение одновременно с два цилиндра и объединены в комплект, обслуживающий все четыре цилиндра.

Необходимо знать общие характеристики катушек, независимо от их вида.

Эти параметры занесены в технические справочники автомобиля.

Сопротивления в разных обмотках
Протяженность искры, по времени
Сила искры, ее энергия
Ток
Индукция первичной обмотки

Величины всех параметров занесены в техническую документацию автомобиля. Они понадобятся и во время выбора новой детали для замены и для сравнения замеренных показаний при диагностике.

Механизм зажигания

Все катушки зажигания являются трансформаторами, которые состоят из железного сердечника, окруженного первичной и вторичной обмотками. Первичные обмотки представляют собой провод большего диаметра, чем вторичные, однако обладают меньшим количеством оборотов вокруг сердечника. Отношение оборотов между первичной и вторичной обмотками определяет выходной потенциал катушки (чем выше отношение, тем выше максимальное выходное напряжение). Большинство катушек имеют примерно в 10 раз больше вторичных обмоток, чем первичные обмотки. У высокопроизводительных катушек это соотношение еще больше.

Устройство катушки зажигания

Первичная и вторичная обмотки изолированы и не касаются друг друга. Сопротивление первичной обмотки, как правило, очень низкое, обычно всего 0,6-0,7 Ом. Сопротивление вторичных обмоток, для сравнения, довольно велико. Сегментированные конструкции катушек обычно находятся в диапазоне 5 500 Ом.

Принцип работы катушки

Так как же катушка зажигает свечу? Когда напряжение аккумулятора от цепи зажигания попадает в модуль зажигания или PCM, оно начинает протекать через первичные обмотки и сердечник становится сильным электромагнитом. Это создает магнитное поле, окружающее сердечник и вторичные обмотки. Когда модуль зажигания отключает первичное напряжение на катушке, магнитное поле пропадает. Поле вызывает всплеск напряжения в катушке. Затем напряжение переходит от катушки к свече зажигания и создает искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь в цилиндре.

Как проверить индивидуальную катушку. Несколько способов. + самодельный тестер для проверки:

Факторы риска для катушки

На нормальное функционирование этой детали влияют постоянное нагревание и вибрационные воздействия. Они приводят к различным повреждениям, нарушениям изоляции, обрывам, замыкания, вплоть до полного лишения работоспособности. Затрудняется запуск мотора, нарушается ритмичность воспламенения.

Из-за различных неполадок в свечах и высоковольтном проводе, возникает большая перегрузка. Неисправное распределительное зажигание, становится причиной затруднения запуска мотора и пропусками зажигания.

Причиной неполадок может стать и механические повреждения, старение материала изоляции, износ уплотнителя, пропускающий масло.

Проблемная катушка проявляет некоторые особенности поведения автомобиля.

Как снять модуль зажигания?

Проверка катушки зажигания

Эта деталь относится к категории надежных элементов, с долгим сроком службы. Ее проблемы обнаруживает функция самостоятельного тестирования бортового компьютера, и отражает на щитке загоранием Check Engine.

Диагностирование проводят на тестовых стендах в специализированных сервисных кампаниях. Однако и самостоятельная диагностика вполне выполнима. Нужно запастись мультиметром, а также, учитывать факт проведения такой процедуры, только при полном остывании мотора. Нагретые катушки имеют показания, отличные от нормативных.

Проводится визуальный осмотр

Корпус – на предмет трещин, черных расплавленных участков, точек выгорания и иное.
Проводка – окисления и ржавчина, налет грязи и подтеков масла, отход контактов и их окисление
Провести чистку и восстановление проводки.

Есть два способа самостоятельной диагностики катушек зажигания:

Малое напряжение говорит о пробивании изоляции или замыкания между витками катушки. Бесконечно большое значение сопротивления – признак обрыва цепи. Как правило, целесообразней и выгодней замена детали, нежели его ремонт.

Как можно разобрать катушку зажигания

Вот каковы признаки плохо функционирующей бобины:

Двигатель автомобиля запускается не сразу, а с подхватами;
Наблюдается в ходе работы мотора в холостом режиме ощутимая вибрация;
Расход горючего увеличен.

Тестирование осциллографом

Самую объемную информацию получают после тестирования системы зажигания осциллографом, результаты которого, выводятся на монитор персонального устройства (ПК или планшета).

Он фиксирует в виде осциллограммы, изменения величин параметров не только катушки, а и всей группы систем двигателя. Искажение графика происходит под влиянием некоторых характеристик, по которым можно судить об исправности того или иного участка:

Опережающее воспламенение (угол);
Число оборотов в минуту (вращения коленвала);
Положение дроссельной заслонки (угол перемещения);
Давление;
Пропорции топливной смеси (обедненная или обогащенная);
Иные.

С помощью мотор-тестера на основе цифрового осциллографа, устанавливаются следующие проблемы:

Размыкание высоковольтной цепи соединения датчика со свечами. Может происходить уменьшение промежутка искрения, что отрицательно скажется на транзисторе и изоляции;
Увеличение сопротивления на этом участке, сопровождающееся падением напряжения. Такое происходит, когда окисляются, стареют и слишком длинные провода. На графике отчетливо видно, как величина напряжения в начале искрения больше, чем к концу горения искры;
Обрыв такого провода между датчиком и катушкой. Дополнительный зазор искрообразования (между концами оборванного провода), приводит к увеличению напряжения, и вредит обмотке;
Межвитковый пробой. Он также забирает на себя часть энергии, особенно при наращивании нагрузки на двигатель. Поэтому мотор теряет мощность во время разгонов и увеличения оборотов;
Электродный зазор свечи. Изменение его величины, ведет к падению напряжения и пропускам воспламенения;
Понижение компрессии в цилиндрах. Ориентируются на понижение напряжения искрообразования, из-за понижения давления нагнетания поршней в камерах цилиндров.

Все перечисленные изменения сопровождаются пробоем изоляции и падению напряжения в цепи системы зажигания. Эти и объясняется пропуски, перегазовки и провалы воспламенения.

Читайте также: